- Горизонтальные отводки (прикапывание)
- Заготовка черенков
- Несколько советов по выращиванию вегетирующих саженцев
- Пересадка в почву
- Подготовка виноградных черенков к проращиванию
- Подготовка почвы
- Подготовка черенков к укоренению
- Полив саженцев винограда, выращиваемых в емкостях — приусадебное виноградарство беларуси
- Сравнение результатов укоренения винограда разными способами
Горизонтальные отводки (прикапывание)
Такой способ применяется только к корнесобственным (не привитым) кустам для быстрого размножения понравившегося сорта. К сожалению, сказывается на маточном растении. Оно ослабевает, даёт меньше урожая и может быть подвергнуто болезням. Но вероятность получения новых кустов возрастает в несколько раз по сравнению с другими способами. Размножать можно одревесневшими и зелёными лозами.
Технология трудоёмкая, но не сложная даже для начинающих:
- В сухой день выбирают длинный побег (не больше 18 узлов) у основания куста. Можно взять два побега, расположенных на противоположных сторонах.
- Пять-шесть узлов макушки оставляют. Из них и будет формироваться будущий саженец. Со всех остальных узлов выбранной лозы обрезают листву, усики, пасынки и ослепляют почки. Дают срезам подсохнуть в течение двух часов. Эти узлы дадут корни. Если оставить пасынок или почку, то на этом узле будет расти лоза, и у нового саженца не сможет сформироваться мощная корневая система.
- Немного отступив от корня, чтобы при выкапывании не повредить основной куст, делают канавку глубиной 20–25 см, длиной на намеченное количество узлов. Для второго побега канавку копают в противоположном направлении.
- На дно насыпают перегной или просеянный компост, укладывают лозу и закрепляют садовыми шпильками в начале и в конце ямки. Присыпают тем же перегноем, пока лоза не скроется под пятисантиметровым слоем. Сверху засыпают грунтом и обильно поливают.
- Во время корневой подкормки маточного куста засыпанные канавки проливают такими же удобрениями той же концентрации.
- Если возьмём одревесневшую лозу, то она будет готова для пересадки осенью следующего года, так как для питания взрослой лозы должна быть мощная корневая система. А зелёную лозу пересаживают этой же осенью. Уход после пересадки такой же, как и за взрослым кустом (выщипывание пасынков, полив, рыхление, подкормка, подвязка, при необходимости укрытие на зиму).
- При пересадке в подготовленные ямы саженец заглубляют настолько, насколько он был закопан. Место выхода лозы из почвы временно можно пометить изолентой или верёвкой.
- До наступления холодов саженец или санженцы (если прикапывали несколько лоз) должны укорениться, поэтому их подкармливают калийно-фосфорными удобрениями по инструкции или посыпают золой при рыхлении из расчёта 1 стакан на 1 кв. м прикорневой площади, но не раньше, чем через две недели после пересадки. Дальше обычный уход.
Если вы решили использовать размножение отводками, следите за влажностью почвы, подкармливайте маточный куст под корень и по листу и делайте профилактические обрызги.
В районах, где зимой бывают температуры ниже минус 20оС, саженец укрывают, предварительно обработав 5% раствором железного купороса в сухую погоду. Для длинных лоз копают траншею глубиной 30–40 см, устилают лапником, сверху кладут дышащий материал, лучше спанбонд, так как он не подвергается воздействию низких и высоких температур и пропускает воздух.
Маленькие кустики (обрезанные саженцы) засыпают листвой неплодовых деревьев, опилками или укрывают лапником, сверху закрепляют спанбонд или крепкую «дышащую» ткань в виде шалаша и закидывают землёй.
Заготовка черенков
Заготавливать черенки лучше всего в осенью, в ноябре:
- Во время обрезки отплодоносивших лоз выбирают хорошо вызревшие, толщиной примерно с карандаш.
- Разрезают лозу на отрезки с 2-3, иногда 4 почками.
- Черенки, если их мало, я заворачиваю в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и в полиэтиленовый мешок. При этом стараюсь оставить щелочки для циркуляции воздуха. Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.
- Чтобы уменьшить испарение влаги из черенка во время хранения, его концы я окунаю в растопленный воск. Можно замазать пластилином. Это делать не обязательно, но желательно.
- Храню в холодильнике, поближе к морозильной камере, но так, чтобы не замерзли. Это удобно, позволяет контролировать влажность упаковки и температуру хранения.
Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в
, завернув в пленку и присыпав песком. Желательно, чтобы температура в погребе была довольно низкой. Можно прикопать в незатапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другим
Срезанные осенью черенки нельзя держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу.
Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага.
За зиму побеги сильно усыхают
Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей. Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, – это вероятность подмерзания почек зимой.
Если сильные морозы в ваших краях не редкость, лучше сразу выбирайте и сажайте сорта винограда для северных регионов.
Выбрать их вы можете в нашем каталоге, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов. Посмотреть подборку сортов винограда для средней полосы и северных регионов.
Несколько советов по выращиванию вегетирующих саженцев
Как уже было сказано выше основные проблемы с комнатными саженцами винограда связаны с поливом. При излишней влажности грунта pH смещается в кислую среду, корни винограда погибают. Особенно это актуально для торфогрунтов. Если черенок не имел полной диафрагмы на нижнем узле риск загнивания пятки черенка повышается вдвое. Поливайте редко и понемногу.
В качестве грунта используйте самый обыкновенный чернозем, который можно заготовить осенью на любом поле, он обладает всеми необходимыми качествами для выращивания саженцев винограда. Он питателен и стабилен. В крайнем случае купите в магазине грунт для овощей с нейтральным pH.
Никогда не применяйте удобрений при выращивании саженцев в контейнерах. Грунт в контейнере практически не промывается, а минеральные удобрения — это соли, засоление грунта не принесет ничего хорошего. Молодому саженцу более чем достаточно того, что есть в любом грунте, а тем более в черноземе.
Если вы проращивали черенки в рекомендованные сроки и разместили саженцы на подоконнике южного окна им будет достаточно солнечного света. В крайнем случае пригодны юго-западные или юго-восточные окна, на северной стороне освещенности будет недостаточно.
Высадку саженцев в открытый грунт проводите только после недельной акклиматизации. За оконным стеклом растения защищены от ультрафиолета, поэтому когда комнатный саженец попадает под прямые солнечные лучи он моментально сгорает, листья теряют хлорофилл, обесцвечиваются и гибнут.
Для адаптации к внешним условиям нужно в течение как минимум недели выносить саженцы днём во двор (или на балкон). В первые пару дней поставьте их в тень, затем на пару дней в полутень, и только через несколько дней саженцы можно выставить на открытое солнечным лучам место. Для высадки в открытый грунт ночные температуры не должны опускаться ниже чем 12-14С.
В заключении остаётся пожелать удачи читателям в укоренении черенков и выращивании саженцев винограда. Выращивайте виноград и получайте удовольствие!
Пересадка в почву
После того, как появились корни, размножение винограда черенками будет идти быстрее. Весной нужно приготовить смесь, в которой растения начнут сразу активно развиваться. Чтобы процедура укоренения прошла без проблем, нельзя использовать слишком питательную землю, обогащенную перегноем и опилками. Агрессивная среда разложения азота и кислорода негативно отражается на неокрепших органах чубуков.
Винограду для развития необходима легкая, хорошо пропускающая воздух и воду почва. Часто профессионалы используют для этих целей вермикулит, но если нет опыта в разведении таким способом, тогда лучше самостоятельно сделать качественную смесь из дерновой земли и песка.
На дно горшка укладывают 3 см керамзита, а сверху высыпают грунт. Для улучшения воздухообмена нужно проделать в дополнительные дырки со всех сторон. В емкости пальцем делают углубление, в которое заполняют песком и устанавливают молодняк. Потом притрушивая остатком земли, оставляя на поверхности не менее 2 узелков.
Перед высаживанием в открытый грунт, виноград закаливают. Такая процедура защитит юную поросль от ожогов и дополнительного стресса. С наступлением теплых дней, ящики выставляют на улицу, под деревья. От дневного солнца рекомендуем обязательно затенять сеткой.
Размножение черенками летом и весной является заключительным этапом. Окрепшие растения оформились листиками и новыми зелеными плетями, поэтому пришло время высаживать в открытый грунт. Для Средней полосы процедуру проводят в мае, а в Сибири лучше отдать предпочтение теплым июньским дням.
Саженцы рассаживают на расстоянии 2,3-2,7 м друг от друга и 1,8-2 м между рядами.
Выкапывают ямку, длина которой превышает размеры емкости для проращивания. На дно укладывают слой дренажа, песок и минеральные удобрения. Помните: в первые годы жизни винограда органические вещества запрещены. Активное разложение средства выделяет тепло, обжигающее неокрепшие корешки. Отдайте предпочтение продукту промышленного производства.
На питательную подушку высыпают просеянную землю, а в дне делают колом сливное отверстие, глубина которого не менее 10 см. В ямку располагают саженец, рядом вбивают колышек, сверху притрушивают грунтом и утрамбовывают.
После того, как удалось посадить в домашних условиях виноград, растение сразу обильно поливают. Аккуратно опорожняют два ведра на каждый кустик, а потом окучивают. Сформированный холм должен быть высотой до 20 см, при этом верхняя почка черенков не ниже 5 см под землей.
Подготовка виноградных черенков к проращиванию
После нескольких месяцев «анабиоза» в условиях подвала или холодильника черенкам дают примерно сутки на акклиматизацию при комнатной температуре, а затем длинные лозы обрезают на черенки с двумя или тремя глазками и опускают в воду минимум на сутки, чаще – на двое.
Обрезка и обновление срезов позволяют получить представление о состоянии заболони (наружного, менее плотного слоя древесины, расположенного под корой) и почек. Если срез светло-зеленый, значит, лоза жива; если коричневого или серого цвета, то, увы, дальнейшие манипуляции бессмысленны.
Вымачивание здоровых черенков некоторые садоводы рекомендуют проводить в талой снеговой или родниковой воде, другие не видят в этом необходимости, считая, что достаточно использовать обычную воду из-под крана, пропустив ее через бытовой фильтр. Но на чем сходятся все практики, так это на обеззараживании черенков с помощью розового раствора марганцовки, который добавляют в воду на несколько часов.
На вторые сутки черенки рекомендуют подкормить микроэлементами, которыми богаты мед или гумат натрия. Для этого на 10 л воды добавляют 1 ст.л. натурального меда или гумат, согласно инструкции. После медотерапии черенки нужно хорошо промыть и дать обсохнуть.
Ниже будут описаны несколько способов укоренения, которые автор этой статьи испытал в условиях городской квартиры. Напомню, что цель всех способов проращивания черенков одна: вызвать появление корней и желательно до пробуждения почек.
Для этого необходимо пятку черенка поместить в теплую и влажную среду, в то время как верхние узлы с глазками должны находиться в более прохладных и менее влажных условиях. Эта разница температур – суть так называемого кильчевания. В условиях фермерского хозяйства используют большие ящики (емкости), оснащенные подогревом дна.
В качестве нагревателя все чаще используют электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами для монтажа теплых полов. Простейший терморегулятор, например, аквариумный, обеспечивает поддержание температуры на уровне пяток черенков в пределах 25-28°С. Более высокая температура, особенно при длительном нагревании, может привести к обратному эффекту!
В подогреваемую снизу и утепленную с боков (например, листами пенопласта) емкость помещают слой (5-7 см) влаговпитывающего субстрата вроде пропаренных опилок, песка с перлитом, агроперлита или просто поролона, в который и вставляют подготовленные черенки.
Как правило, двух недель такого режима достаточно, чтобы начался уверенный рост корней. Понятно, что вышеописанная конструкция кильчеватора используется в основном в фермерских хозяйствах, специализирующихся на проращивании и продаже саженцев. В условиях городской квартиры или дачного дома успешное кильчевание можно провести намного проще, подручными средствами и без технических заморочек.
Подготовка почвы
Лучшими для виноградной культуры считаются легкие, плодородные почвы, которые быстро прогреваются на солнце: супесчаники, серозем, каштановые грунты. Негативно влияет на культуру посадка в тяжелые глинистые почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Внимание!
Виноград не сажают в ярах и западинах, под кронами деревьев и на участках с плохим проветриванием.
Наиболее эффективный метод окультуривания почвы на участке под посадку большого количества чубуков — плантаж. Он включает такие этапы:
- Грунт полностью перевалить мотоблоком или вручную.
- К высадке подготовить траншеи шириной 0,8-1 м.
- Землю удобрить удобрениями минерального или органического происхождения.
- На дно траншеи установить дренаж из щебня крупной фракции, керамзита, битой черепицы.
- Траншею наполовину засыпать плодородным грунтом.
- Высадить черенки.
- Самый верхний слой грунта для засыпки, толщиной 20-30 см, обогатить минерально-органической смесью из расчета на 1 м2: 1 ведро перепревшего навоза; 100 г суперфосфата; 100 г калийной соли.
Подготовить участок к осенней посадке лучше с середины июля. До осени почва успеет просесть естественным образом.
Но у разных сортов свои требования к почве и месту произрастания:
- Столовые сорта лучше растут и плодоносят, если их высаживать в непосредственной близости от подножий холмов. Это связано с тем, что почва в таких местах богата гумусом, а грунтовые воды обычно протекают на глубине 3 м.
- Темный каменистый грунт хорошо подходит для выращивания любых сортов винограда, поскольку почва подобного типа активно вбирает в себя всю солнечную радиацию.
- Заболоченный грунт тоже подходит для выращивания винограда, но придется приложить усилия на рыхление почвы и ее мульчирование, т.к. в противном случае корневая система будет испытывать дефицит кислорода, которое может привести к остановке ее развития и последующей гибели кустарника.
- Почвы, в которых на небольшой глубине находятся неподвижные грунтовые воды, тоже не считаются лучшим местом для посадки, поскольку потребуется такое же частое рыхление и мульчирование, как и в заболоченных областях.
- Супесчаная почва, а также светлый или темный каштановый грунт идеально подходит для выращивания виноградных кустов, в основном из-за способности быстро и равномерно прогреваться под влиянием солнечных лучей.
- Склоны, расположенные на южной стороне с прямым доступом солнечных лучей, но закрытые от холодных ветров — идеальные места для виноградников. Если грунт на таких участках слишком тяжелый, то его следует дополнительно облагородить посредством добавления в него песка, ила, битого кирпича, дренажного слоя или навоза.
- Места, в которых уже на протяжении длительного времени росли другие виноградные кусты, не стоит использовать для посадки молодых черенков.
Подготовка черенков к укоренению
Прежде чем поставить виноград на укоренение,
чубуки нужнонасытить влагой
. Для этого, если сверху и снизу черенка до почек есть запас древесины не менее 1,5-2 см, освежают острым секатором срезы и замачивают на пару суток. Делать это можно в ведре, банке, тазике, ванне. Желательно, чтобы черенок был полностью погружен в воду. Лучше, если вода будет колодезная, талая или хотя бы отфильтрованная или отстоянная.
Замачивание черенков
В воду для замачивания неплохо добавить, например, «Гетероауксин» или другие природные стимуляторы типа цветочного меда, сока алоэ или же магазинные препараты «Эпин», «Циркон», «Фумар». Если замачиваем в чистой воде, то ее желательно периодически менять.
Инструменты
Можно замачивать в чистой воде, а лишь потом подержать черенки в «Гетероауксине», «Гумате», «Корневине» или растворе меда. Предварительно подписываю маркером на каждом чубуке сорт винограда.
Я вымачиваю сутки, иногда двое – нужно смотреть на состояние черенков, сколько влаги они потеряли. Это заметно по сморщенности поверхности коры. Больше двух суток держать черенки в воде не рекомендуется – они могут задохнуться.
После вымачивания можно еще раз обновить срезы и сделать продольные надрезы коры снизу черенка. Нижний срез – примерно на расстоянии 1 см от почки вниз.
Срез
Очень часто именно там появляется первый каллюс. Над верхней почкой на расстоянии около 3 см делаю срез. Этот верхний срез иногда рекомендуют парафинировать. Я этого не делаю, но если бы у меня появился какой-нибудь очень ценный сорт, который непременно нужно было бы сберечь, то герметизация верхнего среза скорее всего была бы не лишней. И обязательно нужно закрыть верхний срез, если черенок вам достался с одним глазком.
Полив саженцев винограда, выращиваемых в емкостях — приусадебное виноградарство беларуси
Тема полива саженцев винограда, выращиваемых в емкостях, исключительна важна. Ее важность, к сожалению, не всегда в должной мере оценивается начинающими виноградарями. Игнорирование ими элементарных правил приводит к полному фиаско при попытках вырастить саженцы. Между тем эти правила достаточно просты. Если вы их будете соблюдать, то можете избежать многих неприятностей. Но попробуйте найти подробную информацию о поливе саженцев в Интернете. Это не так-то просто. Эти обстоятельства стали основной причиной появления этой статьи.
Вполне распространенный сценарий. Человек приобретает черенки. Он очень дорожит приобретением и, естественно, планирует получить наилучшие результаты. Все организовано в лучшем виде. Черенки вымочены, обработаны стимулятором корнеобразования, пробороздованы и даже прошли кильчевание. Емкости для будущих саженцев заполнены тщательно приготовленной смесью. Они установлены по всем правилам так, чтобы корешки были в тепле, а глазки в прохладе. Даже установлены светоотражатели и организована дополнительная подсветка. Саженцы посажены с любовью. А вот и зелененькие листочки пробились сквозь оболочку набухших глазков. Жить стало веселее.
Как еще проявить свою любовь и заботу? Осталось только поддерживать грунт во влажном состоянии. Наш виноградарь тщательно следит, чтобы жажда не мучила его любимцев. Вот и побеги стали длиннее и обещают вскоре превратиться в лозы. Но что-то бледненькие они стали, даже как будто немного пожелтели. Да и расти, что-то, перестали. Ах, догадывается виноградарь, наверное, недостаток влаги заставил пожелтеть листочки. Ведь корешки такие пока слабенькие. И начинает наш виноградарь проявлять заботу с удвоенным усердием, еще тщательнее поливая чахнущие на глазах саженцы. Но, увы, не суждено нашим саженцам стать плодоносящими кустами. Они погибают, так и не успев повзрослеть. Отчаявшийся виноградарь вынимает не состоявшийся саженец из емкости. Корни почернели и легко разваливаются. Странно, ведь, когда доставал из кильчевателя, корешочки были, хоть и маленькими, но беленькими и жизнерадостными! Что же произошло?
А произошло следующее. Наши саженцы просто «утонули» в избытке влаги. Дело в том, что корни должны дышать. Если же в грунте много воды, то доступ воздуха к корешкам сильно ограничен. Корни начинают задыхаться. Начинает развиваться хлороз. Листья бледнеют, рост приостанавливается. Что самое опасное, такая не в меру влажная среда способствует развитию гнилей. Корни просто сгнивают, начиная с пятки. Саженец обречен!
Вывод напрашивается сам собой. При выращивании саженцев винограда ни в коем случае нельзя злоупотреблять поливами. Поливать надо очень осторожно. Грунт не должен быть мокрым. Он должен быть слегка влажным.
Первое правило, которое должен усвоить новичок – поливать саженцы надо как можно реже и ограниченным количеством воды. Некоторые виноградари рекомендуют интервал полива 1-2 недели 100-200 г воды. Я всегда воздерживаюсь давать такие точные рекомендации, поскольку сам никогда их не придерживаюсь. Ведь потребность саженца в воде зависит от слишком многих факторов: от качества грунта, от температуры в помещении, от влажности воздуха, от продолжительности светового дня, от степени развития саженца и т.д. Поэтому я рекомендую просто следить за состоянием грунта. Как же определить оптимальную норму и периодичность поливов? Любой из нас видел грядки, землю в лесу, в крайнем случае, грунт в горшках комнатных растений. Я думаю, что даже самый неопытный виноградарь знает, что такое сухая земля. Она становится твердой или рассыпается песочком. Ее невозможно сжать в комок. Она рассыплется тут же на ладони. В такой земле растение существовать не сможет. Переувлажненная же земля – это грязь. Она легко сжимается в ком, из которого, чуть ли не фигурки лепить можно. При сжатии из комка вытекает лишняя влага. В таком грунте запросто «утонут» наши саженцы.
Ни первый, ни второй вариант нам не подходят. А нужен нам грунт, приятный на ощупь, не пачкающий рук, не источающий избыточную влагу, сжимающийся в комок, но легко рассыпающийся. Одним словом грунт должен быть слегка влажным, но не сухим или мокрым. При этом поверхность грунта может быть сухой. Но совсем не трудно копнуть рукой, чтобы осязать его состояние ближе к корешкам.
Поговорим о способе полива. Саженцы можно поливать сверху, как обычно мы поливаем комнатные растения или снизу (с поддона). Есть сторонники и того и другого способа. Я сторонник полива с поддона. На это есть несколько причин:
При поливе сверху мне трудно определить количество поливочной воды. Дело в том, что емкости, в которых мы выращиваем саженцы, как правило, довольно высокие. Поливая сверху, мы видим только влажный верхний слой. Трудно оценить, на какую глубину проникла вода. А ведь корни находятся как раз в нижней части емкости. Можно, конечно, дождаться, пока вода начнет выливаться через дренажные отверстия. Но, во-первых, мы же не хотим лить лишнюю воду. Во-вторых, если вода полилась через дренажные отверстия, это вовсе не означает, что земляной ком весь равномерно пропитался влагой. Особенно это заметно, когда грунт в емкости пересушен. Тогда вообще придется поливать в несколько приемов. Вода «не хочет» пропитывать сухой ком, а стекает по внутренним стенкам емкости. Человек видит, что сверху грунт мокрый, вода полилась из дренажных отверстий. Он думает, что саженец полит. На самом деле в зоне обитания корней земля останется сухой. По этой причине я настоятельно рекомендую, если вы выберете полив сверху, ни в коем случае не допускайте пересыхания грунта. Тогда гораздо больше шансов равномерно увлажнить грунт.
При поливе с поддона вода подается именно в нижние корнеобитаемые слои. Мы можем быть уверены, что корням вода досталась даже при минимальном ее количестве.
Мы стараемся сделать так, чтобы грунт всегда оставался рыхлым. Тогда воздух беспрепятственно будет попадать в зону корней. Корни будут дышать. А корневые гнили будут практически исключены. Когда мы поливаем сверху, то грунт неизбежно будет уплотняться. Если качество грунта не идеально, что очень часто бывает, то возможно и образование поверхностной корки. Корка тоже не способствует проникновению воздуха в нижние слои грунта. Нам придется рыхлить грунт после каждого полива, чтобы сохранить рыхлым хотя бы поверхностный слой.
При поливе с поддона верхний слой грунта не уплотняется. Он всегда остается рыхлым и воздухопроницаемым. Увлажняется он постепенно снизу вверх из-за своих капиллярных свойств.
При поливе сверху поверхность грунта неизбежно какое-то время будет мокрой. Будет повышенной и влажность воздуха. Это обстоятельство может способствовать развитию грибковых заболеваний.
При поливе с поддона поверхность грунта всегда будет оставаться сухой, а это хорошая профилактика от болезней.
Почему же не все виноградари используют эти явные преимущества полива с поддона?
Первая причина заключается в непонятном и пугающем термине «с поддона». Непосвященному видятся сложные сооружения. Он сразу же отметает такой способ, даже не вникая в его суть. На самом деле все просто до безобразия. Поддон – это любая плоская емкость, в которую мы можем налить воду и установить контейнеры с саженцами. Это может быть обычный тазик или любая подобная емкость. Я в качестве поддона использую стандартные миттлайдеровские деревянные ящики для выращивания рассады. Размеры ящиков 45х45 см. Высота бортика 8 см. Изнутри ящики прокладываю двойным (на всякий случай) слоем полиэтиленовой пленки. Емкости с саженцами стоят в этих ящиках постоянно. Если вы не можете постоянно держать саженцы в поддоне, то можно их ставить в него лишь на время полива.
Техника полива еще проще, чем при поливе сверху. Нет необходимости поливать каждый саженец. Просто наливаем воду в поддон. Она через дренажные отверстия внизу емкостей проникает в грунт и постепенно его пропитывает.
Вторая причина, почему не все хотят использовать полив с поддона, хоть и знают технику полива, заключается в том, что виноградари затрудняются в определении нормы полива. Это сложно лишь на первый взгляд. Чувство меры приходит с минимальным опытом. Сразу вы, конечно, не можете знать, сколько надо вылить воды в ваш поддон. Но ничего страшного. Вылейте сначала немного. Если быстро впитается, добавьте еще. При следующем поливе вы уже будете ориентировочно знать, сколько вам потребуется воды. При первом поливе, например, вы можете налить в поддон столько воды, чтобы ее уровень был около 5 см. Это, если у вас емкости с саженцами высотой около 20 см. Вода должна впитаться часа за два. Это, разумеется, примерно. Если вода впиталась слишком быстро, добавьте еще немного. Если остался слой где-то до 1 см. Не страшно. Завтра его не будет. В следующий раз норму полива немного уменьшите. Если же воды осталось больше, то лучше ее слить.
Эти все сложности с определением нормы у вас возникнут только при самых первых поливах. В дальнейшем вы интуитивно будете наливать столько воды, сколько нужно саженцу.
Как часто поливать? Я думаю, что один раз в неделю, если не слишком жарко, а ваши саженцы пока не слишком развиты будет нормально. В дальнейшем может быть понадобится и через день. Лучше всего не ориентироваться на календарные сроки, а следить за состоянием грунта. Сверху ваш грунт будет, скорее всего, совсем сухим. Поэтому надо будет углубить в него палец. Если грунт на глубине 2-3 см сухой, поливайте. Если не очень, повремените с поливом. Не бойтесь, что саженцу не хватит влаги. Если ему действительно будет не хватать влаги, то он не погибнет сразу, а опустит свои листочки и тем самым просигнализирует вам, что срочно нуждается в поливе. А вот если влаги будет слишком много, то очень даже может погибнуть. Даже, если пока черенок не имеет корешков, грунт должен быть лишь влажным, но не мокрым!
Помните!
Чрезмерно влажный грунт губителен для саженцев.
Чрезмерные поливы – основная и наигрубейшая ошибка начинающих виноградарей. Не допускайте ее, и Ваши саженцы отблагодарят вас за заботу своим здоровьем и хорошим развитием.
Желаю успехов!
Сравнение результатов укоренения винограда разными способами
Теперь перейдём от теории к практике. Как я уже писал в самом начале статьи, я взял на укоренение черенки винограда сортов Рилайнс пинк сидлис и Платовский. Американский сорт отличается очень хорошим укоренением. В прошлые годы начинали расти даже чубуки, воткнутые в землю после весенней обрезки без всяких стимуляторов.
Опыт первый. Сравнение сроков укоренения
Основной способ укоренения у меня был в воде. Взял 8 черенков винограда Рилайнс пинк сидлис и 3 – Платовского. В таблетках попробовал эксперимента ради. Таким способом укоренял 3 чубука американского кишмиша и два – отечественного винограда.
На укоренение после всех процедур поставил 29 марта 2021 года. Почти месяц спустя, 24 апреля, у черенков в воде были хорошие корешки.
В торфяных таблетках первые два чубука дали корни 18 апреля, т.е. на неделю раньше. Это был сорт Рилайнс пинк сидлис. К 24 апреля еще два укоренились: третий сидлис и один Платовский.
Вывод первый:
В торфяных таблетках черенки винограда быстрее укореняются. Примерно на одну неделю. Даже без стимуляторов корнеобразования.
Опыт второй. Сравнение укоренения черенков разных сортов
Так как сорта было два, интересно сравнить их по срокам корнеобразования.
Картина получилась следующая. В торфяных таблетках на неделю раньше дали корни чубуки «американца». Но и Платовский корешки пустил, хоть и чуть позже.
Аналогичная картина и в воде. По состоянию на 24 апреля (т.е. 4 недели спустя) у всех черенков винограда Рилайнс пинк сидлис были корни разной длины.
У Платовского из трех только один с корешками. У двух других только начал образовываться калюс. Значит ждать еще неделю минимум.
Вывод второй:
Как в воде, так и в торфяных таблетках у обоих сортов произошло укоренение черенков винограда. Разница во времени между сортами в торфяных таблетках оказалась меньше, чем в воде.
Результаты этих небольших опытов показывают, что укоренение черенков винограда одинаково эффективно как в воде, так и в торфяных таблетках. Но второй вариант, на мой взгляд, более предпочтителен в плане скорости образования корней у черенков. А также менее травмирующий при посадке черенка в стакан с грунтом.
