Каменная роза: посадка и уход в домашних условиях, размножение, описание видов

Болезни и вредители

Иногда роза домашняя начинает плохо выглядеть. Это говорит о том, что на нее напали болезни и вредители. К частыми признаками повреждения розы относятся:

• желтые точки на листьях, желтеют и опадают листья розы домашней – нападение паутинного клещика (повышают влажность опрыскиванием и теплым душем; 3 раза обрабатывают «Фитовермом» с интервалом 10 дней);
• белый налет на листьях розы – повреждение черной пятнистостью или мучнистой росой (опрыскивают фунгицидами, содовым раствором – 1 ч. л. на 500 мл воды или препаратом «Скор»);
• опадают листья и бутоны розы – сухой воздух, мало влаги, розе жарко, реакция на резкую смену места (опрыскивают, поливают, стараются избегать резкой смены мест);
• загнивают корни розы – перелив (если все корни сгнили, растение погибло; если часть корней цела, поврежденные удаляют, целые промывают в марганцовке и пересаживают в новый грунт; следят за поливом);
• гниет стебель розы – поражение черной ножкой – грибковым заболеванием, которое практически не лечится, куст погибает;
• роза сохнет – сухой воздух; стоит рядом с батареей; растение не усваивает питание из грунта, т. к. корни сгнили (опрыскивать, следить за поливом; переставить; удалить поврежденные корни);
• листья сохнут, скручиваются и опадают – повреждение тлей (удалить пораженные листья; моют растение зеленым мылом, спустя 20 мин хорошо смывают; используют «Искру»);
• стебель чернеет или сереет, появляются бляшки – грибковые поражения (обрабатывают «Фитоспорином»);
• деформация листовой пластины – вирусное заболевание (удаляют поврежденные листья и побеги, улучшают условия содержания розы).

Заботливый цветовод, купив растение, постарается сразу создать оптимальные условия для его развития, тогда многих проблем удастся избежать.

Высадка черенков на постоянное место

Прежде чем высаживать осенью черенки розы в грунт, необходимо выбрать подходящее место. Земля должна быть рыхлой, в меру увлажненной, но не мокрой, органически удобренной, содержать субстраты, способствующие плодородию. Розам нравятся тепло и свет. Поэтому высаживать их лучше вдоль стен или забора, которые будут защитой от ветра и сквозняка, с южной стороны.

Для размножения розы осенью в домашних условиях, в сентябре, но не позднее 25 числа, из созревших однолетних стеблей заготовить черенки. На каждом оставить по 4 почки. Высаживать в день среза. Расстояние между ними оставляют 8-10 см. Высаживают рядами, между которыми делают промежутки в 15-20 см. Черенок втыкают в землю так, чтобы 2 почки оказались в грунте, и 2 над поверхностью.

Затем нужно саженец присыпать почвой и хорошо полить теплой водой. С приближением зимы, черенки накрыть банками и засыпать травой. Можно сделать теплицу из полиэтиленовой пленки, натянутой на каркас. По бокам ее присыпать землей, оставив отверстие с одной стороны, чтобы можно было поливать черенки. Клеенка должна быть цельная и без повреждений. С приходом морозов, ее низ хорошо присыпать уже со всех сторон.

Если не получилось высадить розы в нужный период времени, можно хранить в почве всю зиму. Необходимо пошагово выполнить следующее:

• выкопать ямку на 15 см вглубь;
• на дно постелить материал для укрывания черенков. Можно использовать хлопчатую ткань;
• на саженцах убрать всю листву;
• черенки выложить рядом друг с другом, оставляя между ними не большое расстояние;
• накрыть тканью и присыпать землей.

Чтобы весной было легче найти лунки с хранящимися растениями, по их краям рекомендуется установить колышки. По окончанию зимы черенки достаются из земли. Если на них образовался толстый нарост, значит, саженцы успешно пережили холода и готовы к высаживанию. Имея материал для посадки и знания о том, как рассаживать розы черенками, можно с легкостью приступать к работе.

Если укоренение черенков роз по каким-либо причинам не получается, можно прибегнуть к размножению от куста. Методика не сложная, позволяет освежить цветок и получить новые растения. Подходящим временем для рассады является осень или ранняя весна, пока не распустились почки. Итак, как размножить розу от куста?

Прежде чем приступить к делению, необходимо обрезать ветки, чтобы они не поглощали в себя питательные вещества, необходимые для развития новых корней. Советуется выполнять эту процедуру вечером. Затем розу обильно полить и на следующий день разделить. Дальнейшие действия при размножении розу от куста:

• достать корни из земли, хорошо отряхнуть;
• разделить на несколько частей, оставив на каждой по 2-3 побега с почками. Для деления потребуется острый, продезинфицированный чистым спиртом, нож;
• корни обмокнуть в раствор из равного количества глины и коровьего навоза;
• опустить корень в, заранее подготовленную, ямку и прикопать так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли;
• обрезать побеги, оставив 3-4 почки.

Поскольку посаженное растение ослаблено, за ним нужен тщательный уход. Цветок необходимо хорошо поливать и регулярно мульчировать. Использовать можно перегной, компост и торф. Чтобы не обжечь корни, не стоит сразу после укоренения применять для подкормки минеральные удобрения. Как правило, растение, высаженное от куста, разовьется уже через год.

Как посадить черенки роз из букета:

Каменная роза: посадка и уход в домашних условиях

Молодило или каменная роза – красивый, не требующий особого ухода многолетник. Растение это весьма своеобразно, так как не имеет стебля и состоит из толстых собранных в розетку листьев. Название «каменная роза» оно получило из-за своего сходства с розой и жизнестойкости, а “молодилом” ее называют потому, что производит впечатление вечно молодого растения.

Многолетник активно используют для украшения интерьера, создавая альпийские горки, ковровые цветники. Из видов и сортов, различных по цвету и форме, составляют интересные композиции. Чаще всего каменную розу можно увидеть на клумбе в саду. Однако она отлично чувствует себя и в горшке на подоконнике.

Виды каменных роз различаются расцветкой, величиной и оттенком цветков, быстротой роста листьев. Различны также структура розеток, скорость размножения, высота цветоносов и время цветения.

Известны такие виды каменных роз:

1. 1. Паутинное молодило. Растение называется так из-за мелких ворсинок в середине розеток, которые очень похожи на паутину. Отличается от других видов тем, что имеет совсем маленькие, до 2 см в диаметре, отростки.
2. 2. Гибридное молодило. В эту группу объединяются все гибридные сорта. Растения имеют необычную форму розеток, опушение и окраску. Бывают бордового, сизого, серебристого, розового, красного, бронзового цветов, всех оттенков зеленого. Зеленолистная форма с красным кончиком – наиболее распространенная окраска розеток.
3. 3. Молодило кровельное. Шаровидные розетки слегка сплюснутые, до 20 см в диаметре, опушенные, буровато-бронзового цвета или частично пурпурно окрашенные. Цветет в июле-августе 40-45 дней.
4. 4. Мраморное молодило. Розетки плоские, до 5-10 см, в молодом возрасте опушенные. У взрослых растений опушение отсутствует, листовые пластинки зеленые или красные с зеленым ободком. Некоторые сорта летом коричневого, а зимой красного цвета.
5. 5. Русское молодило. Единственный вид каменной розы, произрастающий в Средней России. Растение достигает в высоту до 35 см, чем отличается от других представителей рода. Листья розеток и стебли покрывают железистые волоски.
6. 6. Шарообразное молодило. В природе встречается в Турции и горах Кавказа. Растение продолговато-лопатчатой формы, розетки диаметром 5 см, зеленые с красными кончиками. Цветет в июле, соцветия желтые, зонтиковидные.
7. 7. Горное молодило. Имеет некрупные, до 3 см, зеленые опушенные розетки и небольшие соцветия розового цвета.
8. 8. Малорослое или карликовое молодило. Растет в Альпах и на склонах Кавказских гор, имеет темно-зеленые розетки и лиловые соцветия.

Каменная роза цветет длительно и обильно. Каждый отросток зацветает лишь раз, затем он отмирает, оставляя после себя много маленьких розеток.

Некоторые садоводы ошибочно полагают, что молодило и эхеверия – это одно и то же. Растения действительно очень похожи, но у них есть отличия.

Молодило более морозоустойчивое, неприхотливое и выносливое растение. Имеет стебель и выпускает усики, у эхеверии такой особенности нет. Листья каменной розы более тонкие и изящные, да и цветут оба растения по-разному.

Вырастить молодило можно и в домашних условиях.

Каменные розы широко используются в ландшафтном дизайне. Они великолепно смотрятся в альпийских горках, ковровых дорожках, альпинариях, бордюрах, рабатках и узких цветниках.

Комбинируя сорта и гибриды с различной цветовой гаммой розеток, создают невероятно красивые композиции, оформляют беседки и крыши домов.

Молодило хорошо сочетается с другими цветами, деревом, камнями. Им оформляют коряги, большие камни, дополняют клумбы и розарии.

Обычно каменную розу размножают вегетативно. Растения дают очень много розеток, которые отделяют весной или летом. Отделенные розетки укореняют в увлажненном грунте, высаживая их на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Молодило можно вырастить из семян. Посев проводят в конце февраля – начале марта. Сеют в небольшую емкость, заполненную смесью из песка с торфом.

На уплотненную и влажную поверхность высевают семена, присыпают тонким слоем почвы и накрывают стеклом. Температуру воздуха в помещении поддерживают не ниже 20 °С.

Необходимо следить, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Комнату ежедневно проветривают.

Через неделю появляются всходы. Стекло снимают, когда сеянцы достигнут двухнедельного возраста и пикируют.

В открытый грунт молодые розетки высаживают в июне.

Чтобы вырастить молодило на своем участке или на подоконнике, нужно соблюдать ряд требований.

Каменная роза предпочитает солнце или легкую полутень.

Не переносит молодило жгучих солнечных лучей, глинистых почв, подтопленных, болотистых и переувлажненных участков. Лучшим для выращивания молодила считается легкий водо- и воздухопроницаемый грунт средней плодородности. На бедных почвах оно будет плохо расти, а на богатых питательными веществами землях растение реже цветет и теряет декоративность.

Прежде чем высадить молодило, необходимо подготовить подходящее место. Это должен быть хорошо освещаемый, увлажненный и очищенный от сорняков участок. Если растение получает мало солнечного света, у него вытягивается цветонос.

Посадки загущать не следует, чтобы не мешать нормальному росту и развитию каменной розы. Расстояние между отростками зависит от их величины. Главное, чтобы прижившейся каменной розе не мешали соседние растения.

Высадив в открытый грунт, растения поливают. Дальше полив проводят только в очень жаркую погоду.

Важно следить за тем, чтобы не было переизбытка влаги.

Ежегодного удобрения этому растению не требуется. Следует вовремя рыхлить почву, удалять сухие части и убирать сорняки – это стимулирует рост каменной розы.

Каменные розы с успехом выращивают и в помещениях – на подоконниках, хорошо освещаемых солнцем. Так же как солнечный свет растение любит свежий воздух и при этом совсем не боится сквозняков. Начиная с ранней весны, горшки выставляют на балкон, где молодило комфортно себя чувствует до небольших заморозков.

При посадке растения в домашних условиях используют почвосмесь для кактусов, добавляя в нее древесные угли, служащие регулятором влажности. На дно горшка обязательно насыпают дренаж из щебня.

При поливе следует помнить, что влага – враг каменной розы. При чрезмерной увлажненности корневая система загнивает, что практически всегда приводит к гибели растения. Поливать следует один или два раза в месяц, не допуская попадания влаги внутрь розетки.

Корни каменной розы короткие и почти не разрастаются, пересаживать ее в другие горшки не возникает необходимости долгое время.

Обрезать каменную розу не нужно, следует лишь удалять засохшие соцветия и нижние листья.

В подкормках молодило, растущее на подоконнике, почти не нуждается, наоборот, из-за них растение вытягивается и теряет декоративность.

Подкармливать растения начинают в возрасте четырех лет, так как грунт истощается, и молодило начинает увядать. Для этой цели один раз в два месяца используют жидкое удобрение для кактусов, внося половину нормы.

Каменные розы поражаются различными видами гнили. При первых признаках заболевания растение пересаживают в другой горшок или меняют место в саду, предварительно удалив больную часть и обработав срез активированным углем.

При поражении корней растения их уничтожают, чтобы предотвратить распространение болезни.

Основные вредители садовых каменных роз – майские жуки, выедающие ходы в мякоти растений. Необходимо тщательно осматривать розетки, чтобы вовремя удалить поврежденные. Лучше пересадить поврежденную вредителями каменную розу на новое место, а на старом уничтожить личинки.

Молодило, растущее в помещении, повреждают червец и тля. Избавиться от них можно с помощью химических препаратов.

Каменная роза в природе распространена в Европе, Азии, на Кавказе, в Средней России. Но можно вырастить это растение и в домашних условиях. Молодило неприхотливо и тщательного ухода не требует.

Оптимальные условия для укоренения черенков

    Чтобы укоренение прошло успешно, надо постараться создать черенкам самые благоприятные условия. Требований не так много. Вот три основных:

1. Оптимальная температура в пределах 25º. С этим пунктом думаю все понятно.
2. Влажность 80 — 90%. Влажность определяется довольно просто. Черенки роз выращиваются под пленочным укрытием или под банками, если изнутри пленка запотевшая, значит влажность нормальная, если сухая — пора поливать.
3. Нейтральный, бедный грунт. Самый простой вариант при выращивании роз в открытом грунте, смешать землю с песком в пропорции 1 : 1. Только не пытайтесь подсыпать туда навоз или компост. Это взрослые розы любят навозные подкормки, а черенки от таких добавок могут загнить. Зимой черенкование можно проводить в торфе, в торфе пополам с песком, в перлите, вермикулите (вермикулит предпочтительней), в кокосовом волокне, или, как и летом в земле с песком. Кроме этого можно использовать мох сфагнум.

    Вы наверное слышали и другие советы и рекомендации, которые должны положительно повлиять на исход дела, но на практике большинство из них либо оказывает минимальное воздействие, либо бесполезны совсем. Я имею в виду следующие советы:

«Надо обрезать листочки наполовину или 1/3» Это действие никак не влияет на проращивание корешков, можете обрезать, можете оставить целыми. Единственное, что надо знать и выполнять, так это то, что при черенковании на свету листья нужны, а при проращивании в темноте (например методом буритто) листья надо обрезать.

Удобно проводить черенкование в старом аквариуме.

«Использовать корневин или какой — нибудь другой корнеобразующий препарат» Я неоднократно проводил незапланированные эксперименты, одну партию черенков опудривал корневином, а с другой попросту забывал это сделать. Таким образом имел возможность убедиться, что никакого сколько — нибудь заметного, положительного действия, эти препараты на выращивание роз из черенков не оказывают (да простят меня производители этих порошков).

«Заглублять черенок в грунт на 1 — 1,5 см.»  На мой взгляд, заглубленные на 5 — 7 см. побеги приживаются если не лучше, то во всяком случае не хуже, а вот работать с ними значительно проще. Чубуки воткнутые в грунт на 1 см. падают при самом легком прикосновении

Особенно если у них не обрезаны шипы, которые так и норовят зацепиться за все подряд«Нижний срез делайте под углом 45º, а верхний под углом 90º» Делайте нижний срез сразу под почкой, обязательно острым инструментом, а под каким углом он будет сделан, это абсолютно не важно.

Нижний срез рекомендуют делать под углом 45º, чтобы увеличить площадь среза. Именно на этом месте потом образуется каллус и наверное люди думают, что чем больше площадь каллуса, тем больше вырастит корешков. Самое главное чтобы каллус просто образовался, а уж корни нарастут, можете не сомневаться.

А вот чтобы увеличить количество корешков, я могу посоветовать более эффективный способ. Каллус, а потом и корешки появляются на травмированных частях стебля, поэтому на той части побега, который будет находиться в грунте, можно сделать несколько небольших ранок.

    Все шипы на черенках я обычно удаляю. На надземной части срезаю секатором, а на той части которая будет в земле выламываю до основания и на этом месте образуется рана. Из этих ран практически всегда впоследствии вырастают корни.

На месте сломанных шипов образовался каллус.

    Фотография к сожалению не высокого качества, но я думаю видно, что на месте сломанного шипа образовался внушительный каллус, из которого скоро появятся корешки. Эти черенки я выращивал в перлите, поэтому они такие чистые и все хорошо видно.

    Теперь давайте о самом главном: как же нам научиться выращивать розы из подаренных букетов?

    Все дело в том, что букеты роз дарят в течении всего года. А черенкование роз летом и зимой, по понятным причинам, сильно отличаются. Поэтому придется каждый вариант рассматривать отдельно, то есть посезонно.

Освещение для домашних роз

Качественный уход за комнатной розой в домашних условиях невозможен без хорошего освещения. Лучшие окна для роз – южные или юго-восточные. Однако в разгар лета возле таких окон может стать слишком жарко, а прямые солнечные лучи – еще и причина ожогов на листьях.

Поэтому летом необходимо затенять розы от полуденного солнца. Или еще лучше – вынести растения на балкон – на яркое рассеянное освещение и свежий воздух. На балконе роза может находиться 3-4 месяца, весь теплый период года, а после, с наступлением холодов – отправляться обратно на подоконник.

На заметку! хорошее освещение — самая важная вещь при выращивании миниатюрных роз в помещении. Все остальные факторы легко достижимы и уже не настолько важны при наличии правильного освещения.

Зимой с освещением могут быть проблемы. Российская зима южанке в тягость. Даже если горшок занимает самый светлый подоконник, короткого хмурого дня зачастую недостаточно для эффективного фотосинтеза. В теплом помещении (20-23⁰С) домашняя роза в горшке тратит много сил на метаболизм, а питательных веществ вырабатывает недостаточно.

Как правило, «из ниоткуда» появляется паутинный клещ, и ослабленный кустик не в силах сопротивляться вредителю.

Что же делать? Выход один – досвечивать. Лучший спектр растениям дает фитолампа, но если раздражает розовое свечение, то можно использовать обычные светодиодные или люминесцентные светильники, но помощнее.

Если зимой вы не сможете обеспечить розе качественную досветку, необходимо снижать ее температуру содержания и вводить в состояние покоя.

Первичная посадка и пересадка эхеверий

После покупки эхеверии некоторые цветоводы рекомендуют тут же пересадить растение из транспортировочного грунта, так как он не предназначен для роста растений. Опытные любители суккулентов говорят, что ничего с растением не будет за месяц в транспортировочном грунте, это время даст возможность цветку акклиматизироваться, пережить стресс, привыкнуть к новым условиям обитания.

Отставьте горшочек в слегка притененное место и подсушите, пока не начнут появляться воздушные корни. Особенно это касается привозных цветов (голландок). Иногда каменные розы не переживают переезда и пропадают без видимой причины. Легче переносят перемены растения, выращенные в местных питомниках.

Обычно такой материал более высокого качества и стоит дороже. Тем не менее, и ему стоит подсохнуть на окошке. В какую почвосмесь сажать эхеверию? В естественной среде – это каменистая пустыня, где вода у корней не задерживается. Тоже должно происходить в горшке. Субстрат надо смешать с мелкой галькой, битым кирпичом, гравием (фракция 3-5 мм).

Можно порекомендовать несколько вариантов:

• земля садовая – 3 части,
• мелкая галька – 1 часть,
• торф – 1 часть,
• уголь древесный – немного;

или:

• субстрат для кактусов или суккулентов – 4 части,
• камешки – 1 часть;

Можно использовать чистый мелкий гравий плюс немного циалита (если необходимо медленное развитие растения). Проверить правильно замешенную почвосмесь просто – ком промокшего субстрата, зажатый в руке, после разжатия рассыпается.

Выбор горшка для каменной розы – дело простое. Примерный диаметр растения вы знаете, горшок берите на 1-1,5 см больше, плоский (под стать корневой системе) с множеством дренажных отверстий. Мелкий посадочный материал можно посадить в небольшие стаканчики для доращивания, а после пересадить на постоянное место.

Большой горшок или плошку используют под групповые посадки одного или разных видов эхеверий. Чтобы в объемных емкостях не застаивалась вода, поливать их нужно с особой аккуратностью.

На дно горшка засыпаем дренаж, немного субстрата, помещаем растение и засыпаем субстратом по корневую шейку. Если посадка в чистый гравий, то закрыть дно на треть камешками, поместить саженец и оставшийся объем засыпать ими же. Такой способ очень прост, экономически оправдан, так как камни служат вечно и прекрасно аэрируют корни. Есть одно предупреждение – для крупных растений используем гравий большей фракции.

Мелкие розочки пересаживаем раз в год, по мере роста подбираем горшок покрупнее. Взрослые растения – раз в три года (по необходимости).

Пересадка комнатной розы

Чтобы пересадить розу, выньте ее из прежнего горшка вместе с земляным комом. Оцените состояние корней, оплетающих землю.

Если корни тонкие, как волос, коричневые или почерневшие, сухие или гнилые, то растение скорее всего погибнет. Можно сделать попытку спасти его: нарезать черенки и попробовать их укоренить.

Здоровые корни имеют ярко-белый или желтоватый цвет, выглядят достаточно плотными, как тонкая проволока. Если корни пропали только частично, нужно удалить все сгнившие и поврежденные, оставив здоровые.

На дно нового горшка насыпьте керамзит или другой дренаж.

Почвенную смесь лучше приобрести готовую для роз или садовую. Не берите дешевый грунт, в нем очень много торфа и мало полезных веществ. Лучше выбирать более качественную почвенную смесь.

Можно изготовить почвенную смесь самостоятельно, взяв: 1 часть перегноя 1 часть листовой земли 1 часть хвойной земли 3 части дерновой земли 1 часть песка.

Засыпьте дренаж землей, немного уплотните. Поместите розовый кустик вместе с земляным комом, засыпьте новой землей, периодически уплотняя ее, чтобы куст не болтался в горшке, а был хорошо зафиксирован. Полейте отстоянной или отфильтрованной водой комнатной температуры.

Обработка от болезней и вредителей необходима. Обрезанное и пересаженное растение ослаблено и восприимчиво для заболеваний, даже если в магазине за ним был хороший уход и там не произошло заражения. Поэтому лучше перестраховаться и обработать его.

Также после пересадки эффективна обработка препаратом Эпин — он усилит иммунитет растения и снизит стресс от пересадки.

Опрыскивайте ваше растение, ему требуется повышенная влажность, особенно в условиях работающего отопления и сухого воздуха квартиры. Если роза очень маленькая и слабая, то горшок можно накрыть сверху бутылкой (с небольшими отверстиями), создавая парник, и только потом постепенно приучать розу к квартирному воздуху.

Дальше ставим горшок с пересаженным растением в хорошо освещенное место. Если у вас теневая сторона и зимой света недостаточно, досвечивайте розу лампами дневного света.

Плюсы и минусы черенкования роз

Черенкование — искусственный способ вегетативного размножения розовых кустов, который подойдёт даже для начинающих цветоводов. На этапах обработки отделённой части стебля и её укоренения необходимо проявить немного терпения. После чего останется лишь высадить саженец на участок и ожидать плодов своего труда.

Лучше всего укореняются розы, которые имеют красный или розовый цвет

Плюсы выращивания новых розовых кустов из черенка:

• Защита от подделки на 100% – визуальный осмотр взрослого растения позволяет заранее оценить будущий результат.
• Отсутствие дикой поросли — культура не перерождается в шиповник, что существенно облегчает уход за ней.
• Минимум затрат — можно получить большое количество посадочного материала от одного родителя, что избавляет от необходимости покупки дорогостоящих саженцев.
• Высокий процент положительных результатов — только 15–20% стеблей с хорошо развитым корнем впоследствии не приживаются в открытом грунте.
• Долговечность розария — корнесобственные, особенно неукрывные кустарники, могут жить несколько десятков лет.
• Многообразие вариантов — большинство роз хорошо поддаются черенкованию, в т. ч. плетистые, миниатюрные, почвопокровные, гибридно-полиантовые, полиантовые и отдельные чайно-гибридные виды.

Черенки понравившегося сорта розы можно легко привезти с собой из путешествия, т. к. они хорошо переносят длительные переезды. Для этого их нужно правильно подготовить: вонзить острым концом в сырой картофель, завернуть в бумагу и накрыть слоем полиэтилена с отверстиями. Такая конструкция может храниться до 1 месяца при температуре 2–4 °C.

Минусы выращивания новых розовых кустов из черенка:

• Невозможность прогнозирования результатов при размножении вегетативно привитых (гибридных) сортов. В основном наследуются качества только того растения, от которого была развита корневая система.
• Трудности с выращиванием некоторых видов. Хуже всего поддаются разведению таким способом ремонтантные, жёлтые и морщинистые парковые розы.

Также относительным недостатком можно назвать слабую морозоустойчивость размноженных черенками роз, но особенность таких растений в том, что при обмерзании поверхностной части оно способно самовосстанавливаться из спящих подземных почек (чего не происходит, например, у привитых цветов).

Распространенные виды и сорта

Выбирая цветок, нужно ориентироваться на размеры помещения, растения, его характеристики, требования к условиям выращивания

Стоит обратить внимание на наличие запаха, потому что ароматные цветы рядом со спальным местом или в маленькой комнате могут вызывать мигрень, аллергические реакции

Как домашнюю выращивают розу:

• чайную – характеризуется зауженной кверху формой бутона, разнообразно окрашенными цветками 5-12 см в диаметре;
• полиантовую (многоцветковую) – отличается небольшими (0,4-0,6 м) компактной формы густооблиственными ветвистыми кустами, большим количеством (до 50) соцветий, образованных мелкими (2-3 см) ярко окрашенными цветками, длительным периодом цветения;
• ремонтантную – цветет дважды в сезон, цветки, разнообразно окрашенные, появляются на однолетних побегах, цветонос длинный, кусты крупные;
• чайно-гибридную (выведена на основе чайной и ремонтантной) – красивой формы махровые цветки имеют окраску различной цветовой гаммы.

На заметку!Родоначальницей комнатной розы считают розу чайную. Версий происхождения ее названия несколько: бутон похож на чайную чашку, ароматные цветки сравнимы по запаху со свежезаваренным чаем, из лепестков, залитые кипятком, получается чайный напиток.

Китайская роза комнатная: уход в домашних условияхНаверное, многие хотя бы раз пробовали чай каркаде. Но мало кто задумывался, как его получают. Дала нам этот напиток…

Сорта комнатной розы (название, описание, фото):

• Триумф – пышный куст с округлой листовой пластиной усыпан густомахровыми ярко-красными цветками, цветет непрерывно с ранней весны до зимы, необходим зимний отдых;
• Клотильда – отличается розовой в начале цветения окраской лепестков, более яркой в середине цветка, затем они белеют, период покоя выражен не ярко;
• Fire Princess (Огненная принцесса) – вертикальные ветвящиеся побеги образуют средневысокий куст, мелкозубчатая по краю листовая пластина темно-зеленая, цветок состоит из махровых ярко-красных или оранжевых лепестков, соцветие верхушечное;
• Colibri (Колибри) – отклоненные ветвящиеся побеги образуют густой, не выше 35 см, куст, ароматные махровые цветки различных оттенков желтого и оранжевого образуют соцветие, цветет обильно, длительно;
• Yellow Doll (Желтая кукла) – кусты не выше 30 см густо усыпаны крупными цветами насыщенной желтой окраски, цветение обильное;
• Stars’n’Stripes – прямостоячие побеги (шипов нет) собраны в куст до 50 см высотой, лист светло-зеленый, лепестки махровые, белые, с полосками яркого малинового цвета, цветет почти непрерывно.

Укоренение черенков роз

Некоторые общие замечания по теме:

• Черенки роз с красными и розовыми бутонами принимаются значительно легче и в большем количестве, чем с желтыми и оранжевыми. Хуже всего принимаются белые и бело-зеленые розы.
• Наилучший всего принимаются черенки в конце весны, летом и в сентябре. В остальные месяцы – значительно меньший процент, а высаженные в январе-феврале принимаются крайне сложно, при этом растениям надо будет предоставлять добавочную подсветку и часто увлажнять воздух.
• Еще один значимый момент – не надо думать, что если черенок пошёл в рост, то он уже обладает корнями. В большинстве случаев через неделю-две побеги засыхают, а черенок чернеет и погибает, даже не сформировав каллуса (ткани, из которой растут корни).
• Лучше всего принимаются слабо распустившиеся бутоны, а вот отцветшие, отстоявшие в вазе неделю и более, дают значительно меньше шансов получить из них полноценный куст. Чем продолжительнее роза стоит в вазе, тем больше будет истощен ее стебель.

Если вы замыслили попробовать укоренить полюбившуюся розу из букета, подготовку надо начинать с момента ее появления в вазе.

Требования такие – срезать кончик стебля острыми ножницами под небольшим углом в воде. Это будет недопускание попадания пузырьков воздуха в срез. Верно будет обновлять каждый день срез и менять воду. В вазу возможно добавить немного меда, в буквальном смысле слова каплю – это отличный биостимулятор.

Черенки нарезаются со средней части стебля. Толщина – примерно, как карандаш, длина 15-25 см. Листья все оборвать, кроме самой верхней пары. Шипы тоже справедливо будет удалить. Каждый черенок обязан иметь минимум 2-3 почки. Нижний срез обязан быть косым и располагаться посередине между междоузлиями.

Еще один способ – принятия черенков с одной почкой. Применяют его, если цветов мало – тогда из одного стебля возможно получить 3-4 черенка длиной 7-8 см, нарезанных таким образом, чтобы почка была посередине.

Следующий этап – обработка нижнего среза любым стимулятором корнеобразования. Это может быть:

• Корневин;
• Гетероауксин;
• Эпин;
• Чаркор;
• Сок алоэ (20 капель на стакан воды);
• Чайная ложка меда на стакан воды.

После обработки порошкообразными стимуляторами (первые четыре), черенок необходимо сразу посадить в почву, а в жидких его необходимо замачивать 12 часов.