еще один вопрос по поливу и Евро-кубу — обсуждение на форуме

еще один вопрос по поливу и Евро-кубу - обсуждение на форуме Огород

Высота установки бочки для капельного полива

По заявкам телезрителей передаю передачу про капельный полив.

Если у вас аллергия на евреев и прочих семитов — каплю себе не ставьте, бегайте с ведрами и лейками. Ибо капельный способ полива придуман именно евреями и именно в Израиле. Ну мало в их пустыне воды. Вот и изворачиваются, как ужи на сковородке, мозгом думают. Ну и выдумывают всякие полезные штуки.

Главный принцип Ленивого Фермера, а также ленивого огородника или садовода — работать как можно меньше. Капельный полив органично вливается в данный принцип и освобождает от одного из самого нудного и тупого дела — полива.

К слову сказать, «наружный» полив дождеванием или лейкой — далеко не самый разумный и экономичный вариант. Мы же, как люди с заэкологиченным сознанием, не можем позволить всяческих растрат одного из самых важных ресурсов для жизни — воды.

Принцип капельного полива прост: из источника воды (водопровод, бочка и т.д.) эта самая вода подается в шланги (или ленты), в которых на определенном расстоянии проделаны отверстия или прорези, из которых каплями подается вода в почву. Лента или шланг прокладывается по грядке либо по верху земли, либо прикапывается.

Естественно, она проходит в непосредственной близи от растений. Скорость «капания» зависит от характеристик ленты. У меня, к примеру, каждая прорезь в ленте дает за час 2,2 л воды непосредственно под корень растения. И растению хорошо, и вода экономится.

В общем, включил подачу воды, к примеру на час — повернул кран и пошел сушить вафли. Через час вернулся, перекрыл кран, и вернулся к вафлям. Полив свершился без отрыва от производства. А если еще поставить автоматику, не сильно, к слову, дорогую, и работающую от обычных «пальчиковых» батареек, то регулировать полив можно как угодно. Можно на участке неделю не появляться, все само будет происходить. Главное, чтобы в системе постоянно была вода.

Стойка под бочку должна быть либо грамотно сделанная деревянная, либо сварная металлическая. Высота стойки от земли до нижнего края (дна) бочки — минимум 1,5 м, что соответствует давлению в капельной магистрали 1,5 атм. Если длина капельной ленты 10 и более метров, и площадь орошаемого участка тоже не совсем мала, то бочку лучше поднять на высоту 2-3 м, что соответствует нормальному давлению в центральном водопроводе.

Если подключаете систему непосредственно к водопроводу, убедитесь, что давление в нем не более 2,5-3 атм. Если больше — не всякая капельная лента выдержит и ее нужно будет подбирать, исходя из толщины стенок. Ну и дороже выйдет.

Далее обязательно должен стоять сетчатый (или дисковый) фильтр.

Фильтры эти можно приобрести там, где продают водоочистное или капельное оборудование. Он необходим для того, чтобы вода из бочки очищалась от разного рода частиц, способных проникнуть в капельную ленту и засорить отверстия. Ничего особенного в сетчатом фильтре нет, поэтому ищите, где недорого.

После шарового крана идет обычный ПНД-уголок 90 град., который можно найти на любом стройрынке или водоснабженческом магазине. К фильтру он подсоединяется также через 1-2 муфты, в зависимости от конструкции выходов фильтра. Качество ПНД-труб и прочих соединительных элементов значения здесь не имеет — давление в системе небольшое, под землю ничего не закопано, протечки не страшны, если что, всегда все доступно и легко меняется. Нефиг в данном случае переплачивать за кусок пластмассы — что дешевле, то и хорошо.

Собственно, этим и заканчивается сборка фильрующе-подающего узла. Все сажаем на паклю герметик, фумленту или кому что нравится. Для облегчения возни можно сначала собрать весь этот узел, и только потом присоединить его к бочке.

Вот что ПРИМЕРНО должно получиться (в зависимости от комплектующих и вариантов расположения выходов):

Далее покупаем обычные черные ПНД-трубы (полиэтилен низкого давления) для питьевого или технического водоснабжения (с синей полосой — питьевые, с желтой — технические. Берем что дешевле). Они пойдут на водоподающую магистраль, через них капельные ленты или шланги снабжаются водой.

Как расположить эту магистраль по отношению к грядкам, из выше данного фото также понятно.

Один из кусков ПНД-трубы, примерно равный расстоянию от дна бочки до земли, подсоединяется вертикально к подающему узлу в бочке (втыкается и закрепляется в ПНД-уголок), а другой — в ПНД-уголок или тройник (если бочка стоит посередине и разводка идет на обе стороны) у земли. Учтите, что труба входит в фурнитуру почти на 5 см и делайте с небольшим запасом. Если что — обрежете.

В уголок или тройник на земле всобачиваем часть трубы, которая идет горизонтально по земле у торцов грядок и охватывает всю «короткую» сторону поливаемой площади.

Далее сверлим на обращенной к грядкам стороне горизонтальной трубы отверстия для коннекторов (или стартовых адаптеров). Это штуки, соединяющие ПНД- трубу с капельными лентами.

Купить можно в магазине, торгующим комплектующими для «капли». Один ряд растений — одна лента — один коннектор. Есть коннекторы с краном — можно перекрыть воду для одного отдельного ряда растений (если будут плохо себя вести! :-))

Коннектор комплектуется резиновой втулкой (манжетой), которая плотно входит в просверленное в трубе отверстие (диаметр просверленного отверстия должен быть меньше диаметра резиновой манжеты как минимум на 1мм, чтоб втыкалась она в трубу с трудом и очень плотно).

Ежу понятно, что коннекторы ставим напротив уже высаженного на грядке ряда растений, чтоб лента практически прилегала к стеблям или проходила в междурядье. Смотря как у вас задумано. Соответственно, для точности нужно уложить трубу к торцам грядок и наметить места будущих отверстий.

К посаженному в трубу коннектору присоединяем ленту (швом вниз! изучите, где прорезаны поливные отверстия на ленте). Там все просто и интуитивно понятно. Длина ленты должна соответствовать длине грядки. Прокладываем ленту вдоль ряда растений по всей длине (как вариант — прикапывают в почву).

На конце грядки от ленты отрезаем кусок 2 см, далее ленту загибаем вверх (2-3 см) и надеваем на эту загнутую часть отрезанный ранее кусок 2 см. Получается съемная заглушка. И так — для каждого ряда растений. Тут надо сказать вот что: лента, лежащая на земле (или в земле) имеет свойство засоряться.

Поэтому я бы на пару см приподнимал бы ее над почвой. Через некоторое расстояние поставил бы колышки (продаются готовые, но мы же русские люди — возьмем вязальную проволоку и «накусаем» таких колышков мильён), на которые и повесил бы ленту. Не пачкается, не засоряется, продувается — красота! Но колышки надо ставить часто, чтоб наполненная водой лента не прогибалась сильно.

На конце водоподающей ПНД трубы делаем заглушку. Фитинг-заглушку найти почему-то очень сложно, посему тупо берем сантехнический скотч (серый такой, армированный) и заматываем соответствующим образом окончание трубы. Или еще как-то проявляем фантазию.

ВСЕ ЗАГЛУШКИ У ТРУБЫ И ЛЕНТ должны быть сняты! Задача первого пуска — промыть магистраль, удалить мусор, грязь и т.д. Несколько минут промываем, заодно смотрим, нет ли где протечек, заторов и т.д. Если есть — устраняем.

Далее заглушиваем ленты и трубу. Система готова к использованию.

С количеством и частотой полива разберетесь сами в зависимости от площадей, культур, почвы, климата и т.д. Я поливаю с утра час и вечером час. Как раз по бочке примерно за раз и уходит.

Если заметите, что пропускная способность ленты упала — наливайте полную бочку, снимайте все заглушки на лентах, открывайте кран и делайте капитальную промывку.

Метр трубы 32 стоит в среднем 35-40 руб.

Бочка.По моему, в сезон они есть везде. Железные у нас — от 350 до 500 руб. штука.

Капельная лента. Продается в конторах, специализирующихся на капельном поливе. Есть итальянская, турецкая, израильская, испанская и т.д. Разной толщины, пропускной способности, качества и т.д.

Основные параметры: толщина ленты, пропусканя способность и расстояние между отверстиями. Что к чему в подробностях описывать не буду, вкуривайте инет, но итог подведу:

для обычного огорода переплачивать не за чем и вполне достаточно самой недорогой ленты толщиной 4-5 mil и диаметром 16 мм с расходом 1,5-2,3 л в час (даже с запасом) и расстоянием между отверстиями около 20 см. Это наиболее универсальный вариант.

Не забывайте, что пятно полива от каждого отверстия в ленте расходится в среднем на 15-20 см, поэтому все растения свою влагу получат гарантированно. Все умничанья производителей и продавцов больше оправданы для серьезных систем капельного полива, использующихся в промышленных или хотя бы сколь-нибудь серьезных масштабах.

Про «многоразовость» ленты забудьте. Это реально при возможности после каждого сезона промывать ее определенным кислотным раствором и как следует сушить. К тому же лента повреждается, сгрызается мышами и пр., капельные отверстия засоряются, зарастают зеленью и т.д, в результате чего пропускная способность их падает.

Многолетними являются ПНД-магистраль, коннекторы и т.д., а ленту сменить раз в год труда не составит никакого. Хотите относительную долговечность — покупайте капельный шланг — служит дольше, но ежегодной прочистки и сушки все равно не избежать. Но и дороже раз в 7.

Средняя стоимость капельной ленты — 2-5 руб. за погонный метр в зависимости от покупаемого метража. Если огород небольшой, имеет смысл покупать бобинами малой намотки — от 100 до 350 м. Это удобно. Я в прошлом году купил бобину 350 м за 1424 руб. И хватит мне теперь ее на несколько лет при правильном хранении.

Стоимость коннектора (стартового адаптера) в комплекте с резиновой втулкой (манжетой) — в среднем 15-18 руб. за шт. Если у вас, к примеру, 10 грядок по 2 ряда растений в каждой, то понадобится 20 таких адаптеров.

Все цены указаны для Москвы. Что и сколько стоит в других местах, я не в курсе. Но, думаю, разница не космическая.

Поэтому говорю: капельный полив — штука очень удобная, очень экономящая время, силы, воду и, как мы видим, не дорогая, вопреки расхожему мнению. Если руки растут не из задницы — спокойно сделаете сами. Если из задницы или если вы женщина — попросите соседа, знакомого и т.п. За поллитра чаю или просто за спасибо он, при наличии всех комплектующих, все вам это сделает достаточно быстро.

источник

Как сделать своими руками?

Простой вариант системы капельного полива своими руками может сделать каждый. Достаточно правильно подготовиться, подобрать все комплектующие в соответствии с особенностями выбранной системы.

Наиболее простой комплект можно сделать, соблюдая определенную последовательность шагов.

  1. Выполнить расчеты. На все материалы следует предусмотреть запас в объеме 15-20%.
  2. Приобрести шланги или трубы ПВХ диаметром до 16 мм. Чем он меньше, тем медленнее будет поступать влага к корневой системе. Лучше брать непрозрачные шланги черного или темно-зеленого цвета — в них не так активен рост водорослей.
  3. Подготовить фитинги. Важно, чтобы они были из полиэтилена, а не металлические. Частицы ржавчины забивают сопла оросительной системы, выводят ее из строя.
  4. Проложить магистраль, соединив трубы или шланги между собой с учетом рельефа участка. Предварительно рекомендуется проделать отверстия под капельницы на выбранном расстоянии. Обычно хватает шага в 30 см.
  5. Установить дозаторы. Для участков с уклоном лучше брать компенсационные. В любом случае они должны быть регулируемыми, с точной настройкой пропускаемости. На 1 сезон хватит и капельных лент толщиной 0,2-0,25 мм. Можно использовать вместо специальных дозаторов обычные медицинские.
  6. Установить на закрепленную на высоте бочку шаровый кран. При необходимости под него формируют отверстие. Затем вмонтировать фильтр, соединить магистраль с резервуаром через него. Подключить бочку к водоснабжению через штуцер. Если такой системы нет, придется заливать жидкость вручную.
  7. Сформировать узел подкормки для смешивания удобрения с водой. В нем находятся фильтр, шланг и инжектор.
  8. Установить насос для формирования необходимого давления воды. Это понадобится, если высоты установки бочки окажется недостаточно.
  9. Закрепить таймер или контроллер на системе. Через него будет автоматизироваться процесс работы. Пружинных хватает на 24 часа работы системы. Электронные обладают большей автономностью.

Полностью собранную своими руками систему можно запустить, проверяя ее работоспособность, отрегулировать.

Разновидности емкостей из пластика

По форме различают такие баки для хранения воды: прямоугольные горизонтальные и вертикальные, цилиндрические вертикальные и горизонтальные. Такие формы позволяют устанавливать резервуары из пластика почти в любом месте, даже в ограниченном пространстве.

Также данные изделия классифицируются в зависимости от цели их применения. Самыми распространенными являются категории:

  1. С индексом L. Их располагают внутри зданий, в условиях ограниченного пространства. Обладают небольшими размерами и малым весом.
  2. С индексом S. Монтируются не только в здании, но и на улице. Применяются для хранения питьевой и технической воды.
  3. С индексом Т. Данные вертикальные емкости используются в случае большого расхода водного ресурса. Для их производства применяется полиэтилен низкого давления. Делятся на два класса по объему: от 100 до 750 литров и от 2000 до 10000 литров.
  4. С индексом H. Горизонтальные баки, объем которых достигает 8000 литров.
  5. Для душа. Эти сосуды применяются для обустройства душа на дачном участке. Их объем всего 150-200 литров. Комплектуются креплениями, клапаном для забора воздуха, фитингом для присоединения к душевой лейке.

Баки под воду из пластмассы отличаются по цветовой гамме. Самыми распространенными являются изделия синего, черного и зеленого цветов. Цвет имеет определенное значение:

  • синие оттенки стенок препятствуют проникновению солнечных лучей, благодаря чему химический состав жидкости не меняется;
  • черный цвет, наоборот, притягивает лучи солнца, обеспечивая дополнительный нагрев жидкого наполнения, не меняя его качеств. Часто используются для хранения технической воды для полива. Идеально подходят для летнего душа;
  • Зеленные оттенки идеально маскируются в саду, не выделяясь из общей картины. Свойства водного ресурса не меняют, солнечные лучи пропускают, но не притягивают.

По месту монтажа пластмассовые емкости подразделяются на две группы: наземные и подземные. Каждая из этих групп обладает определенными преимуществами и недостатками:

  1. Наземные резервуары отличаются простой формой, простотой установки. Однако они занимают пространство на участке, зимой требуют утепления, а летом на них может падать тень от деревьев или построек, или же они сами могут стать источником затемнения для растений. Сосуды небольшого объема можно разместить на чердаке.
  2. Подземные емкости не занимают площадь участка, не требуют утепления в зимний период, не создают тень, в них не проникают УФ лучи, соответственно, качество воды не меняется. Но они отличаются сложностью установки и высокими требованиями к монтажу. К примеру, для размещения изделия объемом 300 литров потребуется выкопать котлован большого размера. Кроме того, поверхность для размещения тары должна быть ровной и твердой, то есть дно ямы нужно забетонировать. Небольшой бак можно просто закопать в землю.

Выбирая между наземным и подземным способом монтажа пластиковой емкости, необходимо принимать во внимание площадь участка. Если площадь позволяет, то лучше разместить наземный резервуар

Это сделать проще и дешевле.

Советы по выбору

Выбирая баки для душевой, на дачу или просто для садового участка, следует учитывать их размерность. Они выпускаются объёмом 50, 55, 100, 128, 150, 160, 200 и 250 литров. Самые ходовые варианты – 100 и 150 литров.

Учитывать стоит при выборе бака и скорость нагрева определённого объёма воды. Здесь следует исходить и из того, что на взрослого человека уйдёт примерно 50 литров. Понятно, что баки меньших объёмов нагреваются быстрее, чем больших размеров

Важно учитывать и то, что чем бак меньше весит, тем проще он при установке

Вес баков непосредственно зависит от толщины стенок изделия. Если вами выбран бак значительного веса, то устанавливать его придётся, используя особые крепежи. Перед приобретением рекомендуем познакомиться с разновидностями емкостей. Баки выпускают в вертикальном и горизонтальном исполнении, что актуально для учёта крепежа на уже приобретённую кабинку.

Различают и способы нагревания бачков:

  • с помощью центрального водообеспечения;
  • солнечной энергией, для темной основы из металла;
  • локальными системами отопления;
  • электронагревательным устройством.

Варианты из пластика дешевле, эти бачки отслужат не меньше 10 лет при заботливом уходе. Перед морозной зимой их лучше снимать. Конечно, бачки из металла продержатся дольше, но они забирают большее количество тепла в ходе разогрева.

Поле критериев выбора бачков заключается в:

  • значительной вариативности их конфигураций, материалов и габаритов;
  • длительных сроков эксплуатации;
  • легкости освобождения от осадков;
  • мощности ТЭНов;
  • простоте монтажа;
  • прочности;
  • доступности цен (приобретение по каталогам без лишних наценок будет экономнее).

Дорогие импортные варианты обладают особым напылением, противодействующим возникновению накипей. Такое покрытие наносится на нагреватель бачка – душ удобен, но вода становится жёстче.

Вес бачка важно учитывать, тем более если бачок предполагается установить на стекле – комбинированный вариант обогрева.Переплачивать не стоит – выбор делайте рациональным. Если вы хорошо представляете тему и параметры покупки, то легко избежите ошибки.Сила распыления воды из рассекателя напрямую зависит от конфигурации бачков и их объема

Для сторонников неспешно льющейся воды удобным вариантом станет бачок из пластика (до 40 л). Этот вариант станет комфортным для купания летом в слегка разогретой воде.Вертикальные бачки значительных объемов обеспечивают сильную струю по причине значительного давления столба воды.

И если семья многочисленная, то следует подбирать бачок объёмом 150-200 л. Стоит учитывать, что не все кабинки или стеклянная крыша выдержат такой вес.Плановый расходный объём воды получается из расчёта 50 литров на одного взрослого плюс ещё 30-50 литров запаса (для любителей поплескаться).

Приобретая бачок, не забудьте о «дышащей» крышке для него, она предотвратит появление «цветущей» воды.Компактные бачки с подогревом, легче монтировать и проще очищать.Ёмкости из металла популярны и могут иметь разные конфигурации – от плоских изделий до округлых, бочкообразных, цилиндрических и кубических.

Металлические бачки прочнее пластиковых, у них выше уровень сопротивления против механических воздействий. Например, экстремальный град может повредить пластиковое изделие, а металлическое нет. Металл менее эстетичен, но запросам потребителей удовлетворяет полностью.

Долговечнее ёмкости из стали, выполняемые из металлов с различными характеристиками:

  • углеродистых сталей;
  • оцинкованных сплавов;
  • нержавеющих сталей.

Нередко изделия сочетают варианты комбинированного подогрева. Преимущество таких устройств состоит в том, что жидкость в них не застаивается. Ценник у них их выше, чем у пластиковых аналогов, но затраты они полностью оправдывают.

Дилемма – оцинкованная сталь или черный металл. Любая объемная тара темных цветов, лежащая на солнце, сравнительно быстро нагревает жидкость – срабатывают физические параметры темных поверхностей. В тёплое время в бачках, нагреваемых солнечными лучами, тепло сохраняется, поэтому нередко их производят без нагревателей.

Бачок из тёмной стали, расположенный на крыше, станет самым экономичным вариантом, поскольку работает автономно.

Оцинкованные изделия обычно держатся до 6-7 лет, в этот период не стоит беспокоиться о коррозии. Но свои качества они тоже утрачивают, обычно в зоне швов. Однако за эти сроки они вполне успевают себя оправдать. По ценам эти бачки демократичны, однако, плоские бачки из пластмассы составляют им достойную конкуренцию.

Технология изготовления пластиковых емкостей

Благодаря технологии производства полимерных емкостей, в них можно хранить техническую, питьевую воду длительное время. Поэтому они востребованы как на дачных участках, так и для ведения хозяйства в частном доме.

Баки для воды производятся по бесшовной технологии. Материалом для изготовления является пластик в листах, который, согласно международным критериям качества, является экологичным, безопасным и прочным. Он удобен при создании изделий, так как легко поддается раскрою и сварке.

Пластиковые емкости для воды, в отличие от металлических бочек, пригодны для хранения агрессивных веществ без дополнительной обработки. Они легкие, практичные, долговечные, не требуют периодического обслуживания и ремонта швов

Для изготовления резервуаров, листы пластика разогревают, придают им нужную форму и скрепляют бесшовной сваркой при помощи сварных прутьев.

Разогретый материал пластичен, легко поддается формовке. Поэтому на данном этапе производится установка дополнительных деталей.

В зависимости от назначения накопительного бака, он может быть оборудован:

  • фитингами;
  • отводами;
  • фланцами;
  • запорными перекрытиями;
  • насосами;
  • ручками для транспортировки;
  • сливом;
  • нагревательным элементом;
  • ребрами жесткости;
  • ножками.

После придания изделию необходимой формы, готовый резервуар должен остыть.  После застывания его шлифуют в местах соединения листов и установки дополнительных элементов.

Полиэтиленовые резервуары для воды не оказывают негативного воздействия на человека и безопасны для внешней среды, а доступная стоимость является дополнительным аргументом в их пользу

Полипропиленовая тара должна приобретаться в соответствии с прямым назначением, поэтому перед выбором емкости на дачу или для сельскохозяйственных нужд необходимо определиться с комплектацией.

По желанию заказчика, резервуар может быть укомплектован дополнительными аксессуарами:

  • поплавком, для визуализации уровня жидкости;
  • оцинкованным металлическим каркасом, для дополнительной прочности;
  • чехлом и поддоном, для эксплуатации на улице;
  • крышкой с воздушным клапаном, для сохранения свойств и свежести питьевой воды.

Добросовестные производители используют сертифицированное оборудование и материалы. Потребитель, в этом случае, получает изделие без дополнительных швов, из материала однородной фракции. Такое изделие будет долговечным, экологичным и надежным в эксплуатации.

От соблюдения технологии производства и качества материалов зависят эксплуатационные свойства и срок службы пластмассовых емкостей под воду

Нарушение технологии в процессе производства снижает срок службы пластиковых баков. Некоторые изделия изначально непригодны для эксплуатации. Чтобы избежать подобных неприятностей, фирма должна выдать сертификат качества на товар.

Требования к септикам

Автономные канализации должны отвечать ряду требований, регламентированным законодательными документами СНиП и ГОСТ. Ошибки в процессе монтажа могут привести к весьма плачевным последствиям. Если канализационные стоки выйдут наружу вследствие переливания ёмкости или растрескивания резервуара, весь участок заполнится зловонным запахом, произойдёт заражение почвы и грунтовых вод. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно тщательно изучить требования, которые выдвигаются к септикам.

Достаточный объём. Крайне желательно, чтобы ёмкость для септика умещала жидкости в 4 раза большое, чем суточный взброс. Вместительные резервуары позволяют жильцам дома беспрепятственно пользоваться канализацией, а также обеспечивают качественную очистку нечистот.

Надёжная конструкция. Механические нагрузки, которым подвергается септик в процессе эксплуатации, могут привести к появлению трещин, повреждению ёмкости. Последствия очень неприятные. Высокая степень очистки стоков. Утилизировать в почву можно только стоки, очищенные на 90-95%.

В противном случае может произойти заражение почвы. Устанавливайте не один, а два или три колодца, обустройте фильтрационное поле или дренажный колодец. Устойчивость к высоким температурам.  Из стиральной или посудомоечной машинки поступают горячие стоки

Важно, чтобы они не оказывали разрушительного воздействия на материал, из которого изготовлен резервуар. Возможность эксплуатации в холодное время года

Чтобы зимой нечистоты на замерзали в канализации, при установке следует учитывать глубину промерзания грунта в регионе. Также важно утеплить колодец. Простое обслуживание. Канализации накопительного типа нужно чистить по мере заполнения.

Если вы решили обустроить автономную канализацию на даче или в загородном особняке, не пытайтесь на всё экономить. Это может отрицательно сказаться на эксплуатационных свойствах септика. Сэкономить получится один раз, а неудобства будут преследовать в течение десятилетий, ведь канализационная система рассчитана на продолжительную эксплуатацию.

Установка накопительных емкостей

Емкость опускают с помощью подъемной техники

Установка емкости из разных материалов сводится к одному: придется копать яму. Вот только монтаж немного отличается из-за применения разного материала:

  • Для установки емкости из металлических бочек выкапываете яму диаметром чуть больше бочки. Для увеличения объема емкости, бочки можно вертикально сварить друг с другом. Причем дно оставляете только в нижней бочке. Глубину ямы вымеряете по высоте всех сваренных бочек. На дно ямы насыпаете песчаную подушку 10‒15 см. Как известно, металл имеет свойство ржаветь и прогнивать. Поэтому, чтобы защитить конструкцию от воздействия воды, бочки перед установкой покройте битумом или краской. Установите готовую емкость в яму. В боку бочки, где будет входить канализационная труба, вырежьте отверстие по диаметру трубы. Вставьте трубу в бочку, а стык уплотните герметиком. Теперь можно засыпать зазор между стенками бочки с ямой. По мере засыпания грунта утрамбовывайте каждый слой примерно через 25 см. Сверху емкость накройте крышкой с люком.
  • Установка емкости из бетонных колец выполняется на заранее забетонированное дно ямы. Бетонные кольца опускаете с помощью автокрана в яму и герметизируете все стыки силиконом или герметиком на цементной основе. Делаете гидроизоляцию наружных стенок колец, подводите канализацию, засыпаете зазор между стенками емкости и ямы землей. Сверху укладываете железобетонную крышку с люком. Она должна выступать над землей.
  • Установка пластиковой емкости выполняется по такому же принципу. Выкапываете яму большего диаметра, чем емкость, где-то на 10‒15 см с каждой стороны. Глубину вымеряете до горловины. Она должна находиться над землей. Дно ямы можно выполнить из песчаной подушки, как говорилось выше, но тут есть одна проблема ‒ пластик довольно легкий материал, поэтому весной, с поднятием грунтовых вод, емкость может вытолкнуть из земли. Лучшим вариантом дна для пластиковой емкости может послужить бетон. Дно ямы бетонируете вместе с анкерами. Когда бетон застынет, устанавливаете емкость, привязав ее ремнями к анкерам. Подключаете канализацию и герметизируете вход трубы. Засыпку выполняете слоями по 20‒30 см. По мере засыпки, емкость наполняете водой, чтобы давление земли не смяло мягкие стенки пластика. Засыпать можно смесью песка (6 частей) и цемента (1 часть), утрамбовывая каждый слой. На горловину емкости надеваете крышку, и работа выполнена.
  • Для постройки емкости из кирпича или шлакоблока выкапываете яму по форме будущей емкости. Бетонируете дно, и выкладываете стены в шахматном порядке. Гидроизоляцию стен делаете горячим битумом как внутри, так и снаружи. Делаете подвод канализации, и засыпаете зазоры землей. Сверху емкость можно накрыть листовым металлом или сбитыми щитами из дерева.
  • Небольшого объема накопительную емкость можно построить из старых автомобильных покрышек. При укладке их друг на друга, между ними заливаете битум для герметизации.


Из покрышек

Горизонтальная накопительная ёмкость Флотенк

Как видите, установка накопительной емкости довольно несложный процесс и под силу каждому хозяину своего двора. Лучшим вариантом для установки из описанных выше емкостей является пластиковая. Она имеет небольшой вес, компактна, легка в транспортировке, а главное, – имеет наибольший срок службы. Посмотрите представленное видео по монтажу и, следуя инструкциям, приступайте к работе.

Устройство

Схема организации автоматизированного полива из бочки всегда проектируется индивидуально с учетом следующих рекомендаций:

  • в зоне высадки крупных растений расстояние между капельницами составляет от 40 до 45 см;
  • огурцы, перцы, баклажаны снабжают дозаторами через каждые 30 см;
  • в посадках зелени и корнеплодов расстояние сокращают до 10-15 см.

Еще проще организовать систему полива в теплице с однородными посадками. Здесь трубы и капельники прокладываются равноудаленно. Расчет системы делается для определения точной длины шлангов, объема и напора воды, поскольку самотеком полив удается организовать далеко не всегда. На схеме обязательно размечается количество дозаторов — оно будет соответствовать численности посадок.

Получить необходимый объем можно, умножив полученные данные по капельницам на пропускную способность трассы подачи воды, — это позволит определить желаемое количество резервуаров.

В число комплектующих входят важные элементы.

  • Бочка. На 1 м2 площади требуется около 30 л воды. Исходя из этого, можно рассчитать, какая именно бочка понадобится. Можно установить 2-3 емкости.
  • Фильтр. Он устанавливается между емкостью и трубопроводом. Обеспечивает эффективный отсев мелкого мусора.
  • Шланг или трубы для прокладки магистрали. Оптимальное сечение – 16 или 22 мм. Для монтажа придется приобрести дополнительные комплектующие: заглушки, уголки. Переходниками соединяются магистраль и бочка.
  • Капельницы. Они могут иметь ленточный или трубчатый тип конструкции. В профессиональных системах используются дозаторы в виде форсунок-разбрызгивателей, помещаемые в отверстия в магистрали подачи воды. Они более экономичны, долговечны, бывают компенсированными и обычными. Первые могут обеспечивать подачу заданного объема жидкости при любом давлении за счет наличия мембраны и клапана в их конструкции.
  • Помпа. Она нужна, чтобы поддерживать необходимое давление в системе для автополива. В ручных вариантах управления используется бочка с краном, подача воды регулируется при участии человека.
  • Системы автоматизации. Они выпускаются с таймером, регулирующим частоту подачи воды, передающим сигнал на электромагнитный клапан. Такие устройства бывают механическими и электронными.

Это весь перечень комплектующих, используемых при сборке систем автополива из бочки на дачных и приусадебных участках.

Цены на насосы для огорода

Давления, создаваемого насосом должно хватить:

  • На преодоление превышения точки полива над водозабором. Например, вода берется из естественного источника и подается на участок, который, само собой, расположен выше. Другой вариант – забор воды производится из колодца или заглубленного гидранта (например, ливневого коллектора). Показатель превышения в метрах необходимо указать в калькуляторе.
  • На преодоление гидравлического сопротивления протянутых к месту полива шлангов. Чем меньше диаметр шлангов, тем больше потери давления на каждом метре проложенной магистрали. В калькуляторе указывается один из четырёх распространённых стандартных диаметров: 1/2″ ≈ 12,5 мм, ⅝″ ≈ 16 мм, 3/4 ″ ≈ 19 мм и 1″ ≈ 20 мм. Если диаметр больше, то его гидравлическое сопротивление в расчет не принимается, но столь толстые шланги на огороде, как правило, не используются.
  • На обеспечение корректной работы оросительных устройств. Вода не просто должна гарантированно дойти до крайней точки, но и иметь напор хотя бы в 10 м водяного столба (1 атм). Впрочем, и этого может быть недостаточно – обычно в паспортах поливальных устройств указывается минимально необходимый напор для их нормальной работы.

Кроме того, в калькуляторе учтён коэффициент, принимающий во внимание то, что шланги могут быть проложены до точки полива не по прямой линии, а с определенными изгибами.

Результат покажет минимально необходимый напор насоса. Для удобства он приведен ко всем упомянутым единицам измерения, плюс добавлены килопаскали (кПа) – встречается насосная техника, в которой создаваемый напор указывается именно в этих единицах.

Если получено значение покажется слишком большим, то, возможно, придется несколько изменить схему полива. Например, из гидрантов или водоема перекачивать воду в бочки, расставленные по огороду, а затем уже проводить полив из них. Кстати, для растений это намного полезнее – вода отстоится и прогреется до уличной температуры.

еще один вопрос по поливу и Евро-кубу - обсуждение на форумеЖелаете приобрести насос для полива огорода?

Современный ассортимент подобных приборов позволяет выбрать очень удобные в обращении и компактные по размерам модели. Подробнее о нюансах такого выбора – в специальной статье портала, посвященной насосам для полива огорода .

Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий