Что делать с грушей в конце лета и начале осени | В саду )

А как часто надо поливать яблони?

Садовник, который желает правильно поливать свой сад, должен каждый раз после полива проверять, а на какую глубину промокла почва.

Для этого не нужно тыкать пальцем в почву, т.к. корнеобитаемый слой начинается с глубины 11 см. Для этого нужна палочка, длина которой 14 см и более, а поверхность её ребристая.

Вдавливая палочку, находят оптимальный объём поливной воды для каждого конкретного участка для полива в течение всего года. Чем более палочка покрыта грязью, тем глубже промокла почва.

Наилучшими сроками и способами орошения семечковых садов считаются:

• 1-й — спустя полмесяца от полного цветения;
• 2-й — когда станет заметен усиленный пророст новых яблочек;
• 3-й — когда почти полностью обособятся почки на побегах текущего года;
• 4-й  — сразу после сбора плодов у яблонь «летних сортов» или при наливе «зимних яблок»;
• 5-й — когда дерево сбросило всю листву или «подзимний влагозарядковый полив».

В момент самого цветения или сразу после него поливать не принято, так как избыточное количество воды отрицательно влияет на процент завязывания плодов и содействует резкому скачку плесеней и гнилей.

В случае, если участок находится в степной зоне или если весна выдалась чересчур сухой, то нехватка воды под корнями при цветении обернётся мизерным урожаем в сентябре.

Лето жаркое, сухое?

Важно понимать, как часто поливать яблони летом. Необходимо сделать пару- тройку дополнительных поливов.

Время, когда поливать яблони летом:

• Один-два полива делается в конце июня или в июле;
• Один при наливе и окрашивании яблочек.

Объём выливаемой воды за раз:

• Для яблони от 6 до 15 лет составляет 6-9 вёдер;
• До 35 лет — до 40 литров на каждую четверть поливной окружной канавки под кроной;
• А старше 50 лет — до 7 ведер на такую же длину.

Такой полив делают раз в 2-3 недели.

СОВЕТ. Только в нужном и «полезном» месте полив полезен для корешков яблони!

Виноград

Хорошо себя чувствует виноград рядом с лимонником, розами, большинством косточковых и семечковых видов деревьев. Исключительно благоприятно соседство винограда с грушей. В некоторых садах можно видеть огромные грушевые деревья, в крону которых вплетаются лианы, увешанные солидными кистями солнечной ягоды. И дерево нисколько не страдает от этого.

Неблагоприятно для винограда близкое расположение клематисов, недопустимыми соседями для этой южной культуры являются айва и грецкий орех.

На заметку. Некоторые, казалось бы, безобидные огородные культуры, обедняя почву, способны замедлить рост виноградной лозы, снизить урожай ягод. К таким растениям относятся все пасленовые, подсолнечник.

Дополнительные сведения о том, какие соседи благоприятны для садовых культур, а какие недопустимы, можно почерпнуть из представленной ниже таблицы совместимости деревьев и кустарников в саду.

Таблица совместимости деревьев и кустарников в саду

Совместимость плодовых деревьев друг с другом и другими культурами учитывать стоит, но в определенной степени она условна. У некоторых грамотных садоводов уживаются на участке вроде бы абсолютно непримиримые виды растений. Правильная агротехника, регулярный уход за насаждениями способны нивелировать конкуренцию культур за выживаемость и привести к заслуженному успеху.

Качественные и количественные показатели плодов яблони

Все показатели (табл. 4) в варианте по четырем изучаемым сортам яблони были выше, чем в контроле.

Сорт яблони Эльстар

В течение сезона в варианте опыта были внесены через систему капельного орошения водорастворимые удобрения, согласно почвенной, листовой диагностики, а также исходя из выноса элементов питания с урожаем. Удобрения: аммиачная селитра, кальциевая селитра, нитрат калия, «Мастер 13-40-13», нитрат магния, «Гидромикс» (концентрированный комплекс хелатных микроэлементов)

Параметры капельных линий: диаметр 16 мм, расстояние между капельницами 2 м, вылив из одной капельницы 2,2 л/ч, толщина стенки 40 миллс. Промывка фильтров автоматическая. Для контроля за влажностью почвы применяются тензиометры. Приборы установлены на глубине 0,3 м и 0,6 м.

Сорт яблони Интерпрайс

В саду применялась интегрированная система защиты яблони против заболеваний и вредителей. Стоимость пестицидов на 1 га плодоносящего сада яблони 24 000 рублей.

Таким образом, на 1 га сада с капельным орошением затраты больше из-за применения удобрений и стоимости системы капельного орошения.

Ежегодно на 1 га орошаемого плодоносящего сада, в сравнении с 1 га сада без капельного орошения, дополнительно расходуется 25 000 рублей, в том числе: 15 000 руб. (удобрения), 5 000 руб. (амортизация капельного орошения, из расчета периода эксплуатации минимум 12 лет), 5 000 руб. (электроэнергия, оплата труда оператору станции капельного орошения).

Средняя цена реализации 1 кг яблок зимнего срока созревания составила 16 руб. Общие затраты на 1 га плодоносящего сада без капельного орошения составили 94 000 руб. Общие затраты на 1 га плодоносящего сада с системой капельного орошения составили 119 000 руб.

Результаты по экономической эффективности производства яблок по изучаемым сортам приведены в таблице 5.

Наилучшая совместимость плодовых деревьев и кустарников

Наилучшая совместимость фруктовых деревьев в саду достигается в случае расположения их однородными группами (яблони с яблонями, груши с грушами). Но такие возможности есть только у владельцев больших плантаций или производственных кооперативов.

На совместимость влияют освещенность, питание, почва, подкормки, аллелопатия (негативное воздействие). В таблице красным цветом выделены клетки, указывающие на нежелательное соседство растений, зеленым — благоприятное. Пустые клетки говорят о нейтральном характере соседства.

Яблоня — самое неприхотливое фруктовое дерево. Оно уживается со многими огородными и садовыми культурами, имеет мощную корневую систему. Пока яблоня молодая, малиновые кусты благотворно влияют на ее развитие (рыхлят почву). Яблони быстрее развиваются и обильно плодоносят, если в яблоневом саду посадить пару лиственных или хвойных деревьев. Клен ясенелистный выделяет фитонциды и оберегает яблоню от вредителей.

Многие виды груш бесплодны, поэтому высаживать их нужно попарно. Они плохо переносят растущие неподалеку яблони, сливы, смородину, крыжовник, но благоволят к рябине, дубу и тополю. Наиболее вредным соседом считается можжевельник.

Вишня не выносит смородину, малину, крыжовник и легко уживается с черешней и сливой. Поверхностные корни вишни могут заполонить собой весь участок.

Разные сорта сливы (Русская, Китайская, Амурская) нельзя сажать вместе, но они хорошо уживаются с черешней и кленом. А черная бузина спасает сливу от тли.

Виноград отлично совмещается с китайским лимонником, грушей, прекрасно ладит с малиной и черешней, вишней и яблоней. Не выносит соседства айвы и орешника.

Черешня хорошо растет на одном огороде с вишней и сливой, но не рада соседству яблони и груши. Она имеет мощные корни и отнимает питательные вещества у более слабых растений.

Жимолость и черная смородина — хорошие соседи, а вот с красной смородиной не ладят. Зато с ней дружит крыжовник.

Облепиха совместима со многими кустарниками и деревьями, но сажать ее нужно аккуратно, иначе своими длинными корнями она забьет любое растение. Для ограничения расползания корней вокруг облепихи вкапывают шифер или железные щиты. Облепиха — полезное лекарственное растение.

Смородину разных сортов не высаживают рядом. Красные ягоды нуждаются в более интенсивном освещении. Сажайте черную смородину рядом с жимолостью, подальше от вишни, яблони и малины.

Крыжовник хорошо уживается с красной смородиной. Ему требуется много солнца. Главным внешним врагом кустарника является крыжовниковая огневка. Крыжовник хорошо растет рядом со сливами и грушами.

Малина выместит многих соседей по саду. Она светолюбивая, с агрессивной корневой системой. Сажают малину обычно в два ряда и пресекают разрастание на соседние грядки. Кусты крыжовника и смородины рядом с малиной зачахнут.

В саду между деревьями полезно высевать анис, эстрагон, базилик, петрушку, кориандр, мелиссу, тимьян. Их пахучие вещества, отпугивая вредителей, сдерживают распространение многих болезней.

Обработка груши от вредителей и болезней

Осень – время, когда вредители начинают подготовку к зиме: они ищут укрытие и прячутся в складках коры, в опавшей листве или верхнем слое почвы. И если сейчас не заняться их истреблением, весной, с наступлением тепла, благополучно перезимовавшие полчища вредных насекомых набросятся на ваши плодовые деревья в поисках пропитания.

Любимое средство многих садоводов для этого случая – медный купорос. Он обладает комплексным действием и эффективен против множества болезней груши: парши, различных видов пятнистостей, монилиоза, коккомикоза и др.

Осенью, после опадания листвы, деревья обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса. Для его приготовления 300 г порошка заливают, постоянно помешивая, 1 л горячей (45-50°С) воды. Когда медный купорос полностью растворится, количество воды доводят до 10 л. После остывания раствор фильтруют и приступают к обработке деревьев.

По данным производителя, после обработки медным купоросом погибает до 60-70% спор грибов и возбудителей различных заболеваний. Кроме того, препарат насыщает медью ткани растений.

Во время осенней обработки груши от болезней 3%-ным медным купоросом дезинфицируют не только дерево, но и почву под ним. Для этого при помощи опрыскивателя раствор равномерно распределяют по поверхности приствольного круга, а затем рыхлят почву. Такая обработка проводится не чаще, чем один раз в 3-5 лет. После нее в грунт обязательно вносят органику (перегной или компост).

Если вы уже обработали свою грушу от лишайников железным купоросом, то обработку медным проводить не нужно. Если же лишайников не было и, соответственно, железным купоросом вы дерево не опрыскивали, то обработайте его медным.

Против листогрызущих и сосущих насекомых (тлей, листоверток, долгоносиков, медяниц, калифорнийской щитовки и др.) обработайте грушу инсектицидами Инта-Вир (1 таблетку растворите в 10 л воды) или Танрек (3 мл разведите в 10 л воды). Против клещей поможет опрыскивание Фитовермом (20 мл на 10 л воды).

Обрезка груши осенью

Основная – формирующая – обрезка груши проводится весной. А вот санитарная обрезка нужна груше как весной, так и осенью. Приступают к ней в любое время после сбора урожая, обычно в начале осени. При выборе времени для обрезки груши ориентируйтесь на такое правило: после обрезки до наступления морозов должно пройти не менее 2-3 недель, чтобы дерево успело залечить нанесенные ему раны.

Основные правила обрезки груши осенью:

1. В первую очередь следует удалить прикорневую поросль груши. Эти побеги не несут никакой пользы, но при этом питаются от корней дерева, забирая полезные вещества у плодоносящих ветвей.
2. Затем обрезают все сухие и пораженные болезнью ветви. Зимой эти побеги под тяжестью снега могут обломиться и повредить здоровые ветви, расположенные ниже.
3. Следующие на очереди при осенней обрезке груши – волчки. Эти жирующие побеги (в большинстве случаев они растут вертикально) никогда не дадут плодов, а значит, абсолютно бесполезны.
4. Далее следует проредить крону. Для этого удаляют побеги, растущие в сторону ствола, перекрещивающиеся ветви и побеги, которые отходят от ствола под углом 90°. Если вы обнаружили несколько конкурирующих побегов (они растут на малом расстоянии друг от друга, «смотрят» примерно в одну сторону и отходят от ствола под одинаковым углом), удалите их, оставив лишь один, самый сильный.
5. В конце работы следует укоротить годичные приросты, убрав примерно четверть их длины.

После обрезки замажьте места срезов пастой РанНет, БлагоСад, бальзамом Живица или садовым варом – это защитит их от проникновения инфекций. У старых деревьев раны замазывают сразу после обрезки, а у молодых вначале дают срезам немного подсохнуть, а лишь после этого покрывают их защитной пленкой.

Подробную инструкцию по обрезке груши осенью вы можете посмотреть в одном из наших прошлых материалов.

Полив яблонь весной

Бесснежная зима – единственная причина, когда можно начинать поливать яблони с самого старта сезона. Дефицит влаги затормозит пробуждение, нарушит циркуляцию сока. Поэтому сухую землю как следует поливают, чтобы досыта напоить просыпающийся яблоневый сад. Если после бесснежной зимы весна выдалась очень теплой, то до первого обильного дождя поливают хотя бы пару раз в неделю.

Особенность весны и самого начала лета – возвратные заморозки. Опустившаяся даже на несколько ночных часов до – 2°С температура наносит непоправимый вред, если яблони успели зацвести. Поэтому садоводы внимательно следят за прогнозами, чтобы вовремя среагировать и защитить плодовые деревья.

• Используя шланги или дождевальные установки, выбирают самый мелкий рассеиватель, насадку, позволяющую получить водяную пыль. В безветренную погоду высокий напор подачи воды не нужен. Цель – полностью покрыть влагой дерево.
• Поскольку заморозки выпадают на ночное время, операция по спасению сада начинается после захода солнца. Включают дождевание или опрыскивают деревья из шланга так, чтобы водяная пыль полностью покрывала ветки.
• Во время противозаморозкового орошения стараются делать минимальные паузы, чтобы образование тонкой ледяной корки не прекращалось. Пока вода становится льдом, происходит выделение тепла, согревающего яблони. Под застывшей коркой без поступления новой порции влаги температура быстро падает до уровня температуры воздуха.

Ближе к рассвету дождевание прекращают: весеннее солнце возьмет свое и отогреет землю и растительность. Если сад еще не начал цвести, то можно предварительно, за сутки до резкого понижения температуры, полить землю под деревьями. Эффект заключается в том, что вода, остывая и испаряясь, отдает в окружающую среду тепло. Как только столбик термометра приблизится к нулю, сад начнет согреваться этим испарением.

Важно! Главный минус противозаморозковых водных процедур – угроза переувлажнения почвы, вымывание питательных веществ. Именно поэтому стараются получить капли как можно мельче, чтобы меньше воды упало на землю.

В остальных случаях талые воды напитают землю, дадут необходимую для запуска вегетации влагу. И первый полив яблонь весной актуален во время цветения.

Правильно поливать яблоню и другие плодовые деревья весной, летом и осенью: сколько воды нужно для полива?

Как известно, основу питания любого растения составляет влага. Молодые саженцы своевременный полив нужен для того, чтобы как можно быстрее прижиться на новом месте, а для уже плодоносящих деревьев правильный полив является залогом качественного будущего урожая.

Далее вы узнаете о том, когда и как поливать деревья, сколько воды им нужно в зависимости от возраста, нормы и частота полива.

Кстати говоря! Все основные принципы и правила полива яблонь и других плодовых деревьев — одинаковые.

Как часто и сколько поливать яблоню?

Важно понимать, что есть немало условий, которые следует учитывать при поливе.

Как правило, выделяют следующие факторы (условия), от которых напрямую зависит как часто поливать и сколько лить воды под яблони и другие плодовые деревья:

Тип почвы

Все просто: если почва тяжелая, то влагу он задерживает лучше, если легкий, то вода совсем не задерживается. в соответствии:

1. На глинистых и черноземных почвах — летом поливают 1-2 раза в месяц, весной и осенью — не более 1 раза.
2. На песчаных почвах — 2-4 раза в месяц летом, а весной и осенью — 1-2 раза.

Чтобы пропитать земляную кому на необходимую глубину (в среднем 40 см), на легких супесчаных почвах нужно примерно в 1,5 раза меньше воды, чем тяжелый суглинок. Это также следует учитывать!

возраст дерева

Как правило, норма полива в зависимости от возраста дерева и составляет примерно 15-20 литров на 1 год, то есть:

Совет Очень многие садоводы считают, что главным критерием того, что растению достаточно воды, — увлажненность и застой влаги на поверхности почвы. Иначе говоря, если вы льете, а вода уже не идет — это значит, что пора прекращать полив.

Погодные условия и время года

Ранней весной деревья никогда дополнительно не поливают, так как в этот период земля еще влажная после зимы (таяние снега). Поэтому первый весенний полив осуществляют только в апреле-мае во время бутонизации (перед цветением) — довольно полить 1 раз.

Если лето кажется очень жарким и засушливым (осадков совсем нет, все время ясно), температура воздуха поднимается до 30 и выше градусов, то молодые деревья, посаженные недавно, поливать желательно 2 раза в неделю. Если же лето прохладное, периодически бывают дожди, то одного раза в неделю будет более чем достаточно.

Конечно же, так часто поливать взрослые и плодовые деревья не нужно, максимум 2 раза в месяц в случае сильной жары и 1 раз — умеренного лета.

Кстати говоря! Безусловно, все слышали об осенних влагозарядные поливе.

Обратите внимание: Как правильно собирать и хранить калину. Это нужно знать!.

Однако, далеко не каждый дачник знает, в какое время и как правильно его выполнять. Поэтому поговорим об этом важное мероприятие в отдельном параграфе.

Примерный график полива взрослых деревьев

Таким образом, чаще всего за летний сезон (с мая по август) взрослые деревья в саду достаточно полить 3-4 раза, а при засушливой погоде — 4-5 раз. И не забудьте, по возможности, сделать влагозарядные полив, но уже поздней осенью.
Осенний влагозарядные полив

Все просто: считается, что влажная почва меньше промерзает и имеет большую теплопроводность, иначе говоря, тепло из нижних слоев почвы будет греть корни растений в холодный период.

В какие сроки проводить?

После ноября, накануне холодов (еще при плюсовой температуре).

Когда особенно необходим подзимний полив?

В случае, если у вас супесчаный грунт и осень не балует частыми и сильными дождями, а зима малоснежная.

Стоит понимать! Конечно, если осень выдается влажной и прохладной, то можно вполне обойтись и без влагозарядные полива.

Сколько нужно воды?

Вам нужно промочить всю земляную кому, в которой находится корневая система растения (около 30-50 см. Вглубь), то есть от 60 до 200 литров (для молодых и больших старых деревьев).

А после полива (например, на следующий день) многие огородники предпочитают также разрыхлить почву в приствольных кругах, так как рыхлая земля меньше промерзает.

Как правильно поливать яблоню?

Советы и рекомендации по грамотному полива яблонь и других плодовых деревьев:

• Определить, что земляная кома просохла и дереву срочно требуется полив, можно следующим образом: копаете лунку на штык лопаты (25 см), берете со дна горсть земли, если она сухая, то срочно поливаете.
• Что касается времени суток, то идеально поливать деревья рано утром, можно вечером, а вот днем ​​очень нежелательно, только если погода пасмурная.
• Для удобства полива и начального содержания воды вам нужно сделать валики по проекции кроны вашего дерева высотой около 10 сантиметров.
• Полив ледяной водой из скважины или колодца — идея явно не из лучших. Слишком холодная вода действует на все растения угнетающе. Другое дело — обычная дачная вода (температурой 16-20 градусов).
• Естественно, никакие ведра таскать не нужно: берете шланг и перемещении его по приствольном круге, а прежде всего измеряете, за сколько минут набирается 1 ведро (10 литров).
• Почва не следует пересушивать.
• В то же время нельзя поливать слишком часто. Земля в приствольных кругах плодового дерева должна высыхать.
• Иначе говоря, нужно соблюдать график полива. Поливать надо редко, но обильно, чтобы промачивать ВСБ корневую кому (до 30-50 см. Вглубь).
• При резких перепадах влажности (то слишком сухо, то очень влажно), молодые деревья могут сбросить листья.
• Есть мнение, что лучше не поливать деревья в период начала ноября.

Ну вот, теперь вы знаете, когда, сколько и как правильно поливать ваши плодовые деревья, чтобы эта процедура приносила только пользу.

Больше интересных статей здесь: Дача.

Источник статьи: Правильно поливать яблоню и другие плодовые деревья весной, летом и осенью: сколько воды нужно для полива?.

Профессиональные яблоневые сады

Современное промышленное садоводство – это не просто яблоневые сады, а целый огромный комплекс, который включает и всю дополнительную инфраструктуру, в частности собственный автопарк и фруктохранилище.

На юге России, в Кабардино-Балкарии, недалеко от города Нальчик с 2008 года выращивают яблоки в садах интенсивного типа.

Благодаря сходству природных условий Нальчинского района с Южным Тиролем (историческая область в восточной части Альпийских гор), стало возможным привнести опыт итальянского садоводства на юг России.

Всего в садах выращивают более 14 сортов яблок, но основу составляют: Гала, Голден Делишес, Грени Смит, Рэд Чиф, Рэд Делишес (Эрован).

После уборки урожая все яблоки поступают в специальное фруктохранилище с регулируемой газовой средой, что позволяет хранить яблоки до 12 месяцев. Такое длительное хранение становится возможным благодаря поддержанию в атмосфере камер низкой концентрации кислорода (ULO – Ultra Low Oxygen).

После сбора яблоки в специальной камере проходят подготовку к длительному хранению. Постепенно в течение недели понижают собственную температуру плодов с 25… 30 °С, которая у них устанавливается при созревании, до 2… 3 °С. Параллельно в хранилище производят постепенную замену состава основных газов: кислорода, углекислого газа и азота.

Количество кислорода и углекислого газа в хранилище снижают до 1–1,5%, взамен повышая содержание азота. Так блокируются процессы старения и разрушения плодов. Во время хранения в помещении поддерживается герметичность среды, автоматика отслеживает состояние атмосферы.

После открытия камеры ее проветривают 1–2 дня, калибруют яблоки и отправляют в продажу.

Сады интенсивного типа есть в Кабардино-Балкарии — ООО «Фрукт-трейд», в Тамбовской области — ООО «Биопрогресс», ОАО «Дубовое» и ООО Агрофирма «Мичуринские сады», в Воронежской – ЗАО «Раздолье», в Краснодарском крае – ЗАО «Сад-Гигант», в Волгоградской области – «Сады Придонья», в Белгородской – ООО «Федосеевские сады» и другие.

Расстояние между деревьями

Как расположить плодовые деревья на участке, чтобы им хватало места и солнечного света? Очень просто – соблюдать необходимое расстояние между посадками.

Яблони высотою более 2 м высаживают на расстоянии 6-15 м друг от друга, для штамбовых вишен и слив эта цифра равна 1,5-3 м.

Планируя садовые посадки, важно учитывать расстояние не только между самими деревьями, но и между растениями, расположенными на соседнем участке. В плодовом саду это половина ширины междурядий. Например, если это рассточние составляет 6 метров, значит до границ с соседним участком должно быть не менее 3 метров. Для плодовых кустарников действуют несколько иные цифры, их высаживают на расстоянии 70-80 см.

Но это все в теории, на практике площадь участка не позволяет придерживаться данных цифр, поэтому чаще всего деревья высаживают на расстоянии 5 м друг от друга.

Планируя посадки плодовых деревьев, можно ориентироваться на следующие цифры:

• Яблоня и груша – сажают на расстоянии 4-5 м друг от друга, ширина между рядами должна быть 5-6 м.
• Слива, вишня – между деревьями соблюдается дистанция в 2,5-3 м, между рядами, аналогично и между рядами.
• Малина – между кустами выдерживают дистанцию 0,3-0,5 м и 2 м между рядами.
• Смородина, крыжовник – расстояние между расстениями 1,5-2 м, между рядами – 2 м.

В зависимости от сорта яблони и груши, могут быть использованы следующие схемы посадок:

• высокорослые – 5х5;
• среднерослые – 4х4;
• полукарлики – 3х3.

С помощью ограждения шириной не более 1 м, малинник делится на две части. Одна часть предназначается для обычных сортов, другая – для ремонтантных. Плодоношение у них происходит в разное время, да и агротехника тоже разная.

Неплохим вариантом будет расположение кустарников и деревьев в шахматном порядке, особенно, если сад находится рядом с дорогой. Зеленые насаждения обладают еще одним свойством – снижают уровень шума. При планировании плодового сада это обязательно нужно учитывать.

Немало сил тратится на то, чтобы вырастить красивый плодовый сад, ведь приходится учитывать рельеф, почву, расположение грунтовых вод, предрасположенность к разрастанию и многое другое. Однако задавшись такой целью и учтя все нюансы выращивания деревьев, они обязательно начнут приносить богатый урожай

Результаты опытов

Высокий результат на опытном участке обусловлен повышением способности усвоения питательных веществ корневой системой с помощью агрохимикатов «Вива» и «Активейв», а также оптимизацией питания с помощью листовых подкормок. Разница в прибавке урожая от 3 до 13 т/га обусловлена реакцией сорта на стрессовые условия 2006 года и способностью преодоления депрессивного состояния.

Сорт яблони Айдаред

В 2007 году изучалось применение удобрений, вносимых в растворенном виде с помощью системы капельного орошения сада для повышения урожайности различных сортов яблони.

Актуальность и цель исследований. Прикубанская зона садоводства – зона недостаточного увлажнения. За 1 год здесь выпадает около 550 – 600 мм осадков. Осадки выпадают неравномерно, летом в течение 25-30 дней не бывает дождей, почва в зоне ряда разогревается до 50°С.

Для продуцирования высокого урожая качественных плодов, деревья яблони потребляют большое количество элементов питания и воды. Чтобы компенсировать вынос этих элементов и обеспечивать сбалансированное питание плодовых деревьев, необходимо своевременное внесение в прикорневую зону растворенных в воде удобрений. Этого можно добиться только с применением систем капельного орошения сада.

Цель исследований – определение эффективности использования фертигации в насаждениях яблони. (Фертигация – подача минерального питания и воды через системы капельного полива.)

Сорт яблони Голден Делишес

Методы исследований. Объектом исследований были четыре сорта яблони зимнего срока созревания. Айдаред, Голден Делишес, Ренет Симиренко, Гренни Смит. В каждом варианте учитывались по 20 деревьев и определялись средние показатели. Подвой М9, схема размещения деревьев 5 х 2 м, возраст насаждений 7 лет. Система обработки почвы в междурядий – искусственное залужение с периодическим скашиванием; в зоне ряда – гербицидный пар.

На опытном участке применялся капельный полив с внесением растворенных удобрений. На контрольном участке полив подкронный без удобрений. Система защиты сада от заболеваний и вредителей применялась единая в контроле и в вариантах опыта. Осенью, после уборки урожая была проведена оценка урожайности и качественных параметров плодов изучаемых сортов яблони.

Результаты и обсуждение. В течение весны и лета на контрольном и опытном участках проводились одинаковые уходные работы, за исключением применения удобрений. Результаты по урожайности приведены в таблице 2.

Схемы посадки плодового сада

Практичнее закладывать сад с южной или юго-восточной стороны, выстраивая ряды деревьев с севера на юг. Так плодовые культуры будут освещаться солнцем большую часть дня. Чтобы уменьшить затенение, внешние ряды заполняют низкорослыми культурами, внутренние — более высокими экземплярами.

Декоративные кустарники (калина, шиповник, рябина, боярышник), лучше располагать вне садового участка вдоль периметра, поскольку они подавляют рост плодовых культур.

Деревья сажают в трех метрах от строений, и никогда не подсаживают молодые деревца к старым, чтобы корневая система последних не угнетала юную поросль. Плодовые виды с семенным подвоем хорошо приживаются на возвышенных участках небольшой группой или отдельно стоящим деревом.

При загущённых посадках плодовые культуры начинают борьбу за освещение, питание и пространство. Чтобы правильно рассчитать схему посадок сада, учтите следующие показатели: диаметр кроны и корневой системы будущего дерева, биологические особенности и сроки его созревания.

Высаживая яблони в ряд, соблюдайте расстояние между ними как минимум 3 м (для слив — 2 м, для груш и вишен — 2,5 м), при круговых посадках — 5–7 м друг от друга. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов и облегчения сбора урожая.

Схема регулярного размещения плодовых деревьев:

Саженцы лучше всего приобретать в питомнике, обращая внимание на длину корней (не менее 25 см), их разветвленность и отсутствие наростов. Листья следует аккуратно оборвать, оставляя неповрежденными штамбовую часть, почки и основные ветви, а корни обернуть мешковиной, уменьшая потерю влаги. Высадка осуществляется не позднее трёх недель до наступления устойчивых холодов.

В посадочные ямы диаметром в два раза большие, чем корневая система саженца, добавляют удобрения, золу, перегной. Затем саженцы погружают в лунки, оставляя корневую шейку  на уровне 5 см над поверхностью земли, и присыпают сверху древесными опилками с торфом. Саженцы в контейнере сажают в посадочную яму без заглубления саженца, не разбивая земляной ком. 

Экстенсивные и интенсивные сады. в чем отличие?

Площадь яблоневого сада

Интенсивные технологии позволяют получать максимальный урожай на ограниченной площади. Схема посадки: 2,5–3 м между рядами и 0,5–1 м между деревьями, в классических, экстенсивных садах: 7–8 м х 3–4 м.

Профессионалы считают, что интенсивный сад выгоден при закладке от 30–40 га, то есть примерно на 2–4 кварталах посадок (один квартал для интенсивных и суперинтенсивных садов составляет 8–10 га; для полуинтенсивных (полукарликовых) – 12–15 га).

При этом размер одного квартала для экстенсивных сильнорослых садов составляет, как правило, 15–18 га.

Сад интенсивного типа с защитой от града, сорт Голден Делишес

Сроки плодоношения яблоневых садов

В садах интенсивного и суперинтенсивного типа высокий урожай (40–60 т/га) можно получить за короткий период времени.Привычные нам сильнорослые классические сады вступают в плодоношение на 7–8-й год, раскорчевывают их на 35-й год, в то время как срок жизни садов на полукарликовых и среднерослых – 25 лет, а на карликовых подвоях – всего 10–15 лет.

Полностью все достоинства экстенсивного метода проявляются в больших яблоневых садах, где можно выращивать разные сорта и получать урожай даже в неблагоприятных условиях, при этом яблони плодоносят только раз в 2–3 года. Требования к условиям выращивания у крупных деревьев яблонь ниже, а выносливость при этом выше. Но за раскидистыми и высокими деревьями сложно ухаживать: опрыскивать, обрезать, собирать урожай.

Для промышленного возделывания сильнорослые сады экстенсивного и полуинтенсивного типа с поздними сроками начала плодоношения, медленными темпами созревания урожая, низкой продуктивностью, высокой трудоемкостью возделывания, недостаточным качеством плодов и низкой рентабельностью не имеют серьезных перспектив.

Сад экстенсивного типа

Современное размещение посадок

Квартал – очень важное понятие в профессиональном садоводстве. Разделение территории на кварталы и предпосадочная подготовка занимают в организации садов интенсивного типа довольно высокую статью расходов, так как требуют участия высококвалифицированных специалистов.

В одном квартале (на одной выделенной площади сада) размещают сорта одного срока созревания, что облегчает уход за посадками и позволяет проводить уходные технологические мероприятия в одни сроки.

Саженцы основного сорта высаживают широкими полосами (несколько рядов), а сорта-опылители – рядами между. Основной сорт занимает 80% площади, сорта-опылители – остальные 20%.

При выборе саженцев учитывается все: тип подвоя, сорта, уровень урожайности, время вступления в плодоношение, устойчивость к болезням и вредителям и, конечно, зимостойкость.

В садах интенсивного типа деревья высаживают значительно плотнее, чем в классических: в зависимости от технологии количество саженцев варьирует в широких пределах и доходит до 5,5 тысяч на 1 га. Сады на стадии закладки оборудуются системами фиксации стволов и автоматического полива.

Хорошую урожайность беспечивает, в частности, установка оборудования для капельного орошения и фертигации (внесение жидких удобрений либо пестицидов одновременно с орошением). Кронирование и формирование идет непрерывно начиная с первого года после посадки при весенней формирующей обрезке.

Затем в течение всего срока эксплуатации сада растения ежегодно обрезают и проводят нормировку. Кроме того, летом прореживают завязи, удаляя лишние, чтобы получить плоды лучшего качества.

Самую большую плотность посадки – до 20 тыс. деревьев на 1 га – имеет колонновидный сад. Расстояние при посадке – 0,4–1,2 х 0,4–1,2 м. Высота колонновидных сортов яблони в 7–8-летнем возрасте – 1,5 м, максимальная – 2,5 м, урожайность – 100–140 т/га и более! Исследованием и апробацией этого типа сада для промышленного использования занимаются в основном в Англии.

Подвой М-9

В большинстве европейских стран яблоню выращивают на подвое М-9 (East Malling 9), но главный недостаток этого подвоя – низкая морозостойкость (-10 °С). В связи с этим в России возможности применения этого подвоя сильно ограничены.

Поэтому стоит обратить внимание на более зимостойкие варианты. Посадочный материал лучше подбирать в питомниках, где его выращивают в течение многих лет и зимостойкость которых подтверждена на практике.

Сорта яблони, привитые на карликовом подвое, размещаются в саду с расстоянием 1,5 х 2 м.

Яблоня,груша

С деревьев нужно убирать и уничтожать листья с гусеницами листовертки,осматривать ловчие пояса. В конце месяца можно провести внекорневую подкормку суперфосфатом для лучшей подготовки дерева к зиме(250 г на 10 л воды).

В последний месяц лета плодовые деревья прекращают рост. Теперь все силы растения направлены на созревание плодов. В это время надо прекратить полив деревьев,чтобы не спровоцировать опадание яблок и груш. К сожалению,климатические аномалии не помогают деревьям.

Под усыпанные плодами ветки рачительный хозяин непременно поставит подпорки,которые не позволят надломиться тяжелым ветвям. Между подпоркой и веткой обязательно надо проложить какой-нибудь мягкий материал,чтобы грубая подпорка не повредила тонкую кору.

Если под деревом много опавших плодов,их надо обязательно собрать,чтобы не допустить распространение падалицы. Тем более что из этих яблоки можно сделать сухофрукты. Червивые следует уничтожить. А если листья и плоды на участке заражены паршой,особенно после такого дождливого июля,то надо с ней бороться(как — см. ниже).

После сбора урожая у освободившихся ранних сортов яблонь и груш начинается активный рост корней,и в этот период будет кстати подкормить деревья органическими удобрениями(4 — 5 кг перегноя на квадратный метр приствольного круга). В конце августа хорошо внести фосфорно-калийные удобрения для подготовки деревьев к зиме.

Тем садоводам,кто занимался пинцировкой яблонь и груш,в первых числах августа надо ее прекратить. Тем,кто не знает,что это такое,рассказываем кратко. Пригодится.

Летом у хорошо удобренного плодового дерева во все стороны растут зеленые побеги,которые постепенно могут поменять качество кроны. Лишние сильнорослые побеги,направленные вверх,могут незаметно изменить структуру кроны,у ствола появится несколько стволов-конкурентов,крона станет загущенной и неосвещенной.

Прищипка зеленых ростовых побегов у яблонь и груш — это составная часть обрезки. Настоящая обрезка плодового дерева не сводится к одноразовой весенней. Нельзя допускать бесконтрольного отрастания сильных побегов внутри кроны. Чем сильнее дерево было обрезано весной,тем больше на нем появится ростовых побегов,и большинство их нужно вовремя остановить и начать переводить на плодоношение.(Перевести на плодоношение,значит,заставить веточку принять близкое к горизонтальному положение и разветвиться. У яблони растущие вертикально длинные побеги без разветвления очень и очень долго не дают цветков.)

Слово «пинцировка» происходит не от слова «пинцет», а от слова pince — «зажим». Прищипку зеленых побегов,или пинцировку,садоводы обычно делают двумя пальцами,пока ткани растения мягкие.

В августе ветки уже становятся длинными и одревесневшими. Пинцировка требует навыка: нужно угадать сильный ростовой побег,пока он еще имеет длину 10 — 15 см. Обычно такие побеги появляются на скелетных ветвях близко от ствола,и направлены они всегда вверх.

Если же ростовой побег направлен горизонтально или даже вниз,то им можно вообще не заниматься: он сам впоследствии прекратит рост. Наоборот,чем ростовой побег более вертикальный,тем он опаснее: он привлекает к своему месту силы дерева,и этому нельзя потворствовать,иначе создастся «ростовая область», которую впоследствии трудно будет погасить.

Вовремя не удаленные сильные ростовые побеги забирают на себя лучшие силы дерева. Своевременная пинцировка предотвращает это. А соки,идущие от корней,перераспределяются в пользу оставшихся веток и плодов.