Высокоэффективный солнечный коллектор своими руками
Высокоэффективный солнечный коллектор своими руками
Введение.
Жаль, что в интернете практически нет ни одной нормальной статьи, о том, как сделать высокоэффективный солнечный коллектор своими руками. В основном, интернет завален всякой ерундой, типа того, как сделать коллектор из радиатора холодильника или из пластикового мусора. Возможно, это будет неплохим решением для дачи, но для нормальной работы такой солнечный водонагреватель нам не подойдет, так как я планирую использовать свои коллекторы для поддержания отопления и ГВС в своем доме. Что из этого получится, вы обязательно узнаете в будущих статьях!
На сегодня, могу с уверенностью сказать, что мой коллектор весьма неплох. Во-первых, он полностью медный. Во-вторых – он покрыт самодельным селективным покрытием, пусть далеко не самым эффективным, но лучше чем черная матовая краска.
В пасмурную погоду, в феврале он нагревался до 40С, а при наличии солнца кипятил воду. Недавние испытания на нагрев показали, что коллектор, в сухом состоянии, при уличной температуре 35С (летом) нагревался до 156С, под прямым солнечным излучением и одинарном остеклении.
Очень жаль, что статья пока «туго» выдается поисковиками. По запросу «солнечный коллектор своими руками» я далеко не на первых страницах. Если вам действительно понравилась эта статья, и вы почерпнули что-то полезное и интересное – не поленитесь поделиться ссылкой на мою статью где-нибудь на просторах интернета. Пусть люди знают, что сделать хороший солнечный коллектор своими руками под силу каждому любителю! Я все очень подробно описал, а если у вас остались вопросы – задавайте их на форуме, с радостью отвечу.
Начнем…
Идея использовать солнечную энергию «на шару» волновала меня давно. Когда я начал искать коммерческие предложения различных фирм, занимающихся солнечными коллекторами – то понял, что шара бесплатной не бывает! Все фирмы, увы, озвучивали весьма нескромные цифры…
Человек я со средним достатком, и такую сумму «выложить» за солнечную установку, наверное пока не в состоянии. Поскольку, с детства любил мастерить, начал обдумывать идею сделать солнечный коллектор своими руками. Но не такой примитивный, который бы только летом работал, для душа, а такой что б и зимой мог воду согреть – при наличии солнца, разумеется!
Много я форумов перечитал, видео в YouTube пересмотрел, даже книжки читал 🙂 И вот решился. Сразу скажу, что коллектор мой хоть и самодельный, но не очень прям бесплатный – цветной метал, он всегда был не дешевым.
Изготовление медного абсорбера
Абсорбер – поглощающая панель, которая воспринимает на себя солнечное излучение и нагревается! Ни один солнечный коллектор не будет без нее работать — это его основа! Было решено делать медный абсорбер по трем причинам. Первая – это легкость работы с этим материалом. Легко гнется и паяется в домашних условиях. Вторая – высокая теплопроводность, что важно для эффективного коллектора. Третья — из меди можно непосредственно получить селективное покрытие, черный оксид меди II — CuO. Был существенный недостаток – это цена. Просмотрев все предложения в интернете я нашел цену около 110 грн за кг. Это была медная лента, толщиной 0.2 мм и шириной 30 см. Длина ее как бы не ограничена. Я заказал себе 8 метров ленты, что составило около 4.4 кг и обошлось мне почти в 500 грн с доставкой!
Радиатор я спаял из двух труб, длиной по 125 см диаметром 22мм и 10 труб длиной 2м и диаметром 9.5 мм (продается как 10мм). Трубы эти мне удалось найти недорого 🙂 Спасибо добрым людям!
Медный абсорбер.
Общий вид радиатора. Толстые трубы — 22мм. Тонкие — 10мм.
В толстых трубах, я через каждые 10 см просверлил отверстия диаметром 9.5мм. Далее вставил тонкие трубы в полученные отверстия так, чтобы они не сильно глубоко торчали внутри толстой трубы (иначе будет сильное гидравлическое сопротивление). Трубы торчали максимум на 5- 10 мм. Затем я это все дело припаял. Паял трубы первый раз в жизни. Использовал мягкий припой SANHA и флюс той же фирмы. Паялся он очень легко. Использовал самую недорогую газовую горелку TOPEX. Хотя нет! Были дешевле, без пьезоэлемента – я решил купить с пьезо!
Стыки труб.
Использовать специальные переходники оказалось дороговато.
Солнеыный коллектор не должен протекать!!!
Когда весь радиатор был спаян, на концы припаял две заглушки и две резьбы на 3/4 дюйма. Припаял по диагонали. После этого, с одной стороны вкрутил заглушку, а с другой – штуцер, чтобы на него можно было надеть шланг от компрессора. Залил водой и начал опрессовывать. Накачал в него около 7 бар. Радиатор нигде не тек – исключения составили только резьбовые соединения – видимо мало фумленты намотал. Лучше конечно без воды, а просто воздухом, и помещать спаянные соединения в емкость с водой – тогда пузырьки воздуха сразу дадут знать о плохой пайке. Не было у меня такой емкости – поэтому я залил воду внутрь радиатора.
Абсорбера и резьба на 3/4.
Резьба на 3/4 дюйма. С другой стороны, по диагонали точна такая же.
После удачной опрессовки я приступил к припаиванию медной ленты. Если на пайку радиатора у меня ушло 3-4 часа, то следующий процесс занял у меня три долгих и мучительных дня! Я нарезал ленту полосками по 1м. Всего нарезал 7 полосок. И далее спаял их в одно общее полотно. Паял внахлест по 5 – 10 мм. В итоге, я получил полотно размером примерно 1мх2.07м – на это ушел целый день.
Медная лента.
Две полоски чистой медной ленты. Длина 1м. Ширина 30см.
Медная лента спаяна.
Все полосы воедино. Слева — 4 жертвы экспериментов с чернением. Отмытые ортофосфорной кислотой. Далее 3 «чистых» полоски.
После этого, набравшись сил, я приступил к припаиванию полотна к ранее изготовленному радиатору. Для хорошего теплообмена припаивать надо не тяп-ляп и там-сям а нормально, по всей длине трубы! Итого мы получили задачу в припайке 20 метров труб. Паял я феном, пока не кончился дорогой мягкий припой SANHA. Далее вход пошла газовая горелка и базарный (самопальный) припой аля «ПОС 40», который паялся очень тяжело. В ход пошел и отцовский припой, часть которого паялась нормально, а часть еле-еле. В общем, припоя ушло наверное грамм 500 – 700, а он весьма не дешевый. Например, 250г хорошего припоя SANHA мне обошлись в 160 грн. Базарный – значительно дешевле, а отцовский – бесплатно 🙂
Пайка абсорбера.
Прижмал трубы стопкой кирпичей. Также аккуратно, без фанатизма, ровнял резиновым молотком. Придерживал рукой…
Отдельно хочу сказать про место стыка медной ленты и тонких медных труб. Ленту, от температурных расширений ведет очень сильно, она становится вся волнистая и бугристая. Поэтому трубу надо хорошо прижимать к ленте, чтобы зазор был минимальным! И как раз в этот зазор должен попасть припой. Этот важный процесс занял у меня 2 полных дня, прерываясь на обед.
Зазор между трубой и медной лентой.
Видны припаяная трубка и еще свободная. Такие зазоры в свободной трубе не допустимы. Она должна максимально плотно прижиматься к ленте.
Все, пайка была завершена! До сих пор у меня есть опасения по поводу использования мягкого припоя. Температура плавления которого составляет 180С. Но по идее – должен выдержать. Практика и жаркое лето Одессы покажет.
Собраный медный абсорбер.
3 дня работы. Припаял!
Баллада о чернении — селективное покрытие своими руками.
Понятно, что абсорбер оставлять как есть – т.е медного цвета не очень хорошо. Сама по себе медь (а точнее ее оксидная пленка Cu2O) является неплохим теплоприемником (да-да, обычная рыжая медь, по идее – даже лучше чем обычная термостойкая краска), но эта пленка не очень стабильная и может дальше разрушаться — окисляться. В итоге вы можете получить сине-зеленый абсорбер. Я не буду здесь вдаваться в теорию о высокоселективных покрытиях. Проще всего медь просто покрасить черной термостойкой краской. Видел в YouTube видео:
где у человека такие коллекторы тоже кипятили воду (покрытые именно обычной термостойкой краской), но по погоде – было либо лето, либо хорошая весна. Да и количествео коллекторов просто обязаны ее кипятить 🙂 Чтобы получить более эффективный коллектор — лучше покрыть медь оксидом меди 2 – CuO – во первых, это покрытие черное и имеет неплохой коэффициент поглощения (от 70 до 90%), а во вторых имеет довольно низкий коэффициент эмиссии (излучения). Если верить — то это от 5% до 20% в зависимости от толщины самой пленки. Т.е является неплохим селективным покрытием, которое можно получить в домашних условиях. Естественно – с заводским покрытием оно тягаться не может, но по идее – это должно быть лучше, чем черная краска (которая имеет хороший коэффициент поглощения и высокий коэффициент излучения около 80% – что плохо для солнечного коллектора). Есть специальные селективные краски – но купить их, наверное, будет дороже, чем покрыть медь CuO. Хотя процесс нанесения CuO значительно труднее, чем просто покрасить. Где-то так…
Я остановился именно на чернении меди, т.е получении CuO на поверхности своего абсорбера. Сразу скажу, что провозился я с ним около 3-х дней, не считая предварительных тестовых опытов.
Немного химии.
Получать CuO надо окисляя саму медь, из которой изготовлен (спаян) наш абсорбер. Наносить кисточкой или валиком его не надо 🙂 И так, какие для этого нужны отравы:
Первый способ:
Каустическая сода (едкий натр NaOH)—50-60 г
Персульфат калия (K2S2O8)————14-16 г
Вода 1л
Второй способ:
Точно такой же, но вместо K2S2O8 применяется (NH4)2S2O8 (аммоний надсернокислый)
Третий способ:
Каустическая сода (едкий натр NaOH)—100г
Хлорит натрия NaClO2 —————— 50-60г
1 л. воды
Для все трех способов еще 2 обязательных условия — чистые обезжиренные поверхности и температура раствора и поверхности около 60-65С. И еще – раствор должен быть свежеприготовленный, так как кислород, который выделяется в результате реакции довольно быстро улетучивается. Воду брать лучше дистиллированную.
Не забудьте о технике безопасности.
Едкий натр или NaOH – очень любит органику – т.е вас!!! Разъедает кожу, глаза. Ни в коем случае не берите его и его растворы голыми руками и берегите глаза защитными очками. Пользуйтесь резиновыми перчатками. Когда NaOH разбавляешь в горячей воде – он очень бурно «вскипает».
Вот такие вот можно получить химические ожоги. Будьте осторожны!!!
Аммоний надсернокислый или (NH4)2S2O8 при нагревании выделяет аммиак. Даже не думайте пользоваться этим методом в закрытом помещении без средств газовой защиты. Мне пришлось покупать газопылевой респиратор, на котором было написано «защита от аммиака», так как я пользовался именно этим методом. Без респиратора я бы наверное коллектор свой не доделал 🙂 Летом, скорее всего, можно и на открытом воздухе без противогаза, но надо все равно поддерживать температуру? А она, поверьте нужна. Без нагрева химичиские реакции проходят очень медлено.
Респиратор пылевой и газопылевой.
Слева обычный пылевой респиратор — он вам не поможет. Справа газопылевой — то что надо!
Хлорит натрия (не путать с хлоридом натрия – это обычная поваренная соль) или NaClO2. Вроде ничего опасного, но если честно — я не уверен. Голыми руками лучше не брать, выделяется немного хлора. Мне удалось его достать именно для первоначальных опытов. Вещи правда потом все воняют хлором, но жить можно.
Персульфат калия он же калий надсернокислый или K2S2O8 – наверное, самый безопасный метод. Но его достать было дорого и по почте. Так что этот метод я не испытывал и ничего сказать не могу. В целом, все реактивы можно найти (заказать) в интернете. Я покупал в Одессе – есть фирма ТОР. Там можно купить практически любую химию… Неудачные результаты экспериментов я смывал ортофосфорной кислотой (часто применяют ее как флюс для пайки меди, является также одним из основных составов напитков Coca-Cola). Эта кислота легко смывает наш хваленный CuO!
Как же я чернил?
Изначально идея была такой. После спайки абсорбера я загнул его края и получил такое здоровое блюдце. Нижние стыки, на всякий случай промазал герметиком для каминов. Ведро с кипятильником, в него опущены две трубы – подача и обратка. Насос (я купил циркуляционный), должен был гонять горячую воду из ведра по нашему коллектору, нагревая его. Далее я хотел вылить в это разогретое «блюдце» свежеприготовленный раствор и вуаля! Но ничего не получилось. Во первых, циркуляционный насос может гонять воду только в замкнутом контуре. Поднять воду из открытой емкости — ведра, хоть на 10 см он не способен. Во вторых, листы я пропаял не очень герметично (именно поэтому я промазал все стыки герметиком), но вот засада – герметик оказался водорастворимым!!! Короче, блюдце мое надо было правильнее называть дуршлагом для макарон. Во!
Абсорбер с загнутыми краями — блюдце
Рабочаю поверхность абсорбера. Видны загнуте бортики.
Абсорбер — вид сбоку.
Вид сбоку. Черное пятно — тот самы герметик.
Вид снизу.
Поэтому я пошел по самому трудному пути – это забабахать ванну, в которую я бы смог поместить полностью весь абсорбер и там его протравить. Для таких размеров, понадобилось мне около 30 литров протравы. Нагреть такое количество воды в холодном, не отапливаемом подвале было довольно «улвекательным».
Почему я не чернил полоски отдельно? Ведь на первый взгляд это намного проще. А затем можно уже собирать из черненой меди абсорбер. Во-первых – медь черниться сразу с двух сторон, поэтому с обратной стороны, где нужна пайка, пришлось бы эту черноту смывать. Ортофосфорная кислота могла легко попасть на рабочую сторону и смыть CuO. Во-вторых, и это более важный момент, CuO не выдерживает температуру пайки. Он относительно хорошо выдерживает температуры в области 300С, а пайка газовой горелкой дает большую температуру. Т.е мы бы получили разрушение CuO в местах пайки. Поэтому, было решено паять абсорбер, а затем его уже полностью чернить.
Так я и поступил. На ровной плоскости выложил из того что валялось под рукой (это бруски и кирпичи) ванну нужных размеров и застелил ее пленкой. Положил в нее абсорбер вверх ногами (т.е тыльной стороной вверх). Иначе понадобилось бы 90 литров раствора. Да и во время опытов я заметил – что тыльная сторона пластин чернилась как-то лучше. Возможно, это связано с тем, что кислород поднимался вверх и натыкался на медь, окисляя ее.
Ванна для абсорбера.
Ванна из брусков, кирпичей и досок. Клеенкой пока не застелена — примерял абсорбер 🙂
Залил я все это раствором и продержал час, при этом периодически шатал-качал абсорбер, чтобы из-под него удалялись пузырьки воздуха. Где-то через час я сделал контрольный осмотр – в целом он был весь черный, но кое-где по-прежнему были медные пятная солидного размера. Я оставил все так на ночь…
Чернение меди
Процесс пошел. Чтобы было меньше испарений я накрыл все кусками пенопласта и полиэтилена.
Утром пришел, проветрил подвал – так как находится в нем, без газозащитного респиратора, до сих пор было невозможно. Потом поднял абсорбер – и О облом! Медные пятна не только не исчезли, но и еще стали больше.
Черный абсорбер.
Обратная сторона. Фото лицевой стороны сделать не удалось. Когда я его приподнял — то стекла черная водичка, и медные пятна стали значительно больше!
Дальше пришлось разработать методику локального чернения меди. Способ нашелся, который, к счастью, позволил мне залатать все мои пятна. Во-первых, вместо циркуляционного насоса я одолжил у мамы насосик от фонтанчика – он прекрасно справился с поставленной задачей – гонял кипяточек по моему абсорберу (надеюсь, фонтанчик у мамы в этом году будет ничуть не хуже, чем в прошлом. На насосике внятно написано max 35C). Абсорбер разогрелся где-то до 55С. Чтобы получить большую температуру надо было 2 кипятильника, а в наличии было только один. В подвале было 6С 7С – поэтому абсорбер мой очень интенсивно охлаждался. На такой подогретый абсорбер я выливал малые порции свежего раствора. Это позволило зачернить некоторые области. Но все равно остались бугорки, где раствор не мог задерживаться – он скатывался вниз, в углубления. Далее я брал газовую горелку, разогревал нужную область, затем губкой смачивал ее – при этом издавался характерный звук «пшшшыыы». Опять разогревал и опять губкой. Именно со второго раза медь чернела.
Чернения процесс.
Вот такая вот банька у меня была.
На фото видно ведро, термометр. Не видно — насосик и кипятильник. Таким способом я грел асборебр.
Вот такие вот мучения! Затем оставил абсорбер еще раз на ночь, обильно полив его растворчиком. Утром пришел, вымыл его. Покрытие оказалось прочным, не слазило и не стиралось.
В таком состоянии я его оставил на ночь.
И немного фоток промытого и высушенного асборбера, без комментариев.
Сборка корпуса.
В перерывах между пайкой (к примеру радиатор я спаял сразу, а вот медную ленту искал полторы недели) я начал собирать корпус своего будущего солнечного коллектора. Решил использовать плиты OCБ 10мм. Легкие, прочные, недорогие, влагостойкие. Раскроил фанерку по размерам и собрал короб. Для соединений использовал такие вот уголки.
Уголки для корпуса солнечного коллектора.
Уголки для соединения фанеры.
Корпус коллектора.
Предварительно собранный короб. Потом пришлось разобрать!
Затем уложил теплоизоляцию – базальтовую вату, толщиной 5 см. По бокам те же 5 см. Всю вату опрыскивал гидрофобизатором (водоотталкивающая жидкость) и укрыл кухонной фольгой. Зачем фольга? Точно не знаю, но предполагаю… Когда я смотрел картинки солнечных коллекторов в разрезе, я везде обращал внимание, что абсорбер просто лежит на вате (утеплителе). Т.е абсорбер непосредственно контактирует с ватой! Ну и что??? Насколько я знаю — излучение это 70% из всех возможных теплопотерь (излучение, теплопередача и конвекция). Конвекция и теплопередача берут на себя лишь по 15% каждая. Поэтому я решил не облучать вату тепловым излучением от абсорбера, а отражать его обратно на поглощающую панель (абсорбер). Фольга отражает до 97% излучения. Для этого сделал воздушный зазор в 2 см между ватой и абсорбером чтобы дать возможность работать фольге, как отражателю. Если бы зазора не было – то фольга бесполезна.
Теплоизоляция коллектора.
Cначала я собрал 3 стенки, затем завел абсорбер, уложил тепловую изоляцию четвертой боковой стены, и затем прикрутил саму боковую стенку. Именно такая последовательность – иначе не представляю, как это можно сделать!
Готовый корпус коллектора.
Все готово к установке поглащающей поверхности.
Завел абсорбер в короб. Затем выложил теплоизоляцию. Четвертая боковая стенка не прикручена.
Далее проще – прикрутил по периметру кантик из нарезанных реек и проклеил их уплотнительными резинками (продаются такие для окон и дверей).
Деревяный бортик для стекла.
Уплотнительная резинка.
Мне удалось достать бесплатные стеклопакеты (опять же, спасибо добрым людям!). А 1м2 стеклопакета весит 20 кг. Итого, вес стекла получился весьма внушительным – 46 кг!!! Поэтому было решено нести коллектор в место установки без стекла, а стекло ставить потом, отдельно. Чтобы коллектор не запылился, я обернул его кухонной пищевой пленкой. Так его и оставил на пару дней, пока не появилась хорошая погода и помощник. Один, вытащить такую байду я бы не смог!
Коллектор в сборе!
Все! Готов к установке.
Первые испытания.
27 Февраля, 6С. Было тихо, безветренно. Сплошные легкие тучки, но солнце не светило ярко. Мы с помощником вынесли мой коллектор к месту установки – сам коллектор очень легкий (вата, фанера и медь), но весьма габаритный! Размер его 1.08м х 2.17м. Там мы его установили, и пошли в гараж протереть стеклопакеты перед их установкой в коллектор. Когда вынесли первый стеклопакет, я взялся за патрубок – а он был уже приятно теплым! Когда вынесли второй стеклопакет – патрубок стал еще горячее. Когда вынесли третий стеклопакет – держаться за патрубок более 2 – 3 сек было уже проблематично. Нет, мы не мыли и не обмывали стекла 3 часа! Весь процесс остекления занял максимум пол часа.
Потом мы начали заливать в него воду, чтобы замерять температуру. Ведь было же интересно — столько потрачено сил и средств – а какой же результат?!?!?! К этому моменту как раз наступил полдень, и солнце наконец-то вышло из-за туч! После первой порции воды из коллектора начал выходить пар! Я на радостях сказал на матерном языке, что мол вот неплохой самовар получился! В общем, испытания прошли успешно. Коллектор легко кипятил каждую новую порцию воды – около 200 г. После доливки новой порции воды, через секунд 10 из патрубка выходил кипяток – термометр показывал 96С-98С. Понятно, что это не много – но помоему, весьма не плохо как для самоделки?
И на последок, еще фотографии с комментариями видео.
Коллектор во весь рост.
Видно, как с утра часть коллектора затеняется домом.
В режиме стагнации (простоя) теплоизоляция не выдерживает — плавится.
Температура на выходном патрубке в режиме стагнации. Покрытие 2 стекла (стеклопакет).
Видео в первый день испытаний. Хорошо видно кипение воды.
Видео, которое я снял через 10 месяцев. Так как скоро буду демонтировать и переделывать — решил снять как оно все было.
Источник: www.house4u.com.ua
Материалы для изготовления
Чтобы сделать такой солнечный водяной коллектор, нужно подготовить некоторые материалы. Ничуть не исключено, что некоторые из них найдутся в сарае или гараже.
Сразу же нужно отметить, что металлопластиковые трубы не особо подходят для изготовления коллектора, даже если их покрыть черной краской. Дело в том, что пластичность их в данном случае недостаточна — они заламываются при изгибах небольшого радиуса и тем самым, даже если не нарушается целостность стенок, уменьшится интенсивность тока воды.
Шланги продаются в бухтах по 50, 100 или 200 метров. Если планируется изготовить батарею большого объема, то придется приобретать несколько бухт. В том случае, если в каждой секция планируется использовать, к примеру 50 или 100 м шланга, то не стоит покупать целую 200-метровую бухту лучше приобрести готовый отмерянный шланг. Это поможет сэкономить время при монтаже.
Шланг может быть уложен не только по круглой спирали, но и овальной, а также в виде змеевика.
В качестве хорошей альтернативы можно попробовать и современные трубы из сшитого полиэтилена РЕХ. У них – неплохая пластичность, ну а как придать им черный цвет, если его нет в продаже – несложно придумать.
Заготовки будущего модуля обрабатывается антисептиком (дерево) или антикоррозийными составами (металл). Затем из них собирается короб на одну или несколько спиралей.
Кстати, в качестве бортиков короба можно использовать старые оконные рамы, на которые просто монтируется донная часть.
Это может быть металлическая полоса, которую закрепляют между трубами на саморезы.
Другой вариант — это свободная связка плотным шнуром или пластиковым хомутом-«галстуком» с крестовиной или поперечиной. Но все-таки такой метод скрепления больше подходит для пластиковой трубы, нежели для шланга, так как он может при расширении резины провиснуть на шнуре.
Еще одним вариантом крепления, подходящим для пластиковой трубы или армированного шланга, могут стать гвозди с широкими шляпками. Они могут забиваться или в дно короба (в этом случае оно должно иметь толщину не менее 10 мм), или же на своеобразную крестовину, изготовленную из бруска.
Кроме таких соединителей, потребуются резьбовые фитинги для перехода от пластиковой или резиновой трубы на общую металлическую. Такое соединение будет необходимо, если коллектор будет состоять из нескольких модулей.
Чтобы знать, сколько потребуется соединительных элементов, нужно заранее вычертить принципиальную схему создаваемой системы и просчитать их количество на ней.
Верхняя труба будет соединяться с накопительным баком, то есть идти к потребителю. Она должна иметь диаметр 40 ÷ 50 мм.
Реакция растений на солнечную радиацию
Солнечный свет — важный фактор, который влияет на различные метаболические процессы, протекающие в растительном организме. Солнечные лучи, проходя через густую сеть листья, многократно отражаются, преломляются, поглощаются (рис. 3.3).
Различные составляющие солнечного спектра по-разному влияют на процессы роста и развития растений. В частности, инфракрасные лучи ускоряют процессы растяжения клеток, способствуют увеличению линейных размеров стебли, но, вместе с тем, подавляют процессы дифференциации клеток и формирования листьев. Лучи с короткой длиной волны (синие и фиолетовые) стимулируют процессы деления клеток, но задерживают прохождение фазы ее растяжения. Под влиянием красных лучей, наоборот, задерживаются процессы деления клеток и ускоряется фаза ее растяжения. Именно большим поглощением коротковолновой части спектра стеклом объясняется то, что при выращивании растений в оранжереях и теплицах, они вытягиваются в длину. При дополнительном освещены этих растений коротковолновыми лучами они перестают вытягиваться. Высоко в горах растения приобретают карликовых форм и размеров в результате своеобразных условий высокогорья, а именно, наличия большого количества коротковолновых лучей и воздействия пониженных температур. Кроме того, физиологическая радиация сине-фиолетовой части спектра активизирует образование белков, красно-оранжевой — углеводов. Кстати, спектральный состав солнечного излучения изменяется с изменением размещения Солнца над горизонтом. При низком размещении Солнца исчезают почти все фиолетовые и голубые лучи, но остается много красных. Это влияет на особенности протекания метаболических процессов у растений.
Рис. 3.3. Энергетический баланс листа
(По Μ. М Мусиенко, 2005)
Фотосинтетически (физиологически) активная радиация (ФАР) ограничивается длиной волны в 380 до 710 нм, но даже в этих пределах она используется не вся и не одинаково. Интересно, что в прямых солнечных лучах содержится лишь 35% ФАР, а в рассеянных — около 70%. Это связано с преобладанием в рассеянном свете желто-красных лучей (50 — 60%). Хлорофиллы «каротиноиды, антоцианы и другие растительные пигменты выборочно поглощают электромагнитные волны определенной длины, поэтому разные растения имеют разные спектральные характеристики поглощенной ФАР. Поглощенная хлоропластов солнечная радиация расходуется на процесс фотосинтеза. Спектры поглощения в разных групп хлорофиллов разные, что связано с особенностями строения этих химических веществ. Так, бактериохлорофилл а имеет спектр поглощения с максимумами 400, 600 и 700 нм, спектры поглощения хлорофилла а — 420 и 662 нм, а хлорофилла b — 455 и 644 нм. Кроме того, обнаружены формы хлорофиллов, которые поглощают свет с длиной волны 700, 710 и даже 720 нм. Несмотря на разнообразие спектров поглощения хлорофиллов, всегда четко выделяются два максимума поглощения — в области коротких и в области длинных волн.
Лесные фитоценозы способны задерживать значительное количество солнечного света. В некоторых из них деревья и кустарники задерживают до 90 — 95% лучей. В условиях лиственного леса, в котором отсутствует листья, относительная освещенность у земной поверхности может достигать 50 — 80 % от общей освещенности открытого места. Под сжиженным сосновым насаждениям этот показатель составляет 10 — 15%, под широколиственным в пределах 1 — 5%. В тропических лесах он колеблется от 25 до 2%. К наиболее густых насаждений умеренного климата относятся чистые насаждения ели европейской. Под навесом этих насаждений могут расти лишь единичные растения отдельных видов.
Через листья верхних ярусов к нижним поступают чаще всего зеленые и желтые лучи, а активные — красные и оранжевые — поглощаются. Поэтому растения, растущие у поверхности почвы, имеют различные анатомо-морфологические, физиологические и биохимические приспособления к условиям слабой освещенности. Специальные приспособления наблюдаются и у растений, растущих на открытых местах, в условиях интенсивной освещенности. По отношению к свету растения разделяются на «игры группы:
• светолюбивые (гелиофиты)
• теневыносливые (факультативные гелиофиты).
• тенелюбивое (сциофиты).
Светолюбивые и тенелюбивые растения имеют ряд четко выраженных характерных анатомо-морфологических признаков, обусловленных особенностями протекания метаболических процессов в условиях различной освещенности (рис. 3.4).
Рис. 3.4. Характеристика светолюбивых и тенелюбивых растений
К светолюбивых (гелиофиты) можно отнести такие растения, как лиственница европейская ( Larix europaed), сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris), береза повислая ( Betula pendula), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), различные виды злаков. Последние, как известно, интенсивно размножаются на сельскохозяйственных землях и на открытых участках после вырубки леса. Практически все растения степи — это гелиофиты, скажем, известная всем ковыль (Stipa). К этой группе растений следует отнести и эфемероидов и эфемеров наших лесов — подснежник обыкновенный (Galantus nivalis), крупку весеннюю (Erophila verna), подснежника двулистную (Scilla bifolia) тому подобное. Эти растения растут в нижнем ярусе, но их развитие приходится на раннюю весну, еще до появления листьев.
Эфемеры (от греч. Ephemeros — однодневный, кратковременный) — однолетние травянистые растения с очень коротким, как правило, весенним вегетативным периодом.
Эфемероиды (от греч. Ephemerosda — однодневный, кратковременный) — многолетние травянистые растения, для которых характерна осенне зимне-весенняя вегетация. Цветут ранней весной, летом надземные побеги полностью отмирают, остаются только подземные побеги с почками.
Тенелюбивое (сциофиты) растения развиваются при недостаточном освещении и не переносят яркого света. К ним относят растения нижнего яруса фитоценозов, а также растения пещер, скал, водных глубин и тому подобное. К тенелюбивым принадлежат много сциофиты встречается в напочвенном покрове хвойных и широколиственных лесов. Это Весновка двулистная (Majanthemum bifolium), вороний глаз (Paris), плющ (Hedera) и др.
В теневыносливых растений, в зависимости от условий произрастания, проявляются черты присущи как гелиофиты, так и сциофиты. Даже в разных частях одного растения (в зависимости от того находится эта часть на свете или в тени) могут проявляться признаки присущие различным экологическим группам по отношению к свету. Примером такого растения является бук (Fagus). Следует также отметить, что теневыносливые растения имеют специфические приспособления, направленные на адаптацию к недостаточного освещения. Они способны очень быстро использовать солнечную радиацию в те небольшие промежутки времени, когда она непосредственно поступает в листа. Так, например, лестница клена сахарного (Azer saccharinum) и ясеня (Fraxinus), появляющиеся под пологом леса, способные при освещении быстро открывать устьица и медленно их закрывать.
Четкая определенность свитлолюбности и тиньолюбности свойственна, собственно, только видам имеющих узкое приспособление к свету (стенотопам).
Стено- (от греч. Stenos — узкий, тесный) — часть сложных слов, означающая: узкий, ограниченный, мелкий, бедный, слабый.
Стенобионты (стенотопы) — живые организмы, которые могут жить только в определенных условиях среды, при незначительных колебаний освещения, температуры, влажности, давления, солености, кислотности и тому подобное.
Таблица 3.3.
Влияние интенсивности солнечного облучения на анатомическую структуру листа Raphanus sativus (редька посевная) (% от значения показателя для полного облучения)
(По И. А. Шульгиным, 1973)
облучения | толщина | количество клеток | Масса 1 см3 сухой массы листа | содержание воды | ||
листок | столбчатый ткань | листок | столбчатый ткань | |||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
75 | 90 | 86 | 63 | 64 | 90 | 106 |
50 | 80 | 63 | 50 | 50 | 65 | 112 |
25 | 54 | 45 | 44 | 45 | 48 | 121 |
Большинство растений приобретают тех или иных морфологических признаков в зависимости от уровня освещения. Опыты, проведенные с светолюбивыми растениями, которые растут на открытых площадях, показали, что уменьшение интенсивности солнечного облучения приводит к изменениям анатомической структуры, влияет на оптический аппарат и оптические свойства листа (табл. 3.3, 3.4,3.5).
Таблица 3.4.
Влияние интенсивности солнечного облучения на оптический аппарат листа Raphanus sativus (редька посевная) (% от значения показателя для полного облучения)
(По И. А. Шульгиным, 1973)
облучения | размеры хлоропластов | Количество хлоропластов в клетке | Количество хлоропластов на 1 см2 листа | ||||
1 длина | ширина | столбчатый хлоренхима | губчатая хлоренхима | столбчатый хлоренхима | губчатая хлоренхима | листок | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
75 | 121 | 130 | 90 | 88 | 57 | 58 | 57 |
50 | 142 | 170 | 82 | 88 | 41 | 45 | 42 |
25 | 137 | 162 | 65 | 82 | 29 | 37 | 31 |
В листьях редьки посевной при незначительном затенении (уменьшении освещения на 25%) почти на 40% уменьшается количество клеток, особенно за счет столбчатый паренхимы, но толщина листа изменяется значительно меньше. Это указывает на рост размеров клеток. Количество хлоропластов в клетках также уменьшается, но при этом увеличиваются их относительные размеры и содержание в них хлорофилла. Это является свидетельством адаптации растения к условиям неполного освещения. Уменьшение освещения вдвое приводит к аналогичному уменьшение количества клеток, рост в среднем на 50% размеров хлоропластов и уменьшение их количества почти на 60%. Снижение освещенности до 25% от исходного уровня приводит к уменьшению численности хлоропластов на 1 см2 поверхности листа на 70%.
Закономерным является то, что количество пластид в клетках столбчатый паренхимы уменьшается больше, чем в клетках губчатой паренхимы. Проявлением адаптации растений к затенение является рост содержания хлорофилла в хлоропластах более чем вдвое и увеличение размеров митохондрий почти в полтора раза. Отношение площади поверхности хлоропластов к площади поверхности листа сокращается почти на 60% по сравнению с полным облучением.
Таким образом, общей реакцией растений на уменьшение освещенности по сравнению с оптимальным, является уменьшение количества клеток и числа хлоропластов в клетках. Компенсацией таких негативных изменений со стороны фотосинтетического аппарата является рост содержания хлорофилла в отдельной пластид. Оно определяется в большей устойчивостью пигментной системы по сравнению с анатомической.
Таблица 3.5.
Влияние интенсивности солнечного облучения на оптические свойства листа Raphanus sativus (редька посевная) (% от значения показателя для полного облучения)
(По И. А. Шульгиниш, 1973)
облучения | Отношение площади поверхности хлоропластов к площади поверхности листа | Содержание хлорофилла a b | Поглощение в области длины волны | ||||
Е ( это | в 1 г сухого вещества | В хлоропластах (хиоьи | 660 — 670 нм | 540 — 550 нм | 400 — 700 нм | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
75 | 68 | 89 | 115 | 157 | 100 | 93 | 95 |
50 | 60 | 74 | 120 | 185 | 93 | 83 | 90 |
25 | 43 | 66 | 135 | 214 | 89 | 71 | 76 |
Исследование зависимости концентрации хлорофилла по отношению к площади поверхности листа или на единицу его массы свидетельствуют, что при снижении освещенности листа содержание хлорофилла уменьшается (табл. 3.5). То есть, рост содержания хлорофилла в хлоропластах не компенсирует уменьшение пластид в клетках и уменьшение количества клеток в листе. Сравнение концентрации хлорофилла в различных по степени освещенности листьях растений разных видов указывает на то, что уменьшение концентрации хлорофилла в листьях — это закономерная адаптационная ответ растений на уровень солнечного облучения (рис. 3.5). Она свидетельствует о наличии природных механизмов, направленных на оптимизацию фотосинтеза.
Рис. 3.5. Количество хлорофилла в листьях различных видов растений в зависимости от освещения
(По И. А. Шульгиным, 1971)
Размах приспособительной способности к изменению интенсивности освещения у растений колеблется в широких пределах. Известный российский ученый Μ. К. Турский разработал шкалу, по которой разместил древесные породы по мере уменьшения их требовательности к солнечной радиации:
лиственница → береза сосна обыкновенная → осина (тополь дрожащий) → ива → дуб → десен → клен ольха серая → ильмовые (вяз) → сосна крымская → ольха черная → липа → граб → ель → бук → пихта.
Свет играет ведущую роль в формировании листьев — фотосинтезирующего аппарата растений. Так, для растений открытых мест произрастания в условиях высокой инсоляции характерно высокое содержание пигментов и ксероморфнисть листовой структуры. Последняя проявляется в следующих анатомо-морфологическим признакам листа:
• четко выраженная столбчатый ткань;
• утолщенные стенки эпидермиса;
• толстая листовая пластинка;
• мелкие размеры клеток.
Инсоляция (от лат. Insolo — выставляю на солнце) — облучение земной поверхности солнечной радиацией, которое зависит от высоты стояния Солнца над горизонтом, высоты местности над уровнем моря, ее экспозиции. Выражается в количестве солнечной радиации на единицу площади земной поверхности.
Ксероморфнисть (от греч. Xeros — сухой) — совокупность морфологических и анатомических признаков, характерных для растений засушливых условий роста.
В то же время, в регионах с меньшей инсоляцией отмечается мезоморфный тип структуры листа:
• тонкая листовая пластинка с относительно слаборазвитой столбчатой тканью;
• большие размеры клеток;
• небольшое количество пластид и содержания пигментов на единицу поверхности листа.
Мезоморфнисть (от греч. Mesos — средний, промежуточный) — совокупность морфологических и анатомических признаков, характерных для растений, занимающих промежуточное положение между засушливыми и переувлажненными условиями роста.
Подтверждением этих закономерностей результаты определения содержания хлорофилла в 760 видов растений, произрастающих в различных физико-географических зонах (рис. 3.6, табл. 3.6). Исследованиями установлено закономерное увеличение концентрации хлорофилла в листьях растений при переходе от зон с меньшей к зонам с большим инсоляцией. Так, у разных видов растений тундровой зоны Кольского полуострова (низкая инсоляция) листья имеют разное строение, но, независимо от вида, они характеризуются мезоморфнистю. С перемещением на юг наблюдается постепенная перестройка листового аппарата в направлении ксероморфные признаков. Четко эти признаки проявляются у растений степей, полупустынь и высокогорий. В сухих саваннах Западной Африки растения обычно имеют толстые (0,2 — 0,3 мм) листья с толстым, многослойным (5-10 слоев) мезофилла, высоким содержанием столбчатой ткани. В 80% растений этой зоны количество клеток нижней эпидермы варьирует от 1500 до 3000 и более клеток на 1 мм2. Растения характеризуются микрофильнистю (образование мелких листьев) и увеличением розсичености листовых пластинок.
Рис. 3.6. Количество хлорофилла в листьях растений разных широт
(за I . А. Шульгиным, 1973)
Впрочем, не бывает правил без исключений. В лесах умеренной зоны достаточно распространены такие растения как копытень европейский (Asarum еиrораеит), грушанки круглолистная (Pyrola rotundifolia ), брусника (Vaccinium vitis-idaea ), черника (Vaccinium myrtillus), голубику (Vaccinium ulignosum), толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi) . Они относятся к теневыносливых растений но, в то же время, их листья имеют признаки, характерные для светолюбивых видов — толстые кожаные листовые пластинки, значительное количество пигментов (3-7 мг / дм 2). Считается, что эти виды происходят из субтропических районов и, наверное, в процессе своего дальнейшего расселения на север, сохранили отдельные признаки своих предков. В то же время, в процессе адаптации, они получили и черт, характерных для теневыносливых и тенелюбивых растений.
Таблица 3.6.
Распределение видов по количеству хлорофилла в листьях растений разных широт
(По И. А. Шульгиным, 1973)
Количество хлорофилла, г / кг свежих листьев | Число видов растений, % | ||
60 ° северной широты | 45 ° северной широты | 6 ° южной широты | |
0,8-1,0 | 1,3 | 0,7 | 2,5 |
1,1-2,0 | 15,5 | 26,5 | 36,0 |
2,1-3,0 | 77,5 | 50,5 | 27,5 |
3,1-4,0 | 5,7 | 16,5 | 16,0 |
4,1-5,0 | 0 | 5,8 | 13,0 |
5,1-6,0 | 0 | 0 | 4,0 |
6,1-7,0 | 0 | 0 | 1,0 |
Условия освещения существенно отличаются также в различных поясах горных систем. Поступления солнечной радиации на единицу поверхности в горах существенно выше, чем на равнинах. Кроме того, в горной местности интенсивность света на южных склонах больше, чем на северных. Увеличение освещенности на высоте объясняется уменьшением действия загрязненности воздуха. Снижение температуры воздуха с высотой компенсируется для растений увеличением инфракрасных лучей, которые поглощаются водой растений и нагревают листьев. Высокогорная растительность и растения альпийской флоры подвержены влиянию значительных уровней солнечной радиации и, в первую очередь, значительно больших доз ультрафиолетового облучения различной длины. В результате у них выработались специфические физиологические и морфологические приспособления к росту в таких условиях. Известно, что ультрафиолетовая радиация избирательно поглощается растительными пигментами, нуклеиновыми кислотами, белками и другими соединениями. Это влечет за собой определенные цитоморфологические, физиологические и биохимические изменения у растений (табл. 3.7). В то же время установлено, что под действием ультрафиолетового облучения усиливается прорастания семян, улучшаются их характеристики. Растения, развивающиеся из таких семян, лучше растут.
Как известно, одной из важнейших функций зеленых растений является транспирация.
Транспирация (от лат. Trans — через, spiro — дышу, выдыхаю) — физиологическое испарение воды растениями, которое обеспечивает непрерывный поток воды от корней к листьям, объединяя все органы растения в единое целое.
Таблица 3. 7.
Сравнительная чувствительность клеточных структур эпидермиса лука к действию ультрафиолетовой радиации
(По А. П. Дубовым, 1963)
структуры клетки | Величины доз ультрафиолетовой радиации, эрг / см 2 • 106 | |
начало изменений | Конец изменений (пороговая доза) | |
митохондрии | 1.0 | 3,0 |
ядро | 2,0 | 4,0 |
цитоплазма | 3,0 | 6,0 |
лейкопласты | 3,0 | 6,0 |
Интенсивность света влияет на интенсивность транспирации, синтез хлорофилла, обмен веществ, раскрытие устьиц, и тем самым, на рост, размеры и строение листьев и побегов. Транспирация наиболее активно проходит под воздействием лучей всего видимого спектра.
Экспериментальное исследование микроклимата теплиц
Одним из основных факторов формирования теплового режима в гелиотеплице является солнечная радиация [37,36,39,40,41,48,67].
При выращивании дынного дерева остро ставилась задача уменьшения поступления солнечной радиации в теплицу летом и увеличения поступления ее зимой [9,23,84,99].
Исследования теплицы проводились в течение нескольких лет и в течение круглый год в нескольких вариантах:
- — в теплице отсутствовала растительность и не производился полив;
- — теплица с растениями, в стадии полива и без полива;
- — теплица с затенением и без затенения, с проветриванием и без вентиляции (летний период года );
- — теплица с отоплением и без отопления (зимний период года).
Проводился сравнительный анализ экспериментальных данных,
полученных в секциях А и Б траншейной теплицы, а так же в комбинированной гелиотеплице с использованием тепловых отходов производственного цеха.
Прямую солнечную радиацию измеряли актинометром, освещенность люксметром.
Рис.3.2. Солнечная теплица с комбинированием солнечной энергии и тепловых отходов.
На рисунке 3.3 изображены кривые ход прямой солнечной радиации летом, проникающей в теплицу, когда теплица была без затеняющего экрана и растительного покрова.
Как видно, поступление солнечной радиации зависит от ориентации теплицы; на западную сторону, то есть в секцию А траншейной теплицы, прямая солнечная радиация попадает в 6 часов, т.е. на 1 час раньше, а уменьшение поступления происходит на 2 часа позже. Это происходит за счет затенения от боковых стен траншеи.
На рисунке 3.4 представлен ход прямой солнечной радиации в летнее время при затенении секции А. В этом случае затеняющий экран поглощает 94 % всей радиации.
Нами изучался режим освещенности теплицы. В траншейной теплице она измерялась в центре на высоте — 20, 188 см от пола, в двух ориентация, в секции А (восток — запад) и секции Б (север-юг), в гелиотеплице с использованием тепловых отходов цеха, которую в дальнейшем будем называть комбинированной теплицей, люксметр размешался под дынными деревьями.
Как показали опыты, освещенность в теплице носит неравномерный характер за счет затенения рам, растений. Поэтому при построении кривых принималось среднее значение освещенности.
На рисунке 3.5 представлено изменение освещенности в теплице в зависимости от времени, в ясный летний день вне теплицы и внутри теплицы, в зависимости от высоты и ориентации, в тот момент, когда в теплице не было растительности, затеняющего экрана. Попадание солнечных лучей в траншее на высоте 20 см (1 — 3) в секциях А и Б в утренние часы ниже, чем на высоте 1.88 см (2 — 4).
Затенение происходит за счет боковых стен траншеи. Прямого попадания солнечных лучей в секции А больше, чем с секции Б
(кривые 1-2иЗ-4).
Как уже говорилось выше, для защиты растения от перегревов в летний период года применяли затеняющее устройство из мешковины.
На рисунке 3.6 приведена зависимость освещенности от времени в летний ясный день, когда было установлено затеняющее устройство в секции А. Естественно, в секции А проникновение солнечных лучей упало на 60 % по сравнению с освещенностью в секции Б.
На рисунке 3.7 представлено изменение освещенности в зависимости от времени, когда секции А и Б теплицы были затенены. Наблюдения показывают, что затеняющее устройство из мешковины понижает освещенность в теплице на 70 — 90 %.
Рис.3.3. Распределения солнечной радиации по времени в летний день, секция А и Б без затенения: ? -значения наружной радиации; А — значение радиации в секции А; 0 — значение в секции Б.
Рис.3.4. Распределения солнечной радиации по времени в летний день, секция А и Б без затенения: ? -значения наружной радиации; А — значение радиации в секции Б; 0 — значение в секции А.
Рис.3.5. Распределение освещенности по высоте в течение летнего дня в секции А (1,3), Б (2, 4) и 0 — наружного воздуха.
Рис.3.6. Распределение освещенности по высоте в течение летнего дня в секции А (1, 3), Б (2, 4) и 0 — наружного воздуха. Секция А затенена.
Рис.3.7. Распределение освещенности по высоте в течение летнего дня в секции А (1, 3), Б (2, 4) и 0 — наружного воздуха. Секция А и Б затенены.
Рис.3.8. Распределение освещенности по высоте в течение зимнего солнечного дня в секции А (1, 3), Б (2, 4) и 0 — наружного воздуха.
На рисунке 3.8 представлено изменение освещенности в зависимости от времени в ясный зимний день, когда теплица была засажена дынными деревьями и затенение теплицы не применялось. Секция Б была побелена известью, поэтому показание люксметров 1 и 2 выше, чем показание люксметров 3 и 4; в секции Б теплицы освещенность с 10 до 15 часов повышается. Это нашло свое отражение на графике ( пунктирная линия).
На рисунке 3.9 представлено изменение освещенности в зависимости от времени в зимний пасмурный день, когда снаружи теплицы находился снег.
Рис. 3.9. Распределение освещенности по высоте в течение зимнего пасмурного дня в секции А (1,3), Б (2, 4) и 0 — наружного воздуха.
На рисунке 3.10 представлено изменение освещенности в зависимости от времени в зимний день в комбинированной теплице.
С помощью балансомера ДБМ — 1, измерялся радиационный баланс подстилающей поверхности почвы. Под радиационным балансом подразумевается разность между приходом и расходом лучистой энергии на единицу поверхности в единицу времени.
Радиационный баланс выражается формулой:
где S — прямая коротковолновая солнечная радиация; D — рассеяная коротковолновая солнечная радиация; А — отраженная коротковолновая радиация; Еэ — эффективное излучение деятельной поверхности.
На рисунке 3.10 (а) представлен радиационный баланс в течение суток в характерный малооблачный зимний день. Как видно, радиация с восходом солнца в 9 часов поднимается и доходит до максимума 142 Вт/м2 в 14 часов и снижается с заходом солнца в 17 часов, затем были включены осветительные приборы. Балансомер находился на высоте 1.5 метров под дынными деревьями.
Из результатов эксперимента следует рекомендовать для устранения перегревов в летний период года использование затеняющего устройства на стеклянном ограждении сооружения. Пленочное ограждение следует снимать.
Теперь рассмотрим, как изменяется температура воздуха, почвы, стен, влажность воздуха по сезонам года, в зависимости от климатических факторов, ориентации сооружения и особенностей конструкции.