Полив плодового сада
Полив плодового сада
Плодовый сад (плодовые деревья) довольно требовательный к водному режиму почвы. В засушливых условиях южной зоны плодоводства полив увеличивает продуктивность семечковых пород в 2-2,5 раза, косточковых – в 1,5-2 раза. В средней полосе страны прибавка урожая от орошения может составить 30-50 % и более.
Годовую потребность в поливной воде для орошения называют оросительной нормой. На юге она достигает 4-6 тыс. м 3 , в более северных районах – 1,5-3 тыс. м 3 на 1 га. Величина ее зависит от количества выпадающих осадков, свойств почвы, расхода влаги на физическое испарение и транспирацию, способа полива и других условий.
Поливы плодовых садов подразделяются на влагозарядковые и вегетационные.
Влагозарядковый полив проводят осенью, реже зимой или рано весной. При таком орошении промачивается слой почвы глубиной до 1,5-2 м и создаются большие запасы влаги, которые растения расходуют позднее – в период вегетации. Особенно велико их значение в засушливых областях, где весной и летом поливной воды для сада нередко не хватает.
Увлажнение почвы с осени способствует также повышению зимостойкости растений, предотвращает зимнее иссушение побегов, активизирует рост корней. При близком стоянии грунтовых вод глубину промачивания при влагозарядковых поливах ограничивают до 0,5-1 м.
Вегетационные поливы проводят весной и летом, в период вегетации. Их задача – увлажнить слой почвы, в котором сосредоточена основная масса активных корней. Глубина промачивания при этом составляет 0,5-0,6 м в молодых и 0,8-1,0 м в плодоносящих садах.
Сроки вегетационных поливов обычно увязывают с фенофазами развития отдельных органов плодового растения. Сады орошают перед цветением или после него, после июньского опадения завязей, в период дифференциации цветковых почек (июнь-июль), во время интенсивного роста плодов (июль-сентябрь). В молодых садах позднелетние поливы нежелательны: они затягивают рост побегов и снижают зимостойкость деревьев.
Для того чтобы точно установить сроки поливов, в садах регулярно ведут контроль за влажностью почвы. Пробы грунта берут ручным почвенным буром в слое, который предполагается увлажнить при поливе. Пробу высушивают до абсолютно сухой массы при температуре 150 0 С, а затем определяют влажность почвы (в % от абсолютно сухой массы грунта):
Где Мв – масса влажной почвы, г;
Мс – масса высушенной почвы, г.
Основным показателем для установления режима орошения плодовых насаждений служит предельная полевая влагоемкость (ППВ). Когда насыщение влагой соответствует ППВ, все капилляры почвенных комочков заполнены водой, а промежутки между ними – воздухом. Подобные условия наиболее благоприятны для деятельности корней: они хорошо снабжаются влагой и кислородом.
Влажность (в % от абсолютно сухой массы грунта), соответствующая ППВ, составляет на песчаных почвах 5-7 %, супесчаных – 12-15, суглинистых – 20-25, глинистых – 27-35 %. Увлажнение в зоне размещения активных корней не должно быть ниже 60 % ППВ на песчаных почвах, 65-70 – на супесчаных, 70-75 – на суглинистых, 75-80 % – на глинистых.
Количество воды (м 3 /га), необходимое для проведения одного полива, называется поливной нормой. При влагозарядковых поливах она составляет 1300-2000 м 3 , при вегетационных – 400 – 1200 м 3 на 1 га. На песчаных почвах во время вегетации на орошение обычно расходуют 400-500 м 3 , на глинистых – 1000 м 3 на 1 га и более.
Число вегетационных поливов и частота их проведения определяются почвенно-климатическими и погодными условиями, типом насаждений, системой содержания почвы в междурядьях. Научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина рекомендует для различных районов плодоводства страны, следующие режимы орошения (табл. 1).
Периодичность вегетационных поливов в плодоносящем яблоневом саду при содержании почвы под черным паром
Межполивной период, дни
Поливная норма, м 3 на 1 га
Сады орошают различными способами: по бороздам, чашам, полосам, дождеванием. В последние годы разрабатывают методы подпочвенного и капельного орошения.
В плодоводстве наиболее распространен полив по бороздам. Увлажнение почвы при этом способе происходит по капиллярам через стенки и дно борозды. В плодоносящих садах борозды занимают всю ширину междурядий. В молодых насаждениях обычно нарезают по 1-2 борозды с каждой стороны ряда.
Полив по бороздам можно применять в садах с достаточно выравненным однообразным рельефом. Специальная планировка поверхности участка перед закладкой насаждений облегчает использование этого способа орошения и повышает его эффективность. Допустимыми уклонами местности для полива по бороздам считаются 0,01-0,02, оптимальными – 0,003-0,005.
При поливе по бороздам оросительная сеть включает временный ороситель, выводные и поливные борозды. Временный ороситель нарезают вдоль длинной стороны квартала. В последние годы его часто заменяют закрытым трубопроводом, имеющим водовыпуски у каждой выводной борозды.
На больших уклонах борозды нарезают глубиной 12-15 см, на малых – 20-25 см. На легких почвах их длина ограничивается 50-100 м, на тяжелых достигает 150 и даже 200 м. В первом случае борозды размещают близко друг к другу (через 50-70 см), во втором – расстояние увеличивают до 0,8-1 м.
Величина поливной струи, подаваемой в каждую борозду, должна составлять 0,3-1,5 л/сек. На больших уклонах и при поливе участков с низкой водопроницаемостью грунта напор воды уменьшают.
Для облегчения подачи воды из выводных борозд в поливные применяют специальные трубки и сифоны. Первые вставляют горизонтально во внешний борт выводной борозды, вторые перебрасывают через него. Нужный напор воды в выводных бороздах создают переносными металлическими щитами.
Применение поливных трубок и поливных сифонов заметно повышает производительность труда на поливе. Работа поливальщика может быть значительно облегчена и при использовании переносных трубопроводов – гибкого тканевого и металлического (РТ-180). Они заменяют выводные борозды и подают воду через небольшие водовыпуски прямо в поливные борозды.
Подводящую оросительную сеть (временные оросители, выводные борозды) нарезают канавокопателями. Для поделки поливных борозд используют культиваторы, оборудованные специальными рабочими органами – бороздорезами. Этими же орудиями проводят послеполивную обработку почвы (заравнивание выводных и поливных борозд для лучшего сохранения влаги в почве).
На тяжелых почвах улучшить промачивание почвенного профиля можно путем полива по бороздам-щелям. Они представляют собой обычные поливные борозды, по дну которых с помощью бороздоделателей –щелерезов нарезают щели шириной 2-3 см и глубиной 25-30 см. Орошение по бороздам-щелям возможно только в тех случаях, если при их поделке не повреждаются корни толщиной более 1 см.
При поливе по чашам воду подают к каждому дереву (реже к группе из нескольких деревьев) в приствольные чаши или квадраты, обвалованные почвой на высоту до 25 см. На участок она поступает по распределительным бороздам, расположенным в каждом междурядье или через междурядье. От распределительных борозд к чашам (квадратам) подходят короткие подводные борозды.
Полив по чашам протекает крайне медленно из-за несовершенства системы распределительных и подводных борозд. Применение современных средств рационализации орошения при этом практически невозможно. Очень сложен и трудоемок послеполивной уход за чашами и квадратами.
Полив по полосам представляет собой затопление площадок шириной 1-4 м и длиной 70-100 м и более. Площадки в продольном направлении отделяют друг от друга валиками высотой 20-25 см. В каждой полосе величина поливной струи в зависимости от водопроницаемости грунта составляет 1,5-7 л/с.
При поливе по полосам используют те же технические средства, что и при поливе по бороздам. Поэтому этот способ довольно производителен. Чаще всего его применяют на задерненных участках. Для полива по полосам желателен небольшой уклон местности (0,002-0,003), а площадь сада должна быть хорошо спланированной.
Дождевание – один из самых перспективных способов орошения интенсивных садов. По сравнению с поливом по бороздам и полосам экономия поливной воды может составить 20-30 %. Не требует трудоемких подготовительных и заключительных работ – нарезки и закрытия борозд.
Перед дождеванием достаточно прокультивировать междурядья, а после полива – забороновать. При правильной интенсивности дождя обеспечивается оптимальное увлажнение почвы без нарушения воздушного режима. Для этого расход воды на тяжелых почвах должен составлять 5-10 мм/ч, на суглинистых – 15-20, на песчаных – 30-40 мм/ч.
Для полива дождеванием применяют среднеструйные дождевальные установки типа КИ-50 и УДС-25. Они представляют собой систему переносных трубопроводов, состоящих из легких металлических труб, снабженных среднеструйными аппаратами. В молодых садах пригодны и дальнеструйные дождеватели ДДН-45 и ДДН-70 (радиус действия 50-60 м).
Процесс дождевания можно автоматизировать, применяя стационарные дождевальные установки. Для этого укладывают трубопровод закрытого типа, который подсоединяется к оросительной системе. Над кронами деревьев выводят высокие стоянки со среднеструйными дождевальными аппаратами («Роса-1», «Роса-2», «Роса-3», СДА-2М, ХКЗ-4) с радиусом действия до 15-20 м и дальнеструйными (ДА-2, ДД-30, ДД-15) с радиусом действия до 35-50 м. Расстояние между дождевальными линиями в первом случае 25-30 м, во втором – 60-100 м.
При надкронном дождевании, когда увлажняются и листья, возникает опасность сильного распространения грибных заболеваний. В Украинском научно-исследовательском институте орошаемого садоводства разработали новый вариант стационарной установки с подкронным дождеванием. Разбрызгивающие воду устройства устанавливают под каждым деревом. При поливе вода попадает только на поверхность почвы.
Дождевальные установки, особенно стационарные системы, значительно повышают производительность труда при орошении садов, уменьшают трудовые затраты на уход за плодовыми насаждениями. Кроме того, с помощью дождевания можно эффективно бороться с заморозками.
Подпочвенное орошение проводят по закрытой оросительной сети. Вода поступает в почву из пористых труб (дрен), уложенных на глубине 40-60 см в корнеобитаемом слое. Этот вид полива имеет много преимуществ: капиллярный характер увлажнения грунта, большая экономия поливной воды, отсутствие ирригационной эрозии.
При подпочвенном орошении полностью отпадает необходимость в трудоемких работах по подготовке участка к поливу. Поверхность почвы после полива остается сухой, уменьшается засоренность сада. Перед закладкой насаждений капитальную планировку участка не проводят.
Капельное орошение садов получило распространение в последние 10-15 лет. Сущность его заключается в увлажнении сравнительно небольшой части почвы в зоне концентрации основной массы корней. Экономия поливной воды по сравнению с другими способами достигает 30-40 %, а в областях с жарким и сухим летом – 50-70 %.
Подводящая система капельного орошения состоит из гибкого трубопровода небольшого диаметра (10-25 мм), сделанного из полимерных материалов. Его устанавливают вдоль каждого ряда. На трубопроводе через 1-3 м монтируют капельницы, подающие воду по тонким трубкам к корням. Из капельниц вода поступает самотеком с небольшой интенсивностью (1-10 л/ч).
Система капельного орошения может иметь различный режим работы. На легких почвах поливы обычно проводят через каждые 1-2 дня, на тяжелых – через 3-4. Возможно и ежедневное подключение установки – на 3-6 ч в сутки. Во всех случаях в корнеобитаемой зоне поддерживают физиологически оптимальную влажность почвы, примерно равную ППВ.
Как и всякая система автоматизированного орошения, капельный полив перспективен для интенсивного плодоводства. По предварительным данным, прибавка урожая от его применения может составить 20-50 % по сравнению с поливом побороздам.
Потребности в поливе и его объёмы
Перед началом работ следует правильно определить насколько деревья нуждаются в поливе и объем необходимой воды.
В первую очередь тестируют почву на влажность. Для этого возле дерева выкапывают ямку глубиной около 50 см, берут из неё горсть земли для пробы и сжимают в кулаке, завернув в промокашку или дешевую туалетную бумагу. По состоянию полученного комка определяют необходимость в дополнительном увлажнении:
- легко рассыпается, как песок – нужен максимальный полив;
- плотный, но не оставляет мокрого следа на бумаге – объем воды сокращается на 30% от максимального;
- хорошо держит форму, а на бумаге образуются влажные пятна – поливать не нужно.
В южных регионах, например, на Кубани, такую пробу можно повторно сделать в январе–феврале, во время оттепели. Не исключено, что потребуется дополнительное увлажнение почвы.
Полив на зиму должен напоить не только поверхностную корневую систему деревьев, но промочить грунт под ней. Возле взрослой яблони требуется пропитать слой земли глубиной 1,5–2 м, у косточковых культур – до 1 м, у кустарников – 50–60 см.
Объём воды рассчитывают исходя из следующих параметров: высота растения, его возраст и размер корневой системы. На м² площади прикорневого круга достаточно:
- 40–60 л — для плодоносящих культур;
- 30–50 л — для молодых саженцев;
- 20–40 л — для кустарников.
Например, для молодого плодоносящего деревца с площадью приствольного круга 2 м² достаточно 60–70 литров, а взрослому потребуется около 100–120 литров.
Важно! Если перестараться с поливом, произойдёт вытеснение кислорода из земли, вследствие чего корни начнут гнить, а растение – задыхаться.
Для полива маленького кустарника используют лейку или ведро, для фруктовых деревьев применяют садовый шланг.
Чтобы правильно отметить нужный объём воды при использовании шланга, берут 10-литровое ведро и часы с секундной стрелкой. Опускают шланг в емкость, открывают кран и засекают время, за которое она наполнится. Проведя простые расчеты, узнают, сколько вёдер воды выльется из шланга за определённый отрезок времени.
Техника влагозарядкового полива
Можно смело сказать «как угодно» и поставить точку. Но на самом деле, многое зависит от типа почвы и от того, насколько активно впитывается влага. Старайтесь не лить на ствол и вокруг него. Отступите от центра сантиметров 12-15 и спокойно поливайте почву из шланга или носите ведрами, чтобы не ошибиться с количеством, если кто-то любит точность.
Если почвы тяжелые, то можно схитрить, учитывая, что вода впитывается плохо. Тогда по периметру кроны, аккуратно, стараясь не повредить корни, сделайте скважины, вбив колья на глубину примерно в метр и потом вынув их. Ширина кольев должна быть побольше, хотя бы сантиметров 15-20, чтобы максимум воды можно было вылить в них и не ждать долго, пока она впитается.
Если же почвы ровные, черноземы, суглинки, супеси, серые лесные почвы и так далее, то достаточно положить под крону шланг, отступив от ствола указанное нами расстояние и следить по счетчику расхода воды, сколько ее истрачено.
Если почва слишком уж рыхлая, буквально песчаная и шланг может размыть корни, то придется стоять со шлангом и разбрызгивать его по всей приствольной полосе (тут остается только посочувствовать и понадеяться, что деревьев у вас мало).
В заключение о тех, у кого нет счетчика воды. Тут все просто: возьмите секундомер (он есть в каждом телефоне), положите шланг в ведро и нажмите старт, как только ведро наполнится до краев, нажмите финиш, так вы поймете, за сколько секунд или минут (все зависит от напора) наполнится ваше ведро.
Источник
8 отзывов
Оптимальное время для проведения такого полива — вторая половина сентября-начало октября. Главная его цель — как следует увлажнить корнеобитаемый слой почвы. К осени он как правило, сильно пересыхает даже на тех участках, которые регулярно поливали летом.
Проводить влагозарядковый полив нужно даже в случае, если осень дождливая. В таком случае корневая система плодовых деревьев восполнит дефицит влаги, и тем самым повысится устойчивость растений к низким зимним температурам. Приствольным круг яблони надо пропитать влагой на глубину до 90 см. вишни и сливы — 60-70 см, молодых саженцев — 50 см Чтобы добиться такого результата. под взрослое дерево яблони надо вылить 40-60 л воды, под вишню и сливу — по 35-40 л. молодые растения — 25- 30 л.
Если летом регулярно поливали сад эту норму можно уменьшить, однако настоятельно рекомендую: прежде чем экспериментировать с количеством воды, выкопайте канавку и посмотрите, в каком состоянии находится почва Норма воды при влагозарядковом поливе зависит также от типа почв.
Тяжелые суглинистые промачиваются медленнее и требуют больше воды, чем легкие супесчаные. Чтобы на тяжелых почвах полив был эффективнее, выкопайте вокруг деревьев две-три кольцевые канавки на расстоянии 50-60 см друг от друга (в яблоневом саду глубиной 15-20 см. в вишневом и сливовом — 7-10 см) и наполните водой. Когда вода впитается, засыпьте канавки
? Можно ли поливать овощи из шланга?
Полив из шланга холодной водой останавливает рост растений. Лучше поливать из лейки подогретой на солнце водой. Так не размывается корневая система, влага равномерно распределяется в почве.
Ничуть не лучше жаркого лета дождливое. От избытка влаги могут загнивать корни растений, намного выше вероятность грибковых болезней.
Поэтому количество профилактических обработок от болезней увеличиваю. Например, на томатах до образования плодов чередую опрыскивания бордоской смесью, раствором медного купороса, Картоцидом или Орданом (оба — по инструкции). После использую Фито-спорин.
При рыхлении почвы к основанию кустов огурцов подсыпаю немного сухого речного песка. Все растения на всякий случай прореживаю, особенно томаты (пасынкую, удаляю нижние листья), чтобы кусты лучше проветривались.
Над томатами в открытом грунте в период затяжных дождей ставлю колышки и набрасываю на них пленку. Все огурчики пускаю на шпалеру.
Нужен ли цветам влагозарядковый полив? Нужен ли влагозарядковый полив цветам, которые будут зимовать в цветнике? Насколько обильно и часто его нужно проводить?
Так называемый влагозарядковый полив применяют по отношению к плодовым деревьям и кустарникам. Необходимость в нем вызвана тем, что корни этих растений уходят глубоко в почву, а в сентябре — октябре наступает второй пик роста корней, поэтому деревьям и кустарникам осенью нужно много влаги.
Среди многолетних цветов тоже есть растения, образующие осенью много молодых корней. Это многолетние астры, хризантемы, гелениум. Таким растениям осенние поливы не помешают, особенно в сухую погоду и на песчаной почве. Периодически поливают также все вновь высаженные растения.
Однако для некоторых цветов повышенная влажность в осенний период будет вредна. Это относится к гиацинтам, нарциссам, лилиям. Опытные цветоводы даже накрывают посадки этих растений в дождливую осень полиэтиленовой пленкой. У отцветших и отцветающих растений потребность во влаге уменьшается.
У многих цветов из-за повышенной влажности в это время возникают различные заболевания, особенно гнили. Если осадки выпадают регулярно, поливы прекращают. Особое внимание нужно обратить на розы. К концу лета их потребность во влаге уменьшается, растения начинают готовиться к зиме.
Если поливать розы осенью, они будут продолжать образовывать молодые побеги, которые не успеют вызреть к зиме и неизбежно погибнут. Поэтому в дождливую осень полив роз лучше прекратить, начиная с сентября. Если же осень сухая, розы поливают раз в неделю, расходуя по 10 л воды на куст.
С влагозарядкой сад в порядке! Деревья и кустарники порадовали нас отличными урожаями, а теперь пришла наша очередь, дорогие садоводы, порадовать их! Пора готовить растения к зиме. Морозы – серьезное испытание для сада. Но осенний влагоза-рядковый полив помогает деревьям и кустарникам лучше перенести зиму, а также снижает риск солнечного ожога коры.
Перед влагозарядкой я делаю по приствольному кругу земляной валик, чтобы вода попадала точно к корневой системе. Поливаю обычно в теплый солнечный день в конце сентября или в октябре отстоянной водой, которую заранее запасаю в бочке. У моего соседа другая технология.
Еще при посадке деревьев он делает буром несколько углублений по границе приствольного круга, устанавливает туда тонкие трубы из асбестоцемента или пластмассы. При поливе помещает в эти трубки шланг и пускает воду (не холодную), после полива закрывает их заглушками.
Однако каким бы ни был способ полива, важно знать, сколько растениям необходимо воды. Земля после влагозарядки должна быть хорошо промочена, до самых глубоко расположенных корешков. Я на один кустарник выливаю 20-25 л, а поддерево – 30 л на 1 кв. м.
Полив: рассчитываем норму Последний позднеосенний полив (влагозарядковый) — в октябре (начале ноября) — имеет большое значение для благополучной перезимовки плодовых. Если на зиму почва осталась сухой, деревья могут вымерзнуть не только от низких температур, но и от иссушения древесины.
Влажная земля дольше сохраняет тепло и не так сильно промерзает, как сухая. Влагозарядковый полив повышает устойчивость растений и их цветковых почек к низким температурам. Поливают деревья в зависимости от влажности почвы. Норма —2-3 ведра на 1 кв.м приствольной площади (вода должна проникнуть на глубину залегания основной массы корней — 50-60 см).