Как устроить поливочную систему из скважины или водоема

Как устроить поливочную систему из скважины или водоема Огород

Бочковые насосы

Установка бочкового насоса

Накачав воды в бочку дренажным насосом, с его же помощью можно организовать и ее подачу в поливальный шланг (если, конечно, прибор не установлен стационарно на сезон). А можно использовать специализированные бочковые насосы, которые выпускают многие отечественные и зарубежные производители насосного оборудования (цена — 2500–8000 руб.).

Это компактные, удобные в переноске аппараты весом до 5 кг, средней мощности (0,3–0,4 кВт), с глубиной погружения 2–7 м. Производительность — 2,4–4 м³/ч, создаваемый напор — обычно 9–12 м. Бочковые насосы оснащены поплавковым датчиком и могут перекачивать жидкость с включениями размером до 3–5 мм — то есть, по сути, являются теми же дренажными насосами для чистой и слабозагрязненной воды.

При этом они не предназначены для продолжительной работы с большими объемами жидкости (что для полива и не нужно), зато в плане напора намного продуктивнее классических «дренажников»: в случае с бочкой процесс не подразумевает использования очень длинных шлангов и транспортировки воды из «глубин», так что на пути к конечной точке давление почти не снижается и всё уходит на полив.

Бочковые садовые насосы могут не только подавать воду для полива из накопительного бака, но и перекачать ее из неглубокого чистого колодца или небольшого бассейна

Приборы снабжают гибкими трубками или штангами с зажимом, позволяющим навесить их на бортик бочки и зафиксировать в стабильном положении, а если штанга телескопическая, то и подстроить высоту излива под конкретную емкость. Изогнутый конец такого держателя представляет собой выходной патрубок насоса, оснащенный универсальным штуцером для подсоединения поливочного шланга.

Вода из скважины

Первым шагом планирования поливочной системы должно быть определение

источника с точки зрения объема и качества самой воды. Источником воды для оросительной системы может быть любой водоем (река, озеро, пруд. ручей), колодец  или водозаборная скважина.

Рассчитывая поливать сад водой из скважины, в первую очередь нужно выяснить объемы воды (дебит скважины определяется компанией, производящей бурение и может меняться в зависимости от сезона), а главное — качество ее (определяется с помощью анализа в специализированной химической лаборатории).

Вода с сухим остатком от 500 до 1000 мг/дм3 считается пресной и пригодна для питья и полива. Именно такая минерализация характерна для воды рек, большинства пресных озер и водохранилищ лесной зоны. В степной зоне, южных и юго-восточных областях Украины садоводы сталкиваются с проблемой, когда вода в водоемах и скважинах  бывает солоноватой (минерализация составляет 1000-3000 мг/л), а иногда и соленой (свыше 3000 мг/л, как у морской воды), что делает ее непригодной для полива, а также приводит к быстрому выходу из строя поливочной системы, засолению почвы и гибели растений. Такую воду применять для полива, а тем более для питья и приготовления пищи нельзя.

Решить проблему можно при помощи установки системы обратного осмоса, включающей  несколько предварительных фильтров, убирающих взвешенные в воде частицы, хлор и хлорорганические соединения, последовательно соединенных с мембраной обратного осмоса, подобно мельчайшему ситу, пропускающей только молекулы воды и кислорода, очищая воду от вредных примесей, включая бактерии и вирусы. После этого вода проходит через пост-фильтр, где исчезает запах и вода становить кристально чистой.

Иногда воды в скважинах недостаточно по объему,  также она бывает слишком холодной для некоторых видов цветов, например, роз или рассады теплолюбивых культур. В этом случае устанавливают промежуточную накопительную емкость . В продаже имеются пластиковые вертикальные или горизонтальные бочки объемом до 2000-5000 л, куда набирают воду для отстаивания и подогрева до температуры воздуха.

Емкость изготавливается из материала устойчивого к ультрафилету и погодным условиям, ее можно установить открыто или прикопать в землю на участке. Советуем бак задекорировать  в виде альпинария, живой изгородью или трельяжом с плетистыми растениями.

Дренажные насосы

Забор воды из пруда с помощью поверхностного насоса

Скажем сразу, что подачу воды из водоема или «ливневки» можно организовать и с помощью поверхностных насосов. Притом важно знать, что эти агрегаты требуют при установке укрытия от солнца и осадков, не терпят холостого хода; центробежные модели защищены фильтрами от попадания песка, но не отличаются высокой производительностью и издают сильный шум при работе, а вихревые не предназначены для перекачки грязной воды.

Правила эксплуатации не допускают запуска таких насосов «всухую» (камера и заборный рукав предварительно должны быть заполнены водой). Кроме того, длина всасывающего шланга у них обычно не более 8 м, так что если водоем не находится прямо у границ участка, то аппарат придется оставлять вне поля зрения пользователя, что по понятным причинам нежелательно.

Оптимальный вариант для забора воды из источников, где она может быть как относительно чистой, так и содержать большое количество твердых и илистых (органических) включений, — это дренажные насосы.

Приборы не обязательно устанавливать стационарно, а можно опускать их в воду только при поливе участка. Если забор воды у модели происходит снизу (на этот момент следует обратить внимание при покупке), допустимо ее частичное погружение. Для установки на дно водоема/резервуара агрегаты снабжают ножками.

Установленные на дно водонакопительной емкости, насосы с нижним забором воды и соответствующей настройкой автоматики могут откачивать жидкость до практически полного осушения резервуара (остаточный уровень воды — 1–2 мм)

Конструкция дренажного насоса

Конструктивно дренажные насосы представляют собой компактные вертикальные цилиндры из чугуна, нержавейки или ударопрочного композита, в которые встроен электропривод с передающим вращение валом и одна или несколько камер с рабочими колесами. Последние могут быть закрытыми одноканальными, открытыми (для очень грязной воды) или роторными (ими оборудуют мощные энергоемкие агрегаты профессионального типа).

Вход в камеру забран решеткой, задерживающей твердые частицы с размером выше допустимого. Так, насосы, предназначенные для перекачки практически чистой жидкости, способны пропускать сквозь себя воду с включениями диаметром не более 3–5 мм; те, что призваны справляться с грязной водой (песок, глиняная взвесь, мелкие камушки и окаменелости, водоросли) — до 30 мм.

Ну а для забора жидкости из заболоченных водоемов (с вязкой консистенцией и большим содержанием гуминовых веществ — разлагающейся органики) служат фекальные дренажные насосы, рассчитанные на загрязнения с размером частиц до 35–40 мм. Обычно их оснащают механизмами-измельчителями волокон, чтобы от них не пострадали «внутренности» прибора.

Есть пользователи, которые демонтируют фильтрующую решетку с днища насоса, полагая, что его мощности хватит для перекачки грязной воды и без нее. Пропускная способность агрегата, конечно, повысится, но ненадолго: детали устройства быстро выйдут из строя и не будут подлежать ремонту по гарантии

Схема установки дренажного насоса

Для установки дренажного насоса нужно подсоединить заборный рукав к выходному патрубку, отрегулировать поплавковый выключатель для автоматического срабатывания привода при перегреве (сухой ход) и опустить агрегат на тросе в воду. Длина питающего шнура может составлять от 7 до 20 м.

Погружные дренажные насосы от известных отечественных и зарубежных марок — это надежные, хорошо защищенные аппараты (с качественной герметизацией корпуса и усиленной электроизоляцией), которые прекрасно справляются с большим объемом жидкости, просты и безопасны в использовании, малошумны. Стоимость приборов — от 2 до 25 тыс. руб., в зависимости от рабочих характеристик.

Предприятия-изготовители дают гарантию на свои изделия 3–5 лет, а заявляемый ими срок службы может достигать 10 лет. Однако, учитывая специфику среды, с которой имеют дело дренажные насосы (загрязненная вода), их износ, даже при корректной эксплуатации, происходит быстрее.

Помимо забора воды из водоемов и резервуаров для полива участка, дренажные насосы могут пригодиться для осушения бассейнов, затопленных подвалов и погребов, котлованов, низин и т. п.

Производительность (Q). Данный показатель говорит о том, сколько воды насос перекачает за час. Чтобы определить необходимую величину Q, нужно площадь орошения умножить на норму полива 1 м² (в зависимости от климатической зоны, выращиваемой культуры и т п., это может быть и 3, и 5, и 10 л/м²) и разделить полученное число на время, которое вы отводите на поливальные работы — обычно это час-полтора или два часа. Производя расчет, нелишним будет предусмотреть некоторый запас производительности. К примеру, для полива 6 соток земли (обратите внимание: это не площадь участка, а площадь, занятая посадками) с расходом воды 5 л/м² в течение двух часов понадобится насос, обеспечивающий подачу 1,5–2 м³/ч.

Напор (H). У разных моделей дренажных насосов он может составлять от 5 до 50 м. При определении требуемого напора важно принимать во внимание:
1) разницу высот между точкой водозабора (у погружных агрегатов это не зеркало воды, а уровень, где происходит ее всасывание) и точкой излива;
2) протяженность подающего шланга с учетом его диаметра — чем он меньше, тем больше будет потеря давления;
3) наличие на горизонтальном участке трассы изгибов, а также соединительных муфт, фитингов и т. п., которые могут существенно повысить гидравлическое сопротивление и вынуждают делать соответствующие «припуски» при расчетах (минимум 20%).

Плюс к этому нужна еще «надбавка» на обеспечение выходного давления для удобства полива (≈ 1–1,5 бар). Так, специальные калькуляторы выдают следующие результаты: например, при разнице высот 5 м, шланге Ø 25 мм (1″) длиной 20 м и повышении давления на выходе на 1 бар понадобится насос, обеспечивающий напор 18–20 м. И тут стоит отметить, что агрегаты с показателями подъема воды свыше 10 м относятся уже к разряду не бюджетных моделей по цене 2000–6000 руб., а, так сказать, к среднему классу (от 7000 и более). В целом же напор — не сильная сторона дренажных насосов, что при поливе непосредственно из шланга создает определенные неудобства. Но вот с наполнением бочки водой из озера или ливневого колодца они справляются прекрасно.

Глубина погружения (N) и мощность. Как ни странно, оба эти параметра непринципиальны. Первый может составлять от 5 до 20 м, но важен он лишь при установке насоса на дно водоема или резервуара. Главное — не превышать допустимого значения, так как агрегаты изначально сконструированы для работы при определенном давлении внешней среды.

Что касается мощности, то у бытовых дренажных насосов она, как правило, не бывает больше 0,90–0,95 кВт, и если гораздо менее мощный аппарат способен обеспечить необходимые производительность и напор — смело совершайте покупку, так вы не только не переплатите за лишние «киловатты» насоса, но и сэкономите на энергопотреблении.

Организация поливочной системы на участке

От источника воды прокладывается магистральный водопровод , вкопанный под землей (желательно на непромерзаемой глубине, на песчаной подушке) или проходящий по поверхности.  Чаще всего используют гнущиеся полиэтиленовые (ПЭ) трубы черного цвета диаметром 32-40 мм, которые продаются из 50 м бухт отрезками нужной длины и не требуют соединений по ходу прокладки.

Также можно применять напорные клеевые ПВХ трубы, которые прокладываются по прямым линиям от источника к поливаемому участку.  Чтобы правильно выбрать трубы и фитинги (соединительные, обходные и поворотные элементы), необходимо заранее составить план  поливочной системы, начертить схему прокладки труб, определить приблизительный объем воды для вычисления пропускной способности труб и рабочего давления.

Клеевой трубопровод выдерживает рабочее давление до 2 Мпа. Для склеивания ПВХ труб используется специальный клей (например, «Тангит», «Винилит», «Феникс», «Марс», время схватывания  – около 4 минут при комнатной температуре),  содержащий поливинилхлорид, растворенный в тетрагидрофуране и т.п. и специальный клеевой пистолет.

Для соблюдения технологии склеивания и получения гарантированного надежного соединения, выдерживающего давление воды, работы рекомендуется производить при температуре от 5 до 35 ° С. Трубы разрезают на отрезки нужной длины с помощью специальных ножниц.

От магистрального трубопровода в зонах полива выводятся распределительные трубы, на окончании их у поверхности земли устраивают водозаборные колонки, к которым с помощью коннекторов подключаются шланги. К шлангу можно прикрепить поливочный пистолет-разбрызгиватель  или переносной дождеватель.

Для экономии воды все чаще садоводы организуют систему капельного полива, особенно эффективные в теплицах, на овощных грядках, в саду. Если вы планируете использовать воду для систем капельного орошения из скважины, колодца, реки или озера, ее необходимо предварительно тщательно фильтровать, чтобы избежать засорения отверстий капельниц.

Очищают поливную воду с помощью устройств для осаждения, коагуляции, флоккуляции загрязняющих частиц. Предварительную очистку воды от механических примесей обеспечивают песчано-гравийные, щебеночные, керамзитовые и другие фильтры кассетного типа. Для окончательной очистки применяют открытые гидроциклоны, фильтры с пенополистирольной загрузкой, сетчатые фильтры и т. п.

Современные садовые центры предлагают разнообразные наборы комплектующих для организации системы полива на любом участке, а также разных ценовых категорий. При грамотном подходе даже в случае отсуствия централизованного водоснабжения возможно обеспечить на участке регулярный полив, чтобы иметь красивую цветущую усадьбу и получать щедрые урожаи для всей семьи.

Виктория Ройландшафтный дизайнерспециально для интернет-порталасадового центра «Ваш Сад»

Полив из реки и естественных водоемов

Обладатели участка у реки или другого естественного водоема  должны помнить, что эта вода в сильной мере загрязнена органическими и минеральными примесями и потребует дополнительной очистки. Если предполагается брать воду из естественного водоема, сначала необходимо водозаборное устройство.

В продаже имеются готовые водозаборные устройства, имеющие модификации с разной пропускной способностью от 20-35 л/с до 220-300 л/с, защищенные мелкоячеистой сеткой, предотвращающей попадание во всасывающую линию насоса мальков рыб, водорослей, плавающего мусора. Фильтрующие элементы промываются автоматически, что повышает длительность бесперебойной эксплуатации.

Домашние умельцы также могут изготовить самодельное водозаборное устройство, состоящее из перфорированной трубы диаметром 200-400 мм, которую помещают в сетку с отверстиями около 1мм для первичной фильтрации. Желательно также установить сетчатый фильтр пропускной способностью от 5 до 12 м³/ч (не менее, чем производительность насоса).

Чтобы качать воду, необходим насос с рабочим давлением не менее трех атмосфер. Мощность насоса рассчитывается из планируемого объема полива и расстояния от источника водоснабжения до участка. Очевидно, что насос малой мощности не может подать воду на расстояние более 10 м.

Обычно для участка 6 соток достаточно насоса производительностью 3,5- 4 м ³/ч, для больших площадей — 6 м³/ч. Также важно, чтобы насос и все оборудование были изготовлены из надежных, прочных к внешним воздействиям материалов. Мы используем оборудование фирмы Hunter.

Сколько нужно воды для полива?

Рассчитывая объем поливочной воды, нужно учесть множество факторов: климатическая зона, состав почвы (песчаная, глинистая и т.д.), ассортимент и количество растений, сезон (в конце весны и летом поливать приходится чаще) и т.д. Вот несколько общих правил для новичков.

Считается, что 2,5-сантиметровый слой воды промачивает грунт на глубину 20-25 см, для полива на эту глубину 5 соток земли нужно 130 м³ воды. Частые поливы малым объемом в жаркое время не приносят пользы, поскольку вода не достигает основного объема корней и быстро испаряется.

Эффективнее поливать деревья , кустарники и рассаду в лунки с приподнятым бортом сразу большим объемом воды, стараясь промочить весь корневой ком. Чтобы понять, насколько промочилась земля, можно выкопать совком ямку на глубину 20-30 см ( почва на дне должна быть слегка влажной).

В среднем для полива овощных культур, а также одно- и многолетних цветов требуется 10-15 л/ м² в неделю. Быстрее пересыхает почва в контейнерах, полив может понадобится ежедневно, а в жаркое время даже утром и вечером. Для кустарников необходимо 15-20 л воды в зависимости от размера, для саженцев деревьев 30-50 л на один полив, для деревьев старше 5-7 лет до 100-150 л, чтобы промочить 40-50 см слой грунта.

Иногда комбинируют несколько вариантов водоснабжения, либо пересматривают планируемый ассортимент растений в пользу более засухоустойчивых и неприхоливых. Установка накопительной емкости для сбора дождевой воды особого эффекта не дает, поскольку осадки выпадают в основном весной и осенью, а летом, когда наибольшая потребность в поливе, их бывает очень мало (дождевая вода долго не хранится) .

Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий