Эксперт назвал золотые правила полива в жару. Их должен соблюдать каждый садовод — Декор

Эксперт назвал золотые правила полива в жару. Их должен соблюдать каждый садовод - Декор Огород

Борьба с вредителями и болезнями

Настурция – растение с сильным иммунитетом, но в неблагоприятных условиях ее могут поразить такие болезни:

Причины и симптомыЛечение
Серая гнильБолезнь развивается при повышенной влажности. Распознать заболевание можно по сухим пятнам сероватого цвета, образующимся на листьях и стеблях лианы.Поврежденные части культуры понадобится вырезать. Места срезов желательно присыпать измельченным древесным углем. Лиану следует обработать фунгицидом, например, «Фундазолом», «Фитоспорином-М» или «Алирином-Б».
Бактериальное увяданиеГлавным источником болезни являются сорняки. Распознать ее можно по увядающим нижним листьям. Со временем растение погибает.Вылечить бактериальное увядание невозможно. Но чтобы болезнь не распространилась на здоровые растения, важно сразу выкопать заболевший экземпляр и уничтожить его подальше от клумбы.
МозаикаБолезнь распространяют сорняки и вредители. Пораженные листья растений покрываются мелкими пятнами желтого и зеленого цвета.На ранних стадиях можно вылечить болезнь, если сразу удалить все пораженные части культуры, захватив немного здоровой ткани. Далее, следует обработать культуру раствором «Карбофоса». При сильном поражении нужно удалить растение, чтобы болезнь не распространилась на здоровые экземпляры.
РжавчинаВозбудителей болезни переносит ветер и вредители. При поражении листья растения покрываются выпуклыми, оранжевыми пятнами, которые со временем увеличиваются в объеме.При первых симптомах требуется обработать растение фунгицидами, типа «Фитоспорина», «Топаза» или «Бактофита».

Из вредителей лиану атакуют следующие насекомые:

  • Тля. Вредители питаются соком стеблей и листьев, и повреждают цветоносы. Если колония насекомых немногочисленная, то достаточно припудрить лиану древесной золой. При сильном поражении понадобится опрыскать культуру раствором «Дециса» или «Конфидора».
  • Капустная моль. Небольшая бабочка, гусеницы которой повреждают листья и бутоны растения. Уничтожить насекомых можно с помощью чесночного или лукового настоя. Также помогает опудривание лианы древесной золой. Из инсектицидов эффективно уничтожают паразитов препараты «Децис Эксперт» и «Конфидор».
  • Медведка. Крупное насекомое, которое поедает как наземную часть лианы, так и ее корни. Чтобы уничтожить вредителя, понадобится разложить возле растения ядовитые приманки.
  • Паутинные клещи. Мелкие вредители, которых можно распознать по липкой паутине, покрывающей пазухи листьев и стебли растения. Для уничтожения паразитов следует обработать лиану препаратами «Клещевит», «Фитоверм», «Фуфанон».

Виды и сорта настурции

Многолетняя настурция растет в теплом климате в естественной природе. В умеренном климате она выращивается как однолетник, так как структура корневой системы не выдерживает сильных морозов. Известно много культурных видов. Некоторые виды настолько декоративны, что немногие садоводы сразу догадываются, что перед ним именно настурция. Вот некоторые из них.

Настурция иноземная (канарская). Лиана длиной до 3,5 метра. Ценится садоводами за то, что способна очень быстро закрыть собой беседки, арки, шпалеры. Светло-зеленые стебли с некрупными листьями. Цветы мелкие ярко-желтого цвета с интересными гофрированными лепестками.

Настурция большая. Вид объединяет много сортов. Может быть в виде лианы до 2,5 метра или в виде небольших кустов. Цветение с июня и до первых минусовых температур осенью.

Важно знать! Размножается самосевом, что особенно интересно посадочный материал сохраняет всхожесть до 4 лет. Листья крупного размера до 8 см диаметром, двухцветные – верх светло-зеленый, низ – сине-серый.. Сорта отличают разные оттенки бутонов, могут быть одноцветные и двуцветные

Например:

Сорта отличают разные оттенки бутонов, могут быть одноцветные и двуцветные. Например:

  • «салмон бейби» – лососевый оттенок, полумахровые лепестки;
  • «божья коровка» – абрикосовый оттенок с бордовыми вкраплениями посередине.

Настурция культурная. Слияние гибридов щитоносной и большой. Листья могут быть зелеными или пурпурными. Много сортов: кусты, стелющиеся. Отличаются формой, высотой. Кусты от 15 до 50 см, стелющиеся – до 4 метров.

Отдельные популярные сорта:

  1. «Голден Глоуб» – высота до 25 см, листья светло-зеленые, круглые, махровые желто-золотые цветы 6,5 см диаметром.
  2. «Глеминг Махагани» – высота до 37 см, цветы махровые ярко-красные.
  3. «Мунлайт» – растение плетистое до 2 метров, бутоны бледно-желтые.

Настурция малая. Невысокие кусты до 35 см с мелкими круглыми листьями. Имеет длинные и тонкие черешки. Цветы до 3 см диаметром желтого цвета. Яркие бутоны пропадают только в октябре.

Популярные сорта:

  • «черная леди» – темно-бордовые лепестки 6 см в диаметре могут доходить до черного цвета, 30 см высота куста;
  • «вишневая роза» – махровые лепестки вишневого цвета, 30 см высота куста.

Настурция щитоносная. Кустарник ползущий, лиана темно-зеленого цвета до 4 м в длину, лепестки бутонов насыщенного красного оттенка.

Важно! Сорт распространен для создания уютных беседок, используют для покрытия цветным ковром разного вида перегородок или изгородей. Посадочный материал прекрасно вызревает, легко собрать.. Известный сорт: «люцифер»

Невысокие кусты 25 см. Цветки 6 см диаметров, красные с оранжевым оттенком, листья темно-зеленые

Известный сорт: «люцифер». Невысокие кусты 25 см. Цветки 6 см диаметров, красные с оранжевым оттенком, листья темно-зеленые.

Жара губит растения, им нужна наша помощь. важные советы по уходу в аномальную жару | дачные истории

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

С приходом аномальной жары страдают все и люди, и растения. Воды мало, сил тоже не хватает, как спасти представителей флоры?

Советы по уходу за растениями в жаркую и сухую погоду:

  1. Нужно по возможности притенить все растения. Конечно, весь огород не накроешь, но хотя бы часть растений можно спасти от палящего солнца. Сегодня в продаже представлены любые сетки и с мелкими, и с крупными ячейками. Если в южных регионах все давно привыкли к жаре, то для жителей средней полосы натягивание сетки над посадками будет в новинку. Если сетки нет можно воспользоваться самым тонким укрывным материалом, развесив его с солнечной стороны. Нет укрывного материала, подойдет марля или старая тюль, сложенная в 2 слоя.
  2. В жару растениям катастрофически не хватает влаги, она активно испаряется листвой. Нужны регулярные и обильные поливы. Если температура воздуха повышается выше запредельных значений ( 35-37С) поливать растения нужно каждый день и желательно утром и вечером. Чтобы хоть как-то облегчить свой труд, огородникам следует замульчировать грядки. Температура открытой почвы в полдень может достигать выше 50С. Толстый слой мульчи (7-10 см) способен снизить температуру в прикорневой зоне на 10 С. На не замульчированных грядках полив желательно проводить в утренние часы, т.к. вечером после захода солнца земля долго остывает. Попав на горячий грунт, влага тут же испаряется.
  3. Утром вода быстрее впитывается, не перегревается и медленнее испаряется. Важно проводить полив с восходом солнца в 6, а еще лучше в 5 часов утра.
  4. Многие специалисты не рекомендуют проводить дождевание в жару. Однако опрыскивание растений в жаркую погоду позволяет смыть пыль, которая мешает устьицам листа дышать. Вода, попадая на лист охлаждает его. Дождевание ни в коем случае нельзя проводить по солнцу, это можно делать в тени или на искусственно затененных посадках. Вода, оставшаяся на листе под солнцем, обязательно оставит после себя ожоги. Также не стоит прибегать к дождеванию по вечерам, если ожидаются холодные ночи (температура ниже 15С). Повышенная влажность в прохладную погоду грозит огурцам, томатам, розам, и многим другим культурам развитием грибковых инфекций.
  1. В жару растения нуждаются в дополнительной подпитке. Удобрения лучше вносить по листу. Под корень питательные растворы можно выливать только после предварительного пролива почвы. Все верхние корешки в сухой почве при попадании удобрений могут попросту сгореть. Листовые подкормки работают лучше и быстрее. Растение заберет столько питания, сколько ему надо в данный момент. Предпочтение следует отдавать комплексным удобрениям для внекорневых подкормок с микроэлементами, где фосфора и калия будет больше, чем азота (Плантафид 5:54:10 или 5:15:45, Плантофол 5:15:45, Хакафос 13:40:13). При возможности лучше чередовать подкормки меняя их каждые 7-10 дней. К подкормкам рекомендуется добавить любой стимулятор роста, например, Эпин или янтарную кислоту. Такие добавки позволят представителям флоры легче пережить стрессовую ситуацию, вызванную жарой и засухой.

Что не надо делать в жару?

Ни в коем случае нельзя использовать для поливов холодную воду из-под крана, она, как и горячая вода, оказывает губительное воздействие на корни. Для некоторых чувствительных культур (перцы, баклажаны, огурцы) разница температур 10-13С приводит к отмиранию молодых корешков. Оптимальная температура воды для полива составляет 18-25С. Даже газон не выдержит полива холодной водой, т.к. он имеет поверхностную коревую систему.

Не стоит поливать растения небольшим количеством воды. Так удается смочить лишь несколько сантиметров почвы. Корни, которые находятся глубоко в земле, будут недополучать влагу и потянутся к ней на поверхность. В жару очень важно глубоко промочить почву, поэтому жалеть воду не стоит. Нужно чтобы влага достигла корнеобитаемого слоя (20-25 см).

Спасибо за интерес к моей статье.

Жара и урожай–2. поливы в жару

Начало в статье Жара и урожай–1.

Итак, по большому счету, в жару нет неотложной нужды в поливах.
И чем сильнее жара, тем меньше эта нужда.
Проследим, как меняется температура почвы по мере погружения в глубину. Придется, естественно, включить в анализ явление теплопроводности.

Построим для наглядности график (рис. 1).
Эксперт назвал золотые правила полива в жару. Их должен соблюдать каждый садовод - Декор

Рис.1. Динамика температуры в почве (без мульчи)

На горизонтальной оси координат (оси абсцисс) откладывается глубина почвы. На оси указаны отметки 10, 20, 30, … см. Левый край графика – это поверхность почвы (глубина равна 0). На вертикальной координатной оси (оси ординат) откладывается температура почвы: 10, 20, 30… °С. Все знают, что на достаточной глубине (в наших краях – с 1,5-2 м, а на севере – чуть больше), устанавливается постоянная низкая положительная температура. Именно на этом эффекте зиждется сооружение глубоких погребов: летом в них прохладно, так что в погребе могут висеть, не портясь, окорока, а зимой – сравнительно тепло, и овощи не замерзают. Будем считать эту постоянную температуру равной 12 °С (на этой высоте проведена штриховая линия). Все цифры в наших рассуждениях – условные и нужны лишь для того, чтобы на качественном уровне уяснить эффект полива в жару.

Допустим на минутку, что почва – голая. Это – не редкость в наших огородах. Такой будет, например, почва на грядке с только что окученной картошкой. Такой будет она и в выполотых междурядьях других культур. Если температура в тени достигла, скажем, 40 °С, то на солнце будет 50 °С, а на поверхности почвы, накалившейся к 15-16 часам, – все 70 °С!

Теперь проследим за изменением температуры (по мере проникновения в почву) от 70 до 12 градусов. График этого процесса – убывающая экспонента. Она проходит через точку 70 °С на оси ординат и асимптотически прижимается к штриховой линии.

На рис. 1 таких экспонент – две. Чем они отличаются друг от друга? Верхняя экспонента соответствует среде с более высокой, а нижняя – среде с более низкой теплопроводностью. Иначе говоря, в среде с высокой теплопроводностью кривая падает медленно, отлого, а в среде с низкой тепловодностью падение линии – крутое.

Чтобы убедиться именно в таком поведении линий, представим себе, что держим в одной руке металлический прут, а в другой – деревянный. Сунем концы прутьев в огонь. Металлический прут, обладающий высокой теплопроводностью, очень быстро станет невозможно держать голой рукой: в нем температура (по «дороге» от горячего конца к холодному) понижается медленно, и до руки доходит нестерпимо высокой. Деревянную же палочку, обладающую ничтожной теплопроводностью, можно удерживать голой рукой, даже когда она почти полностью сгорит. Т.е. в ней температура по пути от горящего конца до руки падает круто.

Еще один мысленный эксперимент. Представим себе, что мы снимаем с огня кипящую кастрюлю. Это легко сделать с помощью сухой тряпки и невозможно – с помощью мокрой. И все дело в том, что мокрая тряпка обладает большой теплопроводностью, а сухая – малой.

Таким образом, можно сказать, что верхняя линия – это график изменения температуры в мокрой, а нижняя линия – график изменения температуры в сухой почве. И чем мокрее почва, тем более полога верхняя линия, а чем суше почва, тем круче падает нижняя линия.

Теперь выделим слой почвы на глубине 10-20 см. Здесь, в основном, сосредоточены корни культурных растений – вся ризосфера картошки, питающие (мохнатые) корни помидора (жирные белые водные корни его идут обычно вглубь на 5-8 м), корни лука и т.д.

В сухой почве температура в этом слое, как следует из графика, меняется от 38 до 27°С. Помидор, например, при такой температуре в ризосфере теряет завязь. Перестает завязываться картошка. Что и говорить, корням жарко. Листья теряют тургор. Растение выглядит уныло. Перестает плодоносить. Но жить – в ожидании лучших времен – будет. Ему полегчает уже ближайшей ночью.

Но сердобольный хозяин-трудоголик видит, как страдает растение днем. И… берется за шланг. Почва становится влажной, то есть теплопроводной! И корни оказываются словно в закипающей кастрюле – при температуре 48-59°С! Капут корням и, как следствие, растению? Да! Огородник, желая помочь растениям, хотел сделать почву влажной и сварил их на корню! «Хотел как лучше…» Но: полил – сварил! Не учел тесной связи между влажностью и теплопроводностью почвы.

Первый вывод из анализа графиков: голая земля и поливы – в жару – несовместимы. Почва в огороде не должна быть противоестественно чистенькой, к чему стремятся многие огородники. Она должна быть похожей на почву в естественных биоценозах, т.е. замульчированной. Голые почвы не характерны для Природы.

Но и мульча не решает всех проблем с поливами. Можно считать, что под слоем мульчи почва не накаляется, и ее температура на поверхности остается близкой к температуре воздуха. Построим график снижения температуры почвы, к примеру, с 40°С до 12°С (рис. 2). Как и на рис. 1, верхняя кривая соответствует мокрой почве, а нижняя – сухой.

Эксперт назвал золотые правила полива в жару. Их должен соблюдать каждый садовод - Декор

Рис. 2. Динамика температуры в почве (под мульчей)

Пока, несмотря на 40-градусную жару, почва оставалась сухой, то на глубине 10-20 см температура почвы была в интервале 19-23°С, т.е. для ризосферы – идеальной. Растения плодоносили. И опять сердобольный хозяин «пожалел» их: «Дай-ка, полью». И… резко подскочила теплопроводность почвы, а вместе с нею – температура в ризосфере.

В этом случае прыжок температуры – не такой обваривающий, как в случае с голой почвой. Температура в ризосфере поднимается лишь до 29-33°, но этого хватает, чтобы у помидоров отпала завязь, чтобы картофельные клубни перестали расти и начали одеваться кожурой и т.п. Иначе говоря, благодаря поливу растения перестают кейфовать и начинают выживать. Полили – навредили.

Так что, полив – в любом случае зло? И недопустим в жару? А, может, вообще не нужен? Ничего подобного!

Это правда, что «поливы» росой – существенны. И выручали И.Е. Овсинского на «все сто». Но раньше уже говорилось, что Иван Евгеньевич занимался, преимущественно, злаками, т.е. растениями с относительно низким транспирационным коэффициентом (ТК), указывающем число единиц воды, которое должно испарить растение в процессе фотосинтеза, чтобы образовать одну единицу сухого вещества.

У кукурузы, например, очень низкий ТК – всего 280-320. К тому же, по листьям кукурузы, идущим к стеблю, сливается роса, оседающая в воздухе, на земле ее подхватывают росособирающие корни, и эта влага добавляется к росе, оседающей в почве. Так что кукуруза, действительно, не нуждается ни в каких поливах. Хватает росы пшенице (ТК=400-450) и овсу (ТК=450-500).

Привлечем на помощь расчеты К.А. Тимирязева. Ссылаясь на Гельригеля, он говорил, что «для получения 1 кг зерна мы должны доставить растению 1000 кг воды». Это значит, что при обычном урожае зерновых 25-30 ц/га с нивы уносится слой воды толщиной 25-30 см. Это по силам росе (12 см) и осадкам (в нашей зоне – около 50 см). Т.е. при аккуратной агротехнике без поливов можно получить даже 60 ц/га.

Ясно, что может прожить без поливов горох (ТК=500-550). А вот люцерне (ТК=750-900) росы и осадков уже маловато. Но ее выручают корни, идущие на 10-16 м вглубь, где всегда есть влага. Совсем беспомощна без поливов капуста с «заоблачным» ТК, равным 1500.

В «пограничном» положении находится картошка. Переведем рассуждения о ней на обычный язык – без ТК. На 1 кг клубней картошка тратит (по утверждению виднейшего картофелевода Лорха) около 300 л воды. Стало быть, при скромном урожае (скажем, 200 ц/ га) с картофельного поля за сезон «уходит в небо» 60-сантиметровый слой воды. С этим «заданием» в наших краях худо-бедно могут справиться осадки, поддержанные росой. Но если вместо 200 ц/га захочется взять побольше, то без поливов уже не обойтись.

Потому повернемся к поливам лицом – будем говорить не о зле, которое они могут принести, а о том, как сделать их полезными (и необременительными). Прежде всего, надо игнорировать часто встречающиеся рекомендации учинять поливы вечером теплой водой. Теплая вода – это что? Контрольный выстрел в голову? Полив вечером тоже абсолютно неуместен: почва за день накалится «добела», и влага придет к корням растений паром!

Куда уместнее полив на рассвете, и притом – холодной водой. Вообще непонятно, откуда появилась тяга к теплой воде. Ведь на всем белом свете капилляры доставляют воду корням растений из глубины, т.е. с температурой 12°С. Это – привычная для корней, комфортная температура! Каждый, кто спускался в погреб, мог бы об этом догадаться! Теплая вода для корней – просто не их вода, противоестественная. Но кто-то когда-то сказал эти слова, видать, с затуманенной головой, а теперь кочуют они бездумно из книги в книгу. И читатели, привыкшие доверять печатному слову, руководствуются ими. Поднимают, к примеру, водные баки на дачах повыше, красят их темной краской… А растениям, между тем, нужна вода прямо из скважины – они именно к такой привыкли.

Правда, и обычный полив на рассвете (даже холодной водой) выглядит ненадежно. Подымется солнце, воздух начнет нагреваться, и к послеобеденному времени фактор теплопроводности станет для растений значимее фактора влажности. Все, вроде бы, идет к тому, о чем говорят рассмотренные выше графики. Однако, к счастью, «берется за работу» еще одно физическое явление: испарение влаги, сопровождающееся охлаждением почвы. И это немножко смягчает ситуацию. Хотя опасность остается – рано или поздно испарение влаги из-под мульчи практически заглохнет, а теплопроводность почвы останется высокой.

Вот если бы удалось напоить влагой нижние слои почвы и оставить сухим, нетеплопроводным верхний слой – это был бы растениям праздник! И выход – по крайней мере, для малых участков – есть!

Я рассказал Хольцеру, как можно адаптировать его высокие альпийские грядки к нашим реалиям. У Хольцера высокие грядки отводят воду и притягивают тепло. Нам же надо отводить тепло и притягивать воду. И я предложил делать грядки (ради уменьшения нагрева) пониже и вставлять в гребень отрезки труб или пластиковые бутылки без дна и горлышка – для полива «снизу».

Хольцер идею принял, но подправил. У бутылки срезается только дно, пробка не срезается, а, наоборот, завинчивается, вокруг пробки делаются небольшие отверстия, дырявые бутылки втыкаются пробкой вниз, и вода при поливе льется не на землю, а в эти бутылки, и уже из них просачивается в почву. Иначе говоря, устраивается нечто вроде капельного полива. Только не сверху (помним о коварной теплопроводности!), а из глубины.

Я добавил маленький штрих: в срезанном дне делается отверстие диаметром около 2 см, дно переворачивается и вставляется в бутылку – этим предотвращается чрезмерное испарение воды из бутылки. И, кроме того, не попадут в бутылку неутомимые защитники огорода – жабы и жабеныши. Скользкая и высокая бутылка могла бы стать для них западней.

Бонусов у такой системы полива – не счесть. Экономится вода. Огородник волен в выборе времени полива. Вода поступает в нижние слои почвы в замедленном темпе, и оттуда капилляры подтягивают ее к корням растений. В бутылки можно заливать перед поливом ЭМ-препараты и прочие настои. Вливать можно даже зольный настой – и безболезненно для почвенной живности подкармливать почву золой. Надо ли напоминать, что внесение золы на поверхность почвы может нанести вред почвенной фауне? На почве не образуется «корка»…

У описанного метода полива есть давний-предавний предтеча. Целая бутылка (без пробки!) наполняется водой и втыкается (поглубже!) в землю. Через определенное время бутылка вынимается, и снова наполняется водой и втыкается в землю. Этот метод требует несколько б льших хлопот, но зато не привязан к «напорной» воде. Может, к примеру, сложиться так, что нет ни централизованной подачи воды, ни скважины, но «под рукой» − болотце, пруд или более достойный водоем. И тогда бутылки (в т.ч. и стеклянные) – кстати.

Нельзя не упомянуть еще один, очень важный плюс бутылочного полива. Бутылки стремительно засоряют среду. Ими обезображены обочины дорог, берега рек, поляны в лесу и другие «места отдыха трудящихся». И хотя организация полива с помощью бутылок не решает полностью проблему их утилизации, все же ощутимая часть их будет служить огороду и перестанет портить «портрет» окружающей среды. Бутылок в огороде можно задействовать много, и не исключено, что один-другой отдыхающий «на лоне природы» не оставит бутылки у мангала, а привезет их в огород. Для полива пригодны любые емкие бутылки – и пяти-, и двух-, и полуторалитровые.

Впрочем, можно устроить подобие бутылочного полива без бутылок. Нацеленный полив – традиционно – это полив в лунку, под корень. В этом случае, ризосфера растений неизбежно оказывается во влажных и, стало быть, тепловодных «пятнах» (т.е. в зоне риска). А что, если лить воду (хоть шлангом, хоть ковшом) не в лунки, а между ними? Тогда вода уйдет вниз расширяющимися «конусами», окажется под ризосферой растений, будет более холодной, и оттуда уже капилляры доставят ее корням? Логично? А почва над ризосферой останется сухой, с низкой теплопроводностью.

Раньше я уклонялся от разговоров о капельном поливе и о своем отношении к нему. Интуитивно был настроен против него, но серьезных аргументов не было. Кроме, разве лишь, неубедительной ссылки на неизбежные трудовые и финансовые траты. Теперь, уяснив связь влажности и теплопроводности почвы, могу не уклоняться: капельные поливы – штука хорошая… если шланг уложен на дно пахотного слоя. Нешуточная работа? Да! И лично я за нее не возьмусь. Но она – одноразовая, и избежать с ее помощью губительного повышения теплопроводности почвы – можно. А вот шланг, лежащий на поверхности почвы, – вреден определенно. И тем, что из-за влаги повышается теплопроводность почвы, и тем, что вода, вяло текущая в шланге, перегревается и уходит в дырочки горячей.

Итак, в жару растениям помогают благоденствовать:

  • Непаханая, но замульчированная почва
  • Поливы на рассвете холодной водой
  • «Капельные» поливы снизу с помощью бутылок
  • Точечные поливы между растениями.

А поливы голой почвы, вечерние поливы, поливы теплой водой
и вообще поливы «сверху», по площадям, могут не только навредить растениям, но даже спровоцировать их гибель.

Борис Андреевич Бублик,
автор бесценных книг по природосообразному земледелию

Опасные признаки недостатка влаги у растений

Естественно, на сухой почве растения плохо развиваются и плодоносят.

Это выражается во многих симптомах:

  1. Плоды у патиссонов и кабачков утрачивают сахаристость.
  2. Капуста реагирует на дефицит влаги посинением листочков, которые  слегка закручиваются. Скороспелая капуста не спешит формировать кочан, а если он и образуется, то очень маленький и рыхлый. У цветной капусты головки также вырастают уродливыми и быстро распадаются на отдельные соцветия.
  3. Кресс-салат при редком поливе быстро выбрасывает стрелку, а его листочки начинают горчить.
  4. Если у вашего лука темнеет, приобретает сизоватый оттенок либо, наоборот, светлеет перо, скорее всего, ему не хватает влаги. А также при дефиците воды у луковых листьев могут желтеть и поникать кончики.
  5. При редких поливах у морковки буреют и кучерявятся листья. Но для этой культуры также вредно избыточное орошение. В этом случае корнеплоды покрываются трещинами, а сердцевины сильно разрастаются.
  6. Огурцы отвечают на несоблюдение графика поливов скручиванием и потемнением листочков, а их плоды становятся горькими. Но в момент образования бутонов даже рекомендуется посадить растения на водную диету. Это стимулирует закладку на растениях женских плодов. Имейте в виду, что огурчики нельзя орошать из шланга, поскольку тогда у них размываются и оголяются корни.
  7. При дефицитном орошении пастернак уходит в стрелку и даёт мелкие корнеплоды.
  8. Редкий полив грядки с перцами приводит к образованию плодов с вершинной гнилью. А вот при избытке влаги в почве растения чаще страдают от грибковых заболеваний.
  9. Для редиски опасны как пересушивание почвы, так и резкие перепады влажности. Это вызывает огрубление корнеплодов и накопление в них горечи. Также много растений выбрасывает стрелку.
  10. В жаркую и сухую погоду при отсутствии поливов корнеплоды у репы становятся волокнистыми и почти несъедобными.
  11. Свёкла также не любит сухую почву. На такой земле у неё медленно развиваются новые листья, а уже имеющиеся окрашиваются в буро-фиолетовый цвет.
  12. Картофель хотя и относится к засухоустойчивым культурам, но резкие перепады влажности почвы часто вызывают растрескивание клубней. Вместе с тем, примерно за месяц до уборки урожая полив полностью прекращают. Благодаря этому убранная картошка меньше склонна прорастать в погребе.

Как видите, все огородные растения страдают от жажды в жару и нуждаются в обильных поливах, проводимых на регулярной основе.

Пересадка и размножение настурции

Настурция весьма капризна к разведению рассадой и уязвима при прямом посеве в грунт пророщенных или сухих семян

Даже при осторожной пересадке рассады настурции ее нежные корешки страдают и первое время растение выглядит увядающим, но при регулярном поливе и мини парнике в виде двухлитровой со срезанным дном полиэтиленовой бутылки, с незакрученной пробкой, она достаточно быстро придет в норму

Оптимально выращивать рассаду настурции в двух полиэтиленовых стаканчиках, у одного из них срезать дно полностью, а у второго чуть срезать краешек дна для дренажа. Семена закладывают в стаканчик с почвой для рассады по 2-3 зерна в апреле месяце, а через 2 недели пойдут всходы. В открытый грунт можно высадить по климатическим погодным условиям и в мае, но обычно — в начале июня.

В момент посадки рассады аккуратно вынуть стаканчик с рассадой без дна из стаканчика с дренажным дном, поместить его в неглубокую цветочную лунку в открытый грунт и присыпать, уплотняя вокруг саженца почву. Затем полить и замульчировать вокруг стебелька

Когда саженец полностью укоренится и покажет новые листочки, после полива можно осторожно стаканчик поднять, аккуратно разрезать и удалить, а можно и вообще оставить на месте. Как вариант: внутренний стаканчик можно сразу разрезать сбоку еще при посадке семечка настурции, чтобы впоследствии, при условии укоренившейся рассады, его легче было бы удалить

Перед посевом семян настурции в открытый грунт следует проверить их всхожесть, замочив в воде на сутки. Через сутки те семена, что наклюнутся набухшим росточком, отобрать и посеять в подготовленные лунки по 2-3 из отобранных семян при расстоянии между лунками от 25 до 30 сантиметров.

В открытом грунте семена прорастут тоже недели через две, и надо учитывать климатические заморозки, которые их могут погубить, следовательно не нужно спешить с посевом в открытый грунт. Раннее цветение настурции можно достичь высадкой рассады, при которых сопутствующие хлопоты окупятся положительным результатом.

Семенам настурции для полного созревания необходимы 40-50 дней с момента увядания цветка. Обладая толстой защитной оболочкой, семена настурции сохраняют всхожесть до 3-4 лет. При хорошем уходе настурция обильно цветет и завязывает много семян, которые при созревании осыпаются и в условиях мягкой зимы способны после зимовки взойти по весне самосевом.

Как и многие другие виды декоративных растений, настурцию можно разводить черенками, которые предварительно укореняют либо в воде, либо во влажном песке при достаточной температуре и влажности воздуха. Способ хлопотный и применим для разведения редких видов настурции, в частности, с махровыми цветками.

Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий