Автоматический полив газона: принцип работы системы и оборудование
Одним из обязательных условий для сохранения здорового и красивого вида газона является его полив. Особенно в тех регионах, где засушливое, жаркое лето. Когда дожди проходят редко, а газон поливается нерегулярно, то листья травы начинают выгорать и лужайка становится жёлтой. Чтобы вернуть газону прежнюю красоту, понадобится много воды и времени. Ведь для восстановления поверхностного смачивания недостаточно: грунт должен напитаться водой, она должна проникнуть в почву на 5-6 см как минимум. Однако не стоит дачникам забывать и про трубы для отвода грунтовых вод, которые будут, как нельзя кстати при затяжных дождях и позволят сохранить газон в целости. 
Как газонные травы поливать правильно? Можно из шланга, но на сегодня отличным вариантом для экономии времени и воды является применение автоматической системы полива газона.
Установить такую систему несложно. Трубы прокладываются после подготовки грунта под газон, до момента посева травяной смеси. Идеальным вариантом для полива станет труба пнд 400 мм в aspmarket.ru.
Если газон уже растёт, то понадобится на некоторых участках поднять дернину и после завершения монтажных работ уложить её обратно. В этом случае проще организовать для взрослого газона капельное автоматическое орошение. Но только такая система охватывает небольшую площадь. 
Монтаж системы автоматического полива лужайки, которая оснащена дождевателями, выполняется по определённому плану. Первым делом составляется проект: следует нарисовать план приусадебного или дачного участка. На плане отметить зоны, которым требуется орошение.
Учитывая форму газона и площадь полива, вычисляют требуемое количество дождевателей, их разновидности и марки. На чертёж наносят схему их расположения. Следующий шаг – это определение места, где будет осуществлено подключение электропитания системы и откуда будет идти забор воды. Водозабором выступает колодец, водопровод либо скважина. 
Принцип работы автоматической системы полива заключён в следующем: к водозаборной точке подключают насос либо насосную станцию, подающие воду через электромагнитные каналы и фильтр по трубам к дождевателям.
Если в точке водозабора недостаточно мощности или напора воды, то закачивают воду вначале в накопительную ёмкость, а уже из неё жидкость подаётся в оросительную систему. Трубы, по которым будет подаваться вода, укладываются в подготовленные траншеи. Для автоматического управления орошением систему подключают к контроллеру. 
При помощи насосной станции или насоса вода поступает из скважины или другого места водозабора к участку полива. Для стабильного функционирования системы нужно правильно произвести расчёт необходимой мощности установки.
Первое, что нужно сделать – посчитать, сколько воды будет расходоваться на полив.
Сделать это достаточно просто: требуется сложить расходы воды всех дождевателей. Например, имеется 5 устройств с расходом 3 литра в минуту. Получается, что вместе они будут потреблять 15 л/мин. Значит, в час системе потребуется 60×15=900 л/ч, в переводе на кубы получиться 0,9 кубических метра в час.
Для работы дождевателей в автоматической системе должно быть соответствующее давление (этот параметр можно найти в инструкции к устройству). От давления также зависит дальность полива.
Маркировка насоса должна содержать его производительность (указывается в кубических метрах в час), а также напор (в метрах). Получается, что 10 метров можно приравнять к 1 бару. Также учитывают, что давление частично теряется, когда вода проходит по трубопроводу. При расчете вычитают потерю 1-1,5 бара на каждые 100 метров трубы. 
Сделав все расчеты, получаем, что, например, данная насосная станция удовлетворяет по мощности нужды автоматического полива из пяти дождевателей. А также имеет определённый запас.
Дальше рассчитывают суточный объём воды, опираясь на нормы для полива газонной травы, которая составляет 10 литров на квадратный метр или 0,01 м3. Получается:
S (площадь участка с газоном в квадратных метрах) умножаем на 0,01 кубических метров в минуту = норма суточного полива всего газона (в кубических метрах).
Результат делим на время полива, которое не должно превышать 6 часов. Полученное значение должно быть меньше, чем дебит скважины. Производительность или дебит скважины — это объём воды, который подает скважина в течение часа. Когда дебит всё же меньше, то изменяют время полива. Если и это не помогло, то понадобится установка накопительной ёмкости, которая должна успевать набираться в то время, когда полив не работает.
Оптимальным оборудованием для создания автополива является центробежный насос. Такой вид устройства прост в эксплуатации и обслуживании, он отлично справляется с поддержанием давления долгое время, а также достаточно надёжен.
Чтобы агрегат функционировал правильно, прежде чем включить его, нужно наполнить водой.
Выбирают для автоматического полива как поверхностный, так и погружной насос. 
Если использовать для полива воду из скважины или колодца, то в систему могут попадать разные загрязнения (грунт, ил, песок). Чтобы уберечь форсунки дождевателей от засоров, тем самым продлив время их службы, нужно поставить фильтр.
В случае, когда давление в системе нестабильное, то для корректной работы включают в неё регулятор. Он поможет создавать постоянное давление на выходе.
Трубопровод состоит из двух участков:
- Магистраль – проходит от места водозабора до электромагнитного клапана.
- Труб, по которым жидкость поступает к дождевателям.
Рекомендовано прокладывать трубы максимально прямо, много поворотов и ответвлений снижает давление воды на выходе.
Также нужно подобрать правильный диаметр трубы. От этого будет зависеть давление воды и её объём, подаваемый к устройству полива. Естественно, данная характеристика согласуется с выходным диаметром насоса. Если отверстие насоса имеет дюймовый диаметр, то для магистрали нужно брать трубы диаметром 25 или 32 мм.
На ответвлениях нужно отталкиваться от диаметра выходного отверстия электромагнитного клапана. Для повышения давления используют на вторичных участках трубы меньшего диаметра. 
Без фитингов не получиться сделать поворот трубы, соединить трубы, создать переходы между разными диаметрами, а также делать ответвления. 
Клапаны нужны, чтобы открывать и закрывать подачу воды к месту полива. Их выбирают, отталкиваясь от расхода воды. Электромагнитные клапаны находятся в земле, для защиты имеются пластиковые коробы с крышкой, чтобы был доступ для обслуживания. Клапаны находятся под управлением контроллера.
Этот прибор является «мозгами» автоматического полива и служит для управления орошением. Вся автоматика находится в нём, он подает сигнал на электромагнитные клапаны в нужный час, включает систему в предустановленное время. Дополнительно к контроллеру подключают датчики погоды, чтобы давать сигнал устройству, когда на улице идёт дождь. Таким образом, во время осадков полив будет отключаться. 
Эти устройства также называют разбрызгивателями, оросителями или распылителями. Для газона возможно два варианта приспособления: роторное или веерное. Второй вариант способен орошать участок вокруг себя на 360 градусов, диаметр полива может доходить до 12 метров. Продаются веерные разбрызгиватели со съёмными форсунками, которые при необходимости можно менять. 
Роторные устройства вращаются, постепенно поливая определённый сектор газона. Более качественные модели могут регулировать угол орошения. Применять дождеватели сразу двух видов на одном участке нежелательно. Веерные оросители обычно применяются, когда нужно поливать маленькие лужайки, а роторные используются на больших площадях, например, на футбольном поле.
Нужно правильно расположить дождеватели, чтобы орошаемые зоны пересекались друг с другом. Также стоит учитывать, что рядом с газоном могут находиться объекты, которые поливать нежелательно – забор, дорожка или строения. Кроме того, на участке могут расти деревья и кустарники, которые из-за повышенной влажности будут болеть, и они могут препятствовать поливу газона. При размещении дождевателей все эти моменты учитываются.
Благодаря розеткам можно сделать пользование автополивом более удобным. Розетки монтируются в магистральный трубопровод, находясь всегда под давлением. Они нужны, чтобы всегда иметь возможность подключить шланг. Это может понадобиться для полива разных растений, заполнения водоема или мытья тропинок. 
В случае, когда скважина обладает небольшим дебитом, одновременный полив всего газона может быть невозможен. Тогда выполняют несколько ответвлений от магистральной трубы и создают автономные участки полива. Перед каждым таким ответвлением устанавливают электромагнитный клапан.
При помощи контроллера происходит поочерёдный полив разных участков. Зонирование участков полива требуется сделать, если часть газона находится в тени, а другая часть – на солнце (на солнце газон поливается интенсивнее).
Систему автоматического полива не нужно убирать перед холодным периодом года, однако нужно провести подготовительные работы. Нельзя допускать, чтобы в трубах оставалась вода, иначе при замерзании она их разорвёт. Чтобы иметь возможность слить воду, в нижней точке системы монтируется сливной кран или клапан. Если таким способом не удаётся полностью слить воду из труб, требуется продувка системы сжатым воздухом.
Систему капельного орошения прокладывают по поверхности газона. Установка автоматического полива не нуждается в заглублении в грунт, поэтому орошение легко создаётся на взрослом газоне. Обычно автополив капельным способом применяют на небольших либо узких лужайках, где нецелесообразно или неудобно заглублять трубы с дождевателями. Чаще капельное орошение используют для полива деревьев и кустарников, цветочных клумб и огородов (в их числе парники и теплицы). 
Для капельного полива потребуется такое же оборудование, как и для обустройства автоматического полива с дождевателями. Исключение — сами трубы и дождеватели. Вместо труб прокладывают ленты капельного полива либо специальные шланги. Современный вариант – это особые ленты с эмиттерами. Эмиттеры – это сложноустроенные капельницы, которые размещаются внутри шланга, при этом находятся они на определённом расстоянии друг от друга.
Достоинства установки капельного орошения:
- Не требуется копать траншеи, чтобы уложить трубы.
- Зона орошения регулируется проще и более чётко, в отличие от полива разбрызгивателями.
- В зону орошения включают те растения, для которых вредно дождевание: цветы и кустарники, овощные грядки.
- Исключено воздействие ветра.
Недостатки капельного полива:
- У ленты недолгий срок службы.
- На зимний период требуется демонтировать всё оборудование.
- Присутствует риск повреждения капельной установки домашними животными.
Система капельного орошения может подключаться к поливу с дождевателями. Для этого используют специальный редуктор, уменьшающий давление.
Чтобы оборудование служило долго и не ломалось, следует придерживаться некоторых рекомендаций:
- Периодически нужно проверять форсунки оросителей, чтобы они были не забиты (если необходимо, то чистить их).
- Когда грунт возле разбрызгивателей просаживается, его восстанавливают.
- Нельзя забывать менять фильтры.
- Нужно вовремя подзаряжать контроллер.
- Вовремя проводить подготовку к зиме (слив воды из труб, продувка клапанов, демонтаж метеодатчиков).
Если делать всё правильно, начиная с монтажа и заканчивая обслуживанием, то система автополива будет работать много лет, не привлекая к себе лишнего внимания.
Такая система позволит избавиться от утомительных поливов газона при помощи шланга, и поможет содержать газон в идеальном виде. В случае, когда размер лужайки невелик, сделать установку для орошения газонных трав можно самостоятельно.
Как правильно перекопать грунт для газона
Для нормального роста необходим не только тщательный уход во время роста, но и хорошо подготовить землю к посеву.
При укладке садоводу следует перемещаться только по настилу из досок. Ходить по только что разложенным рулонам или подготовленной почве не желательно. Дощатый настил не только предохранит газон от травм, но и поспособствует дополнительной утрамбовке и лучшему сцеплению корней с почвой.
Прежде, чем заняться укладкой рулонного газона, необходимо правильно подготовить основание под него. Для этого проводят капитальное очищение участка: убирают любой мусор, выкорчевывают пни. Также следует выровнять рельеф, то есть засыпать почвой все впадины, срезать кочки.
- Выровненную землю нужно утоптать мелкими шажками или утрамбовать катком для газона, чтобы она не просела после дождя. К тому же, на уплотненной почве трава лучше укоренится. Когда почва под газон окажется тщательно утрамбованной, пройдитесь по ее поверхности еще раз граблями, выравнивая возникшие неровности и удаляя камни. В результате поверхность земли должна выглядеть, словно пирог, посыпанный песочной крошкой, оставаясь внутри довольно плотной.
- вилами или киркой тщательно взрыхлите нижний уровень земли;
- Подготовка почвы под газон сравнима с закладкой надежного фундамента для дома. Чем ответственнее вы отнесетесь к этому важному этапу, тем ровнее и аккуратнее будет смотреться готовый газон, и тем меньше проблем с ним возникнет впоследствии. Будьте готовы к тому, что сил и времени у вас уйдет немало, но результат того стоит!
- Через некоторое время на газоне появляются бурые пятна. Возможные причины: Полив осуществлялся неравномерно. Местами газон высыхает от недостатка влаги. При укладке газон не был достаточно хорошо прикатан. Остались небольшие воздушные полости. Неравномерная поверхность почвы при укладке газона. Избыточная вода не может стекать (плохой дренаж).
- Ходить по недавно укрытому дерном участку не рекомендуется еще дней 15 или 20, пока корешки срастаются с почвой. Обязательно обеспечить уход за рулонным газоном, чтобы пластинки скорее прижились. Летом, в жаркое и сухое время, нужен обильный ежедневный полив. Когда дернина прирастет, поливать надо реже, 1-2 раза в 10 дней.
Участок должен быть очищен от пней, бытового или строительного мусора, которые нельзя закапывать в почву. Разнородные травы с грунта удаляются вместе с дерном. Очень важно тщательно выбрать с подготавливаемого участка оставшиеся сорные растения, особенно корневищные.
Это подорожник, мать-и-мачеха, крапива, пырей, одуванчики, сныть, крапива и т. д. Рекомендуется в зонах особого скопления таких сорняков произвести гербицидную обработку средством типа «Раундап». Перед тем, как стелить рулонный газон, грунт следует перекопать лопатой или культиватором. Земляные комья разбиваются и измельчаются до размера около 2 см в диаметре.
Уход за садом требует повышенного внимания
Сад живет до тех пор, пока его любят и окружают заботой. Оставленный без ухода и внимания он теряет свой образ. Безразличие губительно для сада.
В саду все требует ухода: деревья, кустарники, газон, цветники, дорожные покрытия, деревянные конструкции. Работы в саду ведутся круглый год, даже зимой необходимо следить за водоемом, притенять хвойные формы в феврале и т.п.
Приведем основные мероприятия по уходу:-250x188.jpg)
Уход за деревьями и кустарниками в первые годы после посадки включает полив, рыхление и мульчирование приствольного пространства, внесение подкормок, укрытие на зиму.
Наиболее быстро после пересадки приживаются кустарники, 2-3 года. Срок полной приживаемости деревьев-саженцев продолжается 3-4 года, крупномерных деревьев и кустарников 5-6 лет. Время приживаемости растений может варьировать в зависимости от биологических свойств, состояния и возраста саженцев.
В первый год после посадки большую роль играет систематический полив: за сезон его проводят 7-10 раз. Норма полива на одно растение для кустарников 10-20 литров; для деревьев 40-50 л; для крупномерных деревьев 100-150 л. Полив продолжают до глубокой осени, если лето и осень были засушливыми.
На второй год после посадки вносят минеральные и органические удобрения. Их состав и нормы внесения определяются видом растения и его состоянием.
Рыхление почвы в приствольных лунках проводится регулярно с целью уничтожения сорняков и обеспечения дыхания корневых систем. Рыхление проводят на глубину 5-7 см.
Мульчирование предохраняет почву от быстрого высыхания, подавляет рост сорняков. Мульчирование приствольных лунок на зиму служит утеплением для растений.
Основным приемом поддержания и повышения декоративного состояния древесных пород, повышения плодоношения является обрезка. Обрезку растений можно определить как укорачивание или прореживание тех или иных частей растения. Степень обрезки может быть различной — от удаления крупных скелетных ветвей до прищипки увядших цветков.
Определенным породам деревьев и кустарников после начального формирования нужна лишь санитарная обрезка по удалению слабых или перекрещивающихся побегов. Для содержания живой изгороди или растительных архитектурных форм требуется ежегодная и своевременная обрезка.
В комплекс мер по уходу за газоном входит: полив, скашивание, механическая обработка дернины, внесение удобрений, борьба с сорняками, текущий и капитальный ремонт, защита от вредителей и болезней.
Нормы полива для газона Нормы полива для газона на легких супесчаных почвах 20-30 л/кв. м через 3-4 дня, на глинистых — 35-40 л/кв. м через 7-10 дней. Нормы полива и их частота зависит от погодных условий. Почва должна быть увлажнена на глубину 15-20 см. Спортивные газоны поливают чаще.
Скашивание производят газонокосилками с острыми ножами. Скошенную траву не оставляют на газоне. Кошение партерных газонов проводят при высоте травостоя 5-7см на высоту скашивания 2,5-5 см, садово-парковых при высоте 10-12 см на высоту скашивания 4-6 см.
Для удаления отмерших корней и побегов травянистых растений, образующих «войлок» дернины, его вычесывают в весенний и осенний период, а также прорезают механическим или ручным вертикулятором.
Для создания нормального водного и воздушного обмена в почве дернину прокалывают в вертикальном направлении. Прокалывание проводится после схода снега и иногда в октябре-ноябре для избежания образования ледяной корки. Прокалывание небольших площадей осуществляют вилами. Для чрезмерно уплотненного газона лучше использовать аэратор.
Ремонт изреженного газона проводят в апреле или сентябре.
Удобрение газона обязательно и должно носить систематический характер. Нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, возраста травостоя и его состояния. Обычно в ранневесенний период вносят полное минеральное удобрение, в мае-июне азот, фосфор, калий, и в сентябре-октябре фосфорные и калийные удобрения.
При правильном содержании газона сорная растительность не приносит много хлопот. Если же уход за травостоем неудовлетворителен и сорная растительность составляет 45-50% травостоя, то такой газон подлежит капитальному ремонту. Наибольший вред декоративности газона причиняют многолетние сорняки — одуванчик, подорожник, горец, конский щавель.
Борьба с болезнями на газоне проводится с применением химикатов и изменением агротехники. Причиной возникновения болезней могут быть зараженные семена, продолжительная повышенная влажность воздуха и почвы (влажное лето, затененный участок, плохой дренаж и т.п.).
Недостаточное или избыточное количество азотных удобрений, частое низкое скашивание, наличие очагов болезней на соседних территориях — эти факторы оказывают ослабляющее действие на жизнестойкость травостоя. Устранение этих причин часто бывает достаточно для устранения болезни. В случае сильного поражения применяют соответствующие фунгициды.
Содержание цветников заключается в поливе растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке соцветий, защите от вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений.
Полив цветочных растений после посадки проводят регулярно. Однолетники поливают ежедневно до полной приживаемости, затем 2-3 раза в неделю по 10-15 литров на 1 кв. м поверхности цветника. Полив многолетников проводят регулярно, поддерживая почву во влажном состоянии. Норма полива 12-20 литров на 1 кв. м.
-250x189.jpg)
Рыхление почвы проводят после полива и дождя на глубину 4-5 см.
Удаление (обрезка) отцветших соцветий продолжает период цветения у некоторых видов растений, повышает декоративность.
Цветники из многолетников необходимо мульчировать. В качестве мульчи применяют торф или его компосты, кору, иногда мелкофракционный щебень и т.п.
Подкормки цветущих растений проводят согласно их агротехники выращивания. Подкормки особенно необходимы на недостаточно плодородных почвах, для луковичных растений, для декоративных цветущих видов.
Содержание дорожек и площадок. Щебеночные дорожки и площадки в летний период необходимо поливать, асфальтовые мыть водой, особенно в жаркую погоду.
Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем, два раза за сезон обрезают, в соответствии с профилем дорожки.
Прорастающие сорняки удаляют вручную или химическим путем.
https://www.youtube.com/watch?v=LtWEbOu0NIQ
Для избежания быстрого износа щебеночных дорожек добавляют по поверхности песок слоем 1-2 см 2 раза в год.
