- Что такое гидропоника
- Фитильная система гидропоники
- Гидропонные системы выращивания растений
- Как агрономы и инженеры учились у природы
- Научные достижения и дачный огород
- Ошибки проектирования капельного полива
- Проблемы новых технологий и их решения
- Тип №5 – техника питательного слоя или nft
- Устройство dwc системы гидропоники, плюсы и минусы
Что такое гидропоника
Поэтому и возникла
. Название это произошло от двух греческих слов — «вода» и «работа». Можно перевести как «рабочий раствор».
Гидропоника — способ выращивания растений на искусственных средах
Человек решил дать растению с помощью воды все то, что оно брало из почвы. Поэтому гидропо́ника — это способ выращивания растений на искусственных средах, без почвы или вообще на водном растворе. При выращивании гидропонным методом растение питается корнями не в почве, которая более или менее обеспечена минеральными веществами и поливается чистой водой, а:
- в водной среде, влажно-воздушной, сильно аэрируемой
или
- в твердой, но пористой среде, влаго- и воздухоёмкой.
Последняя способствует дыханию корней и требует сравнительно частого (или постоянно-капельного)
рабочим раствором минеральных солей, приготовленным по потребностям этого растения.
В качестве заменителей почвы могут использоваться гравий, щебень, а также некоторые пористые материалы — керамзит, вермикулит и другие (о них вы можете прочитать в статье Что есть что: краткий обзор субстратов и добавок к садовым грунтам).
Такие заменители называются инертными, они мало взаимодействуют с корнями. А поначалу была революционная мысль: выращивать «без ничего», на одной воде. Химическое производство достигло больших высот, у агрономов был полный набор микро- и макроэлементов в водорастворимых солях.
Но чтобы корень жил, ему необходимо не только питание, но и кислород для дыхания. Поэтому первые установки выглядели так:
- либо растение размещали в пенопластовом поплавке — вершки плавали, подставляя вегетирующие органы солнцу, корешки были погружены в циркулирующий раствор питательных солей, в который впрыскивался компрессором кислород (рисунок № 1);
- либо вариант, представленный на рисунке № 2: корень растения находился в закрытой камере, питательный раствор впрыскивался в виде тумана, остатки отводились и вновь впрыскивались.
Схема гидропоники
Теплицы с такими установками были во многих странах — в Бельгии, Нидерландах, Японии, Германии. Были и в Советском Союзе — в показательном совхозе Марфино, рядом с ВДНХ. Везде эти технологии показывали журналистам, руководителям и прочим гостям. О них были хвалебных статьи.
попадали в раствор и разносились по всей теплице. И моментально заболевали все растения. Ученым опять пришлось внимательно посмотреть на жизнь растения в природе.
Фитильная система гидропоники
Самый упрощенный и пассивный вид гидропоники! Не требует никаких насосов или электричества. Вы можете добавить кислород к воде выборочно путем использование воздушных насосов.
В гидропонных системах с фитилями вы выращиваете растения в отдельном контейнере.
Контейнер для растений заполнен абсорбирующими питательными средами, такими как кокосовая койра и вермикулит/перлит.
Часть нейлоновой веревочки помещена в контейнер с растением который идет от корней в резервуар поднимая питательный раствор вверх за счет капиллярного эффекта.
Эта система является идеальным вариантом для органической гидропоники.
Однако становится трудно поддерживать подходящий уровень влажности в фитильной системе, если вы не использовали правильный субстрат.
Смешивание 50:50 перлита и вермикулита дают хорошие результаты роста растений для этого типа системы. Кокосовая койра также хорошо работает.
Проверьте список всех возможных субстратов здесь. Следует ещё учесть, что фитили способны всасывать меньшее количество раствора с течением времени — особенно с органическими питательными веществами.
Эта система работает лучше всего только для небольших растений и трав. Фитильная система не подходит для крупных растений или растений, которым нужно много воды.
| Плюсы фитильных систем | Минусы фитильных систем | Высокий уровень контроля за режимом кормления и полива | Ограниченный доступ кислорода | Меньше шансов для поломок системы | Замедление Темпов Роста | Минимальное обслуживание | Возможен рост водорослей | Отсутствие водяного насоса | Может быть излишним для небольшого сада | Относительно дешевая система | Отсутствие циркуляции питательных веществ | — | Изменяющиеся уровни рН и питательных веществ | — | Большее количество отходов |
Гидропонные системы выращивания растений
Существует несколько способов доставки питательного раствора к растениям.
Это основные типы гидропонных растительных систем, организованных по уровню сложности (от низкого до высокого).
Приведенная ниже таблица даст вам сравнение между различными типами гидропонных систем.
Это даст вам представление о том, какая система должна будет использовать субстраты и водяные насосы, а какая система экономит воду за счет рециркуляции.
| Тип системы | Субстрат | Насос | Рециркуляция |
| Фитильная Система | Да | Компрессор (опционально) | Нет |
| Глубоководная культура (DWC) | Нет | Компрессор | Нет |
| Периодическое затопление | Да/Нет | Водяной насос с таймером | Да |
| Капельная Система | Да | Компрессор водяной насос | Да |
| Питательный слой (NFT) | Да/Нет | Компрессор водяной насос | Да |
| Аэропоника | Нет | Водяной насос | Да |
Прежде чем углубиться в детали всех систем. Очень важный вопрос заключается в том, что многие люди думают, что аквапоника является одним из видов гидропоники.
Аквапоническая система: действительно ли это вид гидропоники?
Нет, аквапоника-это не разновидность гидропоники. Аквапоника-это комбинация гидропоники и аквакультуры, и она формирует питательные вещества по-разному. Растения получают питательные вещества из разлагающихся рыбъих отходов. Вы можете реализовать технику аквапоники с использованием различных систем гидропоники, заменив обычный питательный резервуар резервуаром для содержания рыбы. Часто используемые в связке с аквапоникой системы: периодика, метод мелководных культур (SWC), и системы питательного слоя NFT.
В аквапонике есть гораздо больше сложностей, потому что вы должны контролировать необходимые уровни питательных веществ в естественной среде с микроорганизмами, бактериями и микрофлорой, живущими в воде рыбами. Все это для того, чтобы переработать продукты жизнедеятельности рыб в питательные вещества, которые могут использовать растения. Проще говоря, аквапоника — это процесс получения питательных веществ из продуктов жизнедеятельности рыб не зависимо от способов доставки воды, питательных веществ или кислорода к корням растений.
Как агрономы и инженеры учились у природы
В природе почва состоит из трех фаз — твердой, жидкой и газообразной. И питательные элементы прикреплены к почвенному поглощающему комплексу, из которого корневой волосок впитывает то, что эму нужно. То есть, вместо воды необходимо
использовать какие-то материалы с высокой адсорбцией,
которые впитывали бы питательные вещества. И эти материалы, относительно недорогие, нашлись в строительном комплексе:
. Теперь питательные вещества из капельницы попадали, например, в пакет, набитый минеральной ватой, или в емкость, наполненную перлитом или цеолитом. А в этом пакете или емкости росло растение.
Капельница
Правда, инженерам пришлось создать такое устройство, как капельный полив. То есть, от труб к каждому растению шла капельница. И каждое растение через определенный промежуток времени получало порцию раствора, в котором содержались основные микро- и макроэлементы. Количество раствора и его состав задавался на компьютере (компьютеры к тому времени стали недороги). Если нужно было больше азота — впрыскивалось больше азотного удобрения, а если калия, то впрыскивалось больше калийного удобрения. Насос включался на тот промежуток времени, который требуется, чтобы выдать каждому растению заданную норму раствора. И самое главное — человек смог управлять растением.
Насытить почву необходимым элементом, а потом убрать этот питательный фон совсем не просто. А теперь, если плохо цветет растение — увеличиваем содержание калия и концентрацию раствора. Растение в стрессе, калийное питание стимулирует закладку цветов.
Я читал в литературе, что рассада томата должна быть коренастой и с цветочной кистью. А как этого добиться? Особенно в темном январе. Полил растение — и пошло жирование, не остановить. Вырастала большая рассада без кистей. А при поливе раствором удобрений (1-2 грамма на литр) вырастала качественная рассада.
Теплица с томатами на минеральной вате
И еще один важный аспект: применение капельного полива вместо дождевания позволило снизить влажность в теплице. Убраны благоприятные условия для болезней — растения стали меньше болеть. Убрали почву — исчезли почвенные вредители (нематоды) и вредители, которые, которые окукливались в почве, например трипсы. И это тоже увеличило урожайность.
До применения гидропоники я читал, что урожайность томатов в теплицах Нидерландов — 50 килограммов с одного квадратного метра. Мы получали 25-27, а в солнечные годы ударники труда — до 29-30 килограммов с квадратного метра. И я не понимал, как это получается у голландцев.
Но с приходом новых технологий и мы стали получать 40-50 килограммов с квадратного метра. Немного меньше нидерландских овощеводов — из-за скупого северного солнца. А краснодарские овощеводы уже догнали зарубежных коллег. Как говорится, не учите жить, а лучше помогите материально, или базис определяет надстройку, а технологии — результат.
Научные достижения и дачный огород
Активное применение капельного полива. Списанные линии капельного полива я привозил в свой садовый кооператив — и технология пошла в народ. А сейчас они и в продаже есть.
Сравнить предложения разных интернет-магазинов и выбрать систему капельного полива или комплектующие для ее самостоятельной сборки вы можете на нашем маркете.
Капельный полив Капля
1 480 рубУдачный сезон
Садовый шланг (Капельный полив) «Дрип» 1/2″,15м
2 477 рубАгрофирма Поиск
Растяните линию капельного полива в теплице, разложите капельницы под растения, подсоедините к водопроводу. И все. Открыли пару раз в день на 10 минут; ну, в жаркий день или на юге — там побольше и почаще. И все. Не нужно с лейкой или со шлангом по теплице корячиться. А еще нет избыточной влажности в теплице, и риск заболеваний снижается.
Огурец плохо растет в телицах на старых, зараженных патогенами почвах. Если у вас такая проблема — применяйте малообъемную культуру. Набейте мешок или ведро торфосмесью, установите капельный полив и растите огурец на гидропонике. Это доступно и продвинутому любителю.
Поливая растение раствором удобрений, а не чистой водой, можно им управлять. Концентрация удобрений — 1-2 грамма на литр. Желаете цветения — увеличиваем концентрацию и повышаем содержание калия, желаем роста растения и завязавшихся плодов — немного снизим концентрацию и увеличим содержание азота в питательном растворе.
Вот кратко и все. Желаю вам продуктивно использовать то, что придумало человечество в овощеводстве.
Ошибки проектирования капельного полива
В сети сегодня найдется масса информации, проясняющей вопрос того, как сделать капельный полив своими руками: видео, схемы, расчеты. Задача не такая сложная, как может показаться, и для каждого варианта выращивания найдется недорогое и не сложное в реализации решение.
- Стремление максимально экономить воду или же боязнь переувлажнения грунта могут стать причиной неэффективности капельного орошения. Растения будут испытывать дефицит влаги и плохо развиваться. Именно поэтому важно подобрать емкость для воды, соответствующую потребностям культивируемых культур,
- Организация неподходящего варианта системы полива. Нужно соотнести поступающее в почву количество воды, обеспечиваемое выбранной системой орошения, с характеристиками самого грунта и особенностями участка. Это касается диаметра трубопровода, количества и размера форсунок, капельниц и т.д. Слишком тонкие шланги или трубы не смогут обеспечить потребности крупного участка. Нужно правильно рассчитать и давление в системе.
- Ошибки в монтаже, которые могут привести к неравномерности распределения влаги в разных зонах участка.
Поэтому перед тем как воодушевившись идеей организации капельного орошения отправляться магазин за покупкой всего необходимого, нужно провести анализ участка и свойств выращиваемых культур, нарисовать подробную схему участка, теплицы или оранжереи в помещении с соблюдением размеров (в масштабе), вплоть до точного указания мест размещения растений.
Также необходимо продумать, где и как лучше расположить емкость для воды, как она будет наполняться (сбор дождевой воды, из водопровода, из реки и пр.), ее объем (лучше отдать предпочтение таре не менее 100 л объемом для небольшой теплицы). Далее нужно подобрать размер и тип шлангов, определиться со схемой их прокладки и размещения арматуры.
Проблемы новых технологий и их решения
Но с применением инертных материалов для гидропоники возникли проблемы. Самая главная проблема —
утилизация
. Понятно, что применять субстрат долго невозможно: в нем накапливаются
, продукты жизнедеятельности растений, да и просто он засоляется. И вот не реже, чем раз в 2 года нужно из гектара теплиц вывезти и утилизировать пару грузовиков перлита или цеолита. И это еще куда ни шло, а пару грузовиков минеральной (строительной) ваты попробуй пристроить.
Вторая проблема — инертный субстрат все равно недостаточно влагоемкий. И если вдруг сломался насос или нет электроснабжения, растения сразу гибнут. К тому же, из-за своей малой влагоёмкости он не прощает ошибок агрономов: задал не ту дозу полива, не то питание — проблемы с урожайностью.
Поэтому ученые и агрономы в разных странах пришли к необходимости использовать органические неинертные субстраты — создать гидропонику, приближенную к природе. Малообъемную культуру. То есть применять почти природные субстраты — торф, кокосовую копру, солому — но в малом, ограниченном объеме с применением капельного полива.
Растения на кокосе
С одной стороны, относительно дешевый субстрат. Легко утилизируется: торф и кокос, пропитанный удобрением, все с удовольствием берут для улучшения почвы в открытом грунте. И рассаду я в нем выращивал. И если неполадка в системе полива или электричество исчезло, растения дольше проживут.
И ошибки агрономов такой субстрат сглаживает. Но способность управлять растением все равно осталась. Поэтому и выращивают томаты и огурцы в пакетах, набитых кокосовой копрой (это оболочка от кокосового ореха, отходы производства с острова Цейлон).
Приглашаю на небольшую фотоэкскурсию в теплицу:
Вид теплицы
Заглянем внутрь — увидим, как выглядит корневая система томатов, растущих этом субстрате:
Корневая система
Не только растениям тут комфортно:
Местный охранник
Управлять процессами помогает компьютерная техника: 
Пульт управления
Так выглядит растворный узел:
Баки с удобрениями
Но вернемся к земным проблемам садоводов-любителей. Гидропоника и другие научные достижения — это хорошо. Ну а нам что с этого?
Тип №5 – техника питательного слоя или nft
Считается самой известной разновидностью гидропоники. В ней насос не работает в паре с таймером, что сильно упрощает процесс работы. Жидкость, попадая в расположенную под наклоном емкость с растениями, под действием законов физики самостоятельно течет из одного ее конца в другой.
На пути ее следования помещаются кончики корневой системы, постоянно получающие влагу и подкормку. Попадая в противоположный конец контейнера, раствор стекает обратно в резервуар, откуда опять перенаправляется насосом в емкость с растениями. Цикл на этом замыкается.
Субстрат в этой системе используют редко. Представители флоры закрепляются в компактных горшках, на дне которых присутствуют отверстия для беспрепятственного выхода корней за их пределы. Влажный воздух, который образовывается над протекающей питательной жидкостью, в полной мере насыщает корни представителей флоры кислородом, что положительно отражается на темпах роста надземной части.
Отсутствие субстрата позволяет садоводу экономить финансы и силы при каждой высадки новых растений. Главный минус системы – сильная зависимость от насоса. Если он сломается или отключится электричество, то корни начнут очень быстро иссыхать. В большей степени это связано с отсутствием какого-либо субстрата.
Преимущества:
- Корневая система получает обильное количество кислорода, которого хватает с избытком;
- Эффективное использование свободного пространства и компактность размещения всей установки, которая может отлично вписаться в интерьер небольшой комнаты.
Недостатки:
- Есть вероятность засорения, поэтому регулярная профилактическая чистка станет рутинной обыденностью;
- Любая поломка насоса или отсутствие электроэнергии быстро сведет все труды на нет, если вовремя не заметить возникшую проблему.
Устройство dwc системы гидропоники, плюсы и минусы
Всем привет, мой пост в котором я показал рост корней в гидропонной установке набрал плюсов, на меня подписалось аж 12 человек, и в комментариях просили написать, подробнее.
Этот пост, я решил посвятить системе DWC (Deep water culture), в работе с ней у меня есть небольшой опыт, это самая простая в реализации система, потому поделюсь накопленным опытом. В интернете полно информации по созданию таких систем, даже с видео, но на весьма популярных роликах допущены некоторые ошибки, да и не очень подробно описаны некоторые моменты. Гайд для новичков.
Гидропоника — способ выращивания растений без земли, все необходимое растения берут из раствора воды с минеральными удобрениями. (NPK микро). Подробнее о оставлении раствора расскажу в следующих постах.
Какие бывают системы гидропоники, они различаются только способом подведения питательного раствора к корням растения.
Я просто перечислю их, кто хочет погуглит, сегодня речь пойдет только о DWC.
1) DWC
2) Периодическое затапливание.
3) Проточная система.
4) Капельный полив.
5) Подпор.
6) Аэропоника.
7) Фитиль
Одной из самых простых полноценных систем (фитиль и подпор просты, но слишком примитивны и плохо работают на крупных растениях) является DWC.
Как устроена система DWC: (картинка из интернета)
Что мы видим на картинке?
1) Резервуар с питательным раствором, так же сбоку выведена трубка показывающая уровень раствора в баке.
2) Воздушный компрессор, в основном используют компрессоры для аквариумов, они достаточно тихие, простые, потребляют минимум электричества.
3) Камень распылитель воздуха на дне емкости, он распыляет воздух от компрессора на маленькие пузырьки, об этом позже.
4) Растение в горшке с дырками заполненное субстратом, об субстрате позже.
5) Таймер в розетке, позволяет автоматически включать и выключать компрессор.
Создание системы начнем с емкости, важный шаг.
Для начала, Вы должны решить, что будете выращивать, какого размера будет растение, так как чем больше растение, тем больше у него корней, тем больше питательного раствора ему необходимо.
Если речь идет от петрушке, салате, клубнике (потренируйтесь сначала на простых растениях), то объем горшка может быть не очень большим, и так как растение маленькое, его можно легко пересадить в бОльшую емкость.
Если вы хотите вырастить помидор, даже не крупный, то вам нужна большая емкость (на начальных этапах можно использовать и маленькую), крупный куст крайне сложно пересадить не повредив растение и корни.
Приведу пример:
Взрослый куст томата который живет у меня на балконе, ему чуть больше 3ех месяцев.
Данный куст в пасмурную погоду выпивает 1.5-2 литра раствора в сутки.
В солнечную погоду он впивает 3-4 литра.
Притом прямое солнце попадает на балкон всего до 15 часов, далее уходит за дома.
Таким образом если вы выберете ведро на 10 литров, в нем будет максимум 7-8 литров раствора, из которых после разрастания корней останется 5-6 литров.
В общем, доливать воду и раствор придется ежедневно или даже дважды в день.
Крупное растение потребляет много жидкости, исходя из этого ищите большую емкость, например на 40-50 литров.
например такое ведро:
Стоит дешево(200-300 рублей), не прозрачное, проблема одна, нет крышки, ее придется делать самому, искать достаточно крепкий пластик, композит или что то другое, что не боится влаги.
Пример расчета системы на таком ведре:
Объем ведра по края — 36 литров.
Количество раствора на отметке максимум (об уровнях чуть ниже) примерно 25 литров.
Количество раствора от отметки максимум до минимум — 10 литров, а вообще 15, а может и больше.
Таким образом, после заправки системы, про взрослый томат можно забыть минимум дней на 5, а полурослик или в пасмурную погоду и на все 10 дней.
1) Емкость нашли, сделали крышку (в крышке нужна дырка под горшочек и дырка для обслуживания системы, достаточно большая чтоб было удобно доливать, замерять PH и концентрацию.)
2) Сделали уровень раствора, я просверлил дырку внизу, вставил шланг от компрессора, залил все герметиком, отметил уровни максимума и минимума.
3) Обязательно максимально светоизолировать емкость, все отверстия закрыть, иначе там заведутся водоросли, они мешают растению и потребляют питательные вещества.
Максимальный и минимальный уровень раствора в ведре.
Идем дальше, горшок и субстрат.
Горшочек нужны маленький, обычно используют дешевые пластиковые, у них внизу есть отверстия, горячим предметом делаем больше отверстий внизу и даже по бокам.
Не делайте отверстия слишком высоко, 1-3 ряда, большого смысла в этом нет, а при пересадке корни торчащие из дырок сбоку будут мешать.
Субстрат, то что наполняет горшок, нужен для того, что бы растение за что то держалось корнями, а так же для накапливания влаги.
Субстраты бывают разные, главная задача субстрата — не влиять на растение и раствор, т.е быть нейтральным, и желательно накапливать влагу.
Я использую керамзит, дешевый, легко найти, так же популярны: — перлит, кокосовое волокно,, спец. минеральная вата, щебенка и некоторые другие, у каждого субстрата свои плюсы и минусы.
Керамзит должен быть не очень мелкий, а то будет вываливаться, и не очень крупный, плохо будет передавать влагу снизу вверх, и растение будет держаться не очень устойчиво.
Перед использованием керамзит необходимо промыть, прокипятить и подкислить.
(керамзит щелочит раствор, и новый керамзит выстаивают в кислой воде (вода плюс серная или ортофосфорная кислота, лимонную лучше не использовать) до того, пока он не перестанет менять PH). Т.е наливают воду она примерно PH 7, кислотой делают ее 5.5, засыпают керамзит, на утро будет 8 или больше, снова кислят до 4 например, итд. В какой то момент кермазит перестанет менять PH. Для данной операции, и для отслеживания раствора вам нужен будет PH метр. В китае стоит 5-7 долларов. Так же для приготовления раствора вам так же нужен PH метр, и для отслеживания PH в растворе который используется. Очень желательно что бы он был примерно от 5.2 до 6.5, хотя для некоторых растений может быть больше или меньше. Одноразовые лакмусовые бумажки подходят плохо, об этом все буду писать в следующих постах, дабы не раздувать данный пост.
Компрессор:
Компрессор в данной системе необходим для аэрации раствора воздухом.
Это необходимо, что бы в растворе был кислород, его потребляют корни, так же кислород не дает раствору стухнуть.
Так же, пузырьки воздуха, когда лопаются на поверхности раствора — брызгают вверх и смачивают корни в воздухе и горшок и весьма сильно, горшок почти до верха будет влажный.
Какой нужен компрессор?
Тихий, ведь работать он будет много времени, так же чем мощнее тем лучше, от избытка аэрации растения не погибают.
У меня компрессор с 2 выходами, общей суммарной мощностью 300 литров воздуха в час.
Данный компрессор способен прокачать около 6-10 камней -, зависит от качества распылительного камня и объема емкостей, чем больше там раствора, тем тяжелее прокачать камень., т.е способен аэрировать около 8 растений. Имеет 2 канала и регуляторы мощности, чем меньше мощность тем тише работает, т.е есть возможность регулировки под разные нужды.
Для регулировки равномерности выхода воздуха на камнях, используются краники, придется ставить перед каждым камнем по кранику, стоят копейки, продаются в зоомагазинах.
Какой распылитель нужен:
Любой, чем меньше пузыри тем лучше (мелкие пузыри хорошо лопаются и сильно брызгают).
Хорошие камни придется поискать, чтоб пузырили мелко, через несколько дней некоторые начинают плохо пузырить несколькими большими пузырями, некоторые шумят.
В последней емкости я использовал распылитель в виде трубки, заказал в китае.
Мне он очень понравился, он делает мелкие пузыри, равномерно по всей длине емкости и пузырьки отлично аэрируют и брызгают сверху. Хорошо брызгать важно на начальных этапах, когда корни только растут из горшка.
Со временем корни разрастутся и пузырьки уже не будут так брызгать вверх, хотя у взрослого растения уже не так критично.
Фото, которое я уже показывал:
Важный раздел про уровень раствора в системе.
Максимальный уровень раствора, необходимо установить на 2-3 сантиметра ниже дна горшка с субстратом, горшочек внутри смочит брызгами от пузырьков.
Минимальный уровень у меня — это примерно 10 сантиметров от максимума.
Т.е меряем максимум, отмеряем вниз 6-10 сантиметров ставим минимум.
Важно, здесь сильно зависит от вашей емкости, если она большая, если хорошая аэрация то уровень минимума можно опустить еще ниже.
Точнее, ничего страшного не произойдет если он на какое то время упадет ниже минимума.
Дело в том, что внутри закрытой емкости даже при низком уровне раствора — очень влажно и висящие в воздухе корни не засыхают, оставлять низкий уровень на долго конечно не не желательно.
Один пользователь на форуме написал мне так:
Однажды забыл долить раствор в маленькую емкость, был солнечный день, весь томат обвис, заглянул в емкость, раствора нет вообще, выпил всю воду, минеральные соли остались на корнях и стенках, долил воды, томат очухался. У меня такого ни разу не было, но вот такая история.
Очень и очень важно, на начальных этапах роста НЕ НУЖНО НАЛИВАТЬ РАСТВОР ДО МАКСИМУМА. Корни могут задохнуться и загнить, даже при отличной аэрации корни могут загнить если уровень высокий, сам на эти грабли наступал дважды.
Когда растение маленькое, уровень раствора меняться будет медленно, потому ставьте раствор на середину, или чуть выше, но не на максимум.
Когда растение большое, можно лить по максимум, крупное растение быстро выпивает и уровень падает, корни дышат.
Таймер — позволяет включать и включать нагрузки в течении дня, у меня таймера нет, компрессор работает круглосуточно, но по информации в интернете можно выключать компрессор ночью (запускать в течении ночи пару раз), днем постоянная работа, либо 15 минут работы 15 не работы.
Все это нужно в основном, для уменьшения шума от компрессора, и уменьшения нагрузки на компрессор, в них изнашивается резиновая мембрана.
В конце напишу основные плюсы и минусы системы DWC:
Плюсы:
1) Простая дешевая конструкция.
2) Хорошо видно состояние корней
3) Весьма компактная и мобильная.
4) Растение не испытывает дефицита влаги, корни всегда в растворе. (в периодике полвиы могут быть или очень часто или очень редко)
Минусы:
1) Ограниченное количество раствора, чем меньше емкость, тем чаще нужно обслуживать установку.
2) Шум компрессора.
3) Камни распылитель начинают хуже работать, забиваются.
4)Растения растут хорошо, но наилучшие условия для корней растений в других установках, они сложнее и дороже.
5) Сложнее менять раствор в установке.
Вот и все, всем спасибо, надеюсь не слишком нудно и достаточно понятно, если данный пост наберет популярность, напишу как составить раствор для гидропоники, как посадить растение, калькуляцию расходов на установку, может что еще.
Прошу прощения за качество фото, грамматические и орфографические ошибки.
Бонус от помидора растущего на балконе:
