Как правильно подкармливать растения компостом

Что можно, а чего нельзя добавлять в компост

Однако не нужно рассматривать яму для компоста как свалку. Хотя это удобрение с «открытой» рецептурой, все же добавлять туда нужно только определенный набор продуктов. Итак, что можно использовать для приготовления компоста:

• скошенную траву;
• сено;
• солому;
• зеленые части здоровых растений;
• неопасные сорняки (те, которые не зацвели и не образовали семян);
• пищевые остатки растительного происхождения (кожура, очистки);
• ветки, куски древесины, опилки;
• мел;
• золу;
• уголь;
• яичную скорлупу;
• навоз травоядных животных и помет птиц;
• препараты для компоста.

Добавляйте в компост всего понемногу, создавая сбалансированный состав веществ

https://www.youtube.com/watch?v=AOVOb68DHf4

Часто дачники интересуются, можно ли добавлять яблоки в компост. Здесь требования такие же, как и для других растительных остатков (падалицы, подгнивших фруктов и овощей). Если на плодах заметны следы поражения серьезными вирусными инфекциями (серая, плодовая гниль и т.д.), добавлять их в компост точно не стоит. Что еще не следует класть в ящик для компоста:

• остатки пищи животного происхождения – они вызывают неприятный запах и долго гниют;
• фекалии людей и домашних животных – там могут содержаться глисты;
• куски ткани (особенно цветной);
• мелованную глянцевую бумагу;
• резину;
• камни;
• кости;
• остатки химикатов и дезинфицирующих веществ;
• ползучие сорняки и взрослые растения с семенами;
• растения, зараженные фитофторой или другими болезнями – их нужно сжигать.

Что я увидел в вермикофе и что узнал сейчас

Так и с почвой. Я впервые увидел, что почвы великолепно лечат свежие вытяжки из вермикомпостов. В кишечнике червей нет патогенных бактерий и грибов, а есть тысячи микроорганизмов с сотнями антибиотиков, защищающих червей от болезней, ведь черви миллионы лет ползают в самом грязном гниющем навозе.

Вермикофе

Не каждый может сделать червекомпост, но каждый может сделать качественный компост по рекомендации описанной выше. В компосте, где не бывает температур выше 55 градусов, за три-четыре недели успевают размножаться микро черви и миллионы другой микро почвенной живности, и все они выделяют копролиты не хуже, чем навозные черви, и состав бактерий в нем не хуже, чем в червекомпосте и содержание антибиотиков, подавляющих все известные почвенные патогены, не хуже, и состав полезных почвенных анаэробов и простейших великолепный. Мы получаем эффект четыре в одном.

Вермикомпост

Почему огородники делают компост по-разному

Я сам прошел несколько этапов понимания, что такое хороший компост, и сейчас читая сотни статей о компостировании и разговаривая на эту тему с друзьями огородниками, вижу, что сколько людей, столько и разных мнений, как его делать.

Многие любят строго соблюдать инструкцию, правильно вешать в граммах, в строгих пропорциях смешивать навоз, солому, траву, пищевые отходы. Когда начинающий читает такие советы, он путается и боится приступать к созданию компостных куч.

Листья и сорняки в компост
Кто-то боится глистов, начитался изотерической литературы и строго следит за температурой кучи, чтобы все яйца и микробы погибли. Без конца моет руки и овощи с мылом и щеткой после работы на органических грядках.

Кто-то строит таблицы и на компьютере подсчитывает, сколько и в каком компосте азота-фосфора-калия, и какие добавки в него надо внести для каждой культуры.

Мои внуки не боятся компоста

Для кого-то компост – это просто способ утилизировать имеющуюся органику, уменьшить ее объем, снизить гнилостный запах, чтобы легче ее было вывезти и внести на грядки. Я для этих целей просто кладу его в мешки на полгода.

Компост в мешках
Есть фанатичные природники, верящие в мифы почвенного пищеварения, считающие, что компост – это потеря энергии углерода, и всю органику нужно компостировать на грядке, чтобы не было потерь, и вся энергия солнца доставалась корням растений. А гумус – это пустышка, какашки бактерий, не содержащие азот.
Мой картофель на компосте

В чем суть деградации земель?

Это снижение содержание гумуса, это снижение физико-химических показателей почвы, это сведение к минимуму необходимых для работы корней почвенных микроорганизмов и это увеличение в почве пестицидов, ненужных минералов и болезнетворных организмов.

В первую очередь урожай на бедных почвах снижают не типичные для плодородных почв организмы, вместо того, чтобы кормить растения, они паразитируют на них. Агрохимия может временно накормить растения, пестициды могут временно подлечить растения, но плодородие почв от этого не прибавится.

Индюки лечат землю

Выбор способа компостирования

Для компостирования используют 7 способов, которые можно сочетать между собой:

1. В яме – весь материал складывают в заранее выкопанную яму, поливают водой и засыпают землей. Полное перегнивание через 12–24 месяца и зависит от средней уличной температуры — чем теплей, тем быстрей.
2. В деревянном или пластиковом компостере, то есть емкости, предназначенной для перегнивания растительности – весь материал закладывают в ящик или бочку и накрывают крышкой. Полное перегнивание через 12–24 месяца и зависит от средней уличной температуры — чем теплей, тем быстрей.
3. В компостной куче – траву укладывают на землю, постепенно образуя из компонентов кучу нужного размера. Ее можно оставлять открытой или закрытой. В открытой получается перегной с немного меньшим содержанием азота, зато гораздо ниже вероятность появления плесени и других вредителей. В закрытой куче меньше материала уносит ветром, а процесс перегнивания идет немного быстрей за счет меньшей теплопотери.
4. С ворошением – ворошение компоста ускоряет время его перегнивания в 1,2–1,5 раза.
5. С утеплением – яму утепляют перед закладкой материала, ящик после закладки, это позволяет сократить время перегнивания в 1,1–1,3 раза.
6. С внесением бактериальных препаратов, которые ускоряют перегнивание в 1,5–3 раза.
7. С использованием червей (вермикомпостирование) – подселенные в компост черви очень быстро (10–60 дней) перерабатывают весь материал. Для них, помимо растений, в компост придется закладывать навоз или помет и очистки или измельченную овощную/фруктовую массу.

Также все чаще компост готовят в мешках для мусора. Это достаточно быстрый и удобный способ получения травяного перегноя (занимает от 2,5 до 5 месяцев).

Стоит отметить, что сами мешки должны быть темными, плотными, объемом от 120 л, а после закладки компоста герметично упакованными.

При этом зеленую массу хорошо совмещать с измельченными кухонными остатками, навозом или пометом, бактериальными препаратами. Для хранения мешков во время компостирования желательно выбрать солнечное место.

Есть ли разница между понятиями: компост, перегной, гумус

В широком смысле, это слова синонимы. В русском языке так и бывает, что любое слово имеет разные смыслы, в зависимости от контекста, в котором его произнесли и написали.

Если навоз и другие органические отходы помещают в специальную компостную яму или ящик, несколько раз за сезон его переворачивают, рыхлят, поливают, укрывают, думают о правильном соотношении азота и углерода, то есть компостируют, то и продукт, похожий на черную землю, называют компостом.

Идеальный компост
А в старые времена навоза было много, он огромными кучами лежал у сараев с животными, никто его не компостировал, он сам перегнивал, и поэтому народ его называл просто перегноем.

Иногда компост и перегной называют гумусом. Но гумус – это заимствованное латинское слово, означает земля, почва. И о гумусе правильней говорить в контексте разговора о почве, о составной части почвы. Гумус – это то, что остается от органики, которая долго находилась в почве, переработалась почвенными обитателями, соединилась вместе с почвенными частицами в единый комплекс и потеряла видимую глазу волокнистую структуру органики.

Начало компостирования
Когда мы весной берем в руку почву, ощущаем приятный запах земли и видим ее черный цвет, мы говорим, что в земле много гумуса, это чернозем. Поэтому самым близким синонимом для гумуса является чернозем.

Когда мы берем в руку хороший компост и тоже видим черный цвет и ощущаем приятный запах, мы все же не называем его гумусом или почвой, но когда мы вносим такой компост в бедную почву, мы понимаем, что мы обогащаем почву гумусом, превращаем почву в чернозем.

Компост вносим на грядки

А вот когда мы подходим куче перегнившего навоза, берем в руку перегной, то не всегда мы ощущаем запах почвы, иногда перегной имеет неприятный гнилостный запах. Интуитивно мы понимаем разницу между черноземной землей, между хорошим компостом и между перегноем (старой кучей свиного навоза, который мы не захотели правильно компостировать).

Вот мы на обыденном уровне поняли, что такое компост, это органика, с которой мы работали, которую компостировали.

Пищевые отходы в компост

Как делать вытяжки и как их применять

Если взять на ведро воды 2-3 литра качественного свежего компоста, хорошо размешать и настоять около часа до цвета темного кофе, полить им свои больные грядки, из расчета от половины до двух литров на квадратный метр, то этот настой подавит и патогенные грибы, и бактерии, снимет воспаление корней и создаст в ризосфере защитный слой из полезных микроорганизмов.

Томаты на компосте

Затем можно на такую вылеченную почву вносить органику, без боязни усилить бактериозы, вносить АКЧ, и полезные микробы приживутся.

Если на миллионы патогенов добавить десяток полезных бактерий – они не приживаются, а если к десятку оставшихся в почве патогенов добавить миллионы полезных бактерий, то они приживутся, создадут свою экосистему и не пустят в свой рай патогенов.

Таким образом, садовод может уже в первый год на убитой почве получить урожай и не снизить, а нарастить плодородие.

Огурцы на компосте
В этом суть моего понимания, для чего садоводу нужен правильный компост.

Как измельчить зеленую массу?

Способ измельчения травы для компоста зависит от объема собранной растительности и доступного оборудования. Небольшой объем материала можно измельчать с помощью острого ножа или портняжных ножниц, ведь тратить деньги на покупку электрического измельчителя, способного работать с травой, бессмысленно.

Если объем собранной травы превышает несколько ведер, то лучше купить электрическое устройство, которое может измельчать листья и траву.

Также можно воспользоваться электрическими или бензиновыми садовыми пылесосами с функцией измельчения, о которых мы рассказывали тут.

Однако для измельчения травы пылесосом она должна свободно лежать не земле, а мощности устройства должно быть достаточно, чтобы засасывать траву любого размера.

Единственный минус этого способа в довольно высокой цене мощных устройств, ведь одно дело засосать с земли листву, которая легко проскакивает через сопло и шланг, и совсем другое дело засосать довольно жесткую и длинную траву.

Можно обойтись и без измельчения, однако, чем крупней трава, тем больше времени займет полное перегнивание, и тем сложней будет ворошить такой компост.

Из остальных компонентов измельчать нужно только кухонные отходы и садовые ветки. Кухонные отходы можно измельчить с помощью блендера, а ветки и любые древесные обрезки с помощью подходящего измельчителя или щепореза.

Тут тоже действует правило размера – чем крупней щепа или стружка, тем дольше она будет перегнивать, поэтому даже не очень толстые ветки перегнивают десятки лет.

Как можно использовать живой компост

Готовый компост я использую в четырех различных вариантах, в зависимости от целей.

Вариант 1. Для быстрого улучшения бедной гумусом почвы сада готовлю компост, который содержит много древесного материала и, соответственно, грибов. 

Деревьям нужны грибы, они растут на почве, в которой грибы преобладают. Грибы образуют микоризу — симбиотическую связь с древесными растениями. Грибы получают от растений углерод, отдавая взамен элементы питания из почвы. Грибные нити — гифы — тянутся на многие километры, они могут добывать элементы питания на больших расстояниях.

Кроме того, гифы обеспечивают обмен информацией между деревьями. Это своеобразный Интернет в почве. Грибные споры и гифы легко повреждаются при неправильной обработке почвы. Инокулируя почву грибным компостом, можно быстро восстановить грибное разнообразие в почве.

Грибы на лесной подстилке
Вариант 2. Для овощных грядок готовлю компост, богатый азотом, в котором доминируют бактерии. В нем больше травы, навоза, пищевых отходов. Такой компост лучше подходит для удобрения травянистых растений и овощей.
Куры в теплице делают азотистый компост
Вариант 3. Для производства АКЧ компост оставляю на 6-13 месяцев для хорошего вызревания, лучше, если он зарастёт сорняками. В этом случае экосистема компостных организмов будет наиболее сложившиеся и разнообразной.

Вариант 4. Для производства компостного настоя свежий компост за 10-14 дней до применения стоит пролить 1% раствором мелассы с добавлением 0.05% рыбной эмульсии. (Я делаю «вонючку в бочке», куда добавляю крапиву или окопник, в них хороший баланс, много и азота, и фосфора, и углеводов).

Затем надо хорошо взрыхлить, это вызывает бурное размножение всей почвенной живности с последующим лизисом большинства бактерий и грибов, при этом компост максимально насыщается антибиотиками, аминокислотами и витаминами, и настой из него является лучшим лекарством для лечения заражённых гнилями почв.

Кролики делают компост

Итак, компост нам нужен, чтобы быстро восстановить плодородие убитых предыдущей эксплуатацией земель.

Какие материалы надо использовать для быстрого созревания компоста

• Различные виды навоза и помета от домашних животных (отходы из туалета и фекалии должны отстоятся в течение 3–4 месяцев). Это азотистый материал. Он вызывает «горение» компостной кучи.
• Сено, солома, листва, грубая трава — это углеродистый материал. Все материалы должны быть измельчены: иначе их тяжело переворачивать, к тому же микроорганизмам перерабатывать их труднее.
• Зеленая трава с дерном — содержит почвенные микроорганизмы, именно с зеленым материалом они попадают в компостную кучу.
• Древесная мульча — пища для грибов, грибы любят перерабатывать древесное волокно.
• В середину компостной кучи можно добавить своего рода затравку — окопник, крапиву, тысячелистник, рыбу, пищевые отходы. Это ускорит общий процесс разложения. Это компостные активаторы или ускорители, которые помогают разогреть кучу.

Кучи можно часто увлажнять

Подбор дополнительных компонентов

Несмотря на то, что компост можно делать только из травы, без использования дополнительных компонентов получить хороший готовый продукт невозможно.

В качестве дополнительных компонентов можно использовать:

1. Измельченную древесину, в том числе садовые ветки – она замедляет перегнивание, но увеличивает способность разрыхлять почву, а также делает перегной или субстрат для выращивания грибов более сбалансированным.
2. Измельченные остатки овощей и фруктов – они ускоряют перегнивание и привлекают червей, увеличивают количество гумусовых веществ и микроэлементов в готовом перегное, но плохо влияют на грибы.
3. Садовый грунт или глину – эти компоненты хорошо впитывают воду, благодаря чему внутри компоста всегда поддерживается определенный уровень влажности, поэтому пропуск полива не нарушит работы бактерий. Кроме того, после перегнивания с грунтом получается не гумус, а почвосмесь, пригодная для выращивания рассады и проращивания семян.
4. Известь – снижает кислотность смеси и увеличивает содержание калия, а также уничтожает всех возбудителей болезней и лишает всхожести подавляющее большинство семян.
5. Зола – снижает кислотность смеси и увеличивает содержание калия, не влияет на скорость перегнивания.

Также добавляют навоз или помет. Они увеличивают содержание азота и наполняют компост микроэлементами, привлекают червей и ускоряют их размножение, однако замедляют перегнивание.

Дополнительные компоненты выбирают, исходя из тех свойств, которыми должен обладать готовый продукт, а также того влияния на время перегнивания, которое они оказывают.

Подбор или изготовление компостера

Правильный подбор или изготовление емкости для компостирования является обязательным условием для получения качественного перегноя.

Ведь компостер должен обладать следующими свойствами:

Готовый компостер можно заказать в интернете или сделать самостоятельно, ведь, по сути, он является обычным ящиком с отверстиями для стока жидкости и выхода выделяемых газов. При необходимости его можно утеплить пенопластом.

Основными требованиями к нему являются достаточный объем и прочность, чтобы он не развалился или не сложился во время перемешивания компоста.

Также можно выкопать яму необходимого объема в земле. Если копать придется в глине, то на дно нужно насыпать сначала крупный, затем мелкий щебень, чтобы улучшить отвод влаги, без этого в компосте начнут развиваться патогенные микроорганизмы, которые испортят перегной.

Если содержимое ямы планируется ворошить, то накрывать ее нужно деревянным щитом, который можно утеплить пенопластом. Если же перегнивать содержимое будет без ворошения, то компост засыпают извлеченным из ямы грунтом, формируя из него небольшой холмик.

Если же планируется делать кучу, то для нее на территории огорода находят ровную площадку, находящуюся на небольшом возвышении. Никаких подготовительных мероприятий проводить не требуется.

Подготовка компостера

Если компостер был приобретен в магазине, то подготовка сводится к его утеплению, ведь, снизив теплопотери, можно будет хоть немного ускорить процесс перегнивания.

Если же в качестве компостера используют деревянный ящик или какую-то пластиковую емкость, то необходимо убедиться, что в них есть все необходимые отверстия, а конструкция достаточно прочна, и ворошение не приведет к их разрушению.

Подготовка компостера-ямы сводится к укладке на ее дно дренажа из нескольких слоев щебенки или щепы разного размера.

Для утепления стенок можно использовать пучки тонких (5–8 мм) веток, установленные в несколько слоев, или более толстые ветки, также размещенные в несколько слоев.

Все ветки устанавливают вертикально, помещая их максимально близко друг ко другу.

Еще один способ утепления – обложить стены матами из спрессованной или сильно слежавшейся соломы. В самодельных компостерах необходимо организовать отвод газов, что можно сделать как с помощью отверстий в стенках, так и с помощью крышки.

К примеру, просверлить несколько отверстий в крышке. Если же над крышкой будет земля, то желательно вставить трубу небольшого диаметра, чтобы выделяемые бактериями газы выходили через нее.

Кроме того, самодельные деревянные компостеры необходимо изнутри и снаружи обработать антисептиками для древесины, которые защитят конструкцию от воздействия бактерий и их ферментов. После такой обработки деревянные компостеры могут служить 7–10 лет, без нее бактерии разрушат их за 1–3 года.

Применение

Способ применения компоста зависит от его состояния (степени зрелости). Свежий и лежалый материал используют для мульчирования полей после окончания роста сидератов, для чего рассыпают по участку, затем участок сразу же перекапывают.

Благодаря высокому содержанию органики, такое удобрение привлекает червей, которые активно включаются в процесс переработки этого материала, а попутно наполняют почву гумусовыми веществами и восстанавливают ее рыхлую структуру.

Используя компост таким образом, ориентируются на следующие нормы расхода (литров на 1 м2), зависящие от степени истощенности почвы, то есть для:

• нормальной — 5–10;
• истощенной — 10–15;
• сильно истощенной — 15–20.

Сильно лежалый материал закладывают в лунки
, подготовленные для высадки семян или рассады, затем накрывают слоем разделяющей почвы (1–2 см) и засыпают лунку плодородным грунтом.

Его также можно использовать для мульчирования почвы вокруг деревьев или кустов.

Дело в том, что из-за толстой коры, наружный слой которой состоит из отмерших клеток, бактерии и их ферменты, продолжающие работать в компосте, не навредят растениям.

Перегнивший материал можно использовать для:

• подсыпки в лунки перед высадкой семян или рассады;
• изготовления почвосмеси для высадки в нее семян и получения рассады;
• весеннего мульчирования участка до или после высадки семян и рассады.

Подсыпку в лунки делают так же, как и при использовании сильно лежалого компоста, только плодородный грунт насыпают сразу же на перегной, без разделяющего слоя.

Для изготовления почвосмеси перемешивают между собой перегной и садовый грунт в равных пропорциях. Если садовый грунт очень глинистый, то добавляют песок в количестве 10% от массы всей смеси.

Для мульчирования перегной рассыпают по поверхности участка слоем толщиной 1–3 см и не перекапывают до осени.

Расскажу подробно, по порядочку, как закладывать компостную кучу

Вначале делаем рыхлое основание кучи: в самый низ кладем сено, мелкие ветви. Очень важно, чтобы в кучу снизу легко подтягивался воздух. Затем укладываем прослойку азотистого материала, чередуя с углеродистым.

После укладки кучи следует полить ее водой, чтобы она получилась умеренно влажной.Затем укрываем кучу водонепроницаемым материалом и оставляем на 4 дня. На четвертый день делаем первую перекидку кучи. Наша задача при этом — поместить внешний материал внутрь, а внутренний — наружу. Это необходимо для равномерного компостирования, так как внутри куча горячее, чем снаружи.

Затем на шестой день делаем вторую перекидку кучи. Контролируем температуру кучи. Перекидываем кучу через день, внешний материал внутрь, а внутренний — наружу. На 18‑й или 24 день компост должен быть готов, если его не перегреть или не пересушить.

Первое перелопачивание

Перегрев произойдет во время второго третьего перекидывания — на 6–8­й день. Засуньте руку по локоть в компостную кучу. Если это вам удалось и вы с криком «Горячо!» выдернули руку обратно, значит, температура выше 50 °С, и все хорошо. При 70 °С вам не удастся засунуть руку в кучу, больно.

В процессе компостирования следует соблюдать оптимальную влажность, для этого берем из основания кучи немного материала и очень сильно сжимаем его между ладонями. Если чуть-чуть капает — это то, что нужно.

Проверяем влажность

Советы опытных садоводов

Чтобы все наши усилия по закладке и накоплению важного органического удобрения, каким является полноценный спелый компост, оптимально окупились, следует соблюдать простые правила:

• строго придерживаться списка допустимых в компостную закладку ингредиентов;
• при закладке сорняков, вырванных или скошенных, отбраковать те, у которых уже оформились семена, ибо они устойчивы даже при ферментации в желудке у рогатого скота. Такие сорняки лучше сжечь с противопожарной предусмотрительностью;
• особенно в сухую и жаркую погоду периодически увлажнять компостную закладку;
• компостные закладки, которым предстоит дожидаться весны, следует укрыть старой полиэтиленовой пленкой и кусками рубероида, привалив сверху тяжелыми предметами от ветра.

Применять в качестве улучшения плодородия почвы компост можно и нужно как любое органическое удобрение, например, при весенней перекопке почвы, при подкормке ягодных кустарников после сбора урожая ягод для формирования почек и урожая следующего сезона.

Уместно его употребление и при посадке деревьев и кустарников в комплексе с другой органикой и минеральными добавками. Огородники одобряют использование компоста и при осенней обработке почвы с обязательной её культивацией или неглубокой перекопкой, особенно если снежный покров еще задерживается.

Остается нелишний раз напомнить о двойной пользе органического удобрения компост: во-первых, правильная утилизация ценной органики; во-вторых, экономятся денежные средства; в-третьих, это экологически полноценное удобрение. Важно напомнить еще раз, что компост любого качества использовать в роли субстрата, то есть вместо «горшечного» грунта, нельзя — это удобрение, которое в чистом виде погубит растение.

Чем он полезен?

Любая растительная органика после отмирания постепенно превращается в перегной, ведь это часть круговорота органических веществ в природе.

Растения вытягивают из почвы гумусовые вещества, которые используют для собственного развития и роста. Затем становятся пищей людей, птиц или животных, превращаясь в экскременты.

После плодоношения или своего определенного возраста растения отмирают, становясь таким же кормом для бактерий, как и экскременты. Бактерии же, питаясь мертвой органикой, выделяют гумусовые вещества, которыми питаются растения.

В естественных условиях перегнивание травы занимает десятки месяцев, однако компостирование заметно ускоряет этот процесс, ведь при правильной подготовке компоста бактерии получают более свободный доступ к пище, а значит, и размножаются гораздо быстрей.

Однако польза от компоста не ограничивается восстановлением гумусовых веществ, ведь он является источником минералов, без которых невозможно нормальное развитие растений, а также улучшает структуру грунта.

Любая почва состоит из трех основных компонентов:

• глины, которая обеспечивает механическую прочность грунта и запасает воду;
• гумусовых веществ, являющихся пищей растений;
• песка или иных наполнителей, которые создают в почве каналы для движения воды, благодаря чему глина на всю глубину пропитывается водой.

Со временем глина обволакивает песок, из-за чего каналы теряют способность пропускать воду, а почва пересыхает.

Даже после перегнивания трава сохраняет свою пористую структуру и создает более эффективные каналы, чем находящийся в почве перегной.

Ведь когда фрагменты травы полностью покрыты глиной, ее пористая структура все равно транспортирует влагу от более влажного участка глины к менее влажному.

Благодаря этому почва впитывает больше влаги, что благотворно влияет на развитие растений, ведь они могут впитывать гумусовые вещества только в виде водного раствора. Поэтому чем больше воды в почве, тем больше растения получают питания.

Этапы перегнивания

Для эффективного контроля над этим процессом необходимо знать, как проходят основные этапы, и какие изменения происходят с компостом:

1. Термическое разложение – температура внутри компостной кучи поднимается настолько, что, засунув руку в кучу на несколько см, ощущают тепло. В это время бактерии разрушают полисахаридные цепочки, но не влияют на структуру и цвет материала. Обычно этот этап длится 5–15 дней.
2. Усиленное газообразование – на этом этапе перегнивающая масса начинает выделять неприятный запах, который является следствием работы бактерий. Также возможно образование слизи. Температура внутри кучи редко превышает уличную больше, чем на 3–5 градусов.
3. Созревание – на этом этапе смесь темнеет и приобретает устойчивый земляной запах, а вся слизь, в то числе внутри кучи, полностью исчезает, при этом температура внутри кучи всегда ниже уличной. Поэтому признаками готового продукта являются потемнение, земляной запах и отсутствие слизи. Если есть хоть один из их, перегной еще не готов.

Кроме того, используют и другую систему оценки, которая лучше подходит, если необходимо использовать не перегной, а именно компост. Поэтому материал делят по степени зрелости, то есть времени, которое он находился в компостере.

Таким образом, выделяют:

• свежий — 1–2 недели в компостере;
• лежалый — 3–10 недель;
• сильно лежалый — 2–6 месяцев.

Использование различных способов ускорения перегнивания сокращает эти сроки в 1,5–2 раза.

Я раньше также компост делал по-другому

Если бы меня спросили еще один год или пять лет назад, в чем ценность компоста для огородника, в чем суть его правильного приготовления, я бы ответил: в количестве и качестве почвенных организмов, в стабильности экосистемы, которая сложилась при его приготовлении.

Если меня спросить сейчас, зачем иметь правильный компост начинающему огороднику, я скажу, чтобы вылечить свою убитую землю от бактериальных и грибных болезней и побыстрее начать получать урожаи. А спросят, в чем главная польза от компоста, отвечу, что в количестве и качестве антибиотиков, который накопил компост, благодаря жизнедеятельности грибов и бактерий, в способности вытяжки из компоста бороться с гнилостными организмами, в способности компоста лечить земли, в возможности с помощью настоев и АКЧ из такого компоста восстановить плодородие убитых почв.

АКЧ в теплице
В почве, особенно истощенной сельским хозяйством, не всегда содержатся все полезные микроорганизмы. Поэтому для восстановления почвы мы должны вносить в нее компосты с высоким содержанием бактерий, грибов и других микроорганизмов. Такими инокулянтами могут быть: живой компост, биогумус, вермичай, компостный чай.
Почва истощена пахатой