Как соединить шланги для полива: обзор материалов и способов соединения

Как соединить шланги для полива: обзор материалов и способов соединения Огород

Автономный водопровод на даче

Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке.

Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке
Система автономного водоснабжения из бака. Примерная схема с резервным запасом воды в баке

Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан.

Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он  установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.

При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.

Система капельного полива может быть организована при разводке водопровода на даче своими руками
Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.

Как сделать водопровод на даче для полива из бочки
Как сделать водопровод на даче для полива из бочки

Акт пятый. концепция зональной защиты.

А можно поставить в электрощиток на вводе в дом универсальное устройство защиты от импульсных перенапряжений, и не знать проблем? К сожалению – нет.  Хотя бы потому что даже если вы подавили все нежелательные всплески на входе в дом, можно повторно словить их проводкой внутри здания, например когда ток разряда молнии будет следовать от громоотвода в землю где-то за стенкой – электромагнитное поле столь мощное, что в любом проводнике наведет импульс тока.

Или например, что в сеть импульс повторно проникнет через телефонный аппарат, придя по телефонной линии. Поэтому процесс построения защиты усложняется – нужно анализировать все пути проникновения электромагнитного импульса от молнии внутрь защищаемого объекта.

Чтобы не ставить на каждое устройство полный комплект устройств для защиты от прямого попадания молнией (было бы слишком дорого), придумали концепцию зональной защиты, и соответствующих классов устройств. Объект, электрическая начинка которого защищается от повреждения молнией, разделяется на зоны, согласно степени воздействия  молнией.

(LPZ – lightning protection zone – зона защиты от молнии)

Зона 0а – это зона, куда непосредственно может ударить молния. В проводнике может оказаться полный ток молнии

Зона 0b – это зона, куда молния напрямую уже не ударит, но в проводнике может оказаться частичный ток молнии – как из-за электромагнитного поля, так и просто из-за пробоя изоляции.

Зона 1 – Это зона, где может появиться наведенный молнией ток.

Зона 2,3,4 и т.д. – зона, где наведенный молнией ток ослаблен и меньше, чем в вышестоящей зоне. Зон может быть сколь угодно много, как в матрешке.

Тоесть понятно – при переходе из зоны в зону, электромагнитный импульс молнии ослабевает, в том числе из-за устройств защиты на границах зон, и за счет экранирования и ослабления в пространстве. Например бетонная стенка с заземленной арматурой внутри может служить таким экраном. Зоны обычно  разделяются по естественным препятствиям – стена, корпус шкафа, корпус прибора и т.д.

И вот для удобства, устройства защиты разделили на классы. И когда понятно деление на зоны – достаточно взять из каталога устройство соответствующего класса.

Класс I (B)- это устройства способные выдержать частичный ток молнии (зона 0), и предназначены для установки на вводном щите. (где зона 0 переходит в зону 1)

Класс II (C)- это устройства способные выдержать меньший ток, чем устройство класса I, но они дешевле и напряжение, до которого они срежут импульс меньше. Предназначены для установки на распределительном щите. (Как раз где  зона 1 переходит в зону 2)

Класс III- (D)Это устройства способные выдержать импульс еще меньшей величины, чем класс II, но зато срезающие импульс почти полностью. И предназначены для установки уже на щит конечного потребителя.

Многие грамотно спроектированные устройства имеют подобную защиту уже внутри себя.Почему бы не ставить везде устройства защиты  класса I? А просто потому что установка устройства класса I там, где с лихвой хватит класса III, например у конечного потребителя – неоправданный перерасход бюджета.

Это как строить полностью укомплектованную пожарную часть там, где достаточно поставить огнетушитель. Кроме того, чем брутальнее и мощнее устройство защиты, тем больше величина напряжения импульса, который просачивается через нее в потребителя. (тем выше напряжение ограничения, см картинку выше)

Но если хочется всё и сразу, существуют комбинированные устройства, например  Класс I II которые соответствуют параметрам сразу нескольких классов, но за такую универсальность производитель попросит дополнительных денег.

Защита все-таки нужна.

Применение низкого напряжения или использование гальванической развязки не очень удобный способ защиты человека, поэтому применяются только в узких областях, там где иначе никак.

А как же защитить  человека от поражения электрическим током не сильно изменяя существующие электросети? Идея проста и гениальна – нужно анализировать дифференциальный ток.

Дифференциальный ток – это разница в токах меж двух проводников, например меж фазным, уходящим в нагрузку и нулевым, возвращающимся из нагрузки. Появление ощутимого дифференциального тока в цепи чаще всего ненормально, и лучше отключить цепь, вдруг ток утекает в землю через человека?

Это как сравнивать расход теплоносителя в батареи и из батареи отопления. Если в батарею уходит 100 л/мин и возвращается 100 л/мин то система герметична. Если в батарею подается 100 л/мин, а возвращается по какой то причине только 98 л/мин, то 2 литра куда-то вытекает!

В идеальном мире, нам достаточно поставить устройство, контролирующее сам факт появления дифференциального тока. Если все в порядке – то дифференциального тока  нет. Если же ток появился – отключаем нагрузку. Но в реальном мире, к сожалению, дифференциальный ток (ток утечки) появляется в устройствах даже если все исправно, поэтому придется пойти на компромисс и выбрать некоторую пороговую величину дифференциального тока, превышение которой будет вызывать отключение.

Поставим себя на место инженеров начала 20 века и попробуем изобрести устройство обнаружения дифференциального тока. Нам нужно обнаружить появление утечки величиной 30 мА, поскольку при меньших утечках,  даже если она проходит через человека, особой опасности для жизни нет.

Первая конструкция – два одинаковых электромагнита, друг напротив друга, занимаются перетягиванием якоря. Протекающий в нагрузку и из нагрузки ток, протекая через обмотки, создает магнитное поле, тем сильнее, чем больше ток. Если в цепи нет утечек, то токи через электромагниты равны, магнитное поле они развивают одинаковое и якорь стоит на месте.

Теоретически схема рабочая, но чересчур капризная – требовала очень точного изготовления электромагнитов и тонкой настройки механики. Поэтому инженеры стали думать, как избавиться от лишней механики. Так пришли к современной схеме с трансформатором:

На замкнутом магнитопроводе делают две обмотки, включенные в противофазе, и третью обмотку для привода соленоида. Если токи через первую и вторую обмотку равны, то равны и магнитные поля, и так как они направленны навстречу друг другу, то и суммарный магнитный поток через третью обмотку будет равен нулю.

Если же есть утечка, токи становятся неравны, и через третью обмотку начнет циркулировать магнитное поле пропорциональное этой разнице. А где есть переменное магнитное поле – там есть  индукция и возбуждается ток. Если его достаточно для срабатывания соленоида – то якорь высвободит защелку и отключит цепь.

Гениальное в своей простоте и надежности устройство. Правда дешевым оно не получилось – механика все-равно оказалась нежной и капризной, шутка ли – обнаружить 30 мА разницу при номинальном токе 16А, это все равно, что расслышать писк мыши на фоне грохота поезда. Вот так выглядит УЗО электромеханическое:

Затем  сделали модернизацию – выкинули нежную, дорогую и габаритную механику и поставили электронный усилитель, ток с  обмотки дифференциального трансформатора усиливается специальной микросхемой, и уже она подает напряжение на соленоид размыкания. Такие УЗО получились компактнее и значительно дешевле.

А теперь внимание, важный момент, что будет при коротком замыкании в нагрузке? Ничего! Так как условия для срабатывания нет – разницы токов на входе в УЗО и на выходе из УЗО нет.  Провода накалятся до красна, изоляция стечет на пол, а УЗО не отключится, поскольку не имеет защиты от сверхтока.

Поэтому УЗО без встроенной защиты от сверхтока ВСЕГДА применяется в паре с автоматическим выключателем или с плавким предохранителем. Путем скрещивания УЗО и автоматических выключателей производители вывели гибрид – АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который чаще на жаргоне называют диффавтоматом, такое устройство самодостаточно и наличия дополнительного автоматического выключателя не требует.

Изобретенное УЗО отлично работало, если бы не распространение полупроводниковых устройств. Очень многие устройства стали преобразовывать внутри себя напряжение и род тока – делать из переменного тока постоянный, потом снова переменный, иногда другой частоты или величины.

Из-за этого стали возможны всяческие неприятные особенности, например если в устройстве на корпус замкнет одну из линий с постоянным током, то ток утечки будет пульсирующим – в землю будут уходить только положительные полуволны тока. Обычное УЗО в таких случаях может не сработать.

Для таких случаев разработали специальные УЗО рассчитанные срабатывать не только при синусоидальной форме тока утечки, но и при постоянном пульсирующем токе утечки и назвали их тип А. А старые УЗО, срабатывающие только на переменный ток, назвали тип АС.

А для совсем уж неприятных случаев (например пробой цепей после силовых ключей в преобразователях с высокими частотами преобразования) придумали тип В. Наиболее наглядно разницу меж типов УЗО демонстрирует вот эта картинка из немецкой википедии:

Для обеспечения селективности, при последовательном соединении УЗО, создали специальные селективные варианты, часто с обозначением S или G в названии. Они имеют встроенную задержку на несколько десятков-сотен миллисекунд. Так, если на вводе в дом стоит селективное УЗО, а на этажном щитке неселективное, то при замыкании напряжения на корпус стиральной машины, сначала сработает неселективное УЗО на этаже, пока селективное дает задержку.

Если по окончании задержки дифференциальный ток не исчез – сработает селективное УЗО. Про селективность я писал в посте про предохранители (ССЫЛКА). Селективность не зависит от номинального порогового дифференциального тока, то есть при пробое на корпус сработают сразу и УЗО на 30 мА и УЗО на 100 мА, поэтому и пришлось возиться с задержкой.

А теперь, когда стало понятно КАК работает УЗО самое время сказать про заземление, будет ли работать УЗО, если в розетках нет заземляющего контакта? Будет! С той лишь разницей, что если у стиральной машинки будет пробой на корпус в сети с заземлением – УЗО отключится сразу, так как дифференциальный ток будет огромным (уйдет с корпуса в заземляющий проводник).

А вот если в сети нет заземления, стиральная машинка будет, как партизан в кустах, стоять с напряжением 230В на корпусе, и УЗО отключится только когда ток будет протекать через человека. То есть наличие заземления повышает безопасность, но не является обязательным условием для функционирования УЗО.

Как все происходило

Утром в 9 мы собрались в хакспейсе и собрав в охапку все что понадобится для старта отправились к месту старта – благо рядом. Разложились, стал подтягиваться народ.

Пока журналисты брали интервью ребята из телепорта наладили трансляцию. Транслировалась картинка с камеры на стартовой площадке и картинка с камеры в самом зонде.

Мы начали надувать шар. И тут первая недоработка – нужен редуктор производительнее, а может вообще без редуктора, при расходе 40 л/мин мы надували его очень долго. Шар своим хвостом был надет на шланг и примотан лейкопластырем (изолента кончилась). Предварительно на хвост шара было продето кольцо (гладкое кольцо не перетрет латекс, в отличии от плетеной веревки).

перекрутив и прегнув хвост буквой U все замотали лейкопластырем. Нагрузка оказалась привязанной веревкой к кольцу, одетом на хвост.

Оказалось хорошей идеей иметь на старте маленькие шарики с гелием. Запустив пару можно увидеть направление ветра, и в нашем случае избежать попадания шара в провода с крыши на самом старте

Обратный отсчет, пуск!

Парашют из яркой ткани автоматически раскроется при движении вниз. Прильнув к мониторам смотрим на картинку с зонда. Озеро – Шарташ. Причем картинку получали уже когда зонд небыло видно в небе и он скрылся в облаках.

Вскоре картинка пропала. Пока зонд летит – перерыв на час – перекусить, переодеться.

Лог пришедший с трекера. Судя по отсутствию серьезного движения – зонд упал. Жаль что трекер не рапортует о высоте. (x-keeper invis duos, не сказать что бы он подходит для нашей задачи идеально, но как видно – сработал. )

GPS 
11:35 
56.825318 60.603271 
 
GPS 
11:53 
56.826278 60.605520 
 
GSM 
13:08 
57.4001 62.4218559 
 
GSM 
13:10 
57.4001 62.4218559 
 
GSM 
13:31 
57.43674 62.7083702 
 
GSM 
13:40 
57.309211 62.676693 
 
GPS 
13:49 
57.411178 62.607198

Накладываем на карту – место севернее села Килачевского. Загружаемся в машины и едем. К счастью до места назначения есть неплохая дорога. Отдельно стоит сказать про навигаторы – ехал по яндексу. Он упорно предлагал странные маршруты. По его мнению лучше чем сделать крюк 5 км по хорошей дороге – надо срезать угол по в хлам разбитой грунтовке. Кроме того телефон тормозил и глючил просто катастрофически. Но до места добрались.

Поле, свежевспаханное, еще и покрытое слоем жидкого навоза. Судя по координатам – надо идти к краю поля.

Следующая наша ошибка – не подготовились, резиновые сапоги были только у одного. Искав длительное время зонд, и уже почти потеряв уверенность его таки нашли, подальше и в навозе:

Делаем следующие выводы.

Во первых вокруг сирены нужен кожух из проволоки. Ящик упал так что сирена оказалась прижата в навоз, и звук от этого заглушался.

Во вторых – замена веревок на ленты кислотно-флуоресцентного цвета позволит найти зонд издалека.

В третьих надо добавить маломощный радиомаяк и вести поиски с квадрокоптера.

В четвертых – поисковая бригада повышенной проходимости нужна. Возможно даже с квадроциклами.

Морально мы были готовы к тому, что зонд упадет так, что его будет невозможно найти – глубоко в лесу, в болоте, на закрытой территории, поэтому на самом зонде были написаны наши контактные данные, если его кто то найдет раньше нас. Того, что он упадет и пришибет кого-либо мы не боялись – хороший парашют, низкая плотность ящика давали нам уверенность – кроме испуга при попадании в голову наш зонд не вызовет.

Так как вскрытие планировалось в торжественной обстановке мы только вытащили и отключили сирену, иначе бы она свела нас с ума своим воем.

Нам повезло, все прошло на редкость удачно. Зонд пролетел неожиданно много – ветра в тот день способствовали:

К сожалению трекер в себя точки маршрута не сохранял, а на высоте связаться для отправки СМС не удалось – соты направлены антеннами вдоль поверхности земли, а не вверх.

В целом проект оказался интересным и удачным. Хотя его научная полезность невысока, полезность в плане популяризации технического творчества неоспорима.

Ребята из телепорта, которые были с нами и на старте, сопровождали всю дорогу сняли замечательный фильм про мероприятие:

Как подсоединить садовый шланг к водопроводному крану на кухне

Наполнение большого ведра водой из раковины на кухне может стать проблематичным: если оно полностью занимает раковину, то после его наполнения, оно станет очень тяжелым. Вы можете использовать шланг на улице, но набрать Вы сможете, лишь холодную воду.

Вы можете набрать ведро воды в ванной, но Вам, по-прежнему, придется вытягивать ведро из ванной. Но есть простое решение: просто присоедините Ваш садовый шланг к кухонному крану, и наполняйте ведро водой! Всего лишь пара закручиваний и оборотов, что можно легко и быстро сделать. Мы покажем Вам, как можно сделать это надежным способом!

Подсоединение шланга

Возьмите насадку для крана. Это маленькая насадка, которая прикручивается к крану и подсоединяет конец крана к фитингу садового шланга с резьбой.

Возьмите насадку для крана

Откручивание головки крана

Будьте внимательны, не уроните детали, которые находятся внутри головки крана. Хорошей идеей будет, расстелить в раковине полотенце, для того, чтобы задержать все, что может упасть в нее; полотенце предотвратит попадание деталей в водосток раковины.

Открутите головку крана

Прикручивание новой насадки для крана

Убедитесь, что она герметично прикручена к крану, для того, чтобы плотно прикрутить ее, нет никакой необходимости использовать инструменты.

Прикрутите новую насадку для крана

Если вакуумный клапан не подсоединяется к Вашей водопроводной системе, прикрутите вакуумный клапан шлангового типа к резьбе шланга, перед тем, как Вы подсоедините садовый шланг. Вакуумный клапан шлангового типа можно найти в хозяйственном магазине. Это предотвратит попадание и распространение химических веществ или сточных вод в водопровод с питьевой водой, если шланг случайно останется (утопнет) в контейнере с чистящими, химическими реагентами или упадет в зараженную, не пригодную для питья воду.

Убедитесь, что манжета шланга находится на месте. В шланге имеется резиновая или виниловая манжета, которая предотвращает протекание. Убедитесь, что манжета находится в шланге, перед тем, как подсоединять шланг к крану или Вы станете виновником потопа.

Убедитесь, что манжета шланга находится на месте

Прикручивание шланга

Шланг прикручивается к насадке крана. Удостоверьтесь, что она прикручена достаточно плотно, чтобы насадка выполняла функцию водонепроницаемого уплотнения.

Шланг прикручивается к насадке крана

Откручивание насадки крана

Откручивание головки крана после использования шланга. Открутите шланг и насадку для крана, затем прикрутите назад, также плотно головку крана, чтобы она выполняла функцию водонепроницаемого уплотнения.

Проверьте, нет ли утечки воды. Кран может протекать через поставленную обратно головку крана, если она не прикручена также плотно, как была прикручена первоначально.

Обмотка тефлоновой лентой резьбы головки крана

Для предотвращения или остановки утечки из головки крана, сначала снимите головку крана, затем сделайте один или два оборота тефлоновой лентой, вокруг резьбы крана, по часовой стрелке.

Обмотка тефлоновой лентой резьбы головки крана

Плотно натяните ленту вокруг сечения резьбы крана, будьте осторожны не допускайте, чтобы излишки ленты выступали в том месте, где вода течет из крана, так как лента может препятствовать потоку воды.

Прикрутите головку крана поверх тефлоновой ленты. Излишки ленты могут быть заметны, но это не проблема.

Прикрутите головку крана поверх тефлоновой ленты

Подрезка излишков ленты

Подрежьте излишки изоленты

Аккуратно срежьте излишки ленты ножом и счистите остатки ленты.

Пользуйтесь краном, без утечек воды

Источник

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому,  нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны.

Как провести воду в дом, читайте тут, а как должна быть сделана разводка водопровода на дачном участке своими руками поговорим дальше. Удобнее всего нарисовать план в масштабе. Если грядки у вас уже есть, вы легко определите, куда нужно доставить воду.

Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением
Кран в системе должен стоять на выходе из дома и перед первым разветвлением

При составлении схемы не забудьте о необходимости установки кранов на магистрали: срезу после отвода еще в доме, и потом, на участке, перед первым ответвлением. Желательна установка кранов и дальше на магистрали: так можно будет в случае проблем отключить аварийный участок.

Даже если оборудоваться будет летний водопровод, вам необходимо будет слить воду из труб, чтобы при замерзании она не разорвала их. Для этого нужен в самой низкой точке сливной кран. Вот тогда можно будет закрыть кран в доме, и слить вся воду, обезопасив водопровод от повреждений в зимнее время. Это не обязательно делать, если трубы дачный водопровод смонтирован из полиэтиленовых труб (ПНД).

После прорисовки схемы, считаете метраж труб, рисуете и считаете какие фитинги нужны — тройники, уголки, краны, муфты, переходники и т.д.

Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов
Чтобы правильно рассчитать материал и сделать правильно разводку водопровода на даче своими руками, нарисуйте сначала план, где можно будет посчитать метраж и количество фитингов

Просто фото станка:

Лампа приехала целой. Мощность 80Вт.

Как соединить шланги для полива: обзор материалов и способов соединения
Регулировка шайбочками при сборке

Процесс подготовки к работе

Раз продавцы нам не предоставили никакой инструкции – восполню этот недостаток. Если вы купили такой станок то порядок следующий.

1. Распаковываем и заносим в помещение. Даем время согреться до комнатной температуры

2. Вытаскиваем все из станка и тщательно пылесосим все закоулки

3. Присоединяем чиллер – он охлаждает воду. Вот его начинка:

Как соединить шланги для полива: обзор материалов и способов соединения
В целом чиллер сделан очень приятно, кроме его относительной слабости претензий нет

Как видите, конструкция проста – помпа на 24В 30Вт, бачок расширителя, термометр, датчик давления и датчик температуры – при превышении температуры или отсутствии циркуляции станок уйдет в защиту – для этого к чиллеру идет провод от станка.

Китайский английский:

Если у вас есть время, и нет желания платить лишние деньги, то я думаю за пару часов можно сделать аналог из радиатора отопителя, помпы отопителя, блока питания и пары других компонентов. Эффективность возможно даже выйдет повыше.

Шланги надеваются на штуцеры и дополнительно фиксируются хомутами. Схема включения INLET->OUTLET, OUTLET ->INLET.

4. Подключаем шлангом аквариумную помпу из комплекта, хотя она откровенно слабовата. Ее задача качать воздух и обдувать фокусирующую линзу, защищая ее от дыма.

5. Подключаем вытяжку. Штатная (500 Вт, 18 кубометров в минуту) чрезчур мощная и шумная, можно взять другую.

6. Заливаем в чиллер дистиллированную воду.

7. Подключаем заземление станка.

8. Осматриваем зеркала – они должны быть чистые. Если есть грязь или отпечатки – чистим ватными палочками смоченными спиртом.

8. Включаем станок – он должен поехать в нулевую точку (левый верхний угол). Чиллер начнет гонять воду – дождемся пока выйдет воздух.

Вот с этого момента нам понадобится провести юстировку. Алгоритм простой – начинаем с зеркала, которое рядом с трубкой. На зеркало на портале крепим кусочек малярной ленты (голая малярная лента загорается, а вот приклеенная на фольгированный стеклотекстолит – нет).

Защищаем глаза (подойдут любые очки, токарный щиток и т.д. ИК через эти материалы не проходит). Нажимаем на кнопку “laser”. Трубка делает “пых” а на малярной ленте оказывается выжженное пятно. Если нужно – подкручиваем зеркало так, что бы жженое пятно было точно по центру круга зеркала.

Вторым этапом настраиваем зеркало головки. Для этого снимаем с головки сопло, кладем на стол лист бумаги и поднимаем стол так, что бы можно было обвести вокруг головки круг, показывающий место куда должен попадать луч. Опускаем стол до максимума и повторяем настройку – жженое пятно должно быть по центру круга.

На этом юстировка заканчивается, лазер готов резать. Фокус настраивается уже по материалу, для этого в комплекте есть пробник – кладем его на материал, расслабляем хомут крепления линзы и опускаем тубус линзы на заданное расстояние (в моем случае от сопла до поверхности должно быть 8 мм). При резке толстых материалов точку фокуса можно заглубить.

Устанавливаем на компьютер фирменную софтину LaserCAD – все готово к работе. Станок подключается как по USB, так и по сети (адрес по умолчанию 192.168.8.8). Можно пользоваться флешкой. В панель заливается файл обработки (с флешки, по кабелю или по сети) и панель уже режет файл из своей памяти.

Установить шланг на смеситель

Общая информация

Гибкая подводка изготовлена в виде шланга конкретной длины с металлической оплеткой. На концах изделия предусмотрены фитинги для соединения со смесителем и трубопроводом.

Благодаря такой подводке подключение смесителя возможно при любом его расположении, например, на раковине, ванной, стене и прочее. Чаще всего шланги являются частью комплекта, но их длины далеко не всегда хватает для подключения к крану. Кроме того, стоковые соединения редко бывают качественными, по этой причине рано или поздно приходится столкнуться с их выбором.

Гибкий шланг: достоинства

Следует сказать, что есть альтернатива гибкой подводке – жесткие трубы. Например, смеситель для душа со шлангом, который обычно монтируется на стене, часто соединяется с водопроводом именно так. Несмотря на это, данные изделия остаются более популярными.

Это связано со следующими преимуществами:

  1. За счет гибкости соединение дает возможность перемещать сантехнику. Например, раковину с тумбой, к которой крепится смеситель, для кухни можно передвинуть в сторону. Однако для этого присоединение к канализации должно быть осуществлено при помощи мягкой гофры.
  2. Компактность, благодаря чему пространство под сантехникой экономится. Это особенно важно, когда пространство применяется с пользой, например, если раковина вмонтирована на тумбу с полочками.
  3. Доступная стоимость.
  4. Простота подключения, поскольку нет необходимости в специальном оборудовании. За счет этого работу можно осуществить своими силами.
  5. Долговечность и надежность (при условии, если будут использованы качественные шланги).
  6. Устойчивость к гидроударам, вибрациям и физическим повреждениям.

Гибкая подводка занимает мало места под раковиной

Недостатки

Главным недостатком такой подводки является то, что ее выбор требует особого внимания. Это связано с тем, что шланг низкого качества может достаточно быстро перетереться или пропускать воду в местах контакта с фитингами.

Поэтому многие считают гибкие шланги недолговечными, но на самом деле качественная подводка способна прослужить точно такой же срок, сколько и жесткая.

Виды соединений

Гибкую подводку квалифицируют по материалу. Условно ее делят на несколько видов:

Теперь следует подробнее рассмотреть каждый тип.

Фото нейлоновой оплетки

Армированный шланг – наиболее распространённый вид подводки воды для смесителя. Однако перед тем как выбрать это изделие, необходимо учесть тот факт, что их качество в большинстве случаев зависит от материала, из которого оно было выполнено:

Гибкая трубкаИзделие могут изготавливать из каучука или резины, причем первый вариант обладает большей износостойкостью, а соответственно и сроком службы.
ФитингиКак правило, фитинги производятся из латуни или нержавеющей стали. Но при этом стоит отметить, что устройства с латунными фитингами обходятся значительно дороже, однако тому есть объяснение: материал абсолютно невосприимчив к накипи.
ОплеткаДля оплетки чаще всего используют несколько вариантов материалов:

1. Алюминиевая проволока – подводка рассчитана примерно на 3-4 года активной эксплуатации. Ее главным недостатком является то, что при «обрастании» конденсатом алюминий начинает окисляться, что в свою очередь приводит к ослабеванию армировки.

2. Нержавеющая проволока или нейлон – изделие обладает достаточно большой долговечностью, может выдерживать давление примерно до 20 атмосфер и температуру до 110 о, тогда как обычные трубки рассчитаны максимум на 10 атмосфер и температуру до 90 о.

3. Стальная оцинкованная проволока – наиболее недолговечный вариант, поскольку армировка быстро ржавеет, по этой причине данную подводку можно применять исключительно в качестве временной.

Оплетка подводки из нержавейки

Внимание! Латунь низкого качества способна окисляться от влаги. По этой причине не нужно покупать изделия, если есть сомнения на счет производителя.

Популярность армированных шлангов в первую очередь связана с их доступной ценой и долговечностью. В свою очередь есть и недостатки, среди которых выделяются фиксированная длина и присутствие на рынке огромного числа некачественных изделий.

Сильфонновая подводка

Она представляет собой гофрированный металлический шланг, у которого с двух сторон в комплектации предусмотрены фитинги.

Такая подводка обойдется дороже, но имеет ряд преимуществ:

  1. Более устойчива к внешним механическим воздействиям по типу сжатия или излома.
  2. Отлично функционирует в условиях высоких и низких температур.
  3. Имеет способность выдерживать большое давление и гидроудары.
  4. Обладает возможностью растягиваться.
  5. Длительный срок эксплуатации.

Совет от профессионалов! Для того чтобы уменьшить шум, желательно устанавливать шланги, диаметр которых превышает диаметр трубопровода.

На что стоит обратить внимание при выборе

Главное требование к подводке относится к герметичности, то есть при правильном соединении оно не должно пропускать воду. Помимо этого, важным аспектом является экологичность.

Для того чтобы выбрать устройство, которое будет отвечать этому требованию, необходимо обратить внимание на следующее:

  1. Стоимость не может быть очень низкой.
  2. На упаковке должна присутствовать информация касательно основных характеристик, а также обозначения на счет того, что изделие можно применять для питьевой воды.
  3. Подводка не должна резко пахнуть резиной, которая свидетельствует о том, что она изготовлена из технической токсичной резины.
  4. Уплотнитель должен производиться из качественных, эластичных материалов.
  5. Резьба на штуцере и гайке – равномерной, глубокой и без повреждений.
  6. Гильза фитинга, обжимающая армированную трубку, плотно зафиксирована.
  7. Гладкая, неповрежденная оплетка.
  8. Достаточная эластичность.

Обратите внимание! В том случае если шланг нетяжёлый, то, скорее всего, оплетка изготовлена из алюминия, а фитинги из силумина. Подобное соединение довольно быстро придется менять.

Соединение смесителя с подводкой

Установка

Как уже было сказано, осуществить монтаж смесителя благодаря гибким шлангам довольно легко, но прежде чем приступить к каким-либо действиям, нужно ознакомиться с некоторыми моментами.

Инструкция по установке:

  • Начинать монтаж необходимо с соединения шлангов со смесителем, поскольку после его установки выполнить это будет сложно. Штуцеры вкручиваются в специализированные отверстия в устройстве. Когда они будут вкручены до упора, следует немного подтянуть соединение плоскогубцами или ключом, при этом сильно перетягивать не стоит, дабы не повредить целостность резинового уплотнителя.
Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий