Абрикос: посадка и уход, правила обрезки и внесения удобрения, борьба с вредителями

Ботаническое описание

Айва – листопадный кустарник или дерево высотой от полутора до 5 м с ветвями, косо поднимающимися вверх. Кора айвы чешуйчатая, тонкая, гладкая. Старые ветки и ствол айвы темно-серого или темного красновато-коричневого оттенка, а на молодых ветках кора ворсистая, серо-бурая.

Побеги тоже войлочно-опушенные, серо-зеленого цвета. Листья айвы очередные, цельнокрайние, овальные или яйцевидные, обычно широко эллиптические, иногда округлые, с верхней стороны пластины голые, темно-зеленые, с нижней части сизые от войлочного опушения.

Плод айвы – ложное ворсистое яблоко лимонного или темно-желтого цвета, округлой или грушевидной формы, в котором находится пять многосемянных гнезд. Диаметр плодов диких деревьев от 2,5 до 3,5 см, у культурных форм яблоки могут достигать в диаметре 15 см.

Айва является родственницей многих садовых деревьев – яблони, груши, сливы, алычи, мушмулы, боярышника, шиповника, миндаля, ирги, рябины, аронии и других известных в культуре растений.

Плоды айвы используют для приготовления варенья, желе, мармелада, компотов, напитков, ее употребляют в пищу как приправу к мясу. Народная медицина широко применяет айву для лечения запоров, колитов, метеоризма, маточных кровотечений, болезней дыхательных путей и желудочно-кишечных заболеваний.

Мы расскажем вам о том, как осуществляются посадка и уход за айвой, как вырастить айву на приусадебном участке, чем подкормить айву, чтобы стимулировать обильное плодоношение, какие болезни и вредители айвы могут доставить вам неприятности, чем обработать айву, когда она заболеет, как привить айву, как осуществить формирование айвы обрезкой – эти и многие другие сведения вы найдете в нашей статье.

Болезни и вредители

Для защиты деревьев от болезней и вредителей их до набухания почек нужно опрыскать раствором 700 г карбамида, 50 г медного купороса на 10 л воды. Этот раствор уничтожит вредителей, перезимовавших в коре и споры большинства грибков. Если этого не сделать, то придётся пользоваться химическими препаратами на протяжении сезона.

Абрикос может болеть:

• монилиозом (серой гнилью);
• грибом Валса;
• бактериальной пятнистостью;
• вертициллезом,;
• цитоспорозом (гриб живущий под корой);
• камедетечением,;
• клястероспориозом (дырчатой пятнистостью);
• бактериальным раком;
• ленточной мозаикой.

Определить, чем заболело ваше дерево, можно по внешнему виду растения.

Монилиоз: кора покрывается светло-серыми подушечками, листья и ветви становятся тёмно-коричневыми и опадают, плоды, не дозрев, засыхают, лопаются или сгнивают.

У заболевших деревьев удаляют все повреждённые ветви с листьями и плодами. Обрабатывают ствол и скелетные ветви бордосской жидкостью. Места срезов замазывают садовым варом.

Гриб Валса: на коре возникают язвы янтарного цвета.

Чтобы вылечить дерево, его опрыскивают фунгицидом согласно инструкции к препарату.

Бактериальная пятнистость: сначала можно увидеть на листья тёмные пятнышки три миллиметра в диаметре. Поздней эти участки становятся прозрачными с чёрной каёмочкой. Прозрачная часть растрескивается окантовка становиться жёлтой.

Для лечения опрыскивают дерево медным купоросом согласно инструкции к препарату.

Вертициллез: желтеют листья на нижних ветках, а верхние остаются зелёными.

Лечение — опрыскать фунгицидом согласно инструкции к препарату.

Цитоспороз: увядают листья на верхушке кроны, на коре появляются бурые пятна, болезнь распространяется сверху вниз, поражая ветви и ствол, дерево гибнет.

Борьба с заболеванием — поражённые ветки нужно обрезать. Весной до набухания почек деревья опрыскивают раствором бордосской смеси: 300 г медного купороса и 300 г негашёной извести на 10 л воды.

Камедетечение: янтарная или бурая клейкая жидкость может появиться на любой части дерева вплоть до плодов. Через какое-то время эта жидкость застывает и твердеет.

Все повреждения следует тщательнейшим образом зачистить острым садовым ножом. При этом удаляют саму камедь и немного окружающей её здоровой ткани, захватывая примерно на 4–5 мм. Все зачищенные места следует замазать садовым варом.

Клястероспориоз: на листьях появляются багровые пятнышки, которые через какое-то время выпадают, образуя дырки.

Как только обнаруживают поражённые побеги, их отпиливают и сжигают. Места среза замазывают садовым варом, провести эти процедуры необходимо до листопада.

Бактериальный рак: кора на ветвях или стволе начинает растрескиваться, появляются наплывы и утолщения.

Основной процедурой в борьбе с бактериальным раком, является обрезка пораженных веток, а затем замазка места среза садовым варом с добавлением фунгицида.

Ленточная мозаика: на распускающихся листьях видны жёлтые полоски вдоль жилок. Постепенно эти полоски разрастаются, лист отмирает. Обрабатывают стволов медным купоросом согласно инструкции.

Основных вредителей абрикосовых деревьев всего трое: плодожорка, листовёртка и тля.

У плодожорки вред плодам наносят гусеницы, появляющиеся в августе. Потом гусеницы окукливаются и зимуют в опавшей листве. На следующий год появятся бабочки и все повториться.

Поэтому самой эффективной защитой от этого вредителя будет уборка и уничтожение опавшей листвы.

У листовёртки гусеницы появляются весной и начинаю есть почки и листья. Они зимуют в опавших листьях и коре. В июле появляются бабочки, откладывают яйца на листьях и побегах. Появившиеся из них гусеницы сразу уходят на зимовку до следующей весны.

Если осенью замечают листовертку, то весной проводят обработку инсектицидом при температуре не ниже 10 °C.

Тля — мелкие насекомые, живущие на нижней части листьев и питающиеся их соком. Листья, на которых поселилась тля, деформируются, блёкнут и вянут. Поврёжденное растение отстаёт в росте и плодоношении.

При появлении тли на листьях проводят обработку каким-либо биоинсектицидом: «Актофит», «Актофир», «Битоксибациллин», «Боверин». Стараются обработать нижнюю часть листьев. Во время плодоношения обрабатывать химическими препаратами не рекомендуют. Их отравляющие вещества впитаются в плоды и могут навредить человеку.

Зачем нужна подкормка?

Посадив дерево абрикоса на дачном участке, необходимо понимать, что для хорошего урожая ему потребуется дополнительное внимание.

Абрикос имеет развитую корневую систему, которая уходит вглубь почвы. Это позволяет дереву хорошо переносить засуху. Но без обильного полива и без должного количества минеральных удобрений почва истощится, что приведёт к дефициту необходимых для абрикоса микроэлементов.

На своевременно проведенную корневую и внекорневую подкормку абрикос отзывается весенним цветением, большим количеством завязей плодов и хорошей летней урожайностью.

Если своевременно не подкормить дерево, то можно заметить отклонения в развитии: появление увядших листьев, чахлый вид, сухие ветви. В таком случае необходимо безотлагательно разобраться, какого элемента не хватает абрикосу, и восполнить его дефицит.

Основные признаки дефицита:

1. Недостаток азота:

• медленное развитие, отсутствие роста;
• обесцвеченная окраска листьев, как правило, желтого цвета.

2. Недостаток фосфора:

• изменение цвета листьев на фиолетовый;
• сильное осыпание цветков;
• неприглядный вид растения.

3. Недостаток калия:

• желтизна растения;
• засыхание кончиков плодов.

Как правильно поливать летом

Осуществлять проведение оросительных мероприятий для почвы в саду летом, началом сезона которых является июнь, можно одним из существующих способов:

• бороздовым методом;
• луночным;
• капельным;
• напускным.

Бороздовый метод подразумевает создание заглублённых борозд между всеми рядами абрикосовых посадок. При проведении оросительных работ в борозду размещают шланг с водой, включенной под несильным напором. При невозможности достаточного протекания воды по бороздам шланг следует время от времени переносить на сухие области. Проведение полива таким способом возможно при помощи вёдер.

Орошение луночным методом заключается в формировании углубления в области окружности ствольной части. Так как для взрослых деревьев необходим больший объём воды, для старого дерева лунка должна иметь большую глубину. Выкапывать углубления необходимо, избегая деформации корневой системы.

Многие опытные садоводы предпочитают проделывать по окружности ствола лунки большой глубины, используя металлический лом, в которые засыпаются удобрения, поверх которых порционно заливается вода, по мере впитывания.

Орошение капельным способом считается наиболее удобным с точки зрения временных затрат. Заключается данный метод в размещении пластмассовых или металлических труб с поливочными капельницами (стандартная схема данного устройства подразумевает расположение их по всей длине трубы). Подача воды осуществляется под давлением или самотёком.

Преимуществом капельного орошения является экономия при расходе воды, равномерность полива грунта, а также отсутствие размывов на почвенной поверхности.

Напускной метод подразумевает затопление всей площади, которую занимает абрикосовый сад. Напускной полив считается наименее совершенным из всех существующих, однако чаще всего применяется на практике многими садоводами. Подача воды в большом количестве не гарантирует то, что вода дойдёт до глубоких почвенных слоёв.

При таком поливе происходит впитывание влаги поверхностными слоями грунта, из-за чего он разрушается и приобретает более плотную структуру. Таким образом, доступ кислорода к заглублённым слоям почвы становится затруднительным, что приводит к ухудшению условий жизнедеятельности микрофлоры, обитающей в земле. Всё это негативно влияет на поступление минеральных веществ к дереву.

Другим недостатком, о котором необходимо знать перед тем, как поливать абрикос напускным методом, является неравномерность увлажнения: одни области оказываются переувлажнёнными и заболоченными, а другие – осушенными.

Внесение удобрений для абрикосового дерева необходимо для повышения качественных и количественных показателей урожайности. Подбор удобрения, чем подкормить абрикос весной, зависит от вегетационной стадии и возраста посадки. Применяя минеральные или органические вещества в качестве компонента обогатительного состава, необходимо соблюдать требуемую дозировку. Также не следует забывать о мерах предосторожности при работе с химическими компонентами.

Как ухаживать и зачем удобрять абрикос

В весенний сезон, до того, как начнётся сокодвижение, проводится формировочная и санитарная обрезка, во время которой удаляются все деформированные, подмёрзшие и заболевшие ветки и побеги. Основание ведущих ветвей и штамбовая часть дерева окрашиваются известковым раствором.

Следующим необходимым мероприятием является весеннее внесение удобрений. Первое удобрение, проводимое так же, как обработка, после того, как посадить дерево, заключается во внесении раствора на основе мочевины. Удобрение мочевиной направлено на уничтожение болезнетворных очагов и насекомых-паразитов, обитающих под корой или в области приствольного грунта, а также в качестве дополнительного источника азота. Однако если не успеть провести данную процедуру до начала распускания почек, это может привести к их сгоранию.

Вместо опрыскивания составом, основой которого является мочевина, допустима профилактическая обработка, чем удобрять абрикос от насекомых, следующими препаратами:

• Искра-био;
• Здоровый сад;
• Агравертина;
• Акарина.

Удобрение любым из вышеперечисленных составов проводится путём внесения в приствольную область в сухом виде. Расчёт удобрений для одной посадки составляет 50 грамм селитры аммиачной и 70 грамм азотсодержащего удобрения. Второй раз в почву вносится органика. Частота внесения органических удобрений не должна превышать одного раза в два года.

Если зимой снега выпало мало, а весенний сезон выдался сухим, необходимо провести тщательный полив дерева.

Если летний сезон выдался засушливым, абрикос следует обильно полить. Если в мае данная процедура была пропущена, в июне это нужно сделать обязательно.

Также можно обработать абрикосовое дерево против вредителей и болезней.

Летом плоды абрикоса собирают и перерабатывают. Поскольку абрикосы, собранные не окончательно поспевшими, не смогут полностью дозреть, их сбор должен быть своевременным. Уборку фруктов начинают с нижнего яруса ветвей.

После окончания уборочных работ, время которых приходится на конец лета, абрикос необходимо хорошо полить. Это подзимний полив абрикоса, осуществляемый в последний раз за сезон.

Осенние агротехнические мероприятия по уходу направлены на подготовку дерева к зимнему сезону. В первую очередь, проводится санитарная обрезка, которая заключается в удалении всех травмированных, засохших и деформированных вследствие болезней ветвей и стеблей.

Летом

Летом абрикосы готовятся к плодоношению, появляются завязи плодов. В этот период особенно важно удобрять растение и обильно его поливать. Ведь недостаток микроэлементов очень быстро сказывается на качестве плодов.

Первая подкормка летом осуществляется внекорневым методом, так называемой «подкормкой по листьям». Действие такой подкормки краткосрочно, поэтому повторять ее необходимо через две-три недели. При нанесении раствора необходимо добиваться, чтобы лист был обработан с обеих сторон.

В начале июня, когда на дереве появились завязи размером с монетку, опрыскивание на листья проводится азотосодержащим раствором, желательно ранним утром или вечером. В знойный день от подкормки лучше отказаться из-за опасности ожога листьев.

Азот (мочевина, органика) положительно действует на рост плодов, но из-за его отрицательного влияния на сахаристость фруктов и их сохранность, содержание азота должно быть уменьшено при подкормках в июле и исключено в августе.

В июле абрикос имеет сформированные плоды, вступившие в фазу созревания. Во время плодоношения в удобрениях уменьшают азот и добавляют калий с фосфором.

После сбора урожая, в августе, необходимо подкормить абрикос минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий, например, древесной золой. Одновременно почву необходимо удобрить кальцием, например, растолочь и высыпать на грунт мел. Такая подкормка нужна для закладывания почек будущего урожая. Азот в августе не применяют.

Также летом, при обнаружении вредителей, целесообразно удобрить абрикос следующим раствором:

• кальцинированная сода – 2 части;
• медный купорос – 1 часть;
• борная кислота – 0,5 части.

Эти вещества разводят в 10 литрах воды, добавив 10-15 капель йода, и опрыскивают абрикос. Такой раствор не только насыщает дерево питательными веществами, но и защищает его от большинства вредителей.

Нетрадиционные методы посадки абрикоса

В зависимости от климата, почвы, а также других факторов, могут выбираться различные методы посадки:

• На песке. Именно песок обладает прекрасной воздухопроницаемостью, лёгкий и хорошо подходит для выращивания абрикоса. При высадке абрикоса данным методом на дно ямы поместите слой глины высотой около 10 см.

  Благодаря этому приёму из почвы не будет быстро уходить вода и вымываться полезные вещества. После помещения в яму саженца, насыпьте почвенную смесь (2 части компоста, 2 части дерновой земли и 1 часть песка). При произрастании абрикоса на песчаных почвах, дерево нуждается в более частом поливе и регулярном удобрении.

• По методу Железова. Сажать растение нужно как можно раньше, после завершения заморозков, чтобы абрикос успел вырасти до начала зимы. Перед высадкой саженец на ночь поместите в холодную талую или дождевую воду и оставьте в тёмном помещении.
  В саду сформируйте посадочное место – пологий холмик высотой 20-60 см и диаметром около 2 м. Холмик позволяет быстрее прогреть почву и предохранить от загнивания ствол и корневую шейку. Саженец поместите в центр ямки, расправьте корешки. Не требуется дополнительного удобрения.
  Выполните обрезку саженца почти на половину кроны. Корни засыпьте землёй, сверху разместите удобрения. Саженец закройте пластиковой бутылкой с обрезанным дном и оставьте на 1 месяц.
• Посадка двух саженцев в одну яму. Абрикос можно высаживать гнёздами по несколько растений в одну яму. Для двух саженцев сформируйте посадочную яму диаметром не меньше 100 см. При посадке между саженцами должно быть расстояние около 30 см. Затем деревья высаживайте также, как и при обычном методе. Рекомендуется выполнять гнездовые посадки на возвышенностях, что необходимо для хорошего проветривания и предотвращения выпревания ствола.
• Прививка абрикоса. Выполнять прививку можно не раньше, чем дерево достигнет 2 летнего возраста. Ствол саженца срежьте на уровне около 8 см от земли и совместите с черенком. С этой целью используйте только молодые деревья, толщина ствола которых не меньше 10 см.

  Весной можете выполнять прививку взрослых растений путём вживления в пазуху ветки черенка. Этот метод позволяет на одном дереве одновременно выращивать несколько сортов абрикосов, также растение начинает намного раньше плодоносить. Оптимальным временем для прививки считается период с апреля и по май.

Осенью

Важно понимать, что осенняя подкормка фруктового дерева направлена на подготовку абрикоса к зиме и его успешную зимовку. Лучше подкормить абрикос в конце сентября, и использовать комплексное удобрение. Для приготовления смеси на один квадратный метр почвы потребуется :

• суперфосфат – 35 грамм;
• калийное удобрение – 65 грамм;
• перегной – 4 килограмма.

Все компоненты смешиваются друг с другом, и полученный состав вносится в почву около ствола. Предварительно землю нужно хорошо прорыхлить, чтобы компоненты лучше усвоились.

После сбора урожая проводят обязательную побелку ствола и осеннюю обрезку дерева. Необходимо удалить ветки, которые не принесли плодов, так как они забирают питательные вещества, необходимые абрикосу для подготовки к успешной зимовке и закладке будущего урожая.

Обрезку начинают с веток, которые растут внутрь и сгущают крону, потом перемещаются на подсохшие или сломанные ветви. Остальные ветви укорачивают. Важно заметить, что ветки, плодоносящие в течение двух-трех лет, можно убрать, так как дальше их продуктивность снижается.

Для комфортного проведения обрезки все срезы замазываются садовым варом или олифой. Это предохраняет древесину от проникновения бактерий.

Особенности выращивания абрикосов в различных регионах

В Средней полосе России абрикосовые деревья часто подмерзают из-за плохо вызревших побегов. Чтобы этого избежать начиная с августа, поливают деревья раствором золы: литровая банка золы на 10 л воды, настаивать 3 дня. Это способствует прекращению роста побегов и их быстрому вызреванию. Обычно 5–10 ведер раствора золы помогают абрикосам уложиться в короткое лето и к листопаду завершить подготовку к холодам.

В Подмосковье и Смоленской области целесообразна посадка абрикоса на холмик диаметром 2 метра и высотой до 60 см даже в местах, где нет проблемы грунтовых вод. Так как уязвимым местом культуры во время оттепели является кора возле корневой шейки. При высокой посадке снег возле штамба растает быстрее, а талая вода стечёт вниз по холмику.

В Ленинградской области саженцы абрикоса не приживаются, но можно вырастить деревья из косточек, районированных на Дальнем Востоке и в Хакасии сортов: «Амур», «Серафим», «Хабаровский», «Академик», «БАМ», «Подарок БАМу», «Амурский ранний» «Саянский», «Горный Абакан», «Сибиряк Байкалова», «Восточно-Сибирский».

По мнению садоводов Ленинградской области, основной причиной гибели абрикосовых деревьев становиться повреждение корневой шейки весной. Поэтому в этом регионе уместна такая высокая посадка, какую применяют в Подмосковье.

В Беларуси агротехнические приёмы ничем не отличаются от применяемых в средней полосе России. Садоводы — практики этой станы определили, что у них хорошо приживаются абрикосы российской и местной селекции. Рекомендуют сорта абрикоса местной селекции «Знаходка» и «Спадчына», а российской – «Алеша» и «Минусинский янтарь».

В Сибири, включая Омскую область, и на Урале, включая Челябинскую область, хорошо растут привитые абрикосы. На сеянец маньчжурского абрикоса прививают черенки деревьев хабаровской, хакасской и челябинской селекции. На очень влажных почвах абрикос погибает. Место для его выращивания подбирают солнечное, защищённое от ветра, и где уровень грунтовых вод не выше 2,5 метров.

Агротехника выращивания абрикоса незначительно отличается от ухода за другими косточковыми. Вырастить его можно даже в регионах, где климатические условия его произрастания изначально не подходят для этих деревьев. Надо лишь учесть особенности выращивания абрикосов в конкретной местности, строго придерживаться всех правил работы с растением в этом регионе, приложить старания. И результат не замедлит сказаться.

Приготовление растворов подкормки

Азотосодержащие растворы для подкормки:

1. Можно приготовить раствор из органики, если требуется подкормка в середине лета. Раствор из коровяка (перепревший навоз) готовят в пропорции 1 часть коровяка на 10 частей воды. В зависимости от размера дерева, для молодого растения потребуется от 0,5 литра, и для взрослого – до 1 литра раствора. Почву под деревом следует прорыхлить и вылить подготовленные «витамины».
2. Раствор из свежего навоза готовится в соотношении 1 часть навоза к 15 частям воды. Количество раствора для одного дерева: молодого – от 0,5 литра и для взрослого – до 1 литра.
3. Перед применением перегноя не требуется приготовления раствора. Почву рыхлят, обильно поливают, посыпают перегноем и покрывают сверху влажной землей.
4. Раствор из мочевины – в пропорции 1 столовая ложка мочевины на ведро воды, используется для опрыскивания растения (внекорневая подкормка).

Подкормка фосфором и калием:

1. Для быстрой доставки фосфора к угнетенному растению необходимо использовать азофоску, лучше – диаммофоску. 0,5 килограмм азофоски залить горячей водой (5 литров), размешать до растворения. Слить жидкую часть для использования как корневой, так и внекорневой подкормки. Выпавший осадок можно повторно использовать для приготовления подкормочного раствора 2 раза. Но растворять осадок необходимо меньшим количеством воды, а именно добавляя по 2,5 литра горячей жидкости.
2. Раствор из суперфосфата, для быстрой помощи растениям, готовится из расчета одна столовая ложка гранул на один литр кипятка. Используется для опрыскивания надземной части растения. Осадок использованию не подлежит, и отправляется в компостную яму.
3. Универсальный раствор для внекорневой подкормки можно приготовить из нескольких минеральных удобрений: суперфосфат – 30 грамм, мочевина – 30 грамм, хлорид калия – 60 грамм; все элементы растворить в 10 литрах воды.

Рассмотрены разные способы подкормки абрикосов летом. Необходимо помнить, что избыток минеральных удобрений не будет содействовать росту и развитию растения. Поэтому во всем хороша мера.

При соблюдении рекомендаций на садовом участке вырастут вкусные, полезные, солнечные, сочные фрукты – абрикосы. При сборе урожая необходимо помнить, что плоды абрикосов не дозревают после их сбора, поэтому снимать их с дерева нужно только по мере созревания, начиная с веток, расположенных внизу.

Размножение абрикоса одревесневшими черенками

Одеревеневшие черенки можно заготавливать в течение всего периода покоя дерева — с осени после листопада до весны, когда почки ещё не начали набухать. Лучше укореняются черенки, заготовленные во время листопада или сразу же после него. Длинна посадочного материала 25–30 см, а толщина 6–8 миллиметров. Верхний срез делают прямо сразу над почкой, а нижний косой не обращая внимания на то, где находится почка.

Нарезанные осенью черенки можно сразу высаживать в грунт, но они могут все погибнуть из-за погодных условий. Поэтому чаще всего черенки хранят до весны или начинают укоренение в домашних условиях.

Хранить одеревеневшие черенки можно несколькими способами:

• просто плотно завернуть в полиэтиленовый пакет и поместить на нижнюю полку холодильника;
• воткнуть их во влажный песок и опустить в непромерзающий подвал;
• прикопать в траншее глубиной 80 см, выстланной нетканым материалом (лутрасилом или чем-то подобным) сверху накрыть картоном или пенопластом и засыпать землей.

Важно, чтоб температура в месте хранения не опускалась ниже 0, но и не поднималась выше 4ºС.

Заготовка одеревеневших черенков:

• срезают ветку;
• делят её на отрезки с шестью почками;
• связывают в пучки и прикрепляют бирку;
• хранят во влажном песке в погребе.

Весной готовят грядки или ящики для укоренения черенков. Почва должна быть проницаемой для влаги и воздуха. Торф и песок в равных частях оптимально отвечают этому условию. Слой этой почвенной смеси на грядке или в ящике должен быть таким, чтобы черенок, посаженый под углом в 45º, погрузился практически весь.

Укоренение одеревеневшего черенка:

• черенок погружают в грунт до второй почки;
• укоренившемуся черенку немного обрезают побеги и корни;
• высаживают на постоянное место.

Одно из важнейших условий, когда одеревеневшие черенки хорошего укоренения — побеги на нем не должны развиться раньше корней.

Для этого нижнюю часть черенка обрабатывают препаратами, стимулирующими рост корневой системы. И неукоснительно соблюдают ещё одно условие — грунт должен быть теплее воздуха. Для этого грядку накрывают полиэтиленовой плёнкой, предварительно проделав в ней отверстия для каждого черенка.

В домашних условиях ящик с черенками устанавливают в прохладном помещении, а под ним располагают слабенькую лампу накаливанья. При таком подогреве температура грунта, накрытого плёнкой, не должна превышать 18–20ºС, и он должен быть постоянно влажным, но не мокрым.

Размножение зелёными черенками

Зеленый черенок — это часть ветки с листьями, срезанная со здорового дерева. Лучше брать черенки с молодых растений и не с верхушки, а с боковых побегов этого года с хорошо освещенных участков кроны. Волчковые (растущие вертикально вверх) побеги хуже укореняются из-за недостатка в них углеводов, необходимых для образования корней.

Зелёное черенкование:

• срезают ветки диаметром не больше 8 мм;
• нарезают из неё черенки с 3–4 листьями;
• укорачивают листья пополам или на две трети;
• высаживают в парник.

Желательно срезать побеги ранним утром, чтобы ткани веточки были максимально насыщены влагой. Хорошо сразу же приступить к посадке черенков, но если их нужно перевозить, то побеги необходимо не откладывая поставить в воду так, чтобы листья не касались ее поверхности.

Хранить черенки можно не более двух суток.

Черенки нарезают длиной 8–12 см (3–4 листа) очень острым ножом или лезвием бритвы, чтоб не сдавливать ткани веточки. Нижний срез делают косым ниже почки, а верхний — прямой сразу над почкой. Для уменьшения испарения влаги листья обрезают пополам, а то и одну треть оставляют.

Зелёные черенки можно укоренять в течение всего лета (с конца мая до середины августа).

Сейчас существует несколько препаратов стимулирующих образование корней: Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)), Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)), Циркон (смесь гидроксикоричных кислот). Эти препараты лучше использовать в виде растворов:

• Гетероауксин — от 50 до 200 мг/л воды,
• Корневин — 1 г /л воды,
• Циркон — 1 мл /л воды.

Черенки замачивают в растворе так, чтобы листья не соприкасались с ним. Ёмкость с черенками нужно убрать в тёмное, но нехолодное место. Температура должна быть не ниже 18ºС. Выдержать шестнадцать-двадцать часов. Более длительное замачивание может привести к обратному результату — корни не будут образовываться.

Для укоренения черенков можно приготовит специальную грядку или небольшую емкость. Место для грядки выбирают в полутени. Выкапывают канавку глубиной 20 сантиметров, на две трети заполняю её компостом, а остальные 5–6 сантиметров досыпают песком. Черенки просто втыкают в песок на глубину 1–2 см.

Увлажняют песок и накрывают полиэтиленовой плёнкой так, чтобы она не касалась растений. Для этого устанавливают дуги или подпорки. С одной из сторон плёнка должна свободно открываться, чтобы раз в 3–4 дня можно было опрыскивать черенки водой. Когда в пазухах листьев появятся новые, то мини-тепличку необходимо будет регулярно проветривать.

Если черенки остаются на зиму не выкапывают, то их укрывают сухими листьями дуба, лапником или торфом. Если же черенки укореняли в какой-то ёмкости, то их можно опустить в погреб не выкапывая. Чаще всего рекомендуют весной высадить черенки на доращивание, на 2–3 года, а потом пересаживать на постоянное место. Но можно сразу высадить на постоянное место, чтобы не травмировать корни.

Сорта актинидии коломикта

Большая часть сортов растения предназначена для выращивания в открытом грунте. Почти все они отличаются морозостойкостью, устойчивостью к неблагоприятным условиям и быстрым ростом, поэтому нет смысла отдельно описывать сорта актинидии коломикта для Подмосковья: практически любой сорт из тех, что мы опишем ниже, можно с успехом выращивать в средней полосе. Итак, наиболее известными и хорошо зарекомендовавшими себя сортами актинидии коломикта являются:

• Ананасная – среднеспелый урожайный сорт со средней величины репчатыми плодами сладкого вкуса с ананасным ароматом. Сорт отличается высокой зимостойкостью;
• актинидия коломикта Ленинградская ранняя – созревающий в начале августа зимостойкий урожайный сорт с крупными кисло-сладкими ягодами массой до 4,5 г;
• актинидия коломикта Ленинградская поздняя – среднеурожайный сорт с крупными кисло-сладкими ягодами массой до 5,5 г;
• актинидия коломикта Сентябрьская – высокопродуктивный зимостойкий сорт с крупными плодами;
• Незнакомка – высокоурожайный ранний сорт средней зимостойкости, но отличающийся устойчивостью к вредителям и болезням. Требует опыления мужским растением. Ягоды овальные, очень крупные, массой от 15 до 25 г. Мякоть сочная, нежная, сладкого вкуса, с ароматом ананаса;
• актинидия коломикта Доктор Шимановский – самоплодный гибридный сорт средней продуктивности с желто-зелеными овальными плодами массой до 3 г, которые в конце августа, сразу после созревания, опадают;
• актинидия коломикта Ленинградская Адам – мужской декоративный сорт польской селекции, не образующий плодов. Цветет душистыми белыми цветками. Используется для опыления женских растений;
• Мармеладка – женский сорт среднего срока созревания с овальными оливково-зелеными плодами массой около 2,3 г в продольную светлую полоску. Мякоть вкусная, ароматная;
• Виноградная – ранний морозостойкий и устойчивый к болезням и вредителям сорт десертного назначения и средней урожайности с матовыми плодами оливкового цвета с тонкой кожицей в светлых продольных полосках, кисло-сладкими на вкус и с земляничным ароматом;
• Ранняя заря – ранний сорт средней зимостойкости с коническими удлиненными плодами кисло-сладкого вкуса с ананасным ароматом в блестящей темно-зеленой кожуре;
• Университетская – зимостойкий сорт среднего срока созревания, почти не поражающийся заболеваниями, с удлиненно-цилиндрическими, слаборебристыми и немного сжатыми плодами массой от 2 до 3,5 г оливково-зеленого цвета с едва заметными продольными полосками. Нежная мякоть кисло-сладкая, с цитрусовым ароматом;
• Фантазия садов – устойчивый к болезням и вредителям сорт, требующий опыления мужским растением. Плоды удлиненные, зеленые, массой до 2,4 г, кисло-сладкие с выраженным запахом ананаса;
• Приусадебная – сорт раннего срока созревания и высокой зимостойкости с удлиненно-цилиндрическими кисло-сладкими плодами с ананасно-яблочным ароматом, которые после созревания осыпаются;
• Новосибирская ранняя – высокоурожайный зимостойкий раннеспелый сорт с крупными сладкими ягодами массой до 4,5 г с фруктовым ароматом;
• Борисовская – очень ранний зимостойкий сорт с очень крупными ягодами массой до 7 г удлиненно-цилиндрической формы, сладкого вкуса и со слабым ароматом;
• Крупноплодная – зимостойкий сорт среднего срока созревания со сладкими цилиндрическими плодами массой до 6 г со слабо выраженным ароматом;
• Компактная – среднеспелый зимостойкий сорт со сладкими, ароматными плоскими ягодами массой до 6 г, которые почти не осыпаются при созревании;
• Клара Цеткин – позднеспелый зимостойкий сорт с удлиненно-цилиндрическими кисло-сладкими плодами массой до 3,5 г, созревающими почти одновременно.

Кроме описанных, известны в культуре сорта актинидии коломикта Павловская, Победа, Матовая, Память Учителя, Ленинградская крупноплодная, Титляновская-2, ВИР-1, Вафельная, Парковая, Монетка и другие.

Сорта для подмосковья

Если вы, проживая в Подмосковье, решили вырастить в своем саду айву, имейте в виду, что она устойчивей к холодам, чем абрикос, черешня, вишня и даже некоторые сорта груш и яблонь. При условии утепления корневой зоны и нижней части штамба в Московской области можно выращивать такие сорта айвы:

• Мускатная – раннеспелый среднерослый высокоурожайный, засухоустойчивый и зимостойкий сорт, практически не подверженный болезням. Это лучшая айва для Подмосковья – ее легко возделывать на плотных почвах. Плоды у растений этого сорта пушистые, на ощупь войлочные, мякоть светло-кремовая, грубоватая;
• Первенец – раннеспелый влаголюбивый зимостойкий урожайный сорт, вступающий в плодоношение с четвертого года. Гладкие, без опушения плоды, достигающие по весу 220 г, имеют округлую форму и бледно-желтую окраску. Мякоть ароматная, сочная, нежная, кремового цвета;
• Янтарная – среднеспелый скороплодный урожайный сорт со средней зимостойкостью, но высокой засухоустойчивостью и невосприимчивостью к грибным заболеваниям. Плоды у растений этого сорта средней величины, яблоковидной формы, слаборебристые, окраска плодов от ярко-желтой до янтарной. Мякоть очень ароматная, ярко-кремовая или оранжево-желтая, крупнозернистая, сочная, кисло-сладкого вкуса;
• Успех – самоплодный позднеспелый урожайный засухоустойчивый и зимостойкий сорт с округлыми и гладкими светло-желтыми плодами с почти незаметным опушением и очень сладкой мякотью;
• Краснодарская – среднеспелый зимостойкий и засухоустойчивый сорт с плодами средней величины, весом до 200 г, яблоковидной слаборебристой формы, янтарно-оранжевого или ярко-желтого цвета. Мякоть сочная, крупнозернистая, ярко-кремовая или оранжево-желтая, с сильным ароматом и кисло-сладким вкусом.

Кроме описанных сортов, в Подмосковье можно с успехом выращивать сорта Ароматная, Степная красавица, Десертная, Превосходная, Благодатная, Ранетная и Гурджи.

Разделы: Плодово-ягодные растенияПлодовые деревьяРастения на А

После этой статьи обычно читают