Выращивание клубники в пластиковых бутылках – агро мастер
Если у вас маленький огород или вы просто любите экспериментировать, создайте вертикальную грядку у себя на участке. Для обладателей совсем небольших огородов вертикальное озеленение — это просто находка. Вертикальные грядки
Таким способом можно выращивать огромное количество культур: зелень, пряные травы, клубнику, картофель, цветы, помидоры, перцы и многое другое. Представляем вам 10 простых идей, как своими руками создать вертикальную грядку без особых затрат.
Такая грядка отлично подойдет для выращивания клубники, зелени, цветов. На зиму ее можно складывать на землю и укрывать материалом. Так ваши ягоды прекрасно перезимуют. Вертикальная грядка из труб
Берем водосточную трубу широкого диаметра и узкую трубу (ее мы будем использовать для полива), которая на 10 см длиннее широкой. В 2/3 длины узкой трубы делаем много мелких отверстий. Конец трубы без отверстий будет располагаться снизу, и вода не будет поступать в нижние слои почвы так, чтобы ее не переувлажнять.
Обматываем эту трубку мешковиной, чтобы корни растений не цеплялись за отверстия. В широкой трубе делаем крупные отверстия диаметром 20 см, так чтобы в них можно было просунуть растение. Снизу также оставляем участок без отверстий. Рекомендуем одну сторону трубы оставить без отверстий – так вы сможете трубу положить на землю зимой.
Далее все просто: в широкую трубу вставляем узкую, насыпаем гравия, чтобы труба стояла вертикально. Подсыпаем грунт постепенно и высаживаем растения. Проливаем. По мере полива уровень воды в узкой трубке будет снижаться. Грядка готова. Этот вариант отлично подойдет для выращивания зелени, например, салата.
Конструкция может легко раскачиваться, поэтому такую грядку лучше размещать там, где нет ветра. Грядка из труб Берем пластиковые трубы нужной длины. Диаметр трубы должен быть большим, чтобы в ее половине можно было разместить достаточно грунта. Разрезаем трубы вдоль пополам. С двух концов каждой половинки проделываем отверстия.
Берем крепкую веревку, плотную леску или стальной трос и продеваем трубы, как показано на рисунке. Количество уровней в такой грядке определяется только вашим желанием. Заполняем их грунтом и высаживаем растения. Грядка готова. В такой грядке прекрасно будут смотреться цветы и пряные травы.
Вы можете ее разместить на заборе, на стене дома, сарая, бани, беседки или другой плоской поверхности. Вертикальная грядка из мешка Берем мешок из натуральной ткани. Из искусственного волокна мешки лучше не брать, так как под солнцем они быстро разрушаются – такого мешка вам не хватит и на один сезон.
Мешковина хорошо пропускает воду и воздух. Бока и дно для крепости лучше прострочить несколько раз. Сверху мешка нужно сделать петельку, за которую его мы будем подвешивать. В мешке делаем отверстия для растений, заполняем его почвой, высаживаем растения, поливаем. Грядка готова.
Этот вариант достаточно просто сделать, и такая грядка всегда смотрится очень эффектно. Подойдет для выращивания зелени и цветов. Вертикальная грядка из горшков. Вариант 1
Как делать: вам понадобится 3 и более глиняных или пластиковых горшков. Количество уровней в такой грядке ограничивается только вашим желанием. Все горшки должны быть разного диаметра – каждый следующий меньше предыдущего. Заполняем самый большой горшок грунтом, на него ставим следующий горшок и так далее. Сажаем растения, поливаем. Грядка готова.
Этот вариант, также как и первый, сделать просто. Подойдет для выращивания зелени и цветов. Вертикальная грядка из горшков. Вариант 2 Вам понадобится три и более глиняных или пластиковых горшков. Количество уровней в такой грядке ограничивается только вашим желанием. Все горшки должны быть одного диаметра, кроме одного, нижнего – самого большого.
Берем этот горшок, вставляем в него деревянную палку или металлический прут диаметром чуть меньшим диаметра отверстия в дне горшка. Засыпаем грунт, нанизываем на прут горшки, также заполняем их грунтом, высаживаем растения. Грядка готова. Этот вариант подойдет тем, у кого на участке есть высокий столб или пень. К живому дереву крепить горшки мы бы не рекомендовали.
Единственный недостаток такой грядки — неудобство полива. Но ее внешний вид компенсирует это неудобство. Вертикальная грядка из горшков. Вариант 3 В такой грядке прекрасно можно выращивать цветы, клубнику, зелень и даже картофель. Вертикальная грядка из строительной сетки. Вариант 1 Вам потребуется металлическая сетка, солома, грунт.
Согните сетку в форме трубы диаметром около 90 см, закрепите. Солому укладываем по бокам. Трубу заполняем компостом. Первый уровень растений, например, клубни картофеля укладываем на расстоянии 0,5 м от земли. Расстояние между растениями должно быть около 10 см. Проливаем первый слой, укладываем 0,5 м грунта и снова высаживаем растения. Высота башни зависит только от вашего желания.
Грядка готова. Эта вертикальная грядка делается аналогично предыдущей. В ней также можно выращивать и цветы, и клубнику и зелень. Только вместо соломы здесь используется пленка. Смотрится такая вертикальная грядка очень эффектно. Вертикальная грядка из строительной сетки. Вариант 2 В этой грядке можно выращивать цветы, зелень, клубнику. Вертикальная грядка из старых покрышек.
Корневой автополив
Этот вид микроорошения организуется посредством особых дозирующих приспособлений. Они избавляют от работы по выкапыванию углублений и прожиганию отверстий раскалённым гвоздём, поскольку купленный в магазине дозатор навинчивается (за исключением 5-литровых бутылок) на горлышко ёмкости.
Существует модернизированный и более дешёвый корневой метод орошения растений – его эффективность вызвана использованием элементарного шарикового стержня, пишущий конец которого обрезается. Чтобы не затруднять себя промыванием стержней, лучше применять коктейльные трубочки.
Один из концов трубочки глухо закрывается при помощи зубочистки или обструганной спички. Отступив от закрытого края около 2-х см, в ней прокалываются отверстия.
Производим отверстие в бутыли для вставки подготовленной трубочки (вставляя трубку в районе дна, отступайте от него примерно 10 см), которую располагаем в бутыли перекрытым концом снаружи. Место установки трубки обрабатываем герметиком. Затем наливаем в бутыль воду и ставим её на место, поместив поливочный конец трубки над точкой полива.
Преимущества метода заключаются в том, что влага поступает медленно и прямо к корням, а скорость орошения можно регулировать, изменяя ширину отверстия. Так, при объёмах в 2 л вполне можно создать непрерывное орошение в течение 5-6 суток при условии, что за 5 мин. из ёмкости будет капать не более 10 капель.
Пятилитровые бутыли, расположенные на боку – отменный вариант для организации долговременного варианта орошения. Конструктивно микрооросительная система организуется так:
отверстия в бутыли прокалываются на одной из сторон так, чтобы покрыть весь бок изделия;
впускной клапан для заливки воды вырезается с противолежащей стороны;
емкость прикапывают в грунт в положении на боку с оросительными отверстиями.
Располагаем бутыль недалеко от корней кустиков.
Следующий вариант – горлышком вниз. Он аналогичен предыдущему способу, но здесь для заливки воды срезается не боковина, а днище тары. Приведем последовательность действий.
Прокалываем в бутыли оросительные мини-отверстия по периметру всей горловины.
Можно обойтись и без этого, если в горлышко ёмкости поместить подходящий кусочек поролона. Этот своеобразный дозатор будет постепенно пропускать влагу в грунт (вариант для плотных суглинков).
При оросительных отверстиях крышку закрывают. Бутыль прикапывают горловиной вниз.
С целью замедления испарения жидкости из ёмкости отрезанное днище возвращают на прежнее место (его можно и не удалять целиком, а воду наливать, отогнув его надрезанную часть).
Микрокапельное орошение, осуществляемое прямо в корневую систему, крайне продуктивно в жаркие периоды. Можно не бояться, что кустики растения пострадают на солнцепёке, ведь прямой ультрафиолет не попадёт в район полива, а питательные вещества будут подаваться с водой прямо к корешкам, не затрагивая листочки.
Иными словами, комплекс идеален и для сада, и для грядок, и для домашних растений.
Пирамиды из досок
Самые распространённые – пирамиды из досок. Такие сооружения позволяют высаживать ягодные кусты в несколько ярусов на одном участке. Каждый последующий ряд занимает меньшую площадь, по сравнению с предыдущим. Это создаёт равномерное освещение для растений всех ярусов, а кустов на единицу площади основания получается больше. На таких грядках ягодники растут на ступеньках, расположенных пирамидкой.
К достоинствам пирамидальных грядок можно отнести оригинальный внешний вид, удобство обработки, меньшее, по сравнению с традиционной посадкой, количество сорных растений и вредителей.
Проще всего сделать вертикальную грядку их деревянных коробов, которые складывают различными способами. Можно сложить лесенкой, когда задняя стенка ровная, а впереди каждый последующий ряд на 30 см уже предыдущего. Количество рядов выбирают произвольно.
Выбранную площадку разравнивают, прикрывают нетканым материалом, чтобы не росли сорняки. На материал устанавливают сколоченные короба лесенкой. Полученное сооружение наполняют питательным грунтом, который необходимо уплотнить и пролить водой. При необходимости досыпать грунт до необходимого уровня.
На образовавшиеся ступеньки сажают кустики клубники. При желании почву можно прикрыть укрывным материалом, чтобы ограничить рост сорняков, поливу он не помешает. Такую ягодную лесенку можно установить у любой стенки или забора.
Если сколотить короба квадратной формы размерами 150*150, 90*90, 40*40, то из них получится симпатичная пирамида. Во время цветения и в период созревания ягод она станет украшением участка. Собрать их можно по-разному.
Умельцы делают настоящие декоративные грядки, которые украшают участок.
А вот еще пирамидка.
Правила использования
Практический опыт, со временем преобразившийся в свод определённых правил, наверняка будет полезен для новичков садово-огородного дела. Как отмечалось ранее, для создания микрополивочного комплекса годятся разные ёмкости, но есть и секреты, которыми мы с вами поделимся.
Оптимальными объёмами емкостей, при микроорошении огурцов, являются бутыли от 2-х до 5 л.
Величины оросительных проколов в ёмкостях должны быть малыми (1-1,5 мм), чтобы жидкость быстро не вытекала, а медленно капала. И это не зависит от того, для какого растения мы делаем ороситель: для помидоров или для клубники.
Защищать оросительные проколы от засорения их землёй надо, перематывая бутыли негодными, изношенными капроновыми тряпками.
Количество применяемой для микроорошения тары рассчитывается по числу кустов. Оптимальным соотношением станет – 1 ёмкость на 1 кустик.
Поливочные объёмы колеблются в зависимости от погоды, типов грунтов, порядка приезда на огород. Для кустиков, растущих на открытых площадях, в вегетативный период хватает 3-4-х литров жидкости в 7 дней. В начале цветения и возникновения завязей растениям потребуется до 6 л воды. При жаре для продуктивного микроорошения нужно до 12 л воды на 3 дня. Расход жидкости в теплицах обычно увеличивают по причине её сильного испарения.
Наилучшее время, когда следует установить ёмкости в грунт – начало сева.
Ёмкости надо размещать на дистанции в 15 см от кустиков, с глубиной погружения бутылей в грунт до 11-15 см. Емкости ставят и вертикально и с наклоном в 30-40 градусов.
Применение тары малых объёмов неудобно, поскольку бутыли до 1 л потребуют частого подливания, а это вынудит хозяев приезжать на дачу намного чаще. Подходящий объём ёмкостей составляет 1,5-2 л, при котором приезжать на огород нужно будет раз в 7 дней для пополнения емкостей, дополнительного орошения, исполнения иных работ. Если же посаженная культура забирает много воды, то надо использовать бутыли объемом до 5 л.
Важно понимать, что объёмная тара займёт много места, а углубления для нее придётся готовить соответствующих размеров.
Сделанные в ёмкостях оросительные проколы засоряются крупинками грунта. Для предотвращения этого с внешней стороны (или изнутри) часть ёмкости, где они присутствуют, надо обматывать негодным капроном или кусочком х/б ткани. Влага через такую защиту проникать будет, а вот грязь не проскочит.
Есть и иной, более удачный способ защиты отверстий. Вокруг ёмкости плотно укладывают солому, прикрывающую отверстия. Такая природная защита эффективно оберегает отверстия. Более того, после зимы солома превратится в хорошее удобрение, значительно улучшив плодородность грунта.
Число оросительных проколов в ёмкостях зависит от качества грунтов – чем меньше они поглощают влаги, тем большее число отверстий следует делать. Так, при заглублении бутыли в ямку горловиной вниз для песчаных грунтов вполне хватит 2-3-х проколов, а для суглинков больше – 4-5.
Самый приемлемый диаметр проколов 0,5-1 мм, а 1,5-2 мм – наиболее допустимые параметры, при больших значениях расход жидкости станет излишне скорым. Если кустики не требуют значительных объёмов орошения, то допускается одну большую ёмкость использовать для 2-х или 4-х кустов, но с большим числом проколов.
Самодельное микроорошение интенсивно применяется и прекрасно помогает многим дачникам. Его успешно используют для обработки самых различных культур (помидоры, баклажаны, ягодные кустарники, цветочные клумбы). Конструктивная простота микрооросительного комплекса обходится дёшево, при монтаже он прост и лёгок, долго не выходит из строя, устойчив к плохим погодным условиям. Более того, метод продуктивно сохраняет корни кустов и от сырости, и от засухи.
Как сделать капельный полив для растений своими руками, смотрите в видео.
Преимущества и недостатки капельного орошения из бутылок
Устройство подобной системы выглядит следующим образом: около каждого отдельного растения в теплице вкапывается пластиковая бутылка, в которой выполнены отверстия малого диаметра. Бутылка наполняется водой, которая, просачиваясь через небольшие отверстия, и питает собой корни растений.
Важно! Иногда бутылки не вкапываются в землю, а подвешиваются под крышей теплицы у каждого отдельного растения. В таких случаях важно проследить, чтобы большая часть влаги попадала не на листья, а на землю, причем непосредственно у корней.
Отдельные преимущества капельного орошения рассмотрены выше, а в чем плюсы схемы с использованием бутылок? Они следующие.
- Дешевизна. По сути, система с использованием пластиковых бутылок бесплатна – основной материал для обустройства капельного полива можно найти дома либо приобрести по символической цене.
- Простота создания. Обустройство капельного орошения из пластиковых бутылок не требует от вас каких-либо технических знаний или особых навыков, с этим может справиться абсолютно любой человек.
- Упрощение ухода за рассадой и растениями в теплицах – с подобной схемой полива отпадает необходимость частого посещения приусадебного участка. Теперь вы можете отправляться в поездки по работе и прочим нуждам, не переживая за состояние будущего урожая.
- При вкопанных в землю бутылках вода не будет попадать на листья или цветы, а значит, решается проблема с солнечными ожогами растений.
- Автономность – в отличие от других систем капельного орошения, требующих наличия водопровода и более-менее постоянного напора в нем, капельному поливу из бутылок нужна лишь сама вода.
- Поступающая к овощам, фруктам и цветам вода обладает той же температурой, что и воздух в теплице, что положительно сказывается на состоянии и урожайности некоторых сельскохозяйственных культур.
- Простота ремонта или демонтажа. Если по каким-то причинам один из элементов системы вышел из строя, то заменить его очень легко – бутылка выкапывается, а вместо нее вкапывается новая.
Но система имеет и свои недостатки. Минусы капельного полива с помощью бутылок представлены ниже.
- Сложность создания подобной системы на большой площади. Поэтому если у вас имеется много теплиц, то имеет смысл подумать о другом, более продвинутом способе капельного орошения.
- Существует вероятность забивания отверстий в бутылках, особенно при использовании на почвах, содержащих большое количество глины.
- Из-за примитивности подобная система не способна полностью заменить полив, потому иногда потребуется не только доливать воду в бутылки, но и дополнять капельное орошение все той же лейкой. Для полноценного и требующего от вас минимума усилий полива предпочтительнее использовать специализированные капельные ленты и капельницы-дозаторы, подключенные к водопроводу.
Про клубнику , пластиковые бутылки и как я к этому пришла — ответы на вопросы
Сегодня я хочу немножко отвлечься от тем, которые будоражат последнее время многих обитателей Ярмарки Мастеров и поговорить о клубнике и о моих приёмах в выращивании этой культуры.
После того , как я немножко похвасталась своими нарциссами, очень многие обратили внимание на бутылки разбросанные по грядкам. Это вызвало интерес и вопросы в личку — для чего и зачем.
Вот поэтому я и хочу ответить всем сразу — для сокращения времени на отдельные ответы и разъяснения .Это мой личный опыт наработанный за многие годы .
Давно, более 15 лет (или чуть больше) тому назад, когда времени заниматься в саду совсем не было — основная работа на станции переливания крови выставки фиалок в Москве 4-5 раз в год к которым тоже надо было готовиться загодя.
Именно тогда и пришла мысль о том, что слишком много телодвижений на огороде мало влияют на получение достойного урожая и в большинстве своём это пустая трата драгоценного времени, которого и так ни на что не хватает. Именно тогда я перестала копать землю и выносить с участка весь «растительный мусор» . Ведь что из земли вышло — в неё же должно и вернуться!
Прошло какое-то время и появилась возможность найти ответы на многие мои вопросы, догадки и предположения. Оказалось что не я одна живу и огородничаю по таким принципам! Оказывается , что очень много людей не только в России, а по всему миру работают на земле с таким же к ней отношением и мыслями о круговороте жизни в природе!
Основываясь на принципах органического земледелия и опыте многих и многих людей, применительно к моему конкретному участку, и выработалась тактика и стратегия моей жизни на земле — как и в основной профессии врача, так и моё отношение к земле как дачника — не навреди!
Ну а теперь ответ на конкретный вопрос — зачем по клубнике разбросаны бутылки ?
Природоведение в начальных классах — тема круговорота воды в природе — вспоминаем. почему выпадает роса ?
Физика курс школьной программы — тема осмос — почему под камушком всегда земля влажная, почему под кучей веток или травы земля всегда влажная?
— Биология — тема кольчатые черви — почему под стожком или кучей травы , там где влажно , их всегда много, а земля рыхлая и чёрная?
Ответили ли вы себе на эти вопросы? Я давно уже получила ни них ответ в виде приличных урожаев при минимальной затрате физических сил и времени.
Кроме того, что пластиковые бутылки (а они на 3/4 заполнены водой и никогда не убираются с грядки) подтягивают на себя воду из земли и воздуха, они же служат термо аккумуляторами — днём постепенно нагреваются, а ночью отдают это тепло земле и растущим рядом кустикам клубники, а днём — остывшие бутылки с водой забираю часть жаркого воздуха на себя и тем самым на грядке — на земле и в атмосфере вокруг кустиков клубники температурные перепада не такие резкие.
https://www.youtube.com/watch?v=8AetkFxU3Po
Кроме того, осенью и весной , да и зимой тоже ( а последние зимы в нашей полосе о-о-очень странные) эти аккумуляторы тепла работают подобным же образом , собирая на себя все солнечные лучики.В результате после зимы клубника выходит с минимальными потерями и быстро набирает листовую массу.
Все знают, что второе название клубники ( меня могут сейчас поправит — не клубника мол а земляника, но смысл то от этого не меняется) — соломенная ягода. В Англии всю землю на клубничниках покрывают соломой.У меня соломы нет, но вокруг растёт много разных трав которые я и использую для мульчирования.На этом фото совсем молоденькие кустики
Очень люблю крапиву и. чистотел, а ещё незабудки — у этих трав нарастает большая листовая масса к моменту мульчирования грядок. Корни не убираю, а укладываю все мульчирующие растения как черепицу — корнями к верху — так они не прорастают, а засыхают и очень скоро идут на корм червячкам , превращающим всю эту зелёную массу в настоящий перегной с большим содержанием гумуса.
Соседняя грядка которую я мульчировала накануне — трава засохла и можно ещё добавить один слой
она же второй слой мульчи
На следующий день , или чуть позже в зависимости от температуры, вся эта мульча подсохнет и можно будет уложить и третий слой . Ягодки будут лежать на сухой мульче чистенькие и ни какой дождь ей будет не страшен.
В июне месяце мы собираемся в отпуск и на 10 дней все растюхи будут предоставлены самим себе — я за них абсолютно спокойна, хотя поливать их никто не будет( это же относится и к остальным огородным культурам)
Надеюсь я подробно ответила на все поставленные вопросы. Если кому-то что то не совсем понятно — пишите обсудим. Я надеюсь что на ЯМ есть ещё люди, которым интересны принципы природного (органического) земледелия.
Это конечно не клубника, но . тоже результат моих трудов — не копать, не полоть, не поливать мульчирование и как результат..
источник
Разновидности лент капельного полива
Все ленты капельного полива, предлагаемые разными производителями, разделаются на три больших группы.
Щелевая капельная лента
Изнутри эта щелевая лента капельного полива представляет собой лабиринт, что обеспечивает равномерное поступление воды и исключает такие моменты, когда большая часть воды уходит в самом начале система полива, а растения, которые находятся в ее конце, фактически не получают влагу. На всем протяжении ленты лазером прорезаны тончайшие щели, из которых вода и поступает к растениям.
Преимущества и недостатки щелевой капельной ленты:
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| Просто и быстро устанавливается. | Щели часто забиваются взвесями из воды. |
| Довольно надежна в эксплуатации. | Необходима усиленная система фильтрации (учитывайте рекомендации производителя) |
| Подача воды равномернее, чем в других видах капельных лент. | Требует высокий уровень фильтрации, поскольку есть риск засорить микроканалы. |
| Дешевле, чем другие виды лент. | — |
Эмиттерная капельная лента
Многие современные щелевые ленты снабжены системами самоочистки.
Основное отличие этой капельной ленты – плоские капельницы – эмиттеры, встроенные в ленту через равное заданное расстояние. Такая лента стоит дороже других, и ее стоимость напрямую связана с шагом эмиттеров: чем он меньше, тем дороже лента.
Преимущества и недостатки эмиттерной капельной ленты:
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| Устойчивы к засорению: в каждом эмиттере создается турбулетный поток, который самоочищает ее. | Не особенно требовательна к фильтрации. |
| Удобны в эксплуатации. | Дороже других лент. |
С такой лентой я использую самый простой сетчатый фильтр, промываю в чистой воде раз в неделю, но когда поливаю из ёмкости с подкормками, то промываю сразу после полива. После подкормки полезно минут 30 поливать чистой водой, чтобы на ленте не образовывался осадок.
Лабиринтная капельная лента
В настоящее время такие ленты постепенно уходят с наших огородов, уступая место более современным щелевым и эмиттерным, но они довольно дешевы, поэтому из соображений экономии многие садоводы останавливают свой выбор на них. Канал такой ленты выглядит, как длинный зигзаг, и вода, пробираясь по его закоулкам, замедляет скорость.
Преимущества и недостатки лабиринтной ленты:
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| Вода в этой ленте равномерно прогревается. | Недостаточность и неравномерность полива. |
| — | Сложность установки. |
| — | Нередкие поломки. |
Лабиринтные (с внешней гребёнкой-лабиринтом) устарели уже давно, щелевые менее чувствительны к низкому давлению, эмиттерные более требовательны к давлению (не подойдут для самотека).
Какой бы вид ленты вы ни выбрали, не забывайте, что ее основные характеристики будут влиять на качество полива.
Диаметр: бывают капельные ленты диаметром 16 мм и 22 мм. Более распространен первый вариант, 16 мм.
А длина линии полива из ленты 22 мм может быть 450 метров.
Толщина: от толщины стен капельной ленты зависит ее прочность и, в итоге, срок службы. Чем тоньше лента, тем короче срок ее использования. Капельная лента может быть разной толщины, стандартной считается:
5 mil (0.125мм) – рекомендована для рыхлого грунта без корней, камней и других инородных тел. Применяется для полива скороспелых однолетников, хорошо показывает себя в телицах.
6 mil (0.15мм) – подойдет уже для обычного открытого грунта и обычных растений.
8 mil (0.2мм) – такая толщина ленты капельного полива считается универсальной и наиболее востребованной. Ее можно использовать и на следующий сезон, если осенью хорошо промыть и просушить.
10 mil (0.25 мм) и 12 mil (0.3мм) – это уже солидная толщина стен, такие ленты не страшны мышам и насекомым, их можно применять в каменистой почве. Могут служить несколько сезонов.
15 mil (0.375 мм) – наиболее прочная лента, ее покупают для очень каменистой почвы и при других угрозах механического повреждения.
Купил щелевую ленту 5 mil. Скорее всего, она не переживет этот сезон, но я ее просто выброшу или сделаю что-нибудь декоративное.
Какую бы толщину капельной ленты вы ни выбрали, она все равно не сможет работать от линии высокого давления.
Лента капельного полива выдерживает давление 0.7-1бар. Но и слишком малым давление быть не может: минимальное рабочее давление капельной ленты составляет 0.2 до 0.5 бар. Хотя, по опыту участников нашего портала, система полива будет работать и при 0.
У меня ёмкость с водой поднята на высоту чуть больше метра, и все прекрасно капает, но совокупная длина моих грядок 20-30 м, а не 100, поэтому этого давления за глаза.
Шаг эмиттеров выбирают в зависимости от выращиваемой культуры. Тут все просто – чем меньше расстояние между двумя растениями на грядке, тем он меньше. Также учитывается тип почвы (у песчаной зона увлажнения больше, чем у суглинка, стало быть, шаг эмиттеров может быть больше) и способ посадки (одно- или двухрядная). Для вашего удобства мы свели эти показатели в таблицу.
Шаг эмиттеров капельной ленты в зависимости от культуры, почвы и способа посадки
| Шаг 10, 15 и 20 см | Шаг 30 см | Шаг 40 см и более |
|---|---|---|
| Малина, петрушка, чеснок и другие культуры, которые высаживаются на малом расстоянии между растениями. | Картофель, перец, клубника, огурцы и другие культуры, которые высаживаются на среднем расстоянии между растениями. | Арбузы, дыни и другие культуры, которые высаживаются на большом расстоянии между растениями. |
| Песчаные почвы. | Среднезернистые почвы. | — |
| Увлажнение сплошной линией. | — | Нужны длинные линии полива. |
| Нужен высокий удельный расход воды на метр. | — | — |