Как поливать сад правильно на

Агротехника посадки древесных растений и послепосадочный уход

«В агротехнике посадки деревьев и кустарников, применяемой в условиях Заполярья, имеется ряд особенностей, которые отличают ее от правил выполнения таких же работ в более южных районах страны. Игнорирование региональных особенностей посадки снижает приживаемость растений, задерживает их дальнейший рост, ведет к большому отпаду деревьев и кустарников, потере декоративности и другим отрицательным явлениям» (Казаков Л.А., 1987).

Агротехника посадки деревьев и кустарников включает в себя следующие этапы работ:

— подготовка озеленяемой площади и посадочных мест;

— посадка растений;

— послепосадочный уход.

Главной проблемой для выращивания экзотов на Севере можно считать частые оттепели зимой, нарушающие зимний покой интродуцентов, и заморозки поздно весной и ранней осенью. Главными условиями для успешного сохранения декоративности видов являются: наличие плодородной почвы, соблюдение элементарной агротехники ухода, создание благоприятного микроклимата, которого можно добиться, используя укрытие от северных ветров, южные экспозиции склонов и стен.

1.1. Подготовка озеленяемой площади

Подготовка озеленяемой площади состоит из следующих мероприятий: уборка мусора, разметка дорожно-тропиночной сети и посадочных мест в соответствии с дендрологическим проектом и разбивочным чертежом, при необходимости проводиться разравнивание.

При разметке посадочных мест необходимо выдер­жать определенные технические нормы. Деревья от стен здания высажива­ют не ближе 3-5 м, от края тротуара – 0.75 м, от линии высокой изгоро­ди – 1-2 м для деревьев и 0.5-1.0 м для кустарников, а вдоль низкой изгороди – 0.5 м и 0.2-0.

1.2. Подготовка посадочных мест

В районах Кольского Заполярья посадка деревьев и кустарников проводиться только при условии полной замены грунта на растительный компост.

Посадочные места готовят заранее: для весенних работ – осенью, для осенних посадок – в течение лета. При выполнении всех работ в один сезон посадочные места должны быть подготовлены не менее чем за 5-7 дней до посадки.

В зависимости от вида посадок (солитерные, рядовые, группы) посадочные места бывают в виде ям, котлованов и траншей. Размеры посадочных мест для одиночного (солитерного) растения должны быть больше размеров кома земли на 20-30 см по ширине и на 20-30 см по глубине. В большинстве случаев (кроме посадки крупномерных деревьев) достаточны ямы шириной до 1.0 и глу­биной до 0.5 м .

При групповых посадках посадочные места лучше готовить в виде котлована, а при линейных и рядовых – в виде траншей такой же глуби­ны, как и при рядовых посадках. При однорядной посадке кустарников ширина траншеи должна быть не менее 0.4-0.5 м. На каждый следующий ряд добав­ляется по 20 см (Казаков Л.А., 1987).

Вынутый из посадочных мест грунт равномерно распределяется по территории или выносится за пределы озеленяемой площади.

В качестве растительного компоста используется, в основном, хорошо разложившийся, темного цвета низинный торф с добавлением минеральных и органических удобрений, огородная земля, перепревший навоз с разложившимися опил­ками. Верховой, неразложившийся торф без специальной подготовки вно­сить в посадочные лунки нельзя.

При использовании чистого свежего навоза его следует обязательно смешивать с землей в примерной пропорции 1:3. При расчете органических удобрений принимается следующее оптимальное количество вносимой орга­ники – 0.25 м3 на дерево и 0.1 м3 на кустарник (Казаков Л.А., 1987).

1.3. Подготовка растений к пересадке

Правильная выкопка, упаковка и транспортировка деревьев — важные условия, обеспечивающие успех пересадки, направленные на то, чтобы сохранить неповрежденны­ми корни, ствол и ветви.

Саженцы заготавливают в древесных школах питомников и в природе. Важно не упустить время пересадки деревьев и кустарников из древесных школ на постоянное место произрастания (коллекция, городское озеленение). В древесных школах они высаживаются в рядах довольно тесно, и по мере роста происходит переплетание корневых систем соседних саженцев, что приводит к повреждениям при выкопке.

При пересадке растений из природы так же важен временной момент, все виды пересадок необходимо проводить до начала вегетации (облиствения). Для обеспечения лучшей приживаемости кустарничков (арктоус альпийский, брусника, филлодоце голубая и т.п.) необходимо их изымать из природы куртиной.

1.3.1. Выкопка.

Перед тем, как приступить к выкопке, следует зара­нее подготовить необходимый инструмент: наточить лопаты, садовые ножницы и топоры. Лучше всего выкопку производить в пасмурную и дождливую погоду.

При выкопке растений из природы намечается будущий ком не менее 30 см. в диаметре, по окружности про­рубается лопатой. Обрезка небольшого количества старых корней приведет к образованию новых.

После обрубки пласта саженец приподнимают или слегка накло­няют и перерубают главный и якорные корни, если они имеются.

1.3.2. Упаковка и транспортировка.

Упаковка необходима для предохранения кома земли от раз­рушения, а мелких корней — от высыхания при транспортировке на большие расстояния.

Под выкопанное растение подкладывается мешковина (брезент, полиэтилен и т.д.) на которую опускается саженец с комом. Концы мешковины стягиваются бечевой или веревкой так, чтобы весь ком был завернут. Саженцы с большим комом упаковываются по отдельности, саженцы с компактной оголенной корневой системой плотно пакуются пучками.

Выкопанные в лесу деревья высотой до 2,5 м могут перевозиться в вертикальном положении. Они плотно, одно к другому, устанавливаются в кузове автомашины. Иногда бывает возможным на первый ряд пластов установить второй. В этом случае на трехтонную автомашину можно поместить 20 — 25 деревьев (Горюнова Л.Н., 1955).

Деревья большей высоты перевозятся в горизонтальном или на­клонном положениях. Для того, чтобы не нарушить пласт и не повре­дить ствол, подкладывают козелки под нижнюю и верхнюю части стела, предварительно обернув их мягким материалом (войлоком, мешковиной).

Для удобства перевозки и сохранности ветвей рекомендуется кроны деревьев стягивать веревкой. Ни в коем случае нельзя допу­скать, чтобы в кузове на перевозимых деревьях сидели люди.

Транспортировка саженцев на близкое расстояние производится на тачках, носилках или в ведрах. Ни в коем случае нельзя допускать переноску саженцев за ствол или ветки растения.

1.4. Посадка

При посадке древесных растений необходимо обеспечить оптимальную глубину. Растение следует высадить так, чтобы после осадки грунта оно произрастало на таком же уровне, как и в естественных условиях. Шей­ка корня должна располагаться на уровне земли особенно это важно в отношении хвойных деревьев.

Допустима лишь небольшая, на 3-5 см, присыпка рыхлым грунтом по­верхности кома земли для уменьшения испарения воды. Заглубленная посадка приводит к загниванию нижней части ствола (Казаков Л.А., 1987). При высокой посадке происходит пересыхание корневой системы.

В заполненной органикой посадочное место заливается вода до края и вся масса перемешивается до образования жидкой пульпы. Часть жидко­го грунта вынимают и на это место ставят дерево с комом земли. Плотно утаптывают ком ногами, чтобы обеспечить плотное соприкосновение кор­ней с грунтом. На поверхность кома насыпают слой торфа или перегной­ной земли толщиной 3-5 см и вновь его утаптывают.

При уплотнении следят за тем, чтобы положение ствола саженца ос­тавалось вертикальным. Необходимо избегать обрыва корней при утаптывании.

После посадки растения вокруг ямы или вдоль траншейки создается бортик из выпуклого грунта высотой 15-20 см. В образовавшееся углуб­ление заливают воду до верхних краев. После просачивания воды в грунт полив следует повторить, чтобы пропитать грунт до полной влагоемкости. Минимальное количество воды, необходимое для полива – 20 л на 1 дерево, 10 л на кустарник.

Саженцы в посадочных местах размещаются в зависимости от вида посадки по следующему принципу:

1) солитерные посадки (рис. 1);

2) однорядная посадка:

а) деревья (рис. 2), б) кустарники (рис. 3);

3) двухрядная посадка:

а) деревья (рис. 4), б) кустарники (рис. 5).

Рисунок 1. Схема посадки саженца по солитерному типу

Рисунок 2. Схема 1-рядной посадки деревьев

Рисунок 3. Схема 1-рядной посадки кустарников

Рисунок 4. Схема 2-рядной посадки деревьев

Рисунок 5. Схема 2-рядной посадки кустарников

1.5. Послепосадочный уход.

Приживаемость пересаженных взрослых деревьев и их даль­нейший рост в значительной степени определяются последующим уходом. Как бы тщательно, с соблюдением всех правил, ни была осу­ществлена пересадка, невыполнение требований по уходу повлечет за собой гибель пересаженных деревьев.

Уход за посаженными деревьями должен быть направлен на со­здание наиболее благоприятных условий для их произрастания. Основными элементами ухода являются: подвязка деревьев к кольям, полив, рыхление приствольных лунок, опрыскивание кроны, утепление корневой системы на зиму, удобрение и прочие мероприя­тия.

1.5.1. Подвязка деревьев.

Подвязка растений производиться сразу после посадки для сохранения вертикального положения саженца и предотвращения обрыва корней при раскачивании ствола ветром. Колышки длиной I-I.5 м вбивают за пределами корневой системы дерева. Наиболее устойчивое положение обеспечивается при креплении его к трем колышкам.

1.5.2. Полив

При весенней посадке необходимо организовать систематический по­лив деревьев и кустарников в течение двух сезонов. В первый месяц полив производится до обильного насыщения почвы, в сухую погоду еже­дневно, а при периодическом выпадении дождей – не менее 1-2 раза в неделю.

Необходимо учесть, что в разрыхленной почве промывного типа испарение влаги происходит очень быстро, а насыщение почвы влагой при летних кратковременных дождях не достигается. В жаркие летние дни полив лучше проводить утром или вечером. Норма полива должна быть равной 15-20 л воды на 1 м2 приствольного круга саженца дерева. Норма полива кустарников в два раза меньше (Галактионов И.И., Ву А.В., Кисилева И.П. и др., 1973).

К середине сезона интенсивность поливов снижается до 1-2 поли­вов в неделю, а в конце сезона при регулярных осадках может быть прекращена.

При осенних работах кроме обязательного обильного полива непо­средственно во время посадки повторные поливы нужны в том случае, ес­ли устанавливается сухая и ветреная погода. Периодичность поливов через 2-3 дня. Во время обложных осенних дождей поливы не требуются.

На второй год высаженные растения поливают реже – в среднем I-2 раза в неделю. Но при установлении жаркой и сухой погоды, особенно в начале сезона, полив должен быть ежедневным, а его интенсивность более высокой. Как в первый, так и второй год для деревьев и кустар­ников необходимо одновременно с поливом проводить опрыскивание крон из поливочных машин или из водопроводных шлангов.

1.5.3. Мульчирование.

Мульчирование проводится для предохранения приствольных кругов от пересыхания верхнего слоя почвы, для подавления роста сорняков и утепления корневой системы в зимний период. В качестве мульчирующего материала можно использовать («агротекс- 60») , торф, опилки , листья, срезанная трава, кора деревьев, песок и пр.

Применение новых технологий, таких как мульчирование приствольных кругов укрывным материалом «Агротекс-60» позволит значительно сократить трудозатраты по прополке. Преимущества «Агротекса» заключаются в том, что он пропускает влагу и воздух в почву, но задерживает рост и развитие сорняков, улучшает напочвенный микроклимат путем усиленного прогревания почвы.

1.5.4. Прополка.

Прополка или удаление сорняков проводится по мере их вырастания. Необходимо поддерживать чистоту приствольных кругов от зарастания, т.к. сорняки лишают саженцы влаги и питания.

1.5.5. Аэрация почвы.

Для того, чтобы не происходило образование корки, препятствую­щей аэрации почвы, необходимы рыхления почвы в посадочной лунке. Од­новременно с этой работой можно подсыпать в лунку перегнойную землю или разрыхленный торф. Рыхление проводится на глубину не более 10 см, чтобы не повредить корневую систему.

1.5.6. Оправка растений

Некоторые деревья, особенно высаженные без подвязки стволика, после осадки грунта изменяют свое положение.

Такие наклоны ствола очень ухудшают декоративность посадок и в дальнейшем приводят к искривлению ствола. Вернуть их в вертикальное положение необходимо в первый сезон, когда происходит укоренение са­женца. Для этого производится оправка растений – дополнительная под­вязка к колышкам, утаптывание грунта.

1.5.7. Обрезка кроны

Несоответствие размеров кроны и сохранившейся части корневой системы зачастую приводит к тому, что некоторые побеги в кроне после посадки усыхают. Для сохранения наиболее важной верхушечной части кроны нижние ветви могут быть частично удалены. При этом обеспечива­ется нормальный рост оставшихся побегов и сохраняется декоративность растения.

Иногда требуется и санитарная обрезка побегов, поврежденных при посадке, и первичная формовка кроны пересаженного растения. Все работы по обрезке кроны выполняются осторожно. Место срезов замазывается садовым варом или масляной красой. Весенняя обрезка обмерзших за зиму побегов после весенней инвентаризации с обследованием зимостойкости интродуцентов позволит облегчить наблюдения за ростом и развитием растений, улучшит внешний облик посадок.

1.5.8. Подкормки.

Для обеспечения нормального роста пере­саженных деревьев и кустарников необходимо время от времени вносить в почву удобрения органические и минеральные.

В первые два года после посадки деревья не удобряют, так как действует еще то удобрение, которым была заправлена почва в момент посадки. Поэтому удобрение деревьев начинают на 3-й год пос­ле посадки.

Из органических удобрений используют перегоревший навоз, перегной и торфо-фекальные компосты. Органические удобрения обычно вносят с осени: приствольные лунки засыпают слоем навоза (перегноя, компоста) и оставляют в та­ком виде до весны следующего года.

В качестве минеральных удобрений применяются азотные и калийные удоб­рения как в чистом виде, так и в смеси.

Примерная доза полного минерального удобрения —100 г на 1 кв. м в следующей пропорции (Горюнова Л.Н., 1955):

суперфосфат 40 г

сульфат аммония 40 г

калийная соль 20 г

Кроме указанной смеси можно использовать имеющуюся в про­даже готовую туковую смесь в количестве 100-150 г на 1 кв. м.

Минеральные удобрения вносят весной и летом в сухом виде и в растворе. При внесении в сухом виде их перемешивают с верхним слоем; при внесении удобрений в растворенном виде делают полив раствором. Внесение минеральных удобрений приурочивают к дождю или к обильному поливу. Следует твердо помнить, что после I внесения минеральных удобрений полив обязателен во избежание пережога корней.

Если деревья растут на газоне, то надо удобрять и газон. Орга­нические удобрения вносят на газон слоем 2-3 см в осеннее время, а минеральные — весной, разбрасыванием равномерно по всей площади газона (примерная доза смеси дана выше).

Рекомендуемая литература:

1. Галактионов И.И., Ву А.В., Кисилева И.П., Филиппова Н.Г., Александрова Н.М., Кротова З.Е., Поляков А.П. Рекомендации по приемам создания и использования посадок деревьев и кустарников в различных районах Крайнего Севера. -М., 1972. – 38 С.

2. Галактионов И.И., Ву А.В., Кисилева И.П., Филиппова Н.Г., Козупеева Т.А., Александрова Н.М., Шаврова Л.А., Кротова З.Е., Поляков А.П. Инструктивные указания по агротехнике содержания деревьев и кустарников в районах Крайнего Севера. – М., 1973. – 32 С.

3. Горюнова Л.Н. Подготовка и пересадка взрослых деревьев в Мурманской области. – Кировск, 1955. – 25 С.

4. Казаков Л.А. Агротехника посадки местных древесных растений при озеленении городов и населенных пунктов Мурманской области. Практические рекомендации – Апатиты, 1987. – 24 С.

5. Иванова Л.А., Святковская Е.А., Тростенюк Н.Н. Северное цветоводство. – Апатиты: Изд. Кольского Научного Центра РАН, 2004.

–202 С.

2. Методика наблюдений за древесными растениями.

Интродукция растений является главной и важнейшей задачей ботанических садов (Бухарин П.Д., Буракова М.И., Волкова Т.И. и др., 1988). Под интродукцией в разных формулировках с небольшими изменениями подразумевают «целеустремленную деятельность человека по введению в культуру в данном естественноисторическом районе новых видов, сортов и форм растений или перенос их из природы в культуру» и, исходя из этого определения, «ставят задачи интродукции:

1) предварительное изучение и выбор исходного материала;

2) мобилизация исходного материала;

3) изучение растений при интродукции;

4) подведение итогов интродукции» (Лапин П.И., Рябова Н.В., 1982).

Для выполнения итоговой задачи в рамках изучения растений при интродукции проводятся систематические наблюдения за сезонным развитием. Наблюдения за развитием древесных растений в природе и на коллекционных экспозициях Ботанического сада проводятся по единой методике и различаются только в методах выбора объектов наблюдения.

Условия выбора растений для проведения фенонаблюдений регламентируют выбирать не менее 5 штук растений одного вида или образца. В образце дополнительно выбирается модельное растение. При выборе объектов в природе берутся типичные для данного экотипа растения, они не должны быть больными и угнетенными.

Сравнение ритмов развития местных видов и интродуцентов позволит сделать выводы об акклиматизации последних в суровых условиях Кольского Севера.

Перечень возможных видов исследования растений студентами-биологами по сезонам приведен в таблице 1.

Таблица 1

Рекомендуемые виды исследований древесных растений в ботанических садах.

2.1. Определение зимостойкости растений

Одним из главных показателей адаптации интродуцентов к новой среде обитания является завершенность ими всего годового цикла развития. Но, даже сбрасывая листву и полностью успевая закончить одревеснение побегов, растения в условиях Кольского Заполярья по-разному переносят зимние условия.

По методике, принятой в ботанических садах (Александрова М.С., Булыгин Н.Е., Ворошилов В.Н и др.,1975), определяется зимостойкость растений, как один из признаков устойчивости их к условиям местообитания. Зимостойкость – комплексное понятие об устойчивости растений, включающее в себя «оценки повреждаемости низкой температурой различных органов растений при их осеннее-зимнем покое с учетом всего комплекса неблагоприятных для растений термических условий (абсолютных температурных минимуиов и длительности воздействия морозов, резких перепадов температуры от положительной к отрицательной, ее поражающего воздействия на органы, находящиеся в глубоком вынужденном покое) зимы, а также конца осени и начала весны, когда растения еще находятся в состоянии покоя» (Булыгин Н.Е., 1991).

Шкала зимостойкости :

1 балл – повреждений нет;

2 балл – обмерзло до 25 % однолетнего побега;

3 балл – обмерзло свыше 25 % однолетнего побега;

4 балл – обмерзают 2-летние и более старые побеги;

5 балл – обмерзание побегов до уровня снежного покрова;

6 балл – обмерзание побегов до корневой шейки;

7 балл – растение вымерзло полностью

2.2. Методика фенологических наблюдений над древесными растениями.

Фенологические наблюдения, которые являются частью фенологии, считаются одним из наиболее доступных и эффективных методов изучения интродуцируемых растений. Фенология – это наука, «синтезирующая в себе всю систему знаний о сезонном развитии природы» (Булыгин Н.Е., 1991).

Фенологические наблюдения «позволяют не только установить сроки прохождения различных фаз развития интродуцента, но и оценить стойкость, продуктивность, декоративность растений, а также определить изменения в ритме жизненных процессов растений в новых условиях, что особенно важно для успешного введения растений в культуру» (Лапин П.И., Рябова Н.В., 1982).

«Фенологическая фаза (фенофаза) – это такой этап в годичном цикле развития растения в целом или его отдельных органов, который характеризуется четко выраженными внешними морфологическими изменениями». При проведении расширенного наблюдения отмечается начало наступления фазы для всего образца в целом, для модели, 50 % растений в образце вступили в данную фазу (50% от модели)

Диагностика фенологических фаз у лиственных растений.

Пч1 – набухание почек: у растений с почками, покрытыми двумя чешуями или более, между краями наружных опробковевших чешуй появляются светлые полоски, покрытые опушенными чешуевидными листочками, наблюдается расхождение кончиков чешуевидных листочков.

Пч2 – разверзание почек: фенофаза устанавливается по появлению из-под расходящихся почечных чешуй зеленого конуса листьев. Эта фаза принимается за начало вегетации древесных растнений.

Пб1 – начало линейного роста роста побегов: фенофазу наблюдают на побегах, вырастающих из верхушечных почек удлиненных побегов прошлого года.

Пб2 – окончание линейного роста побегов: визуально фенофаза отмечается при обособлении на верхушке побегов верхушечной почки в виде маленького зеленого бугорка.

Пч – образование зимней верхушечной почки: почки закончили рост, наружные почечные чешуи опробковели и приобрели окраску, характерную для покоящихся почек.

О1 – начало одревеснения побегов: зеленая окраска побегов у основания сменила цвет.

О2 – полное одревеснение побегов: зеленая окраска растущих побегов сменилась по всей длине на окраску, присущую данному виду.

Л1 – обособление листьев: фазу отмечают при выходе листьев, когда листовые пластинки ещё свернуты или сложены.

Л4 – расцвечивание листьев: фазу отмечают при появлении в кроне листьев полностью окрашенных в осенние тона (начало, 50%, полностью).

Л5 – опадение листьев (начало, 50%, полностью).

Ц3 – бутонизация: фенофазу отмечают в период обособления в соцветиях или на побегах окрашенных бутонов.

Ц4 – начало цветения.

Ц5 – окончание цветения.

Пл3 – созревание плодов: общими признаками зрелости являются достижение размеров, формы, окраски и консистенции, присущих зрелым плодам.

Пл4 – фаза рассеивания плодов.

Сезонная периодичность прохождения растениями фенологических фаз, являясь видовой особенностью, в большей мере все же связана с ежегодными колебаниями погодных условий. Многие фенологи связывают начало вегетации большинства видов с переходом среднесуточной температуры воздуха через 5ºС.

Апрель – последняя декада – набухание почек у берез, осины, ольхи, рябины сибирской и Городкова, черемухи, ивы козьей.

Май – первая декада – разверзание почек у ив, смородины, рябины, березы пушистой; появление конуса листа у черемухи азиатской, ивы козьей;

— вторая декада – появление конуса листа у черемухи северной, рябины Городкова и сибирской; разверзание почек у березы повислой,

— третья декада – начало роста побегов у черемухи азиатской и северной, рябины Городкова и сибирской, ивы козьей; цветение ивы козьей; появление конуса листа у березы пушистой и повислой; начало роста побегов у березы пушистой и повислой; разверзание почек у осины.

Июнь – первая декада – цветение березы пушистой и повислой, осины; появление конуса листа у осины;

— вторая декада – цветение черемухи азиатской и северной; начало роста побегов у осины; начало вегетации багульника болотного;

— третья декада – окончание роста побегов и начало одревеснения побегов у черемухи азиатской и северной, березы пушистой и повислой, осины; начало одревеснения побегов у рябины Городкова и сибирской.

Июль – первая декада – цветение и окончание роста побегов у рябины Городкова и сибирской, ивы козьей;

— вторая декада – цветение багульника болотного;

— третья декада – окончание одревеснения побегов у черемухи азиатской и северной, березы пушистой и повислой, рябины Городкова и сибирской.

Август — первая декада –

— вторая декада – окончание одревеснения побегов у осины;

— третья декада – созревание плодов и пожелтение листьев у черемухи азиатской и северной; созревание плодов у багульника болотного.

Сентябрь — первая декада – созревание плодов, пожелтение листьев у черемухи азиатской и северной; окончание одревеснения побегов у ивы козьей;

— вторая декада – опадение листьев у черемухи азиатской и северной; пожелтение листьев у осины, рябины Городкова и сибирской; созревание плодов у рябины Городкова и сибирской;

— третья декада – пожелтение листьев у березы пушистой и повислой; опадение листьев у осины.

Октябрь – первая декада – опадение листьев у березы пушистой и повислой, рябины Городкова и сибирской; пожелтение листьев у ивы козьей;

— вторая декада – опадение листьев у ивы козьей.

Естественно, что данные сроки весьма условны. Особенно это касается мало устойчивых интродуцентов, которые в отдельные годы могут прекращать рост только под воздействием низких температур и уходить под зиму, не завершив одревеснение побегов.

Таблица 2

Пример ведения записи фенонаблюдений.

Примечания: Фенофаза отмечается датой (число, месяц) при условии массового (не менее 50%) прохождения данной фазы у всего образца.

У фенофазы Л4 и Л5 можно отмечать начало, середину и полное пожелтение/опадение листьев.

Рекомендуемая литература:

1. Макарова О.А., Похилько А.А., Кушель Ю.А. Сезонная жизнь природы Кольского Севера. Мурманск, 2001. – 68 С.

2. Раменская М.Л., Андреева В.Н. Определитель высших растений Мурманской области и Карелии. – Л: Наука, 1982. – 432 С.

3. Александрова М.С., Булыгин Н.Е., Ворошилов В.Н. Методика фенологических наблюдений в Ботанических Садах СССР. – М.,1975.

4. Бухарин П.Д., Буракова М.И., Волкова Т.И. и др. Итоги интродукции культурных растений в Главном ботаническом саду АН СССР. – М.: «Наука», 1988. – 304 С.

5. Лапин П.И., Рябова Н.В. Некоторые проблемы практики интродукции древесных растений в ботанических садах. /Исследование древесных растений при интродукции. – М.: «Наука», 1982. – С. 5-29.

6. Булыгин Н.Е. Дендрология: Учебное пособие для вузов.- Л.: Агропромиздат,

1991.- 352 С.

7. Лапин П.И. Сезонный ритм развития древесных растений и его значение для интродукции. /Бюлл. ГБС. – 1967. -Вып. 65. – С. 13-18.

3. Садовый инвентарь

Все виды инструментов, с которыми случается работать при посадке и уходе за древесными растениями, можно подразделить на группы:

А) по принципу действия: ручные (лопаты, грабли, тяпки, мотыги, секаторы и т.п.), механические с двигателем внутреннего сгорания (мотоблоки, мотокусторезы, газонокосилки) и электрические (газонокосилки с электроприводом);

Б) по виду применения: для земляных работ (лопаты, грабли, тяпки, мотыги, мотоблоки), для обрезки растений (садовые пилы ручные, бензопилы, секаторы, топоры, кусторезы), для полива (лейки, ведра, шланги, разбрызгиватели, системы сплошного полива и т.п.), для ухода за газонами (газонокосилки, аэраторы и пр.), вспомогательные (тачки, носилки).

Порядок обрезки

• Удаляем непродуктивные побеги и старые ветки;
• вырезаем все отростки, направленные вниз;
• удаляем молодые побеги, мешающие росту и развитию других веток.
• места срезов обрабатываем садовым варом.

Обрезка различных плодовых культур отличается своими нюансами:

• У яблони и груши оставляют один ствол и ветки, которые отходят от него под тупым углом.

     Главное для этих культур — не допускать загущения кроны, поскольку это сильно влияет на урожайность и размер плодов.

• Слива по своей форме чаще всего напоминает кустарник, поэтому при её обрезке формируя крону чашевидной, удалем центральный проводник. Ежегодно вырезаем старые ветки и побеги, находящиеся близко друг к другу.
• У вишни ветки нельзя укорачивать, поскольку ее плодовые почки находятся только на их концах. Старые ветки вырезаем полностью только в случае имея цель проредить их.
• Весенняя обрезка абрикоса и персика должна быть очень тщательной. Для формирования компактной кроны у этих культур отрезают верхушку. Растущие низко или опущенные вниз побеги также удаляем.
• Существуют отличия в обрезке ягодных кустарников в зависимости от выращиваемой культуры (например, малины от винограда). Но принцип формирования и обрезки практически тот же, что и у деревьев: удаление старых, сухих, поврежденных и больных веток. Для сохранения формы кроны производится укорачивание внешних побегов до желаемой формы. Особенно тщательно прореживается середина куста, поскольку сильно загущенное растение дает малый урожай.

Секреты правильных поливов саженцев

От качества и количества поливов многое зависит в дальнейшей вегетации молодых саженцев. Корневая система саженца должна получить мощный старт, некий стимул, который обеспечивает именно влага.

Как именно поливать конкретный саженец, зависит от дерева, климатической зоны, региона и места произрастания. Из универсальных правил поливов можно отметить повышенную требовательность влаги именно молодых саженцев по сравнению с взрослым плодовым деревом.

Чтобы молодой саженец принялся и адаптировался на новом месте, первый раз необходимо саженец качественно залить – увлажнить почву на глубину в 40 см. Первый месяц возьмите себе за правило поливать саженец каждые 4 дня. Такой график поможет быстро адаптироваться и прижиться корневой системе.

Как узнать, почва достаточно просохла или поливы нужны? Ориентиром необходимости поливов является полное высыхание почвы на 10 см вглубь. Эксперты утверждают, что поливать саженцы следует медленно, но уверенно. Расположите в приствольный круг шланг и откройте кран всего чуть-чуть, чтобы вода еле бежала, ведь так медленно, но качественно польется саженец, полноценно пропитав почву.

Такой способ полива не только полноценно пропитывает почву, но и стимулирует корневую систему развиваться не поверхностно, а по всем правилам. Поливы из ведра воды также допустимы, но стоит понимать, что в таком случае растение сформирует наземную корневую систему, которая при малейшем влиянии погодных условий будет реагировать стрессом.

Если за окном существенно понижается температура, значит, поливы следует сократить. Поливы должны полностью завершиться в средине осени.

Установка подпорок вблизи саженца

Молодые саженцы не имеют толстый ствол, чтобы смог выдержать любые испытания, поэтому обязательно создаются полноценные подпорки, к которым и следует надежно привязать молодой саженец. Не важно, что сильные ветра – это редкость на участке, ведь молодой саженец очень сильно подвержен травмам, поэтому нельзя отказываться от опоры.

Сильными сторонами наличия опоры считается благоприятная среда для произрастания и адаптации корневой системы не только после пересадки, но и на первых порах. При комфортных условиях с первого дня, саженец быстро и без проблем адаптируется к новой среде, получает достаточно не только влаги, но и питания.

Весь секрет в том, что при пересадке саженца на постоянное место, растение произвольно старается «стоять ровно», поэтому «забывает» об иных главных процессах, поэтому тормозиться в росте и развитии. Наличие опор – это возможность обеспечить саженец комфортными условиями, а дальше, растение самостоятельно получит из почвы всё, что необходимо и стремительно начнет вегетацию.

Как устанавливать опорки вокруг саженца? Оптимальное количество – 3, так как на равных расстояниях следует создать треугольник с длиною каждой стороны примерно в 65-70 см. Такое расстояние выбрано не случайно, ведь так травмы корневой системы неизбежны.

Далее сам саженец следует закрепить к опорам. Помните, проволока или крепкая веревка способны сильно травмировать кору, поэтому перед фиксацией необходимо обязательно под крепления на стволе навязать мешковину. Это отличный материал, поможет зафиксировать саженец, но не навредит вегетации.

Помните, дерево не должно быть натянутым, как струна, ведь от такого «напряжения» и скованности движения ничего хорошего не будет. Дерево, несмотря на опоры, должно продолжать полноценную вегетацию, привыкать к порывам ветра, а не полностью зависеть от опоры, так как это вспомогательные меры, а не панацея.

Формирование кроны деревьев и кустарников весной

Эта необходимая процедура ухода, проводимая на даче до начала сокодвижения, замедляет рост непродуктивных побегов, благодаря чему питательные вещества поступают к плодоносящим побегам, что способствует получению обильного урожая. Чаще всего обрезку деревьев выполняют в феврале-марте.

При выполнении данного вида работ не только формируется желаемая крона, но и удаляются лишние, поврежденные, сухие и больные ветки. Во время весенней обрезки обязательно удаляем мертвые и старые ветви. Если зима была очень холодной и явно видны повреждения на ветках, обрезку проводим немного позже, а именно — в апреле, когда можно по видимым уцелевшим бутонам выявить сильно поврежденные побеги и удалить их.

При избыточной массе генеративных органов и ослабленном их приросте следует выполнить усиленную обрезку путем прореживания и укорачивания побегов. Благодаря такой обрезке растение будет более облиствененным, а плоды будут более крупными. Во время обрезки уделяем особое внимание обработке срезов садовым варом. Нельзя оставлять открытые раны на деревьях и кустах. Через них в растение могут проникать различные возбудители болезней.

При формировании кроны и обрезке необходимо четко различать, какие побеги являются продуктивными, а какие нет. Проще всего определить, от какой веточки будет толк по почкам. Так плодовые почки практически у всех плодово-ягодных растений более толстые, округлые и укороченные.

Листовые почки вытянутые и тонкие. Если на ветке нет плодовых почек или их очень мало, то можно смело с ней попрощаться. Если же побег усыпан плодовыми почками, лучше поискать ему замену в виде другого непродуктивного побега, чтобы не лишить себя нескольких дополнительных плодов в дальнейшем.

     Процедуру обрезания побегов выполняем только острым секатором. Для спиливания толстых веток понадобится острая ножовка. Для деревьев и кустарников по весне различают следующие