- Приготовление по инструкции основного раствора байкал эм-1
- Выращивание картофеля с применением байкал эм 1
- Выращивание помидоров с применением байкал эм-1
- История появления
- Как применять байкал эм на приусадебном участке
- Минусы применения байкала эм
- Мой опыт выращивания томатов по эм-технологии — арго
- Осуществляем приготовления быстрого компоста
- Приготовление «зелёного удобрения»
- Химический состав и принцип действия препарата
Приготовление по инструкции основного раствора байкал эм-1
Байкал ЭМ-1 в поступающем в продажу виде, нельзя использовать сразу, как привычное микроудобрение. Действовать и выполнять свои функции он начинает в виде рабочего раствора. ЭМ-продукт выпускают в двух видах:
- В расфасовке от 0,5 л и более — препарат Байкал ЭМ-1.
- В маленьких емкостях по 30 мг — концентрат.
Более выгодное приобретение — концентрат. Из 30 мг при самостоятельном разведении в домашних условиях получается 3 литра препарата. Соответственно, рабочего раствора при разведении 1:100 выходит 300 л, а при концентрации 1:1000 — 3 тонны. Но если есть страсть приготовить самому, тем более производитель может слегка «схимичить»….
Стерилизованную стеклянную банку объемом 3 л заполняем теплой водой 25-30 град.
Воду берём хорошего качества, без хлора и кипятим. Добавляем 3 ст. ложки патоки или инвертированного сахарного сиропа. В качестве подсластителя можно внести домашнее варенье, ягодный или фруктовый сироп, но его норму удваиваем и берём 6 ст. ложек. Мёд также используем в приготовлении препарата, но поскольку его асептические качества могут тормозить процесс брожения, внесение производим поэтапно, а не сразу. В течение первых трех дней добавляем по 1 ст. ложке в сутки.
Тщательно размешав в воде подсластитель, выливаем туда все 30 мл концентрата. Банку доливаем водой до верха и закупориваем пластмассовой крышкой. Для интенсивной активизации и быстрого размножения микроорганизмов емкость с раствором держим в тёмном месте при 25-30 град.
Препарат готов через 5-10 дней. У правильно сделанного продукта присутствует легкая газированность и приятный кисловатый запах брожения с пряным оттенком. Теперь его можно разлить по стерильным бутылкам, закупорить и отправить на хранение. Для приготовления рабочего раствора Байкала отливают необходимое количество, не нарушая чистоту оставшегося препарата.
Если в процессе брожения возникает запах гнили, значит что-то пошло не так, нужные микроорганизмы погибли, и продукт не годен к применению. Появление тонкой белёсой пленки на поверхности не является дефектом, часто сопутствует дрожжевому и молочно-кислому брожению. С повышением кислотности жидкости пленка постепенно исчезает.
Выращивание картофеля с применением байкал эм 1
Во-первых, если саженец помидора высаживался в бочку один, то картофель высаживается гораздо чаще (так как он не образует пасынков), примерно через каждые 20 см, причем если емкость для выращивания в сечении круглая — высаживаем по диаметру или по периметру, если же квадратная — в шахматном порядке.
Во-вторых, так как растений будет высажено много, то для снабжения кислородом корневых систем всех растений, проделанных в бортах бочки отверстий будет явно недостаточно. Поэтому, чтобы избежать кислородного голодания в корневой зоне, необходимо поступить следующим образом: перед тем, как закладывать в бочку ургасу (Эмикс), на самый низ нужно уложить резиновый шланг змейкой по спирали —так, чтобы расстояние между витками составляло около 10 см.
В шланге через каждые 15-20 см сделать ножом щелевидные разрезы длиной 2-3 см, так как, пока в шланге нет давления, края разрезов смыкаются и не забиваются землей, а если сделать отверстия, то они со временем забьются землей. Далее, внешний конец шланга вывести за пределы бочки, а внутренний наглухо заткнуть.
В-третьих (и это очень важно!), заполняя послойно бочку почвосмесью, нельзя давать росткам полностью проклевываться. Иными словами, как только росток достигает верхней границы почвенного слоя, необходимо сразу же засыпать следующий слой.
Если Вы проглядите, и ростки полностью проклюнутся, т. е. сформируют зеленую часть, то далее от зеленой части растения уже больше не будет формироваться корневая система. И Вы станете свидетелем такой картины, когда в нижней части будет сформирована корневая система, а далее до самой поверхности земли будет идти просто толстый зеленый стебель.
Если Вы не в состоянии следить за проклевыванием ростков, можно поступить следующим образом. В каждый из трех нижних слоев почвосмеси последовательно производить посадку картофеля, причем не обязательно целыми клубнями: в целях экономии посадочного материала можно использовать части клубня или «глазки».
Таким образом, у Вас получится посадка «в 3 этажа». И если Вы все сделаете правильно, то в бочке сформируется много мощных трубообразных корневых систем, на которых образуется огромное количество клубней. Таким образом, соблюдая все вышеперечисленные условия, а также не забывая следить за влажностью, вовремя подкармливая растения и прокачивая воздух в корневую систему, Вы можете с участка размером 1 х 1 м получать по два мешка картошки, да еще по 2 раза за сезон.
Еще один способ выращивания картофеля — башня для картофеля.
Купить удобрение Байкал ЭМ1
Выращивание помидоров с применением байкал эм-1
Приведенный ниже способ позволяет в российских условиях, например в Подмосковье, получать с помощью ЭМ технологии и препарата Байкал Эм 1 по 30-50 кг помидоров с одного куста за сезон.
Как вырастить помидорное дерево.
Чтобы реализовать данный способ на своем участке, необходимо выполнить следующие работы:
- Разместить на участке старую металлическую бочку. Можно также использовать любую другую емкость подходящих размеров, например, старую деревянную кадку или даже плотный полиэтиленовый пакет, надежно укрепленный на почве. Наконец, можно из любых доступных материалов сколотить небольшой короб размером 1×1 м и высотой примерно 1м.
- У бочки необходимо удалить дно для того, чтобы, во-первых, из нее выходили избытки воды, во-вторых, чтобы обеспечить доступ в бочку дождевым червям.
- В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделать отверстия диаметром 0,5-1см для доступа кислорода в корневую систему будущего растения.
- В самой нижней части бочки выложить слой ургасы толщиной 10 см.
- Следующим слоем толщиной 10 см выложить почвосмесь, состоящую из ЭМ-компоста, дерновой земли и обычной земли в соотношении 1:1:1.
- Примерно в начале мая высадить в центр бочки один саженец помидора на глубину около 5 см и прикрыть сверху пленкой для того, чтобы уберечь его от ночных холодов. Саженец из приготовленной Вами рассады лучше брать самый крепкий, толстый, а значит, самый жизнестойкий.
- У саженца оборвать все нижние листья и пасынки, подождать 2-3 часа, пока ранки подсохнут, и засыпать побег слоем почвосмеси толщиной около 10 см.
- Через некоторое время, когда растение вновь подрастет на высоту примерно 10 см, вновь повторить предыдущую операцию (смотри п. 7).
- Так необходимо поступать пока бочка полностью не заполнится почвосмесью. Это произойдет примерно в конце мая — начале июня, и с этих пор можно перестать закрывать бочку пленкой. Таким образом, Вы сформируете очень мощную корневую систему, которая заполнит практически весь объем бочки, сформировавшись при этом в благоприятнейших условиях богатой полезными веществами почвы. Так что, Вашему помидорному дереву будут не страшны ни неблагоприятные погодные условия, ни болезни, ни вредители.
При данном способе выращивания необходимо учитывать несколько важных моментов:
- Во-первых — с начала июня не пасынковать! Наоборот, Ваша задача состоит в том, чтобы сформировать как можно больше кистей (обычно 20-30 кистей по 8-15 завязей в каждой). Не беспокойтесь— питания хватит на всех. При этом пусть нижние пасынки и ветви свободно свисают вниз, а затем стелются по земле так, что в итоге скроют под собой всю бочку. Примерно к середине лета у Вас сформируется настоящее «помидорное дерево», поэтому верхние побеги, ветви и ствол необходимо каким-то образом укрепить. Для этого рядом с бочкой вкопайте в землю шест и подвязывайте к нему верхние части растения.
- Во-вторых, такому мощному растению необходимо много воды. Поэтому следите, чтобы влажность почвосмеси в бочке составляла 60-70 %, т. е. из комочка почвы при среднем сдавливании выделялась жидкость. Не бойтесь залить растение, потому что лишняя вода все равно уйдет, так как у бочки нет дна.
- В-третьих, учтите, что Ваше «помидорное дерево» уже примерно к середине июля «съест» практически все питательные вещества, находившиеся в бочке, поэтому растение будет необходимо кормить. А так как свежий ЭМ-компост Вы подсыпать не сможете, потому что бочка уже наполнена, то это можно делать, поливая растение болтушкой, приготовленной из ЭМ-компоста. Данную процедуру надо производить хотя бы 1 раз в неделю (лучше 2-3 раза в неделю).
Для приготовления болтушки необходимо взять какую-либо емкость, например, еще одну 200-литровую бочку. На одну треть наполните ее почвосмесью из ЭМ-компоста и дерновой земли в соотношении 1:1, долейте доверху нехлорированной водой и дайте настояться хотя бы одни сутки.
Например, Вы заезжаете на свой участок в субботу вечером, сразу заквашиваете болтушку, а в воскресенье вечером, перед отъездом, поливаете Ваше растение.Выращенному таким способом растению не страшны заморозки, поэтому оно в состоянии плодоносить примерно до середины октября, а свежие плоды могут сохраняться до новогодних праздников.
Только не забудьте с началом осенних заморозков прикрывать все растение пленкой, просто накидывая ее сверху на шест и слегка прикалывая по краю землей. Выгода очевидна, так как отпадает необходимость постройки теплицы.Единственным недостатком данного способа выращивания является то, что при нем невозможно получить ранние помидоры, так как первые плоды на помидорном дереве появляются примерно к середине июля.
История появления
Зарождение технологии эффективных микроорганизмов соотносят с именем японского исследователя Теруо Хига. В своих научных трудах в группу ЭМ — эффективных микроорганизмов он зачислил 80 видов бактерий и грибов, основная часть которых относится к фотосинтезирующим и молочно-кислым бактериям и дрожжам.
Плодородие почвы, её восстановление после интенсивной эксплуатации — один из важнейших объектов изучения сельскохозяйственной науки. Исследования, поиски решений ведутся во многих странах мира. В России вопросы плодородия почв занимали умы выдающихся деятелей науки Н. И. Вавилова, Н. В. Тимофеева-Ресовского.
Исследовательские институты Сибирского отделения АН СССР и столицы на протяжении десятилетий вели практические испытания как монокультурных, так и комплексных бактериальных препаратов для улучшения почв. Изучалась их ферментная активность, способность к переработке целлюлозы, извлечение ими из органики азота и фосфора в усваиваемом растениями виде.
Результаты японских исследований и опыт, накопленный российской наукой, позволили сообществу ученых и предпринимателей представить на рынок препарат Байкал ЭМ-1. Фунгицид положил начало развитию целого направления в агрохимическом бизнесе-производству микробиологических ЭМ-продуктов широкого спектра применения — средств для быстрого созревания компоста, повышающих урожайность плодовых культур, очистки выгребных ям, гуминовых удобрений.
Бизнес — проекты в области ЭМ-технологий породили даже средства гигиены ротовой полости «Дента ЭМ», наклейки ЭМИКС — содержащие память о микроорганизмах и умеющие генерировать электромагнитные волны, пробиотики и БАДы и даже ЭМ-пластмассы. Бизнес по производству продуктов, родоначальником которых является Байкал ЭМ-1, устроен по технологии сетевого маркетинга, насыщен множеством мифологической и недостоверной, а, часто, просто неграмотной информации. Особо рьяные апологеты ЭМ технологий в клинических случаях веры в чудо-препарат напоминают сектантов.
Хотя часть сведений о препарате Байкал ЭМ-1 умышленно не разглашается (коммерческая тайна), попытаемся разобраться в информации, отличить явную рекламу от реальных результатов и принять решение: стоит ли воспользоваться загадочным эликсиром Байкал ЭМ-1 на своем дачном участке?
Как применять байкал эм на приусадебном участке
В любительском садоводстве и огородничестве Байкал ЭМ находит самое разностороннее использование. В нем замачивают семена перед посевом, вносят в почву осенью и весной, подкармливают рассаду и взрослые растения (как под корень, так и по листу), а также поливают компост для ускорения его созревания.
Инструкцию по использованию Байкала ЭМ1 на участке смотрите ниже.
То есть для замачивания семян и черенков необходимо разведение в 1:2000, для корневых и некорневых подкормок — 1:1000, для обработки почвы, приготовления компоста, полива почвы весной и осенью и дезинфекции теплицы — 1:100. Кстати, в одном зеленом колпачке Байкала содержится 8 миллилитров препарата, то есть для полива на лейку объемом 8-10 литров достаточно добавить всего одну полную крышечку.
При применении этого удобрения также необходимо соблюдать ряд правил:
- Температура воды для приготовления рабочего раствора, а также воздуха и почвы при его внесении должны быть не менее 15 градусов (включая ночные часы). Такая погода в большинстве регионов нашей страны устанавливается лишь во второй половине июня (и то лучшем случае).
- Одновременно с биоудобрением на грядку нужно вносить (мульчировать либо заделывать на небольшую глубину) любые растительные остатки — полуразложившиеся древесные отходы, траву без семян, вырванные сорняки, а также ботву культурных растений. Ведь бактериям нужна пища в виде органики — без нее эффект от полива почвы Байкалом будет минимальным.
- Перед внесением раствора почву слегка увлажняют и рыхлят (например, плоскорезом Фокина).
- Приготовленный раствор нельзя хранить больше одних суток.
- Важно также соблюдать рекомендованные дозировки и кратность обработок, так как чрезмерное увлечение даже таким «легким» удобрением не пойдет на пользу ни почве, ни растениям.
Минусы применения байкала эм
Возможно, вы удивлены таким подзаголовком — неужели и у этого чудо-удобрения нашлись свои недостатки? Увы, в этом мире нет ничего идеального. Мой опыт подсказывает, что в большинстве случаев можно обойтись и вовсе без трат на это удобрение.
И вот почему:
Во-первых, в почве на вашем участке уже содержатся миллиарды и миллиарды вид и рас микроорганизмов. Внося в нее новых, искусственно выращенных жильцов, вы тем самым нарушаете установившееся равновесие. За этим может последовать настоящая война между «пришельцами» и «аборигенами» с весьма непредсказуемым результатом. Может даже случиться, что вы уничтожите старую экосистему, после чего на формирование новой могут потребоваться годы.
Во-вторых, если в почве вдруг станет недостаточно углеродистых материалов, то бактерии начнут перерабатывать уже имеющийся в ней гумус, то есть вместо повышения плодородия вы получите его снижение.
В-третьих, чтобы искусственно выведенные бактерии выжили в новой среде обитания, им необходимы оптимальные условия по содержанию питательных веществ, влажности, температуре и кислотности почвы. Согласитесь: при нашей непредсказуемой погоде обеспечить такие условия довольно-таки проблематично.
В-четвертых, в состав Байкала ЭМ входят как анаэробные, так и аэробные бактерии. То есть в зависимости от способа применения препарата работает лишь половина штаммов бактерий — например, при опрыскивании листьев происходит гибель тех микроорганизмов, которые не могут существовать в присутствии кислорода.
В-пятых, при применении Байкала ЭМ на всех этапах вегетации растений и работы с землей на сезон вам потребуется около 40 литров этого средства (в расчете на шесть соток). При средней цене в 150-180 рублей за 500 миллилитров получается просто-таки астрономическая сумма.
Мне кажется, что для улучшения плодородия почвы на участке совсем не обязательно закупаться десятками бутылок Байкала ЭМ или любого другого микробиологического удобрения. Для этого достаточно стимулировать размножение аборигенных бактерий и грибов за счет грамотного внесения в почву органических и минеральных удобрений, соблюдения агротехники и севооборота, а также выращивания сидератов и борьбы с сорняками.
С недавних пор мы применяем Байкал ЭМ только для обеззараживания рассадной почвы и приготовления быстрого компоста. А в остальных дачных работах мы используем самодельные микробиологические удобрения (их рецепты вы можете найти в этой статье). Эффект ничуть не хуже, плюс экономия семейного бюджета.
Посмотрите мой видео отзыв на Байкал ЭМ:
Мой опыт выращивания томатов по эм-технологии — арго
Селектор Г.,
Председатель совета ПО «ЭМ-Кооперация-Казань»
Благодаря переходу на экологичную систему земледелия и применению ЭМ-технологии, можно вырастить здоровый, прекрасный по качеству урожай томатов. Урожайность возрастает в 2-3 раза.
ЭМ-технология — это технологические приемы выращивания сельскохозяйственных культур с применением микробиологического удобрения «Байкал ЭМ1».
Не сомневаюсь, что знания ЭМ-технологии, полученные применительно к одной из наиболее проблемных культур — томатам, помогут вам при выращивании любых других культур.
При применении химических средств защиты томатов от фитофтороза одна из причин все большего распространения этого заболевания состоит в том, что вызывающие эту болезнь патогенные грибки обладают способностью приспосабливаться к неблагоприятным внешним факторам, в том числе и к химикатам.
Под действием химикатов укрепляется защитная оболочка патогенных микроорганизмов, они переходят в свойственное им неактивное споровое состояние, из которого по мере прохождения опасности быстро выходят.
Годный для прямого внесения в грядки перепревший навоз является источником легко усваиваемого грибками азота, а потому вносить его лучше всего поздней осенью, когда земля основательно остынет, и грибки перейдут в споровое состояние.
Томаты больше других культур подвержены заболеваниями. Поэтому именно на них можно проверить возможности ЭМ-технологии в борьбе с заболеваниями. Если вы научитесь выращивать здоровые томаты, при выращивании других культур у вас не будет больших проблем.
ЭМ-технология требует выполнения определенных правил. Ее применение помогает нам вернуться к законам природы. Вопросы применения ЭМ-технологии при выращивании томатов мы будем рассматривать совместно с природными факторами, влияющими на их развитие.
При выборе сорта томатов следует исходить из того, что вы хотите получить и какие у вас для этого есть возможности.
В принципе, получить высокий урожай любого понравившегося сорта с помощью ЭМ-технологии сможет любой из нас. Однако защита томатов от болезней требует определенных знаний и усилий, особенно в первые годы внедрения ЭМ-технологии.
Для защиты томатов от болезней прежде всего необходимо все мероприятия ЭМ-технологии выполнять в комплексе: вносить достаточное количество ЭМ-компоста, замачивать семена в ЭМ- растворе, своевременно производить полив и опрыскивание рассады и растений томатов рабочими растворами препаратов «Байкал ЭМ1» и ЭМ5.
Выбор сорта томатов необходимо проводить в зависимости от их устойчивости к заболеваниям. Учитывая устойчивость томатов к фитофторозу, их можно разделить на 4 основные группы.
К группе I относятся ранние скороспелые сорта и гибриды, которые основной урожай успевают дать до массового поражения грибковыми болезнями. Как правило, они имеют низкорослые, не требующие пасынкования и подвязки кусты. Лучшие сорта и гибриды этой группы обладают не только повышенной морозоустойчивостью, но и весьма полезной при выращивании под пленкой высокой жаростойкостью. Такие сорта, как «Челнок» и «Дубрава» хорошо хранятся и прекрасны для засолки. Еще в большей степени это относится к гибриду «Каспар F 1», плоды которого при засолке совсем не трескаются.
Начинающим садоводам-огородникам напоминаю, что F1 означает, что это не сорт, а гибрид первого поколения, и семена с него брать нельзя.
Из других гибридов следует отметить ультраскороспелые «Джина F1» и «Оля F1».
Многие коллеги в прошлом сезоне остались очень довольны сортом любительской сибирской селекции «Спиридоновский». Порадовали и вкус, и высокий для раннего сорта урожай. Вдобавок ко всему, судя по описанию, этот сорт не вытягивается в рассаде, морозостойкий, лежкий и устойчив к грибковым заболеваниям. В этом году я надеюсь сам во всем этом убедиться. Обнадеживает то, что с семенами сибирской любительской селекции, выпускаемыми фирмой «Сибирский сад», я имею дело достаточно давно и почти всегда с хорошими результатами.
До настоящего времени «Сибирский сад» был славен в первую очередь своими по-настоящему крупноплодными томатами, прекрасными по вкусу и очень урожайными. Однако эти сорта малоустойчивы к фитофторозу. Мне так и не посчастливилось иметь дело с действительно крупноплодными и реально устойчивыми к грибковым болезням томатами.
К группе II относятся сорта и гибриды томатов — «великанов». Выбирать сорта из этой группы следует с учетом желаемых размеров куста и сроков созревания.
На мой вкус, кусты крупноплодных томатов должны быть достаточно высокими. Такие кусты необходимо подвязывать к шпалерам, так как обычный кол не выдержит урожай в 5 — 7 кг. С высокого куста легче получить большой урожай. К тому же, находящиеся высоко над землей плоды и листья меньше поражаются грибками.
Из сибирских сортов наиболее высоким (до 1,7 м) является «Король гигантов». Несколько ниже — «Шапка Мономаха», «Гулливер», «Воловье сердце». Самый низкорослый (до 70 см), дающий плоды по 800 — 900 г, — «Вечный зов». Все эти сорта — средних сроков созревания.
Более скороспелые сорта — «Орловские рысаки» и «Король ранних», но они и несколько мельче, до 300 — 600 г.
К этой же группе относятся старые, некогда популярные, сорта, такие как «Гигант Новикова», «Бычье сердце», «Розовый гигант» и другие. Однако, по моим наблюдениям, все они, кроме сорта «Гигант Новикова», уступают упомянутым сибирским сортам не только по урожайности, но и по фитоустойчивости.
Из новых гибридов в авангарде стоит очень крупноплодный (до 1,5 кг) и высокий «Русский размерF1».
К группе III относятся гибриды, средние по размерам плодов, высоте куста и срокам созревания, но имеющие высокие урожайность и устойчивость к болезням. Наиболее эффектно выглядят «Титаник F 1» и «Фаворит F 1» селекции агрофирмы «Ильинична». Они дают очень ровные по размерам и форме плоды, вес которых равен от 150 до 200 г, в кисти по 6 — 10 плодов.
Стойкость к грибковым болезням проявили гибриды «Семко 100 F 1» и «Семко 2003 F 1». Большие надежды селекционеров фирмы «Семко» связаны с невосприимчивыми, по их мнению, к фитофторозу «Партнером F 1» с плодами по 170— 190 г и кустом высотой 150— 160 см.
К группе IV относятся не ограниченные в росте сорта, такие как «Де барао» и «Приднестровские». Они редко облиственны и достигают 3 м высоты и более. Оба сорта устойчивы к фитофто- розу. Болезнь поражает, в основном, плоды, а не ствол, как у большинства других сортов. Обычно на кусте бывает не менее десятка кистей. Так как расстояние между кистями достаточно большое, то, оборвав пораженную фитофторозом кисть, можно сохранить здоровыми остальные кисти. Оба сорта хороши для засолки, отлично хранятся.
Сорт «Де барао» в 30-х годах прошлого столетия завез из Италии Максим Горький. Сорт «Приднестровские» мои родители начали выращивать лет 40 назад. Оба сорта весьма устойчивы к осенним капризам погоды и с помощью ЭМ-технологии способны плодоносить до морозов. Плоды у «Приднестровских» чуть помельче, они более вытянуты, но в кисти их заметно больше (до 12—15). К сожалению, в продаже семена этого сорта последние лет 20 я не видел и вынужден ориентировать вас на сорт «Де ба- рао».
Предложенное разделение сортов томатов по группам можно считать условным. Я старался упоминать лишь те сорта, с которыми сам имел дело. Последние лет 10 я ежегодно высаживаю по 8 — 10 новых сортов.
Ежегодно у селекционеров появляется много новых сортов, так что уследить за всеми их новинками практически невозможно.
При выборе сорта в описании его непременно следует обратить внимание на предназначение сорта: предназначен ли сорт для посадки в открытый грунт или в теплицу. Принципиальной разницы нет, но грунтовые сорта, как правило, менее чувствительны к температурным перепадам, а тепличные — к повышенной влажности и пониженной освещенности.
Из упомянутых сортов и гибридов большинство являются универсальными.
Думаю, что каждый из вас уже решил, на какую группу сортов ему следует сделать основную ставку. Я же хочу посоветовать не бояться сложностей, возможных при выращивании сортов и гибридов группы II. Раньше или позже, но с помощью ЭМ-технологии вам удастся очистить свои почвы от болезнетворных патогенов, и опыт выращивания по-настоящему крупноплодных томатов к этому времени окажется весьма кстати. Я не сомневаюсь, что какое-то количество «великанов» вам непременно удастся вырастить и в первый год применения ЭМ-технологии.
Выбирая сорта и гибриды, следует иметь в виду, что ЭМ- технология по-разному влияет не только на группы томатов, но и на сорта внутри групп. Практика показала, что, в первую очередь, благодаря ЭМ, происходит улучшение наиболее слабых для данного сорта характеристик. Сорта из групп I и IV заметно увеличивают относительно небольшие размеры плодов, в сортах из группы II в кистях завязывается большее количество крупных плодов. Сорта групп II и IV начинают раньше созревать. У наиболее низкорослых сортов увеличиваются размеры кустов.
Что же касается гибридов группы III, то у них возможны любые изменения: увеличение размеров плодов, их числа в кисти, частоты кистей, или одновременно несколько изменений.
При применении ЭМ-технологии все сорта и гибриды начинают раньше плодоносить.
Народный опыт и многочисленные научные эксперименты подтверждают, что жизненные циклы растений протекают в строгом соответствии с лунными циклами, фазовыми и зодиакальными.
При проведении работ с растениями необходимо учитывать двухнедельные фазы Луны.
Первая фаза — НОВОЛУНИЕ. Она является критической для растительного мира. Растения находятся в покое и насыщены влагой, поэтому их нельзя ни сажать, ни прививать. Ослабленные растения становятся очень заметными, их рекомендуется удалить.
Далее следуют ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ четверть (растущая Луна). Это лучшее время для посадки всего, дающего плоды над землей. Движение влаги и энергии происходит от корней к верхушке растений. Эффективные микроорганизмы лучше вносить в почву.
Вторая фаза — ПОЛНОЛУНИЕ. Корневая система растений в это время испытывает недостаток энергии, надземная часть максимально насыщена соками. Это лучшее время для закладки ЭМ-компоста и ЭМ-экстракта. Пересадка растений запрещена.
Далее следуют ТРЕТЬЯ и ЧЕТВЕРТАЯ четверти (убывающая Луна). Это хорошее время для посадки растений, дающих плоды под землей. Томаты сажать в принципе можно, но взойдут они чуть позже. Движение влаги и энергии происходит от верхушки растений к их корням. В это время внекорневая подкормка эффективней корневой, и эффективные микроорганизмы лучше вносить путем опрыскивания растений рабочими растворами.
Участок для выращивания томатов должен быть непременно солнечным, что способствует не только повышению урожая, но и подавлению болезнетворных грибков. Почва должна быть рыхлой, с высоким содержанием питательного гумуса.
Хорошими предшественниками томатов являются бобовые и зеленые культуры, лучшими — лук, чеснок, корнеплоды, огурцы. Нельзя сажать томаты после картофеля, перцев, баклажан, физалиса, табака.
Определившись с участком, следует постараться очистить его от серьезного врага — проволочника. Многие считают его опасным в первую очередь для картофеля. Однако это далеко не так. У картофеля паразит пожирает клубни, что практически не влияет на развитие кустов. У томатов, относящихся, как и картофель, к семейству пасленовых, проволочник поражает корни. Нередко повреждение корней проволочником принимается за болезнь, сушащую куст, — мозаику. Мозаика и другие болезни повреждают в первую очередь пораженные проволочником растения.
Лучшая защита от проволочника — осенняя посадка в качестве сидерата озимой ржи или горчицы белой. После этого вредитель 3-4 года на участке не появляется.
Весной после таяния снега для борьбы с проволочником по участку следует разбросать пучки сухой травы (сена), куда заселяется проволочник. В дальнейшем эти ловушки сжигаются.
Можно также для привлечения проволочника закопать в почву на глубину 7 — 10 см куски моркови или свеклы, нанизанные на палку.
Подготавливая грядки под посадку томатов, следует обеспечить питанием эффективные микроорганизмы. Для этого в почву надо вносить как можно больше разнообразных органических материалов. Лучшая пища для ЭМ — внесенный после уборки урожая ЭМ-компост. Если ЭМ-компост внесли, то весной достаточно полить почву рабочим раствором «Байкал ЭМ1» в разбавлении 1:100 из расчета 2-3 л на м2 и взрыхлить плоскорезом.
Если ЭМ-компост не заготовлен, после уборки урожая можно разложить на грядках органические материалы (навоз, помет, измельченные листья, остатки растений, необсемененные сорняки, пищевые отходы, золу), полить рабочим раствором «Байкал
ЭМ1» 1:100 (2-3 л/ м2) и заделать в почву плоскорезом на глубину 10 — 12 см. Норма внесения органических материалов — примерно 1 ведро на м2. Золы вносится 2 стакана на м2.
Не надо бояться, если опавшие листья полностью не разложатся до пересадки томатов, они являются хорошей средой для их выращивания.
Есть еще один способ подготовки грядок. Если осталась прошлогодняя неиспользованная органика, то ранней весной надо начать с закладки ЭМ-компоста. Компостируйте эту органику в течение 2 недель, а затем заложите незрелый ЭМ-компост в грядки в траншеи.
На грядках роют ряд траншей глубиной и шириной равных штыку лопаты. На дно траншей укладывают незрелый ЭМ-компост слоем до 5 см. Землю из соседней траншеи укладывают поверх ЭМ-компоста, не переворачивая пласт. После обработки всего участка незрелый ЭМ-компост дополнительно рассыпается по участку (1 кг/м2), поливается раствором «Байкал ЭМ1» в разбавлении 1:100 (3 — 5 л/ м2) и слегка прикапывается землей.
Если почва плотная и плохо пропускает воздух и влагу, то до применения ЭМ-технологии ее надо перекопать, можно вместе с органикой, на глубину штыка лопаты, не разбивая комьев.
ЭМ-технология позволяет сократить применение минеральных удобрений и отказаться от них. В первый год норму внесения минеральных удобрений можно уменьшить в 2 раза.
В суглинистые почвы необходимо добавить песок, а в песчаные — дерновую, суглинистую землю.
Первые опрыскивание или полив пересаженных томатов рабочим раствором «Байкал ЭМ1» 1:1000 необходимо провести примерно через неделю после пересадки (после приживания растений).
После опрыскивания или полива томатов раствором «Байкал ЭМ1» почва мульчируется слоем 2 — 5 см для того, чтобы защитить ее от солнца и уплотнения после дождей и обильных поливов. Для мульчирования полезно использовать ЭМ-компост, а поверх него — измельченную крапиву. На границе раздела между такой мульчой и почвой развиваются полезные микроорганизмы, защищающие растения от болезней.
В процессе вегетации, если после обильных дождей и поливов почва уплотнилась и плохо пропускает воздух, мульчирование необходимо восстанавливать, предварительно взрыхлив почву зубчатой тяпкой в направлении роста корней (от ствола).
Когда кусты начнут хорошо расти (свидетельство этому —образование достаточно пышной ростовой верхушки), опрыскивание (или корневой полив) раствором «Байкал ЭМ1» 1:1000 нужно проводить один раз в 10 дней. При отсутствии ЭМ-компоста частоту опрыскиваний (поливов) нужно увеличить до одного раза в неделю.
Хорошим удобрением для томатов является болтушка из ЭМ-компоста. Для этого можно применять как зрелый, так и незрелый ЭМ-компосты. Зрелый компост содержит максимальное количество питательных элементов. Незрелый компост лучше защищает от болезней и улучшает почвенную структуру.
Подкормку болтушкой я провожу так: насыпаю около трети ведра ЭМ-компоста, доливаю до верха водой, слегка мешаю палкой, даю гуще осесть и разливаю жидкость ковшом под растения (около 0,5 — 1 л под куст).
Оставшуюся гущу еще раз заливаю водой, хорошо перемешиваю, даю немного настояться. Жидкость так же разливаю под кусты, а остатки гущи использую в качестве мульчи. Такие подкормки провожу раз в две недели. Можно делать подкормки и чаще.
Поливы и жидкие подкормки следует проводить непосредственно под корень.
В период массовой завязи томатов (особенно сортов и гибридов I и III групп) есть смысл опрыскать раствором: ведро воды, 0,5 л молока, 5 г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.
Томаты рекомендуют поливать редко, но обильно. Я считаю, что в жаркую погоду томаты следует поливать не чаще, чем раз в неделю и не глубже, чем на 30 см. Глубинный обильный полив приводит к поднятию в корневую область патогенов, колонизирующихся в нижних слоях почвы.
Правильно обработанная рабочим раствором «Байкал ЭМ1» и укрытая мульчой почва накапливает влагу из воздуха, особенно в ночное время.
Внекорневое опрыскивание томатов необходимо проводить в утренние или вечерние часы, чтобы до заката влага с листьев полностью испарилась.
Опрыскивание растений рабочим раствором «Байкал ЭМ1» 1:1000 можно заменить опрыскиванием раствором ЭМ-ферментиро- ванного экстракта и раствором ЭМ5 такой же концентрации.
На практике, за исключением случаев замачивания семян, ЭМ-ферментированный экстракт можно использовать вместо препарата «Байкал ЭМ1» в тех же концентрациях, что во много раз снижает затраты на приобретение «Байкал ЭМ1».
Пасынкование томатов при использовании ЭМ-технологии ничем не отличается от пасынкования при выращивании их традиционным способом. Следует учесть, что при применении ЭМ- технологии значительно увеличиваются количество и масса плодов на кустах. Как сформировать кусты, каждый садовод-огородник решает самостоятельно. Можно оставить обычную форму куста. В этом случае, в зависимости от сорта, могут увеличиваться частота кистей, количество плодов и их размер. Можно увеличить урожай за счет формирования более широкого куста.
Благодаря ЭМ-технологии, томаты легко переносят незначительную затененность.
Лично я сорта и гибриды группы III предпочитаю выращивать в 3-4 стебля, не смотря на то, что авторы рекомендуют выращивать свои сорта в один стебель. Томаты группы IV выращиваю в 2-3 стебля, а в группе II оставляю не более 2 побегов.
Пасынки следует удалять, оставляя черенки по 1,5 — 3 см.
Болезнь растения — это нарушение нормального строения клеток и обмена веществ в них, повреждение органов и целого растения под воздействием фитопатогенов, неблагоприятных условий внешней среды, механических повреждений и др.
Одна из задач органической защиты растений от вредителей и болезней состоит в том, чтобы избежать применения пестицидов.
Наиболее распространенным и опасным заболеванием томатов является фитофтороз, вызывающий преждевременное усыхание листьев и стеблей, загнивание плодов. Возбудитель фитофто- роза — грибок Phytophtora infestans .
Борьба с фитофторозом томатов должна быть комплексной. Это, прежде всего, — чередование культур на участке; посадка здоровой рассады в оптимальные сроки; комплексное использование биопрепарата «Байкал ЭМ1».
Для борьбы с фитофторозом на посадках томатов необходимо создавать пространственную изоляцию между посадками картофеля и томатов — минимум 20 м.
Замачивание семян, обработка растений препаратом «Байкал ЭМ1» от посадки до цветения и применение ЭМ-компоста не только увеличивают урожай, но и полностью уничтожают фитофтору. Указанные способы применения ЭМ-технологии укрепляют иммунную систему растений.
Орошение рассады томатов раствором препарата «Байкал ЭМ1» защищает листья и стебли от фитофтороза в то время, как необработанные кусты полностью поражаются фитофторозом.
После опрыскивания томатов раствором «Байкал ЭМ1» фитофтороз резко ослабевает примерно через 6 суток.
Защищать растения с помощью «Байкал ЭМ1», настоев и отваров необходимо до появления болезней и вредителей.
Для профилактики и борьбы с фитофторозом можно применять ЭМ-ферментированный экстракт в разбавлении 1:500.
При поражении томатов фитофторозом следует увеличить частоту поверхностных обработок растений до одной обработки в 2-3 дня и концентрацию препаратов до 1:100.
Рекомендуется применять ЭМ5, чередуя его с «Байкал ЭМ1» с самого начала периода вегетации растений.
Для повышения эффективности в раствор ЭМ5 перед опрыскиванием добавляют настой чеснока.
Многие садоводы-огородники для борьбы с заболеваниями томатов применяют отвары (настои) луковой шелухи. Их необходимо насыщать препаратом ЭМ5, отчего эффективность отвара значительно повышается.
Приготовление настоев:
400 г шелухи заливают 10 л кипятка, плотно закрывают. Настаивают 1-2 суток, затем добавляют ЭМ5.
В начале и во второй половине лета 400 — 500 г шелухи и стрелок лука замачивают в 10 л воды и оставляют разлагаться на 4 — 7 дней. Затем процеживают, добавляют 1 столовую ложку
ЭМ5. Полученный настой используют против клещей и грибных заболеваний, в том числе и от фитофтороза томатов.
Применяют настой луковой шелухи с добавлением 2 столовых ложек ЭМ5, 1 столовой ложки сухой горчицы и 20 г мыла на 10 л раствора. Горчицу добавляют перед настаиванием, а ЭМ5 и мыло — перед употреблением. Вместо шелухи можно использовать луковицу: 200 г измельченного лука на 10 л воды, настаивают 1-2 суток.
Применять ЭМ-технологию можно в любое время года, с любого этапа выращивания томатов. Даже отдельные мероприятия ЭМ-технологии дадут положительный результат.
Совокупность мероприятий, предусмотренных ЭМ-технологией, является средством защиты томатов от фитофтороза.
Наиболее трудоемким окажется первый год внедрения ЭМ- технологии. С каждым последующим годом затрат сил и времени будет меньше, а результаты будут эффективнее.
Садоводам-огородникам необходимо помнить, что ЭМ-технология имеет дело с живыми микроорганизмами, а не с химическими препаратами.
Здоровья и процветания вам и вашим грядкам!
Осуществляем приготовления быстрого компоста
Самый действенный и эффективный способ применения препарата — усиление и ускорение процессов разложения и ферментации свежей органики в компостной куче, преобразование растительной клетчатки в усваиваемые компоненты для питания растений.
Процесс образования питательного плодородного грунта в компостных кучах происходит и без применения ЭМ-технологий. Однако, считается, что при использовании фунгицида Байкал, этот процесс продолжается не привычные каждому огороднику 2 года, а несколько недель.
Компостную кучу создают, располагая все компоненты послойно: ботву, торф, скошенную газонную траву, солому, сорняки, навоз, измельченные ветки, опавшие листья. Для правильной работы ЭМ-препарата в компосте обязательно устраивают прослойки из плодородной огородной почвы (минимум 10% от общего объема кучи).
Рабочий раствор 1:100 стараются внести равномерно по всей толще компоста. Для скорости созревания важными условиями являются умеренная влажность среды (около 50%) и постоянная температура в толще кучи 30-35 град. Производители препарата уверяют, что обработанный этим способом компост готов к внесению в огород и приствольные круги плодового сада уже через неделю.
Норма внесения компоста, обработанного ЭМ-раствором 0,7-1,3 кг на 1 квадрат. Чтобы не погубить действующие микроорганизмы высушиванием, компост немножко заделываем граблями в почву и поливаем. Аналогичным образом удобряют землю в приствольных кругах деревьев и кустарников.
Приготовление «зелёного удобрения»
«Зелёное удобрение» — экстракт из ботвы сорных растений (вот один из методов борьбы с сорняками), широко известный своей активностью, быстрым эффектом. Используется в качестве жидкой подкормки огурцов, томатов, перцев, кабачков, и многих других овощей, садовых культур, растений декоративного сада.
Приготовление настоя с добавлением рабочего раствора Байкала ЭМ-1 происходит значительно быстрее. Увеличивается скорость и интенсивность ферментации зелёной массы и наращивание колонии микроорганизмов, участвующих в почвообразовании. Экстракт с фунгицидом готовят из зелёных частей самых разнообразных сорняков.
Ёмкость до верха плотно наполняют травой и заливают водой. Соотношение компонентов — примерно 1:1. Удобной емкостью послужит 15-литровое строительное ведро с крышкой. На такой объем добавляют 250 мл Байкала ЭМ-1 и столько же сладкой подкормки. Ферментация зелёной массы должна проходить под плотно закрытой крышкой. Изредка её открывают, настой перемешивают для удаления пузырьков газа.
Готовый ЭМ-экстракт отфильтровывают и используют для приготовления подкормок, разбавляя водой. Производители рекомендуют концентрацию 1:500. Обычное зелёное удобрение без ЭМ-компонентов разводят в пропорции 1:20, то есть 0,5-литровая банка на 10 литров воды.
Сам слышал отзывы садоводов о положительном опыте применения экстракта для защитной обработки кроны яблонь от парши, а пасленовых культур от фитофторы. Подтвержденных некоммерческими организациями достоверных данных на этот счет не встречается.
От этого умозаключения можно плавно перейти к вопросу: можно ли в домашних условиях создать препарат, способный заменить Байкал ЭМ-1? Садоводы делятся вполне убедительными рецептами. Вот один из них:
Химический состав и принцип действия препарата
Вещество Арго Байкал относится к классу микробиологических удобрений. Это преимущество дает возможность аграриям применять его на всех видах почвы. Независимо от структуры и наличия растений в саду.
Целью применения является улучшение плодородия грунта. Также добавляют Байкал в почвенные смеси, которые используются для комнатных цветов, молодых растений и рассады.
В состав препарата вошли полезные бактерии, которые есть в наличии в грунте и не несут угрозы:
- грибки лучистые или как их еще называют актиномицеты;
- микроскопические дрожжи и продукты жизнедеятельности микроорганизмов;
- из бактерий вошли фотосинтезирующие, азотфиксирующие и молочнокислые.
Благодаря такому составу препарат Байкал ЭМ не является опасным для жизни и здоровья живых организмов. Включая животных и людей.
Выпуск Байкала налажен двумя компаниями: ЭМ-Кооперация и Арго. Внешний вид может отличаться. Так концентрированный раствор выпускает только ЭМ-Кооперация.
Продается жидкость в бутылках из белого пластмасса. Крышка зеленого цвета. Не имеет упаковки. Второй вариант – маточный концентрат выпускается обоими предприятиями. Внешний вид отличается от первого варианта:
- цвет крышки желтый;
- наличие картонной упаковки.
В 75% случаев аграрии стараются приобрести именно второй вариант удобрения. Причина: концентрат изготовлен из бактерий, которые находятся в анабиозе. На самом деле, оба вещества прекрасно действуют.
Имеют одинаковый срок годности. А вот приготовление отличается: концентрат разбавляют и ждут созревания бактерий. Только после подготовительного этапа рабочий раствор можно будет применять.
Надо знать! Байкал ЭМ не все специалисты квалифицируют как удобрительную смесь. Причина в составе. Считается, что внесенные микроорганизмы из препарата не всегда работают так, как надо. Они только увеличивают элементы, которых недостаточно в грунте. После чего происходит синтез гуминовых кислот, аминокислот, некоторых ферментов и витаминов.