Как поливать виноград: как часто и сколько, полив через трубу

Важные рекомендации виноградарям

1. Если у вас нет дома указанных ранее разновидностей труб, то вы можете изготовить из досок желобки, покрасить их обычной краской и соединить между собой проволоками. С этой целью можно также воспользоваться канализационными трубами из пластика. Ни в коем случае не применяйте для дренажа камыш и хворост. Он прослужит вам очень мало, зато увеличит вероятность возникновения коричневой гнили, которая негативно отразится на состоянии корней винограда.
2. Дренаж имеет еще одно полезное свойство – обогащение почвы кислородом, что также повышает урожайность винограда. Именно поэтому в летнее время года трубы можно оставлять открытыми или накрывать марлей. На зиму в них рекомендуется засовывать тряпки.
3. В некоторых случаях дачники, желая сэкономить, используют вместо щебня обычный ракушечник. Однако этого делать не рекомендуется, так как он через некоторое время рассыпается и становится пылью, забивая при этом трубы. Кроме того, в ракушечнике содержится огромное количество кальция, в результате чего повышается риск развития хлороза.
4. Для того чтобы осуществить правильный полив дренажным способом вам потребуется около 2 ведер воды. Жидкость при этом рекомендуется выливать не всю сразу, а в 3-4 подхода. Во время вегетации вам нужно проводить полив 3-4 раза. Не используйте для полива холодную воду из колодца, так как она может замедлить рост корневой системы и  спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Как видно, подземный полив также имеет свои достоинства и недостатки. Кроме того, он далеко не всем подходит. Невероятную пользу он сможет принести растениям, которые растут на бедных, глинистых почвах на протяжении нескольких лет.

Весной

Весной проводится влагозарядное, чтобы компенсировать потери зимой. В среднем расход составит от 200 до 300 литров. Обильное в начале вегетации позволит быстро «пробудиться». Температура зависит от нужной скорости образования почек. Теплая вода ускорит этот процесс, прохладная наоборот, замедляет. Про подкормку винограда читайте здесь.

Всем мира и добра!

Тема сегодняшнего моего рассказа — подземный полив винограда. Сразу оговорюсь, что обустройство подземного полива дело хорошее, но не обязательное. Например, технические виноградники вполне обходятся без такого вида полива, да и столовые с надземным капельным поливом тоже.

Но есть у этого вида полива ряд неоспоримых и ценных преимуществ, из-за которых виноградарям есть смысл рассмотреть его применение на своих дачных участках и виноградниках. У меня на большинстве столовых кустов винограда такой, как будет рассказано и показано ниже, полив установлен.

Начнем с преимуществ подземного полива.

Первое и довольно не маловажное в наше время преимущество — минимальный расход воды для полива кустов винограда с максимальной пользой. Вы расходуете воду исключительно в зону корневой системы, особенно в первые 2-3 года развития куста.

Второе — вода не попадает в поверхностный слой почвы, где нет корней и где их рост нам не нужен. Это существенно снижает развитие росяных корней.

Третье — применение вместе с подземным поливом различных видов подкормок куста органическими или минеральными удобрениями существенно повышает их эффективность, т.к. растворы удобрения доставляются непосредственно к корневой системе.

Четвертое — удобство полива и снижение временных затрат на полив кустов винограда. Речь идет о том, что при использовании данной системы подземного полива можно быстро последовательно поливать кусты, заполняя большими объемами воды пространство в зоне корней, особенно при траншейной посадке.

Опустив шланг с хорошим напором воды в поливочную трубу вы в течение 4 — 5 минут так и не увидите как вода переполняет верхом поливочную трубу. За это время в зависимости от напора под куст закачивается от 60 до 100 литров воды, что вполне достаточно для перехода к поливу следующего куста.

Пятое преимущество — это улучшенная аэрация корней в первые 2-3 года за счет нахождения в районе зоны корней большого объема щебенки с пустотами между камнями.

Шестое. В качестве засыпной структуры поливочных узлов используются фракции известнякового щебня (состоящие преимущественно из карбоната кальция). Фактически рядом с корнями мы имеем на всем протяжении развития виноградного куста «долгоиграющее» минеральное удобрение. За весь период развития виноградных кустов с щебневыми поливочными узлами отрицательного влияния не установлено.

Седьмое — долговечность. В настоящее время на рядах столового виноградника уже 4-е года используются поливочные узлы, о которых будет рассказано ниже. Ни один из них не вышел из строя и продолжает функционировать.

Итак, берем все необходимые материалы (на фото ниже) и продвигаемся непосредственно к установке.

В интернете можно найти много информации по различным вариантам подземного полива винограда. Естественно, практически со всеми наиболее известными я ознакомился и выбрал для себя один, наиболее умный и с моей точки зрения правильный.

При изготовлении своего подземного полива я брал за основу информацию (есть видео) известного белорусского виноградаря Александра Мчедлидзе. Он же узнал о таком варианте полива от другого известного белорусского виноградаря — Виктора Кухарева. Спасибо им обоим! Вариант белорусских виноградарей мной лишь немного дополнен и усовершенствован, о чем ниже.

У меня на первых трех рядах столового виноградника поливочные узлы ставились в посадочные ямы. Далее 6 рядов винограда были посажены траншейным методом. Об установке подземного полива на этих рядах я сейчас и расскажу.

Экскаватором на участке были вырыты траншеи длинной 18,5 метров, глубиной 0,8 метра и шириной 0,8 метра. На дно траншей был засыпан щебень слоем около 15 см.

Изготовление и монтаж подземного полива

Для подземного полива используем стандартную пластиковую трубу диаметра 5 см. с заглушкой. Длина трубы в зависимости от глубины посадки используется 0,8 метра или 1,0 метр.

В поливочной трубе просверливаем сверлом диаметра 0,6 или 0,8 см отверстия с четырех сторон на высоту от нижнего обреза 30 — 40 см.

Насыпаем в полипропиленовый мешок (воздухо и влаго проницаемый) 2 — 3 ведра щебня.

При засыпке вставляем поливочную трубу в центр мешка так, чтобы снизу между торцом трубы и мешком был небольшой слой щебня (примерно 5 см).

Остатки полипропиленового мешка наматываются вокруг трубы и далее завязываются.

В связи с тем, что конструкция получается довольно тяжелой, для размещения поливочного узла используем садовую тачку.

Аккуратно опускаем поливочный узел в траншею и устанавливаем все одинаково по длине траншеи (с небольшим углом).

После равномерной расстановки всех поливочных узлов в траншеи можно приступать к их засыпке грунтом. Для лучшей вегетации кустов в слое выше щебенки вносятся в необходимом количестве органические (компост, перегной) и минеральные удобрения.

Вот такой вид имеет поливочный «узел» после установки и присыпки грунтом.

Общий вид траншеи с поливочными «узлами» после присыпки грунтом.

Озвучим для справедливости имеющиеся недостатки подземного полива:

Первый, пожалуй главный недостаток — это снижение эффективности подземного полива по мере роста куста винограда. Через 4 -5 лет корни куста уходят на значительное расстояние от головы куста и эффективность такого полива падает

Второй — при наличии залужения почвы виноградника (зеленая растительность) и использования различных триммеров для покоса травы возникает проблема сохранности торчащих из земли пластиковых поливочных труб (за 4-е года несколько были срезаны).

Третий — скорее не недостаток, а миф. Что в зимнее время воздушное пространство поливочных труб необходимо утеплять, чтобы не вымерзли корни. Из моего опыта вполне достаточно закрытой сверху стандартной заглушки.

По прошествии 4-х лет использования подземного полива кустов столового винограда у меня не возникает никакого желания его убрать. Кусты отлично стартуют после весенних поливов и подкормок в подземные поливочные трубы и далее по сезону всегда есть возможность дать и в общей массе или выборочно кустам необходимое количество влаги и растворенных в воде удобрений.

Да и воду лишнюю лить (капельный полив) ценник не позволяет. Посмотрел сейчас платежку за январь — 36 рублей 55 копеек за 1 куб. воды. А только недавно было меньше 30 рублей.

Капельный полив винограда

Ещё один способ полива винограда, который всё чаще используют любители – капельный. Есть два принципиально разных варианта, оба подходят для полива виноградника – поверхностный и подземный. Для поверхностного полива используется система трубок с внешними капельницами, разведенная по всему винограднику, или капельные ленты.

Для подземной укладки применяют специальные капельные трубки с встроенными эммитерами, защищенными от замыливания почвой. Трубки при этом можно закопать не небольшую глубину, около 10-15см, что обеспечит равномерное увлажнение почвенного профиля на нужную глубину.

У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы, так системы с внешними капельницами позволяют постоянный визуальный контроль за работой системы, есть возможность простой замены неисправных элементов. Подземные системы позволяют равномерно распределить трубки по участку, в том числе в междурядьях, без риска их механического повреждения. Трубки для подземного полива могут служить по 10 лет и более.

Безусловное достоинство капельного полива – это автоматизация (снижение трудозатрат), относительно экономичное расходование воды (благодаря контролю дозирования) и возможность организации равномерного увлажнения виноградника с перепадом высот. Системы капельного полива можно строить различной сложности, от простых бюджетных с ручным управлением, до систем с таймерами и возможностью введения растворимых удобрений в поливную воду. Более подробно системы капельного полива будут рассмотрены в отдельной статье.

Когда поливать виноград

Как уже было сказано выше, поливать нужно по необходимости, учитывая естественные осадки и особенности почвы. Я могу привести лишь некоторые рекомендации по фазам вегетации, а конкретные сроки вам нужно определить самостоятельно, ориентируясь на погодные условия.

Важно, чтоб почва была достаточно влажной весной. Если зимой было мало осадков, то не затягивайте и проводите объемный полив сразу после раскрытия кустов. В большинстве регионов нашей страны такой полив не понадобится, так как обычно земля весной достаточно влажная.

Не желательно поливать цветущий виноград, поэтому если погода стоит сухая, старайтесь провести полив до начала цветения. Если ваша цель вырастить крупный, товарный виноград столовых сортов, то начиная с завязывания ягод и вплоть до начала их размягчения желательно обеспечить стабильные поливы.

Этот агроприем более эффективен, чем внесение удобрений при недостатке влаги. Чтобы не задержать созревание урожая полив сокращают или даже прекращают полностью в период набора сахара. Иногда рекомендуют вести поддерживающие поливы вплоть до созревания урожая, якобы режим постоянной влажности почвы уберегает ягоды от растрескивания.

Я не поддерживаю этой точки зрения, так как личный опыт её не подтверждает. На мой взгляд растрескивание ягод провоцируют совершенно другие причины.Поздней осенью проводится влагозарядковый объемный полив. Его цель – защитить почву от глубокого промерзания зимой, этот агроприем очень важен, не стоит его игнорировать.

Нормы и календарные сроки поливов

Предварительно отметим, что полив виноградников в производственных условиях производится по борозде и бороздам-щелям с применением средств механизации. В условиях же любительского виноградника более предпочтителен очаговый полив. Тем самым экономится время и вода.

Используем здесь разработанные нами вертикальные дренажи с трубками и питательные ямы с навозом. Такой полив дает возможность нормировать воду по сортовым требованиям. Для поддержания влажности почвы в пределах не ниже 75-80% от предельной полевой влагоемкости (ППВ) и на период от набухания почек винограда до начала созревания ягод, требуется провести несколько поливов.

Режим орошения дифференцирован: для ранних сортов — влагозарядка под зиму плюс два вегетационных полива в июне — июле; для средней созреваемости — влагозарядка плюс три вегетационных полива — в начале июня, июле и начале августа; для поздних — влагозарядковый и 4 вегетационных.

Первый из них — в середине мая с тем, чтобы закончить четвертый полив до начала созревания ягод, дабы сдержать чрезмерный рост побегов. Здесь можно (для поздних сильнорослых) применить препарат ингибитор ТУР (хлорхолинхлорид) после второго полива в концентрации 10 г на 10 л воды. Обработка в вечернее время по листьям.

В производстве поливной период считают с мая по 1 октября. Межполивной — 15-16 дн. Следовательно, требуется 8-9 поливов в вегетацию при норме 600-700 м/га воды, то есть около 6300 м3/га плюс влагозарядковый под зиму.

В условиях любительского виноградника при поливе через вертикальные дренажи или питательные ямы воды требуется (для плодоносящего виноградника) 40-50 л/м2 дозами в каждый полив, в засушливый сезон — больше.

Эти неглубокие простые дренажные ямы с трубками на щебенке дают возможность частых или непрерывных поливов малыми дозами, поддерживая таким образом стабильное влагообеспечение каждого куста (не ниже 80-85% от ППВ).

Влага при таком способе орошения распределяется непосредственно в зоне корней. Можно добавлять минеральные удобрения или процеженные настои органических элементов, не допуская перекормов. Азотные рекомендуется вносить только с первым поливом.

Нормы полива

Количество, необходимое в каждом конкретном случае различается. Если грунтовые воды на участке залегают неглубоко, увлажнение будет редким, либо вовсе не нужным. Во всех остальных случаях со времени начала вегетации составит 450 – 500. Регулярность зависит от погоды и особенностей грунта. Про полив смородины узнайте тут.

Для каждого времени существуют свои нормы. Меньше всего понадобится в осеннее-зимний период. Максимальное количество понадобится на пике вегетации – то есть, в конце июля и начале августа.

Полив виноградника, устройство дренажей

Виноградное растение может плодоносить и в богарных условиях, с применением комплекса агротехники, используя только естественные осадки. Но для получения высоких урожаев и хорошего качества необходимы регулярные поливы вегетационные и обязательно влагозарядковый под зиму.

Без этого в условиях юго-востока Украины, Ростовской области, Ставрополья невозможно поддерживать почвенную злату виноградника даже на критическом уровне (65-70% от ППВ). Молодому виноградарю надо знать, что 1 м2 листьев виноградной шпалеры испаряет (транспирация)

Поэтому без осадков и поливов летом (июль-август) на глубине корнеобитаемого слоя (20-80 см) влага уже ниже предела. Это вызывает измельчение ягод, неполноценность гроздей, увядание. Известно, что корни при недостатке воды в верхних горизонтах проникают до 14 м в глубину и 2,5 м по горизонту, то есть за пределы отводимой им земельной площади питания.

Кроме того, из почвы влага уходит при истечении пасоки («Плач» лозы). На весенних порезах и трещинах на рукавах потеря пасоки (до появления листьев) может быть от 5 до 16 л в сутки.

При большом недостатке влаги осенью и суровой зиме может отсутствовать весенний «плач». В этом случае необходим срочный полив. В феврале, как показал опыт, температура почвы в зоне корней на глубине 40-50 см может опуститься до -6…-7°С, и дефицит влаги является губительным для корней.

Опасное положение создает также недостаток влаги при перегрузке кустов побегами и урожаем, что приводит к ослаблению растения, увяданию верхушек гроздей, восстановить которое удается лишь через два сезона.

При проращивании в домашних условиях в бутылках, стаканчиках

Для проращивания черенков используют пластиковые бутылки или стаканчики с проделанными в них отверстиями для дренажа. Использование тары большого размера дает винограду возможности вырасти более сильным растением. Лучше всего подойдет тара от 1 до 2 литров. Обязательно на дне тары устраивается дренаж.

Итак, изучим, как часто поливать чубуки. Первый раз полить черенок следует сразу после посадки. Последующий полив производят спустя 2 недели после посадки. До этого момента черенку будет достаточно влаги полученной при посадке.

Чтобы более точно разобраться нужен ли полив черенку или нет проверяется влажность земли на 4 сантиметровой глубине. Если земля сухая, то требуется полив.

Для полива используется обязательно теплая отстоявшаяся вода. Полив следует проводить через поддон. Поливать можно и сверху в емкость, в которой посажено растение. Но следует быть очень осторожным и не перелить воды.

Черенки винограда опасно переливать. Последствия для растения могут быть плачевные, так как корни у перелитого черенка могут сгнить.

Как часто нужно поливать уже вегетирующие саженцы в стаканчиках, горшках и других емкостях? Дело в том, что многие начинающие виноградари не знают как правильно поливать и поливают высаженные чубуки и саженцы с удвоенной силой и частотой. А ведь это может нанести непоправимый вред растению: длительное затопление водой препятствует доступу воздуха к корням в результате саженец погибает.

Итак, мы уже выяснили, как часто поливать черенки и саженцы в стаканчиках и бутылках, а об их подкормке удобрениями поговорим далее.

Приемы

Капельный полив винограда

Существуют основные приемы полива:

• поверхностный способ;
• подземный способ.

В каждом из этих способов есть свои разновидности, которые применяются в разном климате.

Поверхностный способ можно разделить на разновидности:

• Капельное орошение. В этом случае сооружается специальная сложная система. Применяется на тяжелых грунтах.
• Полив с помощью канав. Используется, когда нет возможности полить каждый куст в отдельности.
• Полив ям. При посадке формируются углубления в земле рядом с каждым кустом.

Подземный способ можно разделить на следующие виды:

• Трубы горизонтальные для полива. Их укладывают на глубину в 60 см. В дренажной трубе делают отверстия и через них поступает вода. К трубе подключают емкость с водой.
• Шурфы вертикальные. Рядом с каждым растением выкапывается яма и в нее вставляют трубу. В трубе проделаны отверстия по всей длине. Воду подают в трубу и по отверстиям в ней она впитывается в грунт.

Строение корневой системы винограда

Чтобы внятно ответить на все эти вопросы рассмотрим строение корневой системы виноградного куста:

Как правило, корневая система винограда имеет два или три яруса – нижний называется основным или пяточным, верхний – росяным, средний ярус может быть хорошо развит, а может отсутствовать вовсе, зависит это от того каким саженцем был посажен куст.Некоторое время назад популярной была рекомендация по удалению росяных корней, якобы с целью улучшить развитие нижнего яруса, дать ем преимущество.

Кто-то даже предложил надевать на штамбы пластиковые чехлы, препятствующие росту корней верхнего яруса. Однако, наблюдательные виноградари, попробовавшие этот агроприем вскоре поняли, что они совершают большую глупость. Дело в том, что нижний ярус корневой системы и без того всегда будет иметь преимущество, которое дает ему природное свойство полярности.

Ровно так как побеги тянутся вверх, коревая система растения стремится расти вниз. Есть только одна причина, которая может заставить куст винограда ослабить нижний корневой ярус в пользу среднего и верхнего – это неблагоприятные условия для развития корней на глубине.

Это может быть что угодно – слишком высокая плотность почвы, засоление, низкая температура и т.д. Во всех остальных случаях пяточные корни всегда более развитые, чем росяные или средние, и причина тому – полярность.При этом значение корней верхнего и среднего ярусов не стоит недооценивать, верхние слои почвы прогреваются весной быстрее, они плодородны и получают влагу дождей, здесь куст находит для себя больше питания, чем на глубине.

Второе, что нужно для себя понять, отвечая на вопрос о важности полива – виноград не может получать питание из сухой почвы, усвоение минеральных элементов происходит посредством всасывания водных растворов солей. Кроме того, при недостатке влаги растение вынужденно ограничивает транспирацию прикрывая устьица, параллельно снижается потребление углекислого газа и снижается производительность фотосинтеза.

Схема моих посадочных ям и способ посадки саженцев винограда

Сразу оговорюсь, я не навязываю вам этот метод в качестве единственно правильного и лучшего, я лишь покажу, как делаю сам.

За несколько месяцев до посадки я выкапываю яму 80 см. глубиной и 1 м. шириной (или диаметром). Плодородный слой оставляю, а остальное сразу вывожу с участка. Привожу 2-3 тележки перегноя с компостной кучи (в куче компостирую скошенную траву и бытовые отходы), если есть в наличии навоз, то и его тележку захватываю.

Все это перемешиваю с выкопанным плодородным слоем и засыпаю в яму периодически послойно утаптывая ногами. Яму засыпаю не полностью, оставляю 20-25 см. не засыпанной. Все, посадочная яма готова.

Когда придет время посадки, высаживаем на дно ямы наш саженец с заглублением корневой пятки на 5- 10 см.

Если посадка происходит весной, то саженец так и растет до осени в яме, а перед зимой яма засыпается до конца плодородным грунтом.

Если посадка саженца происходит осенью, то после наступления небольших устойчивых отрицательных температур, необходимо как следует укрыть саженец на зиму.

Я практикую указанное на схеме укрытие. В качестве утеплителя я использую сосновые иголки (хвойный опад ) -прекрасный утеплитель, не слеживается, «дышит», легко убирается весной.

В роли укрывного материала служит любой влагонепроницаемый материал с низкой теплопроводностью, в моем случае подложка под ламинат 3-4 мм.  в рулонах.

Весной иголки убираю и саженец растет в яме до осени, а перед зимой яма засыпается до конца плодородным грунтом.

А зачем все эти манипуляции, спросите вы? Почему сразу не засыпать полностью яму и посадить саженец? Отвечу. При такой посадке:

• В течении первого и самого важного вегетативного сезона корни саженца находятся в хорошо прогреваемом верхнем слое земли 5-10 см. несмотря на общее заглубление корневой пятки 25-30 см.
• Первые ростки, формирующие в будущем основу куста, начинают рост ниже уровня земли, что дает нам возможность, при полной засыпке ямы осенью, придать им необходимый для удобного укрытия угол 45 градусов.
• Удобно укрывать саженец на зиму при осенней посадке.
• В течении первого года не образуются так называемые росяные корни. После полной засыпки они конечно начнут расти, но к тому моменту у нас будет сформирована мощная основная пяточная корневая система. С такой посадкой я не применяю катаровку (удаление росяных поверхностных корней).

• Удобно поливать.
• Не рекомендую такой метод посадки если по каким-либо причинам ваш участок затопляется весной водой на длительное время.

Ну вот, дорогие читатели, мы и познакомились с посадочной ямой под виноград. Необходима она вам или можно вполне обойтись без нее, решать только вам, исходя из ваших условий и желаний. Я лишь поделился своим видением данного вопроса.

Использовать ли вам мой метод посадки саженцев или нет решать опять же только вам. Но одно я знаю точно: что бы вы не решили, желаю вам, дамы и господа, удачи и хорошего урожая.

А напоследок посмотрите видеоматериалы опытных виноградарей Александра Крота и Александра Мчедлидзе.

Типы полива

Правильный уход включает различные типы:

• влагозарядное (проводится весной и осенью для насыщения влагой на вегетационный период);
• вегетационное (проводится 5 – 7 раз за сезон, ориентируясь на физическое состояние лозы);
• посадочное (глубокое увлажнение перед осенней посадкой саженцев);
• саженца (до 1 года производится в лунку, поскольку корни формируются).

Эффективно сочетать прикорневые варианты с одновременным внесением подкормки.

Даже если с весны по осень обильно шли дожди, это не замена орошению. Дождь увлажняет только верхний слой, создавая «корку» на поверхности.

Установка трубы для полива винограда

Сообщение Андрей Хаб » 12 мар 2021 14:00

Здравствуйте более опытные, чем я, виноградари. Уже очень много прочитал тем на этом и других форумах по посадке винограда. Понял, что раньше я многое делал неправильно и потерял несколько лет мучая себя и виноград. На прошлый год у меня остались в живых только Алешенькин и какой местный нонейм, сильно похожий на альфу. За нонейм не переживаю, его убить сложно, Алешенькин посмотрим как перезимует.

Но вопрос не в этом. На этот год в планах посадка 10 кустов (Тукай, Мариновский неукрывной, Ранний магарача, Один (Амурский прорыв), Памяти Шатилова, Экспресс Ранний, Кемпбелл привитый). Участок в районе черной речки — болото с высоким УГВ (уровнем грунтовых вод).

Всё садим в гребни или поднятые грядки. Плодородный слой небольшой — максимум 1,5 штыка, дальше глина на 2 метра точно, ниже не копал ни разу. Всё очень похоже на описание участка Мамаева Александра Георгиевича. Понятно что и виноград я посажу в поднятую грядку.

Одно из направление посадки будет строго север-юг, шпалера будет двухплоскостная. И несколько кустов запад-восток, тут планирую одноплоскостную, возможно в будущем Г-образную. При посадке планируется поливочная труба (пластиковая канализационная). Вот собственно и вопрос — планируется наклонная посадка (глубого не могу, вымокнет боюсь), но я не могу понять на какой уровень опускать эту поливочную трубу — на самый низ, в середину или ещё какие то варианты? В поливочную трубу планируется делать корневые подкормки жидкими удобрениями.

Источник

Чем наполнить посадочную яму

Ответ на этот вопрос кроется в составе вашей земли. Если у вас, как у меня, песок, то наполняем яму плодородной почвой верхнего слоя вперемешку с  органикой-  перегноем, перепревшим навозом, черноземом, что у вас из этого есть, то и кладем. При выкопке ямы, первые 20-30 см. плодородного слоя я складываю в кучу, а все остальное (чистейший песок в моем случае) сразу гружу в тачку и вывожу с участка.

Если у вас наоборот на участке тяжелый жирный грунт (бывшее болото например),то вам необходимо добавить песок для лучшей воздушной проницаемости и дренажа. Вообще, готового рецепта для всех нет. Вам необходимо создать в посадочной яме питательную среду из воздухопроницаемого влагоемкого богатого гумусом и минеральными солями грунта с нейтральным рН (нейтральной кислотностью почвы).

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Нужно ли сыпать в посадочную яму мин. удобрения?  Если я начну говорить о том, что для ответа на этот вопрос необходимо сделать в лаборатории анализ почвы своего участка и опираясь на него добавить в почву мин. удобрения, 99 процентов дачников пошлют меня подальше… Поэтому предлагаю вам вариант, который сам использую.

При наполнении ямы минеральные удобрения не вношу, так-как вношу большое количество органики в которой все питательные вещества и минеральные соли присутствуют в сбалансированном и достаточном количестве. Затем, по мере роста саженца, а в дальнейшем взрослого куста, делаю постоянные жидкие подкормки малыми дозами растворимых мин. удобрений с полным набором макро и микроэлементов.