Автономный водопровод на даче
Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке.
Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая система фильтров: сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан.
Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.
При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.
Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.
Летний водопровод для водоснабжения дачи и полива участка
Летний водопровод устраивают на дачах для полива насаждений или водоснабжения дома. Основная особенность летнего водопровода — это сезонность использования.
На зиму из летнего водопровода сливают воду и консервируют его до следующего года.
Сезонность использования водопровода с одной стороны упрощает его устройство, с другой стороны накладывает определенные особенности эксплуатации летнего водопровода.
Поэтому летний водопровод можно провести по поверхности земли, либо под землей на глубине всего 10 – 30 см, без какого-либо утепления.
Летний водопровод может быть изготовлен из стальной оцинкованной, полипропиленовой или полиэтиленовой (ПНД) трубы.
Важной особенностью летнего водопровода является необходимость слива воды из всех труб на зиму. Если оставить в летнем водопроводе воду, то она замерзнет и разорвет трубы. Вода из труб может удаляться самотеком, либо под воздействием сжатого воздуха из компрессора. Эту особенность летнего водопровода необходимо учитывать при проектировании и монтаже.
Для того чтобы удалять воду без применения дополнительных устройств, таких как компрессор, при монтаже водопровода всем трубам системы необходимо придать уклон 1 – 2 градуса. В этом случае вода будет вытекать из труб под действием силы тяжести.
Рис.1. Схема летнего водопровода для полива участка обычно представляет собой центральную трубу с отводами. Для центральной трубы применяют трубы диаметром 32 — 40 мм. для отводов 20 – 25 мм. Центральная труба может проходить вдоль забора или вдоль тропинки, так будет удобно использовать летний водопровод. Применяют стальные оцинкованные трубы, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы.
Конструктивно система летнего водопровода представляет собой центральную трубу с отводами. Центральная труба имеет диаметр 1½” и 40 мм для стальных и полипропиленовых (полиэтиленовых) труб соответственно.
Отводы изготавливают из трубы диаметром ½” – ¾” для стальной и 20 — 32 мм для полипропиленовой.
Труб такого диаметра достаточно для нормального водоснабжения дома и полива участка при любом давлении в системе летнего водопровода.
Порядок монтажа такой схемы летнего водопровода следующий:
Прокладывают центральную трубу. Она может проходить по краю участка, либо по центру, например, вдоль дорожки. Центральной трубе придают необходимый уклон, установив ее на опоры. Уклон может быть, как в направлении источника воды, так и в противоположном.
К центральной трубе подсоединяют отводы. Отводы также должны иметь уклон. Уклон на отводах может быть сделан в любом направлении. Удобно уклон делать в сторону противоположную центральной трубе.
На отводах устанавливают запорную арматуру и шланги для полива.
Такую схему летнего водопровода можно изготовить из стальных или полипропиленовых труб. Источником воды могут служить колодец, скважина, любая емкость, система центрального водоснабжения. Для опорожнения водопровода достаточно отключить источник водоснабжения и открыть все краны на отводах.
Рис.2.
Полиэтиленовые трубы в отличие от стальных и полипропиленовых могут соединяться специальными фитингами. Это достоинство полиэтиленовых труб значительно облегчает работу с ними. Кроме того, чтобы слить воду с летнего водопровода из полиэтиленовых труб достаточно отсоединить отводы. Сделать это достаточно просто, ослабив гайку в месте соединения.
Полиэтиленовые трубы пользуются большой популярностью при монтаже летнего водопровода. Они соединяются между собой специальными зажимными фитингами, которые не требуют проведения сварочных работ. Все фитинги разборные.
Это достоинство позволяет не делать уклон для опорожнения летнего водопровода. Для слива воды по окончанию сезона достаточно отсоединить отводы от центральной трубы и слить с них воду.
Вода из центральной трубы стечет через отверстия, к которым подключены отводы.
Популярным решением при устройстве летнего водопровода является прокладка его не по поверхности, а под землей. Достоинство этого способа в том, что трубы не лежат на поверхности и не мешают.
Таким способом можно установить скрытые дождеватели и водные розетки для подключения шлангов. Глубина закладки водопровода составляет 10 – 30 см.
В местах где земля подвергается сезонной копке, летний водопровод можно углубить до 40 – 50 см.
Рис.3. Укладка летнего водопровода под поверхностью земли позволит скрыть всю систему водопровода. При таком подходе могут использоваться скрытые дождеватели, водяные розетки для подключения шлангов. Вся запорная арматура укладывается в специальные колодцы.
Однако важно учесть необходимость слива воды с системы в конце сезона. В противном случае высока вероятность порыва труб и выхода из строя летнего водопровода. Решить эту проблему можно либо при помощи воздушного компрессора.
С его помощью можно выгнать воду из системы труб. Так же монтаже водопровода можно предусмотреть уклон, а в месте расположения нижней точки системы труб организовать дренажный колодец.
В него можно будет слить всю воду из летнего водопровода в конце сезона.
Если на дачном участке уже имеется центральная труба водоснабжения, то для создания летнего водопровода можно использовать любой вид труб. При этом прокладку труб можно выполнить, как по поверхности, так и скрытым образом.
Мы рассмотрели все аспекты устройства летнего водопровода. Для длительного использования водопровода важно правильно его смонтировать на дачном участке.
Даже применения труб из полимерных материалов, которые имеют очень длительный срок службы, не убережет летний водопровод от промерзания зимой.
Поэтому вне зависимости от конфигурации и материалов важно уделить особое внимание возможности легкой консервации водопровода на зиму.
На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме — как правильно рассчитать
Глубина траншеи под водопровод зависит от климатических условий местности, поэтому основным документом для ее расчета является карта глубин промерзания. Данную информацию можно получить из интернет источников, воспользовавшись приложением к карте России, где более точные данные температуры земли приведены для различных городов с учетом структуры грунта.
При водозаборе из скважин для размещения насосного оборудования часто используют кессонные ямы, в которых прокладка водопроводной трубы в направлении фундамента строения происходит через стенки кессона.
Если глубина прокладки водопровода от промерзания имеет существенную величину, придется углублять кессон на соответствующее расстояние — это приведет к дополнительным финансовым расходам на строительство и неудобствам при пользовании ямой. Выходом из положения является вариант теплоизоляции утеплителем водопровода, позволяющий снизить глубину его закладки.
Чтобы определить, на какую глубину закапывать водопровод в этом случае, необходимо провести расчеты по формулам, учитывающими температуру воды и грунта в зимнее время на заданной глубине. Если с водой при наличии обычного термометра проблем не возникает, по измерение температурных параметров грунта на необходимой глубине довольно проблематично.
Второй способ — самостоятельный расчет утеплителя с использованием формул по известной стандартной методике (СНиП 2.04.14-88 пункт: Расчет тепловой изоляции) затруднен. Приведенные в ней формулы и методология разработаны только для определения параметров изоляционной оболочки от охлаждения окружающей средой трубопроводов с температурой рабочего тела от 20º до 300º С.
Рис. 4 Монтаж наружного водопровода при водозаборе из колодца — схема
В сети можно обнаружить белорусский Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-4.02-129-2009. В пункте 3.10 приведены инженерные формулы расчета толщины теплоизолирующего материала для предотвращения замерзания (твердения) жидкости в течение определенного времени при остановке ее движения или времени до начала замерзания в трубопроводе.
Формулы имеют сложный вид и рассчитаны на использование специалистами, к тому же они предназначены для подсчета параметров изоляции трубопроводов, расположенных на поверхности земли или внутри помещений (одним из вводных показателей является скорость ветра).
Более быстрый и эффективный способ определения параметров теплоизоляции — использование онлайн калькуляторов, но и в этом случае сложно подобрать калькулятор, способный проводить данные расчеты.
Радикальный и дорогой способ решить проблему расчетов — использовать тепловой электрический кабель, его теплоотдача рассчитывается в ваттах на метр, нужную длину и мощность для предотвращения замерзания во время покупки товара укажут менеджеры по торговле.
Также при расчете глубины могут быть полезны коэффициенты, отражающие зависимость расстояния, на котором земля промерзает, от состава почвы:
- для песчано-гравийных грунтов показатель берется равным 1;
- для супесчаных — 1,25;
- в суглинистых и глинистых грунтах показатель — 1,5;
- в торфяных — около 2.
Рис. 5 Схема подключения и глубина заложения водопровода при подаче воды из скважины
Способы полива винограда
Каждому из описанных тут способов полива со временем будет посвящена отдельная статья.
Поверхностный полив.
Самый простой и распространенный, но малоперспективный для винограда вид полива. В отличии от большинства ягодных культур (смородина, малина, крыжовник и т.п.
) с поверхностным залеганием корней, виноград имеет весьма мощную и глубокую корневую систему. Основные корни залегают на глубине от 30-40 см.
(корневая пятка куста), до нескольких метров и даже десятков метров (глубинные стержневые корни).
На обеспечение их необходимым количеством влаги, при поверхностном поливе, необходимо очень большое количества воды, что несет определенные убытки для виноградаря.
Значительное количество влаги испаряется с поверхности почвы, что не только увеличивает объем необходимой для полива воды, но и повышает влажность воздуха в зоне плодоношения, что самым негативным образом влияет на развитие гнилей и грибковых заболеваний.
Полив в поливочные ямы или траншеи.
В 60-70 см. от основания куста выкапывается яма или траншея вдоль виноградного ряда глубиной 20-30 см. (на штык лопаты). Полив и подкормка производится непосредственно в это углубление, после чего яма или траншея зарываются.
Этот способ полива и подкормки значительно более эффективен в плане экономии воды и доставки удобрения и влаги непосредственно в зону залегания основных корней винограда, но требует значительных временных и физических затрат.
Полив в поливочные трубы (дренажные колодцы).
Схема устройства дренажных колодцев для полива винограда.
В 60-90 см. от основания куста земляным буром или обычной лопатой бурятся или выкапываются углубления в земле глубиной 40-60 см и диаметром 40-60 см. На 2/3 объема заполняются щебнем. С небольшим заглублением (10-15 см.) в них вставляются полуметровые отрезки пластиковой трубы диаметром 7-15 см.
Для предотвращения заиливания щебня, сверху стелется куски рубероида, линолеума или чего-то подобного, после чего яма полностью засыпается землей. Верхний край трубы должен возвышаться на 15-20 см. над уровнем почвы.
Полив и подкормка осуществляется в эту трубу, доставляя воду и удобрение прямо к корням виноградного растения. Принцип полива ничем не отличается от предыдущего, но поливочные колодцы делаются один раз и не требуют постоянных физических затрат.
Капельный полив.
Схема простейшего капельного полива.Увлажнение почвы при помощи капельной ленты.
Это самый эффективный, экономичный, механизированный и современный способ орошения виноградника.
К недостаткам можно отнести лишь значительные первоначальные финансовые вложения и невозможность использования при поливе органических и плохо растворимых дешевых мин. удобрений.
Конечно если численность кустов вашего виноградника не выходит за пределы нескольких десятков или виноградник находится в зоне достаточного для винограда среднегодового количества осадков, использование капельного орошения имеет спорную финансовую выгоду.
Вот, дорогие читатели, мы познакомились с разновидностями полива винограда, узнали как поливать виноград и когда это делать, выбрали удобный для себя способ полива. Желаю вам удачи и хороших урожаев.
Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by
на рассылку ВИНОГРАДНИК.by по Email
