Как ухаживать за розами весной: 7 полезных советов — Садоводам и огородникам

Многие цветоводческие хозяйства районов с суровыми климатическими условиями начинают заниматься выгонкой роз в феврале, чтобы получить цветущие розы к марту и в последующие месяцы, вплоть до ноября.

Но восхитительные, всеми любимые розы, можно выращивать для срезания в теплицах круглый год. Конечно, себестоимость роз в зимний период окажется более значительной, так как в этот неблагоприятный период для ведения тепличного хозяйства возрастают расходы на обогревание теплиц и на их искусственное освещение. 

Выгонку роз производят в высоких бесстелажных зимних теплицах, оборудованных обогревом и системой вентиляции. В теплицах с площадью 500 кв.м и более можно механизировать такие работы, как замена грунта, полив, а также борьбу с болезнями роз и их вредителями.

Посадочным материалом могут быть сформированные стандартные саженцы, окулянты и зимние прививки.

Посадку сформированных розовых кустов делают в декабре-январе. В это же время высаживают окулянты роз. Они способны выдать сильные побеги даже при низких температурах. Выращивание роз по всем правилам не замедлит сказаться при первом цветении розами хорошего качества на прочном стебле.

Для вегетации зимних прививок, транспортируемых на дальние расстояния, необходима более высокая температура воздуха в теплице и умелые руки. При таких условиях растения быстро формируются в сильные ветвистые кусты. Если зимние прививки и окулянты высадить заблаговременно в горшочки для укоренения, то они способны обогнать в росте своих соплеменников и заполнить собою теплицу до окончания месяца мая.

Саженцы роз при перевозке теряют влагу. Поэтому их погружают перед посадкой в воду на сутки. По истечению этого времени саженцы нужно обязательно высадить. Если же по каким-то причинам посадка роз не произведена, то саженцы хранят в прохладном и закрытом помещении.

Посадочный материал оберегают от мороза. С этой целью его прикрывают или укладывают в картонные коробки, а при длительном хранении саженцы прикапывают, оставляя поверх земли место прививки, погружая весь корень в землю. Но и прикопанные растения следует оберегать от низких, а также и высоких температур. Для предотвращения высыхания прикопанные кусты периодически увлажняют, проводят профилактические опрыскивания эупареном или медными препаратами с целью предотвращения заболеваний растений.

Необходимо заглублять саженцы при посадке так, чтобы место привики находилось вровень с поверхностью земли. Если почва очень рыхлая, то растение заглубляют немного выше прививки, чтобы при усадке почвы место прививки оказалось на нужном уровне. Если саженец заглублен излишне, то привитое растение пустит корни и при этом нарушится равномерный рост куста.

Перед отправкой саженцы обрезают. В теплице обрезку повторяют — побеги подрезают на 10-20 см выше прививки. Одновременно с обрезкой удаляют слабые боковые побеги. Посадку роз заканчивают осторожным поливом из шланга. Это делается для того, чтобы корни хорошо осели. Полив дождеванием не даст нужного результата.

Температура воздуха перед началом выгонки роз не должна быть выше 10 градусов. Более высокая температура вызывает неровное укоренение саженцев и даже частичную гибель их. Первые цветки для правильного формирования куста лучше удалить.

Обращение с окулянтами в предпосадочный период аналогично обращению с саженцами. Но в обычных теплицах, подверженных колебаниям влажности и температуры воздуха, появление побегов может быть неравномерным, иногда могут не прорастать даже здоровые глазки. Чтобы этого не случалось, окулянты подвергаются предварительной обработке. Окулянты погружают на сутки в воду, после чего прикапывают в прогретую торфяную грядку (или в любой другой субстрат), оставляя на поверхности только глазок, накрывают грядку пленкой. Побеги отрастут дружно и быстро при температуре в 18 градусов. Пленку снимают при высоте побегов в 2 см и спустя после этого несколько дней высаживают розы на постоянное место таким образом, чтобы глазок привоя был выше уровня земли на 2 пальца.

Без предварительной обработки окулянты содержат в теплице до появления побегов при температуре не выше 10 градусов. Для быстрого получения продукции температуру повышают, розы накрывают пленкой, добиваясь равномерного отрастания побегов, затем пленку снимают.

Зимние прививки упаковываются в ящики с торфяным наполнителем. И там розы хранятся получателями до высадки в грунт, при этом стараются не тревожить их лишний раз. При необходимости розы слегка поливают, но к вечеру необходимо полное подсыхание влаги на листьях.

Посадочный материал из картонных коробок нужно сразу же высадить в грунт или в горшки, так как хранить долго в коробках его нельзя потому, что он находится в вегетационном периоде. Для зимних прививок необходимо тщательно подготовить почву, прогревая ее до 12 градусов, и очень осторожная высадка. Корни нужно окунуть в воду, место прививки оставить над землей, после посадки обязателен хороший полив. Если место прививки окажется засыпанным землей, то розы могут заболеть.

Для начального периода вегетации роз оптимальной температурой для них будет 18 градусов. В солнечную погоду обрызгивают розы водой для того, чтобы повысить влажность воздуха и уберечь растения от пересыхания, так как первое время после посадки корневая система недостаточно активно впитывает влагу из почвы. Посадочный материал в горшочках необходимо беречь от заморозков.

Растения, полученные в ящиках, поливают, не вынимая саженцы из ящиков, но так, чтобы к вечеру листья обсохли. До посадки ящики с растениями помещают в теплицу с температурой воздуха в пределах 18 градусов. Таким образом растения можно держать при необходимости несколько дней.

Горшочки в ящиках проливают водой основательно еще раз перед посадкой, так как торфяной субстрат трудно впитывает влагу из почвы. Не забывайте о том, что место прививки должно быть выше уровня земли на два пальца. Если привика оказывается выше, то роза будет вянуть и хуже расти. В случае заглубления корневую шейку растения и вместе с ней отрастающие побеги могут поразить болезни.

Для культурных сортов роз подвоем чаще всего служит роза Канина, реже розы прививают на подвое роз Индика Майор и Маннети с коротким периодом покоя.

Для самой ранней выгонки хороши корнесобственные розы, которые способны дать до 100 цветков с 1 кв.м теплицы.

Для получения обильного цветения перед посадкой роз в теплице роют котлован на глубину не менее 60 см. Заполняют котлован питательной смесью, приготовленной из почвы, богатой гумусом и другими питательными веществами. Реакция смеси должна быть близка к нейтральной среде. В расчете на 100 кв.м площади котлована смесь готовят из 2-3 тонн навоза, 1-2 тонн торфа, минеральной добавкой к органике служат суперфосфат и сернокислый аммоний, каждого вносят по 3-4 кг.

Иногда розы выращивают на субстрате, приготовленным из торфа (5 частей), дерновой земли (4 части) и свежего навоза (1 часть). Компоненты питательной смеси, тщательно перемешанные, выдерживают в течение года в бурте. Перед посадкой в смесь добавляют мясокостную муку ( 1 кг на 1 кв.м) и другие минеральные удобрения, перечень которых и их объем определяют после химического анализа почвенной смеси.

Выгонка роз наиболее эффективна при использовании закрытого дренажа. Дренажные трубы укладывают на глубине 1 м располагая друг от друга в 4 — 6 м. Сроки посадки могут быть осенне-зимними — с октября по январь, или весенними — март. Это зависит от готовности теплиц и поставки посадочного материала.

Розы высаживают по сетке 30х30 или 40х25 см, при этом на 1 кв.м площади приходится от 10 до 12 растений, тем самым обеспечивается достаточное питание розам. Для получения большего количества цветов некоторые цветоводы в первый год посадки размещают на 1 кв.м до 25-30 растений, оставляя на следующий год половину, выкапывая розы через ряд и предоставляя тем самым необходимую площадь питания оставшимся растениям.

Несмотря на то, что роза — светлолюбивое растение, она приживется с трудом, если падение солнечных лучей приходится на почву, а не на листву. Поэтому необходимо в кратчайший срок получить кусты с наиболее пышной листовой массой, которая прикроет собой почву. Так как надземная и подземная части растения тесно взаимосвязаны, то уменьшение надземной части влечет сокращение подземной части — корней растения. Поэтому необходимо щадить листья при срезке и пинцировке растений, не допускать повреждений надземной части. Однако нельзя дать конкретных рекомендаций по количеству листьев на стебле — это зависит от толщины цветоноса и его облиственности.

Если в теплице находятся только окулянты, их можно выращивать различными способами. Но, несмотря на то, что для продукции нужны цветы роз на сильных побегах, растущих от основания, нельзя забывать о формировании куста в целом.

Прищипка первого цветноса, как правило, служит для образования новых побегов. Если же пропустить прищипку и допустить цветение, чтобы снять первые цветы, то растение также даст генеративные побеги. Есть и другой способ, кроме прищипывания. Он заключается в надламывании (или сгибании) первого побега в стадии бутонизации. При таком способе сохранившаяся полностью надземная часть растения усиливает рост корневой системы, что служит предпосылкой формирования сильного скелета растения.

Принципы выращивания роз из зимних прививок те же, что и для окулянтов. Только следует учитывать, что зимние прививки отличаются более активной вегетацией, поэтому им нужны постоянные условия непрерывного роста. Отрицательно скажется на таких растениях даже кратковременное прерывание необходимых условий или ухудшение их. Но нельзя рассчитывать на обильное цветение первого урожая. Многие цветоводы распускающиеся цветы оставляют, и на побегах образуются боковые бутоны. Под собственным весом побеги надламываются или сгибатся до земли, что вызывает такой же эффект, как и при искусственном сгибании цветоносов.

Скелетные побеги часто не дают таких цветов, которые были бы пригодны для срезки в продажу. По этой причине их пинцируют в тот момент, когда размеры бутонов бывают с горошину. Срезают третью часть стебля и он вскоре дает два цветоносных побега. Но если пинцировку делают рано, то образуется только один новый побег.

При выгонке роз учитывают время посадки, состав грунта, температуру воздуха, сортовые особенности растений и текущие цены на цветы. Учитывайте и то, что продуктивным становится растение, имеющее большое количество сильных побегов.

Потребность розовых кустов в питательных веществах в разные периоды вегетации меняется. Так, например, содержание азота в листьях в мае-июне составляет около 2,7% от массы сухого вещества, в июле повышается до 3,1%, а к осени снижается до 2,7% — по мере затухания обменных процессов в более короткий световой день. Максимальная потребность растений в подкормке калиевыми удобрениями приходится на период с мая по сентябрь, а с октября растения нуждаются в калии не так остро. Усвоение фосфора наиболее сильно происходит с февраля по конец июня, после этого происходит значительный спад в потребности этого элемента вплоть до ноября.

Почва теплицы в расчете на 1 кв.м при слое мощностью в 60 см должна содержать от 30 до 90 г азота, от 125 до 175 г фосфора и от 175 до 250 г калия. Для поддержания такого уровня микроэлементов в почве применяют следующую систему подкормки минеральными и органическими удобрениями для выращивания роз в оранжереях и для выгонки роз в теплицах.

Во время сильного роста растения подкармливают через 10 дней, чередуя калийную и аммиачную селитру — по 15 грамм того и другого удобрения на 1 кв.м. Для развития зачатков бутонов за месяц до цветения вносят суперфосфат по 25- 35 г на 1 кв.м. Для профилактики хлороза молодой листвы проводят внекорневое подкармливание мочевиной (концентрация 0,2%) и сульфатом железа (концентрация раствора 0,025%). В последующие периоды к подкормке подходят дифференцированно, для чего измеряют и подсчитывают количество необходимых удобрений. При больших порциях навоза (азотсодержащее органическое удобрение) нужно уменьшить дозу калийных удобрений. Если почва содержит большой объем верхового торфа, то в начале-конце периода роста побегов вносят на 1 кв.м по 15-25 г калийной селитры. Для поддержки кислотности почвы на должном уровне на 1 кв.м площади вносят от 500 до 800 г карбоната кальция (извести-пушонки).

Периодически после срезки (2 раза в месяц) розы подкармливают настоем коровяка, приготовленным в пропорции 1:10 (1 часть коровяка на 10 частей воды), чередуя с раствором из минеральных удобрений. Раствор готовят из расчета 5-8 г аммиачной селитры, 10-15 г калийной селитры и 20 г суперфосфата.

Начиная со второй половины августа, органические и минеральные азотные подкормки исключают. Для последнего цветения можно внести 15 г калийной селитры и 20 г суперфосфата на 1 кв.м.

С октября подкормок не делают. После осенней обрезки растений в междурядьях удаляют верхний слой и рассыпают 20-25 г суперфосфата и 20 г сульфата магния на каждый квадратный метр междурядья, а также вносят навоз, засыпая его почвой сверху.

Поливают розы раз-два в месяц в период начала и конца выгонки. С апреля по август поливают каждую неделю. Нужно при поливе промачивать землю на глубину минимум полметра, так как поверхностный полив пользы не принесет. Через 2-3 дня после полива проводят рыхление почвы.

Раннюю выгонку роз начинают в средине января при температуре воздуха в теплице выше 5 градусов. В начале растения обильно сбрызгивают водой, а с увеличением температуры и началом формирования листьев поливают почву. При распускании почек температуру постепенно поднимают на 2-3 градуса каждые 10 дней и доводят до 10-12 градусов. При бутонизации температуру доводят до 15-20 градусов, а при цветении, наоборот, температуру снижают до 15 градусов, так как более высокая температура плохо сказывается на состоянии цветов после срезки (они быстро увядают), также худшим становится качество бутонов. При указанном температурном режиме период цветения наступит на 8-10 неделе с начала выгонки. Необходимо постоянно удалять у привитых роз дикую поросль, идущую от подвоя.

В декабре-январе растениям нужен относительный покой. Для перехода в это состояние необходимо снижать температуру в теплице до 2-3 градусов, одновременно уменьшая полив. В конце декабря-средине января розы обрезают. Для обрезки нужно внимательно осматривать каждое растение, оценивая его состояние. У слабых растений оставляют 2-3 побега, обрезая их на 2-3 почки. У сильных и прекрасно сформированных кустов оставляют до 4-5 побегов, обрезав их на 4-5 почек. В результате такой обрезки будет сформирован крепкий розовый куст со здоровыми почками. При обрезке учитывают возраст розы, биологические особенности сорта, количество побегов.

Для омоложения куста оставляют побеги, развивающиеся выше от места прививки. Старые выгоночные сорта желательно заменять новыми и более красивыми, высокопродуктивными, с длинными прочными побегами, легко переносящими транспортирование и долго сохраняющими после срезки свой привлекательный вид.

Для средней полосы России лучшими сортами чайно-гибридных роз являются: Роз Гожар, Нью Йоркер, Вирго, Сорейя, Куин Элизабет, Мессаж, Супер Стар, Баккара, Паскаль. Из группы розы-флорибунда привлекательными сортами являются Гарнет, Зорина, Карина, Нордия. Эти сорта в первый год после заделки производят по 12 цветков и больше с куста.

Цены на розы находятся в прямой зависимости от их сорта. Срезанные чайно-гибридные розы делят на три сорта: лучший сорт — экстра, 1-й и 2-й товарные сорта. К сорту «экстра» относят розы с длиной стебля не менее 55 см, к первому сорту — с длиной стебля от 55 до 35 см, а при стебле менее 35 см, но более 25 см — розы второго сорта. Розы-флорибунда в срезке бывают первого и второго сорта.