Горшки для кактусов и нюансы пересадки
Кактусные горшки в принципе могут быть любыми, я использую пластмассовые, круглые «технические», хотя они не очень эргоно
мичны. Квадратные горшки безусловно удобнее в плане экономии места, правда и стоят на порядок дороже. Как альтернативу для пересадки кактусов можно использовать обычные горшки для рассады(фото с лева). Несмотря на свою недолговечность, (в среднем срок эксплуатации 2 — 3 года), эти горшки имеют массу преимуществ. Копеечная цена, разнообразие размеров, компактность при установке, а главное их не проблема купить в отличии от специальных «кактусных» горшков. Можно подобрать горшок необходимый не только по диаметру, но и по глубине, что крайне важно при посадке кактусов с длинным стержневым корнем, таких как астрофит
умы, турбиникарпусы, некоторые виды гимнокалициумов и т. д. В любом садовом центре этого добра навалом. Подходят как для одиночных посадок кактусов, так и для высадки нескольких маленьких кактусят (например сеянцы) со сходными требованиями в культуре (одинаковый состав грунта, требования к освещению и поливам). Но при посадке нескольких кактусов в один горшок, учитывайте, что это обязывает к боле
е частым пересадкам. Разрастаясь кактусы займут весь горшок, но страшно не это , а то что они начнут теснить друг друга и соприкасаться между собой. В случае заболевания одного растения инфекция беспрепятственно перекинется на остальные кактусы в этом горшке. Про помятые и деформированные колючки и нарушение габитуса я уже и не говорю.
С моей точки зрения, еще один неизменный плюс выше упомянутых горшков, это их гуттаперчивость и…. хрупкость. Да, да, я не оговорилась, именно хрупкость. Такие горшки легко деформируются под натиском мощной корневой системы кактуса, а в некоторых случаях, просто лопаются, давая корням определенную волю.
Кактус, до которого не дотянулись с целью пересадки, заботливые, но сильно занятые, руки хозяина, окажется в таком горшке в более выгодном положении, чем его собрат, в горшке из твердого, несгибаемого и непробиваемого пластика. И пусть горшок страшненький, покоцанный и подклеенный скотчем, но кактусы в нем чувствуют себя весьма неплохо, продолжают расти и цвести весь сезон, в ожидании, когда их наконец то рассадят :-).
На фото ниже, можно наглядно посмотреть, во что кактусы способны превратить горшки, если их своевременно не пересадить. Одним словом, они их порвали, как тот Тузик грелку.. и сделали они это буквально за пару месяцев, вывозила я их на дачу в нормальных горшках, а вот не пересаживала, уже года три.
Существует еще одна разновидность горшков, они довольно узко специализированные. Весьма не дешёвые, чаще продаются комплектом по 30 шт., вместе с поддоном. Но для миниатюрных кактусов, как турбиникарпусы (Turbinicarpus) или медиолобивии (Mediolobivia), просто не имеют альтернативы.Дело в том, что сами 
горшочки квадратные, с гранями 5 на 5 см., а вот глубина у них 7,2 см. Вот и получается, что малявку турбиникарпуса, который взрослый то имеет размер не более 3 — 4 см., но при этом, корень даже у молодого кактуса, длиннющий, стержневой 5 — 7 см, больше и посадить не во что. Если достать такие горшки возможности нет, единственный выход, сажать подобные кактусные миниатюры по несколько штук в один горшок стандартного размера, как например на фото выше.Главное требование к горшкам для кактусов — это наличие б
ольшого количества дренажных отверстий. Начинающие кактусисты на этот момент не обращают особого внимания. В результате потом пишут «Посмотрите на фотке, что — то мой кактусёнок плохо растет, да и выглядит не очень. Что с ним??» Смотрю……. и вижу обалденно красивый керамический горшок (соответственно с одним отверстием) во всю фотографию и в нем съежившись сидит кактусенок, которого в этом, 
извините ведре и не видно совсем. Керамзитового дренажа на дне соответственно то же нет.
Если извлечь несчастного из горшочного плена, то первое, что бросается в глаза — это почти полное отсутствие нормальных здоровых корней. На рисунке 1 показано, как нельзя сажать кактус.
Так, что избегайте посадки в большие по объему горшки. Маленький кактус любовно высаженный в здоровенный горшок, будет плохо развиваться и имеет все шансы погибнуть от излишнего переувлажнения и закисания грунта. Если под руками нет подходящего горшочка, решить эту проблему поможет керамзит. Просто увеличте его слой до необходимого, уменьшив таким образом объем грунта в горшке. Не заглубляйте кактус при посадке! В земле, в идеале должны оказаться 
только корни и основание корневой шейки кактуса. Кактус не держится и падает?? Это не беда, сверху грунт засыпается мелким гравием слоем 0.5 — 2 см., это так называемый верхний дренаж (рис. 2), который удержит кактус в вертикальном положении. При такой посадке загнивание корневой шейки почти исключено, а именно она наиболее уязвима у кактусов.Если кактус большой, да еще и высокий, то лучше использовать крупные камушки (размер любой), главное, что бы они были способны удержать кактус 
в вертикальном положении. Ими можно подпереть кактус со стороны завала и обложить по кругу для устойчивости. Еще один важный момент. Очень часто, на фото кактусов которые выкладывают у меня в группе в ВК, вижу, что грунт в горшке хаотично завален керамзитом. КЕРАМЗИТ ДЛЯ ВЕРХНЕГО ДРЕНАЖА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ! Это очень влагоемкий материал, который моментально набирает в себя воду после полива, достаточно долго просыхает, и препятствует высыханию самого грунта. В результате, вместо того, что бы предохранять корневую шейку от влаги, и возможных гнилей, такой «дренаж», как мокрая губка, сам служит источником этой самой влаги. Гравий, в отличии от керамзита, да и любой камень, воду не впитывает и буквально 
через 15 — 20 минут после полива полностью просыхает. Польза от верхнего дренажа, есть только в том случае, если он отделяет кактус от грунта, если же вы просто набросаете камушки в горшок, в стороне от кактуса, то проку от такого верхнего дренажа не будет ни какого, типа украшательство с декоративной целью и не более того 🙂
Но и это ещё не все. Если у вас завелся капризный и впечатлительный астрофитум астериас или другие его разновидности, такие как суперкабуто всех видов и мастей, то посадка над уровнем грунта будет ещё выше. В этом случае, грунт не должен соприкасаться с телом кактуса совсем!
Зимовка кактусов
Если мне кто-то сообщает, что его взрослые кактусы никогда не цветут,
я всегда первым делом наивно интересуюсь, как обстоят дела с холодными
сухими зимовками? На это мне частенько с ужасом отвечают: «Да ты
что?! Кактусы растут в жарких странах! Если хочешь знать, они как раз
и не цветут, потому что им здесь холодно, а ты говоришь — холодная зимовка…
Тебя бы вот — на полгода при температуре 5-10 градусов! Изверг ты, а я
свои кактусы люблю, мне их жалко!».
Представьте, что некто из любви и жалости систематически не дает Вам спать
в теплой мягкой постели — просто потому, что считает теплую мягкую постель
неподходящим для Вас местом. А посему этот некто пытается всячески отвлечь
Вас от сна вообще: включает веселую музыку и яркий свет, пытается накормить
изысканными блюдами. А если Вы при этом «отключаетесь» от усталости
— то и спрыснуть водичкой, чтобы очнулись; в общем, пытается Вас убедить,
что сон Вам не нужен ни сейчас, ни в принципе. Причем этот некто крутится
возле Вас постоянно, упорно навязывая свои представления о Ваших потребностях.
Захотите ли Вы дарить цветы такому человеку? Нет, у Вас вообще никаких
желаний не останется — кроме как умереть, лишь бы этот кошмар закончился.
И кактусы в этом отношении ничем от нас не отличаются.
Кто сказал, что в Северной, Центральной и Южной Америке всегда жарко?
Даже в сезон вегетации кактусов жарко далеко не во всех районах, где они
растут. Например, высоко в горах кактусы получают сильное солнечное облучение,
но температуры там всегда ниже, чем бывают летом на российских просторах.
А про период стагнации («сна») кактусов и говорить не стоит
— конечно, в это время в природе на родине кактусов везде холодней, чем
на подоконниках наших отапливаемых квартир. И зима в местах произрастания
большинства кактусов — сухой сезон! Поэтому именно сухость в совокупности
с пониженной температурой, а не теплая мягкая постель, способствуют спокойному
и безмятежному отдыху наших кактусов. А этот отдых им, как и нам, совершенно
необходим.
То, что кактусы не вегетируют, не значит, что они бездействуют. Все,
наверно, слышали выражение «человек растет во сне». Кактусы
тоже «растут во сне», но только, как бы это сказать, — некоторыми
частями тела. Очень многие жизненно важные процессы в организмах кактусов
протекают именно во время стагнации. В частности, если Вы лишаете своих
питомцев зимнего сна, не ждите от них цветения. Разве что насмерть замученный
вынужденной бессонницей кактус выдаст из последних сил один цветочек на
собственные похороны. Ведь закладка бутонов у большинства кактусов происходит
именно в зимний период, когда видимых признаков роста нет. Плоды многих
видов кактусов (например, родов Mammillaria и Neobesseya) также вызревают,
пока кактус находится в состоянии покоя, и еще до начала весенних поливов
на сморщенном колючем комочке неожиданно появляются яркие ягоды.
Проще говоря, летом кактусы растут корнями, стеблем, ареолами и колючками
(одним словом, вегетативными органами), а зимой — бутонами и плодами (генеративными
органами). Кактусы не могут делать то и другое одновременно, поскольку
для разных химических процессов, протекающих при этом в организме, требуются
разные условия.
Поэтому просто примите к сведению: зимовка необходима Вашим кактусам.
Если Вы их действительно любите и Вам их жалко, Ваша обязанность — организовать
им зимний отдых (который на самом деле и не отдых совсем, а просто другой
вид существования).
Для того чтобы обеспечить своим кактусам правильную зимовку, важно знать,
каковы минимальные температуры, переносимые каждым конкретным видом без
печальных последствий. Максимальные температуры Вы со временем определите
сами, это не так уж сложно и не настолько индивидуально, как может показаться.
Главное, чтобы кактус не начал зимой расти и не подмерз — и если Вы нашли
для своей коллекции место с температурным режимом, при котором будут соблюдаться
эти два условия, значит, Ваши кактусы перезимуют нормально.
А я попробую рассказать, как зимует моя коллекция. Возможно, что-то подойдет
Вам и Вы возьмете этот метод на вооружение, или мой рассказ натолкнет
Вас на мысль об ещё более эффективном устройстве зимнего отдыха для своих
растений.
Для начала проведем небольшой географический экскурс, напрямую связанный
с темой нашей беседы. Все знают, что Америка большая, и состоит эта часть
света из множества климатических зон. Это значит, что разные кактусы в
природе растут в различных климатических условиях. То есть, заботливый
владелец, если хочет иметь правильно сформированные цветущие растения,
обязан проявить индивидуальный подход и постараться обеспечить каждому
из своих кактусов столько света, воды, питательных веществ, тепла и холода,
сколько он получал бы в родной климатической зоне (по крайней мере, соблюсти
пропорции соотношения всех факторов). Следовательно, к примеру, кактусам,
в природе произрастающим во влажных лесах Бразилии, и кактусам, происходящим
родом из каменистых пустынь Мексики, требуется разная зимовка.
В своей квартире мне удалось обнаружить три возможных «зимовья»
с различными температурными режимами. Правда, кроме этих трех, о которых
будет поведано ниже, существует еще и четвертое — для желающих цвести
и, соответственно, расти в осенне-зимний период. В частности, речь идет
о роде Mammillaria, многие виды которого предпочитают скрашивать нам долгую
зиму своими разноцветными венчиками, а не цвести вместе с прочими в сезон
вегетации. При отсутствии посевной теплички с подсветкой можно держать
зимнецветущие маммиллярии на подоконнике с редким поливом, но тогда цветение
будет скудноватым, большинство бутончиков не разовьется и засохнет. А
при хорошем искусственном освещении поливать их можно по мере просыхания
грунта (как обычные растущие кактусы), тогда они цветут очень долго и
обильно, полностью раскрывая свои венчики. Поэтому, если Вы любите маммиллярии,
заведите хотя бы лампу для них, они этого достойны! Ведь не так уж много
кактусов, готовых создать нам среди зимы маленькую весну. Но мы отвлеклись
на зимнюю вегетацию, тогда как наша тема — зимняя стагнация.
Итак, самые теплолюбивые кактусы (Hylocereus, Aporocactus, Discocactus,
Bartschella, Ferocactus, Melocactus, Uebelmannia, а также оказавшиеся
«зябликами» виды других родов, часто причисляемые к теплолюбивым,
к сожалению, только методом проб и ошибок) и все малыши, не доросшие до
собственных горшочков, стоят зимой на специально оборудованном подоконнике.
Вообще-то на этом подоконнике круглогодично находятся стеклянные стеллажи,
«специальное зимнее переоборудование» которых заключается в
том, что эти стеллажи поворачиваются задней стенкой к помещению, а зимующими
кактусами — к оконному стеклу. Температура на внутренних полках в морозные
периоды составляет 12-15 градусов. Между задней и боковыми стенками есть
щели, которые служат для вентиляции, благодаря чему ограниченное пространство
полок не перегревается даже в солнечные дни, наступающие у нас только
в феврале.
Нужно, однако, внимательно наблюдать за кактусами, зимующими при таких
довольно высоких температурах. Когда начинает светить солнышко, кактусы
могут проснуться и проявить признаки роста. Если Вы сочтете, что их уже
можно полить, — сделайте это, хотя бы один раз. В противном случае лучше
переставить кактусы в более прохладное место, иначе они могут засохнуть,
особенно молодые (у меня случалось такое, когда я затягивала с принятием
мер). Усохшие изнутри, обезвоженные растения могут и не умереть, но потом
их приходится очень долго «будить», поскольку они потратили
все силы на выживание при вегетации в длительную засуху с высокой температурой.
Еще один немаловажный момент зимовки кактусов на подоконнике: продолжительность
ее получается несколько меньше, поскольку температура на стеллажах понижается
позже, а повышается раньше, чем в неотапливаемом помещении. Поэтому заканчивать
полив зимующих таким образом кактусов приходится в конце октября (ведь
просыхают они в помещении быстро), а открывать сезон вегетации уже в марте.
А если зима выдалась теплая и солнечная, такая зимовка может оказаться
совсем короткой и даже прерывистой, поскольку кактусы приходится увлажнять
каждые полтора-два месяца, чтобы не засушить насмерть. При таких редких
поливах прирост у них очень незначителен, поскольку кактусы вегетируют
в сильно замедленном темпе, а в промежутках успевают «вздремнуть».
Собственно, многим родам, зимующим при таких температурах, традиционно
рекомендуется редкое увлажнение в зимний период, поскольку иначе есть
риск отмирания корней после длительной пересушки. Во всяком случае, из
имеющихся у меня кактусов с подобными температурными запросами только
Bartschella и Ferocactus относятся к длительному пересушиванию в тепле
положительно, и в ответ на зимний полив могут загнить. Все остальные кактусы
вполне безболезненно переносят периодическое поступление воды в горшок
(опрыскивание я почти не практикую).
Наиболее неприхотливые во всех отношениях кактусы зимуют в холодильнике.
Да-да — предварительно их хорошенько просушивают, а затем расставляют
в закрывающиеся коробки, которые ставят штабелями прямо на освобожденные
от продуктов питания полки холодильника или в овощной отсек. А, собственно,
чем плохое место для зимовки? Постоянная, регулируемая температура в холодильнике
исключает как несвоевременное пробуждение кактусов (что случается в результате
повышения температуры), так и их подмерзание (из-за внезапного понижения
температуры). И устраивать такую зимовку теоретически можно в любое время
года, ведь от климата она совершенно не зависит.
Но… В холодильнике царит кромешная тьма. Практика показывает, что освещение
во время стагнации кактусов вообще-то не столь важно, как принято полагать.
Тем не менее, лучше не помещать в холодильник растения, которые должны
набирать бутоны в зимний период.
Еще одно но… У разных холодильников есть свои особенности работы. Мой,
в частности, периодически самостоятельно занимается авторазморозкой. При
этом в нём происходит повышение влажности воздуха (хотя и незначительное)
из-за стекающей по задней стенке в специальное отверстие струйки воды,
образующейся при размораживании льда. Поэтому перед помещением в холодильник
кактусы нужно очень тщательно подсушить, ведь повышенная влажность в совокупности
с пониженной температурой может привести к ужасным последствиям в виде
гнилей и пятнистостей. Коробки с кактусами приходится отодвигать от задней
стенки холодильника, иначе они промокают, и тогда уж стоящим в них кактусам
никакая подсушенность не поможет, а со временем на этих коробках еще и
намерзает толстый слой льда, что чревато обморожением растений.
И еще… Не помещайте в холодильник кактусы, относящиеся к первой, теплолюбивой
группе. Даже если они не замерзнут насмерть и не сгниют полностью за несколько
месяцев в холодильнике (что весьма вероятно), потом будет очень тяжело
их «добудиться». Пусть уж лучше они зимуют на обычном теплом
подоконнике.
Основная часть коллекции кактусов проводит зимовку на застекленном одинарными
рамами балконе. Для обогрева балкона служит приоткрытое в комнату окно
с находящейся прямо под окном батареей (батарея в комнате, а не на балконе).
Разумеется, зимняя расстановка кактусов на балконе существенно отличается
от летней. Если летом я стараюсь расположить растения как можно ближе
к стеклам балконных рам, где они получают наибольшее освещение, то зимой
кактусы переставляются вглубь балкона — подальше от его промерзающих наружных
стекол и ближе к теплу, поступающему на балкон из комнаты через окно.
Зимой на самых дальних от комнаты полках балкона температура воздуха опускается
до нуля, повышаясь ближе источнику тепла.
На ближайших к открытому окну полках балкона размещаются гимнокалициумы,
маммиллярии, эхинопсисы, нотокактусы и прочие растения, для которых нормальными
зимними температурами считаются 10-15 градусов. Подальше располагаются
ребуции, астрофитумы, лобивии. Ну, и самые холодные места занимают эхиноцереусы
(кроме шаровидных), необессеи и эскобарии, которые легко переносят температуры,
близкие к нулю.
Еще одна особенность зимней расстановки заключается в том, что бутонизирующие
ранней весной кактусы я стараюсь по возможности оставлять в открытых поддонах.
Даже при отсутствии дополнительной подсветки они зимой получают некоторое
освещение, а с февраля уже и довольно существенное. Остальные кактусы
в горшках составляются в коробки из-под обуви или писчей бумаги, а коробки,
в свою очередь, ставятся на полках прямо друг на друга. Если растения
не вегетируют, зимой они вполне могут обойтись совсем без света. Нужно
только иногда заглядывать под крышки коробок, чтобы убедиться, что они
мирно спят здоровым сном, особенно теплой зимой. Зимний прирост кактусов
в тепле при недостатке или отсутствии освещения бывает этиолированным
— светло-зеленым, почти белым, с редко расположенными ареолами и слабыми
колючками.
Такое содержание растений зимой доставляет неудобства только тогда, когда
на улице начинаются затяжные двадцатипяти-тридцатиградусные морозы. Но
в наших краях такое бывает довольно редко, обычно это случается один-два
раза за зиму с недельной продолжительностью. Проблема не столько в кактусах,
стоящих на балконе, сколько в членах семьи, замерзающих в комнате и выражающих
обоснованное возмущение (иногда с помощью кашля и насморка), в связи с
чем приходится заносить кактусы внутрь и закрывать окно. Если сильные
морозы длятся всего недельку, массовым пробуждением кактусов это не грозит.
А вот за пару недель нахождения в тепле кактусы, внезапно очутившиеся
в жилом помещении после безмятежного сна при нулевой температуре, могут
начать вегетировать (первыми при повышении температуры у меня «пробуждаются»
лобивии и эхиноцереусы). Но это не так уж и страшно — если поместить их
обратно на балкон, обычно они сразу же «засыпают» снова, не
успев сильно испортить собственный габитус. А с наступлением весенних
солнечных дней полученные при вынужденной бессоннице небольшие дефекты
внешности кактусов моментально скрываются под их новым, полноценным приростом.
Зимовка кактусов на балконе обычно начинается с наступлением ноября,
а прекращать полив этих растений нужно уже к концу сентября. Весь октябрь
они подсушиваются, загорают и закаляются путем круглосуточного открывания
окон на улицу вплоть до наступления заморозков. Затем кактусы переставляются
в коробки, а в помещении производится генеральная уборка, после чего коробки
с кактусами расставляются по местам уже в «зимнем» порядке.
Разумеется, ни о каком увлажнении кактусов, зимующих таким образом, речь
идти не может. Все они стоят совершенно сухими до весеннего полива. Влажность
на моем балконе, к сожалению, повышается сама при температуре на улице
выше -5 градусов — на стеклах образуется конденсат, стекающий на свободные
от кактусов деревянные полки под рамами и образующий на них лужи. Тогда
приходится понемногу проветривать помещение — ведь для кактусов лучше
легкий сухой морозец, чем влажная оттепель.
С окончанием длительных заморозков, обычно к началу апреля, кактусы потихоньку
пробуждаются после зимнего сна. Многие из них давно усыпаны бутонами,
а часть кактусов уже готова расцвести. Повторим осенние действия в обратном
порядке: вынесем коробки с кактусами с балкона, хорошенько приберемся,
не забыв протереть стекла, расставим кактусы по поддонам (стараясь не
поворачивать горшки бутонизирующих растений). Можно сразу нести кактусы
под душ (за исключением белопушистых и крапчатых, которым душ красоты
не добавляет). Наросший за зиму на растениях и горшках слой пыли смоется
водой, пересохший земляной ком равномерно увлажнится со всех сторон —
и наши колючие питомцы снова начнут расти.
Должна заметить, что я являюсь стойким противником «скудного увлажнения»
кактусов. Выводя свои кактусы из зимней стагнации, я уже много лет сразу,
при первом поливе, полностью промачиваю весь субстрат у всех кактусов,
как и при поливах в разгар вегетации. И ни разу за все эти годы не замечала
каких-либо негативных последствий своих действий. Избегать нужно только
частых поливов и длительного застоя воды в поддоне. С моей точки зрения,
полезней хорошенько промачивать корни кактусов круглый год раз в месяц,
чем каждые два дня в период вегетации капать в горшок по чайной ложке
(это — если выбирать из двух зол). А если серьезно, раз кактусы после
зимовки сморщены, но уже готовы начать расти, а солнышко стабильно светит
и греет, значит, пора их поливать. Вот и поливайте свои кактусы как следует,
не нужно ничего бояться!
И не стоит прибегать к каким-то дополнительным ухищрениям с целью «разбудить»
кактусы. Они сами знают, когда им «просыпаться». Если даже кто-то
«заспался», в начале апреля можно спокойно поливать такой кактус
вместе со всеми остальными. После первого полива кактусов может показаться,
что не все растения напились водички, поскольку некоторые из них так и
остались собранными «в гармошку» — как правило, это те самые
«заспавшиеся». На самом деле они обязательно проснутся при первом
получении воды, только не успеют отрастить корневые волоски, чтобы впитать
её до испарения. Но после просыхания грунта, когда настанет пора поливать
кактусы во второй раз, они уже среагируют на полив как положено: расправив
все морщинки и надув «животики». Ну, а если этого все-таки не
случилось даже после нескольких поливов, придется делать «засоням»
горячие корневые ванны. Но лично мне ни разу не приходилось обращаться
к подобным мерам: все мои колючие питомцы весной начинают вегетацию после
полугодового отдыха, просто получив пару поливов и без всякой добавочной
стимуляции.
Как бы ни хотелось избежать разговора о неприятностях, иногда возникающих
во время зимовки кактусов — справедливости ради, все-таки придется сказать
несколько слов.
Как поступать с растениями, проснувшимися «среди ночи» от внезапного
длительного потепления, я уже упоминала. Но это не самая большая неприятность
из тех, что могут подстерегать стагнирующие кактусы.
При сильном понижении температуры кактусы могут превратиться в стеклоподобные
зеленоватые сосульки. Однажды осенью, когда растения были еще недосушены,
я оставила открытой на ночь форточку, под которой стояли молодые астрофитумы
— и вдруг неожиданно резко похолодало. Пострадал, как ни странно, только
один кактус, зато абсолютно безнадежно. Оттаивать его было совершенно
бессмысленно, за столь кратковременный заморозок он промерз насквозь.
Вывод: следить за прогнозом погоды надо всегда, а не только когда дело
касается поливов.
Был еще один печальный случай в моей практике. Когда-то существовал такой
род кактусов — вилькоксия (Wilcoxia). У меня была информация о том, что
теперь он включен в расширенный род Echinocereus, представители которого,
как известно, нуждаются в наиболее холодной зимовке. Но свои вилькоксии
я пожалела — уж очень они были тоненькие и нежные, поэтому и определены
были на зимовку не ниже пяти градусов. Я была за них совершенно спокойна
до тех пор, пока не заметила, что моя любимица Wilcoxia viperina как-то
странно сморщила верхушки. Каково же было мое изумление, когда я поняла,
что она просто-напросто замерзла при такой температуре! Я начала разбираться,
в чем дело, и в конце концов, выяснила, что в род Wilcoxia в свое время
вошли представители как эхиноцереусов, так и пениоцереусов, а замерзший
кактус назывался именно Peniocereus viperinus (то есть он не имеет никакого
отношения к эхиноцереусам и очень теплолюбив).
Так подвели меня систематики, постоянно перетасовывающие таксоны семейства
Кактусовых, в результате чего за этими бесконечными изменениями просто
невозможно уследить. Пришлось заново посеять эту вилькоксию-пениоцереус,
поскольку тогда выжило только одно растение, да и тому пришлось срезать
обмороженную макушку. Вывод: всегда нужно стараться узнать минимальную
температуру зимовки каждого конкретного кактуса и внимательно следить
за изменениями в классификации (хотя бы относительно имеющихся в коллекции
растений).
Бывают и не смертельные, но очень портящие внешний вид кактусов локальные
обморожения. Как правило, первыми подмерзают наиболее чувствительные молодые
ткани макушки; иногда в результате малозаметного подмерзания апекса (точки
роста) весной такие кактусы, к нашему удивлению, начинают расти не основным
стеблем, а терминальной (макушечной) деткой, образуя этакую «этажерку».
Но самое страшное, что может случиться во время зимовки, — это корневая
гниль. Если мы не будем периодически осматривать все зимующие растения,
то не успеем вовремя принять меры. Развитию гнилей у кактусов очень способствует
повышенная влажность при низкой температуре. Поэтому перед зимовкой лучше
заканчивать поливы кактусов не менее чем за месяц до зимней расстановки.
Но и это не даст полной гарантии от гнили. Только регулярные и внимательные
осмотры коллекции помогут вовремя обнаружить гниль и не позволить ей погубить
пораженные растения окончательно. Если кактус подозрительно осел именно
в районе корневой шейки и снизу приобрел коричневый цвет, а на ощупь в
этом месте стал мягким, нужно немедленно извлечь его из горшка и обрезать
все больные места, после чего просушить срез и поставить на сухое укоренение
до весны.
Вот, пожалуй, и все ужасы с кактусами, которые могут поджидать Вас в зимнюю
пору.
Теперь сделаем небольшое обобщение: как мы нуждаемся в чередовании сна
и бодрствования, так и кактусам необходима смена периодов стагнации и
вегетации. В тепле и влажности происходит рост вегетативных органов кактуса,
а в холоде и сухости — генеративных. Обеспеченную растениям зимовку можно
считать подходящей, если они прекращают рост и при этом не замерзают.
Перед зимовкой кактусы должны быть подсушены, то есть полив придется прекратить
гораздо раньше. Начало зимовки лучше всего приурочить к наступлению морозов
и укорачиванию светового дня, обычно это бывает в начале ноября. В течение
зимовки нужно периодически осматривать коллекцию, чтобы убедиться, что
все растения хорошо себя чувствуют. Стагнирующие кактусы выглядят сильно
сморщенными (особенно к концу зимовки) из-за потери влаги. Это нормальное
явление, прекрасно переносимое большинством кактусов. По окончании зимовки,
с наступлением стабильно солнечных теплых дней (приблизительно с начала
апреля) можно начинать полноценный полив растений, стараясь не менять
ориентацию по отношению к свету кактусов, на которых есть бутоны.
Лунёва Светлана
www.kakt.info
Всё о кактусах на dachniymir.ru
Пересадка кактусов и правильный подбор грунта, процесс очень ответственный, от него зависит дальнейшее развитие, рост и цветение кактусов.
За несколько дней до запланированной пересадки кактус, надо подсушить или проще говоря перестать поливать и опрыскивать, если это происходит летом. Зимой если кактусы спят по всем правилам, то подсушивать просто нечего. Постучите по стенкам горшка со всех сторон, если он из мягкого пластика то как бы обожмите его за стенки несколько раз по кругу, что бы отслоился земляной ком с корнями.
Кактус аккуратно подхватывается пинцетом за корневую шейку и вытягивается из горшка. Сильно не сжимайте, что бы не травмировать растение. Старый грунт, если кактус здоров можно не убирать, а лишь слегка размять земляной ком, для лучшего поступления воздуха к корням.
К импортным кактусам это правило не относится!!! Вытащив из горшка кактус приобретенный в цветочном магазине, обязательно уберите весь грунт. В противном случае вероятность гибели очень велика. Бедные кактусята приученные только к питательным растворам, не способны получать необходимые для роста вещества из обычного грунта. Данная же проце
дура «встряхивает» их и происходит по сути дела новое укоренение. Не ленитесь и после покупки «магазинного» кактуса, сразу же его пересадите!!
Вытащив кактус из горшка осмотрите его корневую систему на предмет возможных гнилей и вредителей, типа мучнистого червеца который виден не вооружённым глазом. Все пораженные или поврежденные части корней нужно убрать. Обратите внимание на строение корневой системы пересаживаемого кактуса. Если перед вами владелец стержневого или реповидного корня (фото 
слева), то этому кактусу нужен горшок глубокий (высокий). Хочу обратить ваше внимание, что понятие «глубокий», в данном случае условно. Дело в том, что корневую систему такого кактуса невозможно распределить в горшке и если горшок будет слишком мелкий то корень просто упрется в дно горшка, что чревато его подгниванием. То есть кактус по сути будет «стоять» на корне, а это не допустимо. Кактусы же мочковатой корневой систе
мой (фото с права) можно пересадить в любой подходящий по диаметру горшок, распределив в нем корни кактуса. Подробную схему посадки смотрите чуть ниже.
Пересаживать кактус надо в достаточно сухой, обязательно стерильный грунт. Горшочек для пересадки берите на 1 — 2 см. больше по диаметру чем предыдущий.
На дно положите слой керамзита (около 1 см.) для улучшения оттока лишней воды при поливе. Но это при условии, что корневая система кактуса хорошо развита и заняла всю площадь предыдущего горшка. Иногда в процессе пересадки выясняется, что корни кактуса развиты плохо или мелкая корневая система является особенностью вида.
В этом случае, горшок оставляем прежний и ограничиваемся сменой грунта, а иногда, даже меняем горшок на меньший в соответствии с размером корней кактуса. Ибо правильно подобранный горшок для кактуса должен быть больше корневой системы не более чем на 1 — 2 см.
Это правило касается почти всех видов кактусов, при этом, например эхинопсис или цереус можно посадить, и в горшок большего размера, без ущерба для кактуса. Еще один момент. Кактусу свойственно оседать в горшке, за счет уплотнения грунта, а слой дренажа на дне может быть слишком большим, если изначально вы высаживали совсем маленький кактус.
Такая маленькая хитрость, вполне оправдана, особенно в том случае, если у вас проблемы с горшками и нет следующего по размеру горшка. Я частенько практикую такие пересадки с некрупными видами молодых кактусов. Кактус получает дополнительный объем для роста корней и при этом не занимает лишнее место на подоконнике.
Почитать о том, как высадить купленный и полученный по почте кактус, можно тут.
В заключение темы пересадки кактусов, хочу добавить несколько строк о грунте. Часто встречаюсь с радикальными рекомендациями, типа «старый грунт после пересадки выбросить». Сообщу крамолу. Отправляю в мусор землю после пересадки, только от очень давно не пересаженных кактусов, когда она уже приобрела песочно — сероватый оттенок.
То есть, все, что можно было, кактус «съел». В остальных случаях, просто пропариваю грунт в микроволновке, что бы убить возможных вредителей и патогенные микроорганизмы (вместе с керамзитом, который потом выбираю из грунта и снова использую, как дренаж)
, добавляю 30 — 50% свежего грунта, и высаживаю кактусы. А иногда, высаживаю полностью в старый грунт, зависит от вида. Кактусы растут и цветут, на жизнь не жалуются. Дело в том, что кактусу значительнее важнее правильный воздухообмен грунта, чем дополнительный гумус, а так как, после пересадки земля всегда рыхлая, не упрессованная, то кактусы это вполне устраивает.
Пишу не голословно. В порядке эксперимента, рассаживала плошку с двухлетними, сетиэхинопсисами мирабилисами, которые сидели уже буквально друг у друга на голове. Одну часть оставила в той же плошке, с тем же грунтом, только пропарила его и рассадила кактусы, что бы им было куда расти.
Тех кто не влез, отсадила в другой горшок, со свежим грунтом. Все лето, бдительно и с пристрастием осматривала обе посадки, с целью обнаружить различия в росте. Но, ни тут то было, кактусеныши развивались и цвели совершенно одинаково, не взирая на то старый это грунт, или новый.. Так, что делайте выводы, но с оглядкой на вид кактуса.