Как поливать арбузы и дыни в открытом грунте

Как поливать арбузы и дыни в открытом грунте Огород

Болезни салата

Наиболее опасные болезни этой культуры: гниль, мучнистая роса, пероноспороз и мозаика. Основная сложность – невозможность применения химических препаратов, поскольку листья салата накапливают и нитраты из удобрений, и фунгициды. В результате употреблять зелень в пищу нельзя.

Признаки и способы борьбы:

  1. Серая гниль проявляется в виде образования некротических бурых пятен на листьях и стеблях. Они начинают появляться на нижней части, постепенно перетекая на верхнюю часть салата. Развитию данной патологии способствуют влажность воздуха и чрезмерное увлажнение грунта. Заметив признаки поражения, придется удалить заболевшие растения. В целях профилактики важно соблюдать все правила по поливу, держать участок в чистоте, убирать растительные остатки с участка. серая гниль
  2. Пероноспороз также часто поражает листья. Главный признак – появление желтых или коричневых пятен на листьях салата, с обратной стороны образуется белый налет. С течением времени культура засыхает. Заболевание проявляется при повышенной влажности, чрезмерном поливе. Вылечить салат нельзя, потому так важно соблюдать все профилактические мероприятия: соблюдать правила севооборота, использовать здоровые семена, выдерживать 15-20 см между сеянцами. Пероноспороз
  3. Мучнистая роса поражает все части салата. На листьях, стеблях образуется белесый налет, замедляется рост культуры. Недуг прогрессирует при резких температурных колебаниях. Этот недуг также не поддается лечению. Для защиты салата важно соблюдать правила севооборота, не забывать про правила полива, вовремя убирать растительные остатки с грядки. мучнистая роса

В открытом грунте

За несколько недель до посадки семян в почву вносят перегной, перекапывают. Дополнительно рекомендовано добавить суперфосфат или калийную соль, что позволит насытить грунт необходимыми питательными веществами.

Если же почва сильно истощена, рекомендовано также внести древесную золу, любую органику и перлитовый песок, добавив их при перекапывании участка.

Важно провести и обеззараживание, что позволит получить максимальный урожай, снизить риск заражения вредителями.

Есть два метода:

  • полить почву слабым раствором марганцовки;
  • обдать ее кипятком.
салат растение
Посев семян салата в открытый грунт

Непосредственно перед высадкой грунт разравнивают, разбивают крупные комки земли – почва должна быть рыхлой, пропускающей воздух. Если же почва комковатая, слишком глинистая и тяжелая, ее разбавляют торфом или чистым речным песком.

Важно уделить время и подготовке самого посевного материала. Семена нужно перебрать, откалибровать, убрав самые мелкие и нежизнеспособные, имеющие повреждения или черные точки на поверхности. Если нет опыта в проведении качественной калибровки, поможет следующая рекомендация:

  1. Делают солевой раствор (на 1 л воды 1 ст.л. соли).
  2. Замачивают в нем семена на 15 минут.
  3. Те зернышки, что всплыли на поверхность, удаляют, поскольку они дефектные и не взойдут.
  4. Остальные промывают чистой водой, просушивают на бумажной салфетке и дезинфицируют для надежности в растворе марганцовки 15 минут.

Вредители салата

Основные вредители и способы борьбы с ними:

  1. Салатная муха. Небольшое насекомое длиной до 0,7 см. Повреждают семенники, откладывая там яйца. В результате вылупляющиеся из них личинки повреждают семена, а соцветия темнеют, останавливаются в развитии. При обнаружении первых признаков появления салатной мухи, поврежденные части сорвать и уничтожить, растения обработать «Фосфамидом».огородные вредители
  2. Салатная (стеблевая) тля. Один из самых часто встречающихся вредителей. Небольшие белые насекомые длиной до 2,5 мм. Эти насекомые поселяются на стеблях, листьях – поврежденные части салата скручиваются, на них появляются желтоватые пятна. Чтобы защитить растения от тли, их опрыскивают луковым настоем или настоем одуванчика. тля на растениях
  3. Слизни. Еще одни частые вредители салата и других огородных культуры. Главный признак их появления – отверстия на листьях. Проявляют вредители активность вечером и ночью, днем прячутся в листьях. Заметив слизней, их убирают руками и уничтожают. В целях профилактики на огороде стоит расставить открытые емкости с пивом.слизень

Время полива

На протяжении всего периода активной вегетации усилия садоводов и огородников направлены на уход за любимыми грядками. Чтобы они успешно росли, развивались и радовали богатым урожаем, им требуется постоянная забота. Неотъемлемой частью агротехнических мероприятий является организация полива.

Время и частоту орошения определяют с учетом типа растения и его отношения к влаге.

  • Засухоустойчивым культурам будет достаточно нескольких поливов за весь сезон, их привязывают к определенной стадии жизненного цикла растения.
  • Выносливые растения могут длительное время обходиться без воды, но в этом случае они быстро утрачивают свою декоративность. Обычно им требуются поддерживающие орошения в периоды, когда объём осадков недостаточен.
  • Влаголюбивые растения, а также красивоцветущие летники, горшечные культуры и экзоты нужно поливать регулярно. Исключение составляют только дождливые дни, когда выпадает большой объём осадков.

Вне зависимости от категории растения и его отношения к влаге есть определённый перечень необходимых поливов, которые требуются любому растению. Плановые орошения включают в себя три обязательные процедуры:

  • полив в период активного роста, наращивания зеленой массы и побегов;
  • полив на этапе бутонизации либо в самом начале цветения;
  • влагозарядный полив проводится за месяц до ожидаемых заморозков, после того как у растений созреют плоды и семена.

Применительно к засухоустойчивым культурам этим количеством орошений можно ограничиться. Для остальных вводят дополнительные процедуры, они могут быть плановыми или погодными.

Имейте в виду, поливать растения нужно правильно. Работу следует проводить не тогда, когда у вас есть возможность, а когда она требуется вашему огороду. Определить время, когда потребность во влаге особенно повышена, не так сложно. Проще всего ориентироваться на степень увлажненности грунта на разной глубине. Если земля в 10 см от поверхности становится сухой, это является знаком к орошению.

В весенние и осенние месяцы при умеренных температурах полив можно проводить в любое время суток. Однако летом, особенно в солнечные дни, когда на улице стоит жара, ко времени полива следует отнестись с максимальной ответственностью.

Проведение работ в жару, когда солнце в зените, не лучший вариант, это может привести к ожогу нежных зелёных тканей. Поэтому все поливы в знойные дни лучше проводить ранним утром либо вечером после заката.

Выращивание салата в открытом грунте

Агротехника выращивания салата относительно проста. Семена выращивают рано весной, как только созрела почва. Можно и под зиму, но в такие сроки, чтобы семена не проросли. Подзимние посевы как минимум на неделю ускоряют поступление урожая. Для длительного потребления сеют в несколько сроков с интервалом 2—3 недели.

Семена кочанного салата высевают широкорядным (40— 45 см) или ленточным способом. Ширина между лентами должна составлять 40—50 см. В ленте высевают 2—4 рядка с расстоянием между ними 20 см. Широкорядным способом салат лучше высевать под зиму, поскольку после перезимовки с появлением всходов необходимо провести 2—3 междурядных рыхления.

Массовые всходы салата появляются через 6—10 дней после посева в зависимости от погодных условий. В фазе первого настоящего листа растения прореживают на расстояние 4—5 см. Второй раз их прорывают в фазе 6—7 листьев — на 5—10 см листовые сорта и на 15—20 см кочанные. При этом оставляют наиболее развитые растения. Вырванные растения

Используют как листовой салат. Если опаздывают с прорывкой, растения вытягиваются, что отражается на качестве кочанов. После прореживания салат поливают при необходимости и рыхлят междурядья.

С появлением всходов салата междурядья рыхлят на глубину 4—6 см. При этом следят, чтобы растения не засыпались почвой. Дальнейший уход включает 2—3 полива, рыхления междурядий, выпалывание сорняков в рядках. Поливать салат лучше в утренние часы, чтобы влага на листьях не оставалась на ночь, поскольку это приводит к подпреванию нижних листьев и появлению болезней. Растения поливают из расчета 20—30 л воды на 1 м2.

Правила уборки салата такие же, как и при выращивании под укрытиями.

Рассадный способ позволяет существенно ускорить получение урожая.

Салат в открытом грунте выращивают как чистую культуру и как уплотнитель, как маячную культуру в посевах моркови, лука. Кочанным салатом очень часто обсаживают грядки других культур.

Защита от болезней и вредителей

Выращивать дыни и не столкнуться с проблемой заболеваний очень сложно. Важно соблюдать технологию посадки и рекомендации по уходу за растениями. Тогда дыня меньше подвергается атакам вирусов и вредителей. Большое значение садоводы придают профилактическим обработкам.

Избежать проблем с болезнями позволяет правильный выбор сорта. Селекционеры выводят специальные сорта, которые обладают высоким иммунитетом. Достаточно правильно посадить, вовремя поливать и подкармливать такие растения, и болезни им не страшны.

выращивание дыни

Характерные для культуры заболевания:

  • мучнистая роса;
  • ложная мучнистая роса;
  • фузариозное увядание;
  • медянка;
  • аскохитоз;
  • корневая гниль;
  • вирусы огуречной, арбузной и узкоспециализированной мозаики.

Проведение профилактических обработок приводит к тому, что растение стойко переносит или вообще не заражается заболеванием. Используя химию, следует быть предельно осторожными, соблюдать технику безопасности. И не забывать о вреде для человека.

бахчевая тля

Характерные для культуры вредители:

  • бахчевая тля;
  • паутинный клещ;
  • проволочник;
  • совка.

Способ борьбы — опрыскивание специальными растворами.

Как сделать своими руками

Естественно проще прийти в гипермаркет и забрать оттуда уже готовый комплект со всеми необходимыми деталями, а потом просто вызвать специалиста, чтобы тот, без Вашего вмешательства, все установил.

Но, мешает воплощению такой идеальной схемы в жизнь одно – цена вопроса. Потому давайте рассмотрим последовательность действий для тех, кто решил организовать капельный полив своими руками.

В начале пути нужно позаботиться о схеме. Т.е. берете ручку и бумагу, и буквально прорисовываете, как будет выглядеть такая разводка на Вашем участке. На этом чертеже укажите все расстояние, каждую капельницу и где будет находиться емкость для воды, или место, из которого она будет поступать. Все это поможет Вам не растеряться у прилавка, и правильно рассчитать нужное количество комплектующих.

Важный момент! Не хотите тратиться на насос, позаботьтесь о том, чтобы эта самая бочка, или бак были как можно ближе к грядам. К тому же стоять резервуар должен на возвышенности минимум в полтора метра.

Если же на таком устройстве Вы экономить не намерены, о расположении источника воды можно сильно не волноваться. На этом этапе Вы столкнетесь с выбором, ведь механизм может быть:

  • Поверхностным. Отлично сгодятся для накопительных емкостей. Это небольшое устройство немного весит, и не занимает много места. К тому же, они не будут «реветь» на весь огород. Благодаря такому приобретению, Вы получите возможность регулировать силу напора.

Есть техника, в которые уже входят фильтры. Конечно, в результате Вы не получите воду, как из горного источника, но крупный мусор и частицы отсеются. Существуют варианты и для открытых водоемов. Они крепятся у поверхности, а с помощью спец. шланга способны добыть влагу даже с глубины в восемь метров.

Но такие аппараты, видимо в силу своей мощности, уже не настолько не заметны. Они и пошуметь могут, и даже создают вибрацию. Так что, если соберетесь брать такой, лучше заранее приобретите резиновый коврик, он поможет смягчить тряску.

  • Погружной. Этот выбор имеет смысл сделать, если пруд находится на большом удалении от места полива. Тоже самое нужно будет приобрести, когда черпать воду в планах из скважины. Когда вода чистотой не отличается, придется обратить внимание на модели с дренажным эффектом. В них есть встроенные измельчители, потому даже достаточно крупный сор – не помеха. Но они уже не подойдут для больших глубин.

Как же рассчитать нужную мощность? Возьмите за основу информацию из нормативных справочников. Согласно им, чтобы Ваши растения не чувствовали недостаток питания, на каждый квадратный метр почвы необходимо подавать от трех до шести литров воды в день.

Те аппараты, что предназначены для бочек, будут выдавать не больше 4-х тысяч литров за 60 минут. Те, у которых мощность в два раза меньше, вполне подойдут для наших целей. Техника опустошит кошелек минимум на пару тысяч рублей.

Не помешают устройству и дополнительные «примочки». Речь о предохранителе. Так называемый поплавковый выключатель станет гарантией того, что в случае того, когда ёмкость практически опустошится, ваш насос не будет «пахать» в холостую, а отключится. Такая функция поможет уберечь товар от поломок.

В любом случае потребуется подключение к электричеству. Если вдруг нет такой возможности, — это не значит, что все пропало. На рынке существуют модели на батареях. И даже есть те, что работают от солнечных аккумуляторов.

После того, как выбор сделан, нужно подвести к воде магистральную трубу. Как показывает практика, достаточно полуторасантиметровой. Когда нет насоса, и в планах капельный полив из бочки, просто просверлите в ней дыру, и воткните туда отвод.

Но учтите, чтобы не получить забитый выход, не делайте отверстие прямо у дна, пробейте его чуть выше. На выходе понадобится кран. Это бюджетный вариант. Можно отказаться от него в пользу автоматического контролера. Он будет перекрывать и подавать все сам в нужный момент.

И емкость предпочтительнее из пластика, а не из металла. Ведь второй имеет свойства ржаветь, а это плохо скажется на системе. Заметьте, что в итоге отвод должен лежать перпендикулярно рядам с растениями. И фильтр не забудьте, он устанавливается именно на эту трубу.

После нужно запастись фитингами. Они понадобятся, чтобы прикрепить ленты с капельницами к разводной трубе. К слову, последнюю желательно брать из ПВХ. Причем, лучше, если она не будет прозрачной. Что касается фитингов, то под этим словом понимается множество разных элементов.

Коннекторы дают возможность соединить основную трубу с лентами. Для начала возьмите сверло, подойдет то, что для дерева, и проделайте отверстия в пластиковом отводе. Отверстий должно быть столько, сколько гряд будете орошать, ведь к каждой нужно будет провести свою ленту.

Для того, чтоб не потерять возможность полива не только всех гряд разом, а какой-то одной, можно сделать кран и в начале каждой ленты. Так же пригодятся комплектующие для организации поворотов, небольших уклонов и стыков, а также с целью заглушки.

Когда все закрепили и протянули вдоль рядов с культурами, ставим на концы те самые заглушки. Когда речь идет о плоской ленте, нужно скатать конец изделия валиком и надеть на него спец. кольцо. Эти самые ограничителя на концах лент время от времени стоит удалять, и включать систему без них. Это будет своего рода промывка. Все ненужное выйдет из трубы.

Дабы такие пропускные механизмы не засорялись со скоростью света, можно закрепить их на небольшой высоте над землей. Эффективность приспособления при этом не уменьшиться, а вот проблем с обслуживанием лент станет в разы меньше.

Есть еще один интересный способ – внутрипочвенный полив. Т.е. подача влаги происходит под землей. Слишком глубоко закапывать устройства не нужно, достаточно пары десятков сантиметров. Межленточное расстояние должно быть примерно в полметра, можно чуть больше.

Если говорить о садовых деревьях, то этот показатель будет уже около метра. Очень многое зависит от вида почв на вашем участке. Если преобладают глинистые породы, делайте расстояние больше. Если же грунт рыхлый, то позаботьтесь о том, чтобы трубы были ближе друг к другу.

Не стоит пренебрегать чисткой фильтров. Это процедура тут обязательна и обезопасит Вас от замены всей «паутины». Тем более, если накануне Вы добавили в емкость удобрения, почистить надо и всю систему. Если вдруг на каком-то фрагменте трубы понадобился ремонт, вооружитесь муфтой.

Есть и те, кто предпочитает не тратиться даже на минимальный набор изделий. Такие находчивые садоводы используют обычные бутылки из-под соков, пластиковые. Тут и емкости не нужны, и шланги не к чему.

Потребуется только такая тара, плюс тонкие пластиковые трубочки, типа тех, что идут в комплекте с соками в тетрапакетах. Все необходимые процедуры сводятся к тому, что надо отрезать дно у будущих «поливалок».

Дальше ближе к горлышку делают дырку, в нее и помещается трубочка. После вся эта конструкция вставляется в грунт рядом с растением вниз пробкой. Если в таре будет вода, поливочная система начнет функционировать. Не очень удобно, ведь бутылки нужно постоянно наполнять, а это та же работа, что и с лейкой.

Как часто поливать арбузы и дыни в открытом грунте: таблица поливов

За два дня до перемещения рассады на грядку, грунт надо хорошо пролить водой, так, чтобы два дня можно было не поливать, а земля была бы достаточно влажной. Сами ростки в горшках тоже надо хорошо увлажнить. После перемещения на постоянное место жительства два дня бахчевые трогать будет нельзя. На третий день полив возобновляется и проводится ежедневно. Объем увеличивается до 3-х литров воды под каждый куст.

После начала цветения частота полива сокращается. Проводить процедуру надо не чаще 2-х раз в неделю, но при этом каждый кустик должен получать не менее 8-10 литров воды. Поливать надо медленно, чтобы влага имела возможность распределиться равномерно и достичь глубоких корней, а не просто впитаться вокруг куста.

Корневая система у бахчевых располагается на глубине от 50 см и чем глубже находится корень, тем важнее его роль для развития всего растения.

Поливать бахчевые надо вечером, хотя можно сделать это и утром, если погода днем не слишком жаркая. Главное, чтобы вода была не холодной и не попадала на надземную часть растения.

Когда начнут образовываться завязи, частота полива сокращается еще больше. Теперь процедура проводится раз в 7-12 дней, а если прошел дождь, то промежуток можно увеличить еще дней на пять-шесть.Полив рассады

Совет!

Проводите мульчирование вокруг кустов арбузов и дынь каждый раз после полива с момента образования завязей. Это поможет сохранить влагу и защитит растение от гнили.

Полив бахчевых культур в открытом грунте

Объем водыГлубина пропитки почвы
РассадаОт 50 до 500 мл5-7 смЕжедневно
До начала цветения2-3 литрадо 40 смЧерез день
Во время цветения5—7 литровдо 60 смДва раза в неделю
Во время плодоношения10-12 литровДо 70-80 смРаз в 10 дней

За 10-12 дней до сбора урожая, полив полностью прекращают, а если начался сезон дождей, бахчевым не помешает обеспечить дополнительной укрытие, чтобы плоды не получились слишком водянистыми, не потеряли вкус и аромат.

Местоположение

Правильно подобранное место для культуры — часть успеха. Растет дыня на таких участках, где солнце светит весь день, культура не переносит тени. На месте посадки не должна скапливаться влага, излишки приводят к загниванию корневой системы и гибели куста. Поэтому, по возможности, сеют на небольших холмиках.

выращивание дыни

Среди деревьев и кустарников сажать дыню не рекомендуется, затенение приводит к ухудшению вкусовых качеств. Желательно сеять после овощных культур, если до этого росла тыква, подбирают другой участок. Места для посадки должны быть очищены от корней, сорняков и хорошо проветриваться.

Из почв предпочтительнее:

  • чернозем;
  • супесчаный грунт.

Нежелательно сажать:

  • в кислую почву;
  • в плотный грунт.

выращивание дыни

Выбранное теплое место предварительно готовят, только потом сеют семена дыни. Как правильно это сделать, подскажут опытные дачники и производители семян.

Особенности выращивания салата под пленочными укрытиями, в парниках

Для ускорения поступления урожая следует использовать рассадный метод. Это позволяет на две — три недели раньше получить продукцию в сравнении с посевом семян в грунт.

Рассада может быть разного возраста, выращивается в горшочках, кассетах. Можно пикировать сеянцы непосредственно в грунте сооружения. Для ускорения получения урожая рассаду лучше всего высаживать в фазе 3—4 листьев и выращивать ее в горшочках диаметром 5 х 5 см.

Рассаду салата выращивают с пикировкой сеянцев и прямым посевом в горшочек. При появлении всходов температуру снижают до 8—12 °С днем, 6—10 °С ночью. Пикируют сеянцы в фазе развернутых семядолей. После пикировки в солнечную погоду поддерживают температуру 18—20 °С, в пасмурную — на 3° ниже, ночью — 12 °С.

Хорошие урожаи салата можно получить только на плодородных почвах при регулярном обеспечении растений влагой. Желательно на каждый квадратный метр внести по

Ведру перегноя и минеральные удобрения: 30 г аммиачной селитры, 45 г суперфосфата, 20 г калийных удобрений. Азотные удобрения мигрируют в почве, и их лучше всего вносить весной. Салат очень отзывчив на внесение удобрений. Вместе с тем под зеленные культуры надо очень осторожно вносить удобрения, во избежание накопления повышенных доз нитратов. Свежий навоз вносить под салат нельзя.

Салат — холодостойкая культура, и высаживать рассаду надо как можно раньше — с началом полевых работ. Сроки высадки рассады весной под укрытия зависят от скорости созревания почвы. Для этого надо заранее установить пленочное укрытие и хорошо его проветривать. В парниках, где используется насыпной грунт, растения можно высаживать раньше.

Площадь питания зависит от сорта и времени посадки. Мелкокочанные сорта высаживают по схеме 20 х 20 см, среднего размера — 25×25 см, крупнокочанные — 30 х 30—25 см. В осенней культуре при посадке в сентябре растения высаживают гуще, уменьшая площадь питания на 20 %.

Для осенней культуры используют безгоршечную рассаду. Салат хорошо приживается в любом возрасте. В период вегетации поддерживают умеренную температуру 20—22 °С в ясную погоду, в пасмурную — 18—20 °С, ночью — 12 СС. В период формирования кочана усиливают проветривание, температуру воздуха днем снижают до 14—18°С, ночью — до 5—10°С.

При перегревах и большом перепаде дневных и ночных температур кочаны становятся рыхлыми. Чтобы продлить период уборки урожая, температуру воздуха в фазе нарастания кочана снижают до 8—10 °С днем и 4—8 °С ночью. Поливают салат редко, но обильно, с последующей вентиляцией теплиц.

Салат — скороспелая культура, и на достаточно плодородных почвах его можно не подкармливать. Но если вы заметили, что растения плохо растут, их надо подкормить. На 10 л воды берут 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и поливают из расчета 0,5 л под одно растение.

Избыток удобрений салат плохо переносит, так как он чувствителен к повышенной концентрации почвенного раствора.

Салат широко используют как уплотнитель. Когда салат выращивают как уплотнитель огурца или помидора, рассаду высаживают на краях грядок, на расстоянии 20 х 20—25 см в фазе 2—3 листьев и через 5—8 см в фазе 1—2 листьев. Растения салата как уплотнитель можно высаживать раньше.

В случае высаживания салата как уплотнителя надо следить за своевременной уборкой, с тем чтобы культуры не угнетали друг друга.

При несоблюдении агротехники выращивания, температурного и влажностного режима, салат подвергается многочисленным заболеваниям, повреждением тлей. Допускать этого нельзя, так как применять пестициды при выращивании салата и вообще всех зеленных культур запрещено.

Убирают салат в фазу хозяйственной годности: лучше вечером, когда листья охлаждены и дольше остаются свежими. Если урожай убирают утром, то желательно в течение двух часов охладить его до 4 °С. Листья и кочаны срезают ножом. Готовность салата к уборке определяют по величине и плотности кочанов и началу отбеливания верхних кочанных листьев.

Не следует передерживать салат на корню, так как у перезревших кочанов листья становятся горькими. Листовой и кочанный салат можно хранить в свежем виде в течение 10—15 дней в полиэтиленовых пакетах в холодильнике. Лучшая температура хранения — 1 —2 °С.

Самый первый урожай салата я получаю в конце апреля — в начале мая из-под пленочных укрытий, куда пикирую сеянцы в начале апреля. Для получения сеянцев семена салата высеваю в ящики на подоконнике в первой декаде марта или использую кассетный способ выращивания рассады. Урожай салата составляет от 2 до 5 кг с квадратного метра в зависимости от сорта и способа выращивания.

Особенности монтажа

Подключить систему капельного полива вполне можно самостоятельно. Достаточно следовать прилагаемой производителем инструкции. Общие для всех систем правила таковы.

  1. Предварительное планирование. На этом этапе просчитываются место монтажа оборудования, количество линий, их протяжённость.
  2. Монтаж ёмкости для полива. Если не используется прямая подача жидкости из водопроводной системы, придётся обустроить резервуар достаточной вместимости, врезать в него вентиль для контроля подачи влаги.
  3. Установка контроллера. Он необходим в автоматизированных системах, позволяет программировать интенсивность, периодичность полива.
  4. Монтаж насоса или редуктора для контроля напора воды.
  5. Установка системы фильтрации. Она необходима для того, чтобы обеспечить подачу в капельницы только чистой воды, без крупных примесей и мусора.
  6. Прокладка капельных лент. Она производится поверхностным способом или с заглублением на 3-5 см. Дополнительно к каждому растению подводятся отдельные капельницы-дозаторы.
  7. Подведение магистралей. К ним подключаются ленты через врезанные старт-коннекторы. Их количество рассчитывается исходя из числа лент.
  8. Тестовый запуск. На данном этапе производится промывка системы, после чего края лент завязываются или закрываются заглушками. Без этой меры предосторожности в оросительные трубки попадёт мусор.

Во многих случаях на базе одного комплекта оборудования развёртывается доработанная система, постепенно модернизируемая и совершенствуемая. Если поливать предстоит растения с разными потребностями во влаге, проще всего будет установить несколько отдельных модулей. Так каждый вид посадок получит нужное количество воды без переувлажнения почвы.

При подаче воды из пруда или других природных источников нужно обязательно установить многоступенчатый фильтр. Чтобы избежать перепадов давления в автономных системах полива, не стоит экономить и на редукторе.

Облегчить подготовку оборудования к зиме поможет установка дополнительного крана для промывки труб. Он монтируется в конце магистральной трубы.

Подготовка семян к посеву

Заготовленные для посадки семена необходимо проверить. От этого зависит будущий урожай растений. Этот этап посадки имеет немаловажное значение. Необходимо размешать 50 г соли в литре воды, высыпать туда семена дыни. Те, что всплыли, сразу выбрать, остальные подходят для посадки. Их слегка промывают и приступают к дальнейшей обработке.

Способов много, каждый дачник делится своим рецептом. Но основных несколько:

  1. Простой способ. Семена в течение 14 дней держат на солнце. Затем на 30 мин. помещают в слабый раствор марганцовки. После промывают проточной водой, обсушивают и сеют.
  2. Посадочный материал складывают на 2-3 часа в термос, заливают водой 70 ⁰С. После такого способа обработки держат в теплом месте до появления ростков, обязательно оборачивая тряпочкой. Затем высаживают в грунт или контейнеры.
  3. Посадочный материал помещают в марлевом мешочке в теплую воду на 20 мин. Затем укутывают целлофановым мешочком и оставляют до прорастания.
  4. В стакане воды размешать 1 ч. ложку древесной золы. Замачивают в нее семена на 12 часов. После обязательно промывают и сушат.
  5. При выращивании в регионах с холодным климатом рекомендуется провести закаливание. На 12 часов положить в теплое место, используют батареи отопления. Семена оборачивают тканью, слегка смачивают. Затем на 24 часа кладут в холодильник. После снова возвращают в тепло. Повторяют последовательность до 5 раз, чередуя холодное и теплое содержание посадочного материала.
  6. Обрабатывают составом, который продается в специализированном магазине. Обязательно изучают инструкцию, выбирая более нейтральный состав.

семена дынь

Дачники выбирают способы, безвредные для человеческого организма, не особенно доверяя химии. В любом случае выбор остается за овощеводом. Уход в открытом грунте состоит из обязательных процедур, выполнение которых приведет к получению заявленного урожая.

Сорта салата

Классификация салатных растений весьма непроста. Кроме многочисленных сортов привычного нам салата, есть множество других видов салатных растений. Так, к ним относятся:

  • кресс-салат;
  • полевой салат;
  • руккола;
  • цикорий салатный;
  • салатная листовая капуста;
  • латук-салат и др.

Впрочем, агротехника различных видов очень схожа. Существует полтора десятка сортов кресс-салата, иногда называемого клоповником. Его выращивание совершенно элементарно: после посева семян можно вообще ничего не делать, а уже через 2–3 недели срывать мелкие листочки витаминной зелени, которую используют и непосредственно на еду, и для украшения различных блюд.

Кресс-салат нравится не всем, но большинство огородников сеют его ранней весной, ценя неприхотливость и пользу этого растения.

Буквально несколько лет назад в нашу страну пришла мода на рукколу; эту салатную разновидность у нас раньше мало кто знал. Руккола считается ближайшим родственником одуванчика, да и вкус у неё очень напоминает вкус листьев этого сорняка. Ажурные серо-зелёные листья находятся на очень тонких стеблях, они богаты аскорбиновой кислотой и йодом, хорошо идут к мясу, морепродуктам, придают пикантность многим блюдам. Считается, что руккола обладает свойствами афродизиака.

Однако наиболее распространёнными в России являются различные сорта салата латука (листового и кочанного). Пожалуй, самым известным кочанным сортов является салат Айсберг. Он — практически копия белокочанной капусты, даже хрустит аналогично. Выдерживает низкие температуры, хорошо хранится в условиях холодильника.

Сочетается с самыми разными продуктами. Используют крупные листья Айсберга и как мини-салатницы. Ценность сорта состоит в том, что он практически не содержит калорий, но богат витаминами и другими полезными веществами. Используется в диетическом питании.

Небольшие кочанчики, уже не очень похожие на капустные, образует хорошо известный салат Берлинский жёлтый, выращиваемый с 1963 года. Он среднеспелый, имеет маслянистые листья, собранные в розетку средней плотности диаметром до 30 см. Масса растения — до 200 г, урожайность до 4,5 кг/м2.

Несколько чаще на личных огородах выращивают листовые формы салата. Одними из самых известных являются сорта Лолло-россо и Лолло-биондо. Яркие листья с кудрявыми краями окрашены в различные оттенки зелёного и красно-коричневого цветов. Вкус горьковатый, с нотками ореха, подходит к различным блюдам. Сорта используются в диетическом питании.

Листья дубового (дуболистного) салата имеют красную или зелёную окраску, форма соответствует названию. Ореховый привкус позволяет сочетать салат с различными соусами, грибами и рыбой. Один из чемпионов по содержанию различных полезных веществ. Недостатком дуболистного салата является то, что он в свежем виде практически не хранится.

Салат Витаминный является среднеспелым, достигает в высоту 21 см, несколько шире розетка раздаётся в стороны. Листья светло-зелёные, большие, средней пузырчатости, с краёв немного волнистые. Вкус листьев одинаково нежный на всех стадиях развития этого салата. Масса одного растения достигает 250 г, с 1 м2 собирают до 3,2 кг.

С начала века выращивается листовой салат Изумрудное кружево, образующий маслянистые листья среднего размера ярко-зелёной окраски. Сорт среднеспелый, отличного вкуса, высокоурожайный: масса растения свыше 350 г, с 1 м2 собирают до 5 кг. Сорт может расти даже в полутени, что для салатов обычно нехарактерно.

Раннеспелым является сравнительно молодой сорт Скороспелый деликатес. Растение высотой до 30 см, чуть больше в диаметре. Листья зелёные, средней величины, пузырчатые, отличного вкуса. Урожайность на уровне Изумрудного кружева.

Типичные ошибки

Организация системы капельного полива выглядит довольно простым делом, но далеко не у всех получается реализовать эту идею без ошибок. Среди наиболее распространённых проблем, с которыми сталкиваются владельцы участков с локальным орошением, можно выделить следующие.

  1. Неверное распределение капельниц. Они могут стоять слишком близко или далеко друг от друга. В итоге до части территории вода не будет доходить в нужном объёме, растения начнут сохнуть. При чрезмерном загущении капельниц наблюдается заболачивание территории, грядки буквально утопают в воде, корни начинают гнить.
  2. Неправильная регулировка давления в системе. Если оно слишком низкое, растения будут получать меньше влаги, чем рассчитано. При чрезмерно высоком давлении система может перестать работать, особенно при наличии автоматики или низкой пропускной способности. При использовании готовых поливальных устройств нужно обязательно соблюдать рекомендации производителя, указанные в сопроводительной документации.
  3. Смешанные посадки. Если на одной линии полива располагаются растения с разной потребностью в количестве влаги, отрегулировать систему нормально не получится. Побеги будут недополучать воду или погибнут от её избытка. При планировании посадок лучше размещать их зонально, совмещая те виды, которые требуют примерно одинаковой интенсивности полива.
  4. Просчёты в необходимых запасах воды. Обычно это происходит при врезке системы капельного полива в общую магистраль водоснабжения на участке. Если система не протестирована заранее, велик риск того, что поступающей влаги окажется недостаточно. Аналогичные проблемы возникают и с резервуарами, нуждающимися в ручном заполнении. В сильную жару вода легко может закончиться в ёмкости раньше, чем планируется, а восполнить её запасы системе будет неоткуда.
  5. Чрезмерное заглубление подземных систем. При погружении на уровень роста корней капельные трубки могут постепенно забиваться побегами подземной части посадок, разрушаться под их воздействием. Проблема решается только минимальным заглублением — не более чем на 2-3 см. В этом случае риски будут минимальными.
  6. Плохая очистка воды. Даже самые совершенные фильтры не спасают полностью от загрязнения капельниц. При выборе системы очищения нужно ориентироваться на диаметр частиц, меньший, чем размер самого узкого места в системе полива. Запас должен быть минимум трёхкратный, чтобы точно избежать засоров в капельницах и попадания мусора.
  7. Повреждение и смещение ленты. Эта проблема актуальна на участках с поверхностными системами полива. Они представляют большой интерес для птиц, а в регионах с сильными ветрами и обильными ливнями нередко просто сносятся в период непогоды. В первом случае проблема решается установкой отпугивателей, прекращающих визиты пернатых гостей. Избежать смыва и сноса трубок или лент помогает учёт этого момента при проектировании — в регионах со сложным климатом лучшим выходом являются заглубленные варианты капельниц.

Это основные сложности и ошибки, с которыми можно столкнуться при организации автономного прикорневого полива на участке. Их стоит учесть, если монтаж будет осуществляться самостоятельно.

Цветы

Особенности орошения цветников зависят от жизненного этапа растения.

  • Сразу после высаживания в грунт цветкам ежедневно требуется 1-2 ведра воды на квадратный метр. В оставшееся время полив производят каждые 3-4 дня из расчёта 30-40 л.
  • Норма для одно- и двухлетников, произрастающих на солнечных участках, составляет 15-20 л/м2. Периодичность полива зависит от погоды, обычно это 2-3 раза в неделю.
  • Многолетникам, растущим в тенистых местах, полив нужен раз в неделю из расчёта 30-40 л/м2.
  • Орошение в период активного роста, бутонизации и цветения варьируется от 10 до 40 раз за вегетационный сезон в зависимости от типа грунта.
  • Луковичным разновидностям рододендронов, лилиям и ирисам требуется до 10 л/м2. В мае-июне кратность орошений варьируется в пределах 2-3 раза в неделю с учётом погоды. После отмирания ботвы в июне луковичные уходят в период покоя, на этом этапе полив им не требуется.
  • Почвопокровные поливают раз в неделю из расчета 20-30 л/м2.
  • Рокарии орошают каждые 10-14 дней, на квадратный метр площади требуется 15-25 л.
  • Интенсивность полива влаголюбивых кустарников и роз зависит от их возраста. Растения 1 и 2 лет требуют полива каждые 10-14 дней из расчёта 15-20 л под куст. Взрослым нужно в 3 раза больше воды.
  • Обработку живых изгородей производят раз в неделю из расчета 20-30 л на погонный метр.
  • Полив комнатных растений в домашних условиях зависит от влаголюбивости культуры. К примеру, при уходе за драценой, геранью и домашним лимоном полив производят при пересыхании земляного кома. Толстянку (денежное дерево), кактусы и другие суккуленты поливают дозированно и не чаще 1 раза в 15-20 дней. Для фиалок лучше сделать систему фитильного орошения.

Нормы полива можно скорректировать в зависимости от состояния растения. Признаками избытка влаги являются:

  • поникшие листья и стебли;
  • появление на листках водянистых участков и плесени;
  • закручивание листовых пластин с коричневой каймой на кончиках.

Признаками дефицита влаги считаются:

  • увядание листьев и цветков;
  • появление на поверхности грунта растрескиваний;
  • сухость и пожелтение листьев;
  • опадание старой листвы и цветков.
Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий