Когда лучше поливать — утром или вечером?

Когда лучше поливать — утром или вечером? Огород

Жара и урожай–2. поливы в жару

Начало в статье Жара и урожай–1.

Итак, по большому счету, в жару нет неотложной нужды в поливах.
И чем сильнее жара, тем меньше эта нужда.
Проследим, как меняется температура почвы по мере погружения в глубину. Придется, естественно, включить в анализ явление теплопроводности.

Построим для наглядности график (рис. 1).
Когда лучше поливать — утром или вечером?

Рис.1. Динамика температуры в почве (без мульчи)

На горизонтальной оси координат (оси абсцисс) откладывается глубина почвы. На оси указаны отметки 10, 20, 30, … см. Левый край графика – это поверхность почвы (глубина равна 0). На вертикальной координатной оси (оси ординат) откладывается температура почвы: 10, 20, 30… °С. Все знают, что на достаточной глубине (в наших краях – с 1,5-2 м, а на севере – чуть больше), устанавливается постоянная низкая положительная температура. Именно на этом эффекте зиждется сооружение глубоких погребов: летом в них прохладно, так что в погребе могут висеть, не портясь, окорока, а зимой – сравнительно тепло, и овощи не замерзают. Будем считать эту постоянную температуру равной 12 °С (на этой высоте проведена штриховая линия). Все цифры в наших рассуждениях – условные и нужны лишь для того, чтобы на качественном уровне уяснить эффект полива в жару.

Допустим на минутку, что почва – голая. Это – не редкость в наших огородах. Такой будет, например, почва на грядке с только что окученной картошкой. Такой будет она и в выполотых междурядьях других культур. Если температура в тени достигла, скажем, 40 °С, то на солнце будет 50 °С, а на поверхности почвы, накалившейся к 15-16 часам, – все 70 °С!

Теперь проследим за изменением температуры (по мере проникновения в почву) от 70 до 12 градусов. График этого процесса – убывающая экспонента. Она проходит через точку 70 °С на оси ординат и асимптотически прижимается к штриховой линии.

На рис. 1 таких экспонент – две. Чем они отличаются друг от друга? Верхняя экспонента соответствует среде с более высокой, а нижняя – среде с более низкой теплопроводностью. Иначе говоря, в среде с высокой теплопроводностью кривая падает медленно, отлого, а в среде с низкой тепловодностью падение линии – крутое.

Чтобы убедиться именно в таком поведении линий, представим себе, что держим в одной руке металлический прут, а в другой – деревянный. Сунем концы прутьев в огонь. Металлический прут, обладающий высокой теплопроводностью, очень быстро станет невозможно держать голой рукой: в нем температура (по «дороге» от горячего конца к холодному) понижается медленно, и до руки доходит нестерпимо высокой. Деревянную же палочку, обладающую ничтожной теплопроводностью, можно удерживать голой рукой, даже когда она почти полностью сгорит. Т.е. в ней температура по пути от горящего конца до руки падает круто.

Еще один мысленный эксперимент. Представим себе, что мы снимаем с огня кипящую кастрюлю. Это легко сделать с помощью сухой тряпки и невозможно – с помощью мокрой. И все дело в том, что мокрая тряпка обладает большой теплопроводностью, а сухая – малой.

Таким образом, можно сказать, что верхняя линия – это график изменения температуры в мокрой, а нижняя линия – график изменения температуры в сухой почве. И чем мокрее почва, тем более полога верхняя линия, а чем суше почва, тем круче падает нижняя линия.

Теперь выделим слой почвы на глубине 10-20 см. Здесь, в основном, сосредоточены корни культурных растений – вся ризосфера картошки, питающие (мохнатые) корни помидора (жирные белые водные корни его идут обычно вглубь на 5-8 м), корни лука и т.д.

В сухой почве температура в этом слое, как следует из графика, меняется от 38 до 27°С. Помидор, например, при такой температуре в ризосфере теряет завязь. Перестает завязываться картошка. Что и говорить, корням жарко. Листья теряют тургор. Растение выглядит уныло. Перестает плодоносить. Но жить – в ожидании лучших времен – будет. Ему полегчает уже ближайшей ночью.

Но сердобольный хозяин-трудоголик видит, как страдает растение днем. И… берется за шланг. Почва становится влажной, то есть теплопроводной! И корни оказываются словно в закипающей кастрюле – при температуре 48-59°С! Капут корням и, как следствие, растению? Да! Огородник, желая помочь растениям, хотел сделать почву влажной и сварил их на корню! «Хотел как лучше…» Но: полил – сварил! Не учел тесной связи между влажностью и теплопроводностью почвы.

Первый вывод из анализа графиков: голая земля и поливы – в жару – несовместимы. Почва в огороде не должна быть противоестественно чистенькой, к чему стремятся многие огородники. Она должна быть похожей на почву в естественных биоценозах, т.е. замульчированной. Голые почвы не характерны для Природы.

Но и мульча не решает всех проблем с поливами. Можно считать, что под слоем мульчи почва не накаляется, и ее температура на поверхности остается близкой к температуре воздуха. Построим график снижения температуры почвы, к примеру, с 40°С до 12°С (рис. 2). Как и на рис. 1, верхняя кривая соответствует мокрой почве, а нижняя – сухой.

Когда лучше поливать — утром или вечером?

Рис. 2. Динамика температуры в почве (под мульчей)

Пока, несмотря на 40-градусную жару, почва оставалась сухой, то на глубине 10-20 см температура почвы была в интервале 19-23°С, т.е. для ризосферы – идеальной. Растения плодоносили. И опять сердобольный хозяин «пожалел» их: «Дай-ка, полью». И… резко подскочила теплопроводность почвы, а вместе с нею – температура в ризосфере.

В этом случае прыжок температуры – не такой обваривающий, как в случае с голой почвой. Температура в ризосфере поднимается лишь до 29-33°, но этого хватает, чтобы у помидоров отпала завязь, чтобы картофельные клубни перестали расти и начали одеваться кожурой и т.п. Иначе говоря, благодаря поливу растения перестают кейфовать и начинают выживать. Полили – навредили.

Так что, полив – в любом случае зло? И недопустим в жару? А, может, вообще не нужен? Ничего подобного!

Это правда, что «поливы» росой – существенны. И выручали И.Е. Овсинского на «все сто». Но раньше уже говорилось, что Иван Евгеньевич занимался, преимущественно, злаками, т.е. растениями с относительно низким транспирационным коэффициентом (ТК), указывающем число единиц воды, которое должно испарить растение в процессе фотосинтеза, чтобы образовать одну единицу сухого вещества.

У кукурузы, например, очень низкий ТК – всего 280-320. К тому же, по листьям кукурузы, идущим к стеблю, сливается роса, оседающая в воздухе, на земле ее подхватывают росособирающие корни, и эта влага добавляется к росе, оседающей в почве. Так что кукуруза, действительно, не нуждается ни в каких поливах. Хватает росы пшенице (ТК=400-450) и овсу (ТК=450-500).

Привлечем на помощь расчеты К.А. Тимирязева. Ссылаясь на Гельригеля, он говорил, что «для получения 1 кг зерна мы должны доставить растению 1000 кг воды». Это значит, что при обычном урожае зерновых 25-30 ц/га с нивы уносится слой воды толщиной 25-30 см. Это по силам росе (12 см) и осадкам (в нашей зоне – около 50 см). Т.е. при аккуратной агротехнике без поливов можно получить даже 60 ц/га.

Ясно, что может прожить без поливов горох (ТК=500-550). А вот люцерне (ТК=750-900) росы и осадков уже маловато. Но ее выручают корни, идущие на 10-16 м вглубь, где всегда есть влага. Совсем беспомощна без поливов капуста с «заоблачным» ТК, равным 1500.

В «пограничном» положении находится картошка. Переведем рассуждения о ней на обычный язык – без ТК. На 1 кг клубней картошка тратит (по утверждению виднейшего картофелевода Лорха) около 300 л воды. Стало быть, при скромном урожае (скажем, 200 ц/ га) с картофельного поля за сезон «уходит в небо» 60-сантиметровый слой воды. С этим «заданием» в наших краях худо-бедно могут справиться осадки, поддержанные росой. Но если вместо 200 ц/га захочется взять побольше, то без поливов уже не обойтись.

Потому повернемся к поливам лицом – будем говорить не о зле, которое они могут принести, а о том, как сделать их полезными (и необременительными). Прежде всего, надо игнорировать часто встречающиеся рекомендации учинять поливы вечером теплой водой. Теплая вода – это что? Контрольный выстрел в голову? Полив вечером тоже абсолютно неуместен: почва за день накалится «добела», и влага придет к корням растений паром!

Куда уместнее полив на рассвете, и притом – холодной водой. Вообще непонятно, откуда появилась тяга к теплой воде. Ведь на всем белом свете капилляры доставляют воду корням растений из глубины, т.е. с температурой 12°С. Это – привычная для корней, комфортная температура! Каждый, кто спускался в погреб, мог бы об этом догадаться! Теплая вода для корней – просто не их вода, противоестественная. Но кто-то когда-то сказал эти слова, видать, с затуманенной головой, а теперь кочуют они бездумно из книги в книгу. И читатели, привыкшие доверять печатному слову, руководствуются ими. Поднимают, к примеру, водные баки на дачах повыше, красят их темной краской… А растениям, между тем, нужна вода прямо из скважины – они именно к такой привыкли.

Правда, и обычный полив на рассвете (даже холодной водой) выглядит ненадежно. Подымется солнце, воздух начнет нагреваться, и к послеобеденному времени фактор теплопроводности станет для растений значимее фактора влажности. Все, вроде бы, идет к тому, о чем говорят рассмотренные выше графики. Однако, к счастью, «берется за работу» еще одно физическое явление: испарение влаги, сопровождающееся охлаждением почвы. И это немножко смягчает ситуацию. Хотя опасность остается – рано или поздно испарение влаги из-под мульчи практически заглохнет, а теплопроводность почвы останется высокой.

Вот если бы удалось напоить влагой нижние слои почвы и оставить сухим, нетеплопроводным верхний слой – это был бы растениям праздник! И выход – по крайней мере, для малых участков – есть!

Я рассказал Хольцеру, как можно адаптировать его высокие альпийские грядки к нашим реалиям. У Хольцера высокие грядки отводят воду и притягивают тепло. Нам же надо отводить тепло и притягивать воду. И я предложил делать грядки (ради уменьшения нагрева) пониже и вставлять в гребень отрезки труб или пластиковые бутылки без дна и горлышка – для полива «снизу».

Хольцер идею принял, но подправил. У бутылки срезается только дно, пробка не срезается, а, наоборот, завинчивается, вокруг пробки делаются небольшие отверстия, дырявые бутылки втыкаются пробкой вниз, и вода при поливе льется не на землю, а в эти бутылки, и уже из них просачивается в почву. Иначе говоря, устраивается нечто вроде капельного полива. Только не сверху (помним о коварной теплопроводности!), а из глубины.

Я добавил маленький штрих: в срезанном дне делается отверстие диаметром около 2 см, дно переворачивается и вставляется в бутылку – этим предотвращается чрезмерное испарение воды из бутылки. И, кроме того, не попадут в бутылку неутомимые защитники огорода – жабы и жабеныши. Скользкая и высокая бутылка могла бы стать для них западней.

Бонусов у такой системы полива – не счесть. Экономится вода. Огородник волен в выборе времени полива. Вода поступает в нижние слои почвы в замедленном темпе, и оттуда капилляры подтягивают ее к корням растений. В бутылки можно заливать перед поливом ЭМ-препараты и прочие настои. Вливать можно даже зольный настой – и безболезненно для почвенной живности подкармливать почву золой. Надо ли напоминать, что внесение золы на поверхность почвы может нанести вред почвенной фауне? На почве не образуется «корка»…

У описанного метода полива есть давний-предавний предтеча. Целая бутылка (без пробки!) наполняется водой и втыкается (поглубже!) в землю. Через определенное время бутылка вынимается, и снова наполняется водой и втыкается в землю. Этот метод требует несколько б льших хлопот, но зато не привязан к «напорной» воде. Может, к примеру, сложиться так, что нет ни централизованной подачи воды, ни скважины, но «под рукой» − болотце, пруд или более достойный водоем. И тогда бутылки (в т.ч. и стеклянные) – кстати.

Нельзя не упомянуть еще один, очень важный плюс бутылочного полива. Бутылки стремительно засоряют среду. Ими обезображены обочины дорог, берега рек, поляны в лесу и другие «места отдыха трудящихся». И хотя организация полива с помощью бутылок не решает полностью проблему их утилизации, все же ощутимая часть их будет служить огороду и перестанет портить «портрет» окружающей среды. Бутылок в огороде можно задействовать много, и не исключено, что один-другой отдыхающий «на лоне природы» не оставит бутылки у мангала, а привезет их в огород. Для полива пригодны любые емкие бутылки – и пяти-, и двух-, и полуторалитровые.

Впрочем, можно устроить подобие бутылочного полива без бутылок. Нацеленный полив – традиционно – это полив в лунку, под корень. В этом случае, ризосфера растений неизбежно оказывается во влажных и, стало быть, тепловодных «пятнах» (т.е. в зоне риска). А что, если лить воду (хоть шлангом, хоть ковшом) не в лунки, а между ними? Тогда вода уйдет вниз расширяющимися «конусами», окажется под ризосферой растений, будет более холодной, и оттуда уже капилляры доставят ее корням? Логично? А почва над ризосферой останется сухой, с низкой теплопроводностью.

Раньше я уклонялся от разговоров о капельном поливе и о своем отношении к нему. Интуитивно был настроен против него, но серьезных аргументов не было. Кроме, разве лишь, неубедительной ссылки на неизбежные трудовые и финансовые траты. Теперь, уяснив связь влажности и теплопроводности почвы, могу не уклоняться: капельные поливы – штука хорошая… если шланг уложен на дно пахотного слоя. Нешуточная работа? Да! И лично я за нее не возьмусь. Но она – одноразовая, и избежать с ее помощью губительного повышения теплопроводности почвы – можно. А вот шланг, лежащий на поверхности почвы, – вреден определенно. И тем, что из-за влаги повышается теплопроводность почвы, и тем, что вода, вяло текущая в шланге, перегревается и уходит в дырочки горячей.

Итак, в жару растениям помогают благоденствовать:

  • Непаханая, но замульчированная почва
  • Поливы на рассвете холодной водой
  • «Капельные» поливы снизу с помощью бутылок
  • Точечные поливы между растениями.

А поливы голой почвы, вечерние поливы, поливы теплой водой
и вообще поливы «сверху», по площадям, могут не только навредить растениям, но даже спровоцировать их гибель.

Борис Андреевич Бублик,
автор бесценных книг по природосообразному земледелию

Пять правил полива растений в жару — огород, сад, балкон — медиаплатформа миртесен

Андрей Туманов: 5 правил полива растений в жару

От жары растения страдают не меньше, а может, и больше нас — над грядками кондиционеров не вешают. Поэтому их важно правильно поить. У каждой культуры свои требования к поливу. Но есть основные правила, актуальные для всех. Рассказывает главный садовод  Андрей Туманов:

1. Овощи предпочтительнее поливать под корень из лейки или напуском в междугрядья. Чеснок и лук нужно поливать чаще других растений (примерно раз в два дня), ведь у них поверхностные корни и они не могут добывать влагу из глубины.

2. Растения в открытом грунте поливать лучше всего вечером, а в теплице — в первой половине дня, пока не наступила большая жара. Очень капризны огурцы. Их нельзя переливать и пересушивать. Если огурчики растут в теплице, можно полить их и утром, и вечером, только небольшим количеством. Недолив сделает плоды горькими, а перелив может вызвать загнивание.

Лучше всего, если вода будет прогрета: в этом помогут бочки или просто ведра, которые всегда будут стоять на солнце. От ледяной колодезной или водопроводной растения запросто могут схватить «простуду» и захиреть.

3. Чтобы понять, точно ли вы напоили растения или только промочили верхний слой на один сантиметр, копните лопаткой или палочкой. Нужно, чтобы земля была пропитана хотя бы сантиметров на 5 — 7.

Кстати, перелив после засухи вредно сказывается на всех корнеплодах без исключения. Поэтому в жару нужно обслуживать грядки по полной программе.

4. После каждого полива нужно обязательно прорыхлить почву, чтобы

на поверхности не образовывалась воздухонепроницаемая корка.

5. Кусты и деревья лучше поливать вечером, причем очень обильно. Можно делать это нечасто, например, раз в неделю, но зато так, чтобы даже самые глубокие корни получили воду.

ДЕЛАЙ РАЗ!

Помидорчик, ну выпей капельку!

Устраиваем капельный полив своими руками: простые способы обеспечить растения в теплицах влагой, даже если вас нет на даче целую неделю и добросердечных соседей и гастарбайтеров поблизости тоже нет

Проще всего, конечно, обеспечить свои растения влагой, соорудив на участке целую сеть из труб и шлангов. Но это дорого. А можно вручную соорудить простой капельный полив из пластиковых 1,5-литровых бутылок. Подойдут меньшего или большего размера в зависимости от потребности растений и расстояния между ними.

Графика: Анна ЛАТУХОВА

Способ № 1. Самый простой

В любую пластиковую бутылку наливаем воду, но так, чтобы оставался воздушный карман. Горлышко затыкаем спрессованным поролоном. Кладем бутылку на бочок под растение. Вода сквозь поролон будет медленно, но верно просачиваться, не дав посадкам пересохнуть.

Графика: Анна ЛАТУХОВА

Способ № 2. Подземный

Требует достаточно большого расстояния между растениями, поскольку бутылку нужно будет зарыть по самое горлышко. Предварительно в бутылке сделайте два небольших прокола с разных сторон. Так вода будет обеспечивать сразу два растения.

Графика: Анна ЛАТУХОВА

Способ № 3. Веревочный

Этот способ может напоить целый рядок рассады. Тару можно взять побольше, хоть 5-литровую бутылку. Измерьте расстояние, на которое нужно будет протянуть веревку, отрежьте нужную длину. Один конец веревки опустите до самого дна (можно подвязать грузик). А другой протяните вдоль растений. Вода медленно будет просачиваться по веревке и увлажнять почву.

Графика: Анна ЛАТУХОВА

Способ № 4. Навесной

Пожалуй, самый сложный. Найдите две опоры или вбейте в торцы теплицы два гвоздя на высоте примерно 30 — 50 см от земли. У пустых пластиковых бутылок отрежьте донышки. Сколько штук вам понадобится, рассчитайте сами — в зависимости от количества растений. Через основания уже бездонных бутылок пропустите проволоку. А ее примотайте к гвоздям или основам. В крышках бутылок или плечиках сделайте небольшие проколы, чтобы вода капала, а не лилась. Все, теперь можно наливать и поить растения.

Кстати, бутылки можно подвесить и горлышками вверх, тогда не нужно будет отрезать дно. И проколы тогда нужно будет делать в основании.

Источник

Физиология растений — простыми словами

Растения могут на 97% состоять из воды. Поэтому вода для них — жизненно важный фактор: она так или иначе участвует во всех процессах растительного организма. Обычные растения (не эпифиты) основное количество влаги поглощают корнями. 

Водный обмен

Далее жидкость с растворенными минеральными солями двигается вверх по сосудистой системе растений (ксилеме), представляя собой среду для протекания разнообразных химических реакций в клетках, и в конце концов по большей части испаряется листьями. Это явление носит название

водного обмена растений

. А соотношение постоянно идущих параллельно процессов (поглощения и испарения воды) — водного баланса. По сути, растение — это природный насос, перекачивающий воду из почвы в атмосферу: на производство 1 г сухого вещества может приходиться более 1 л жидкости.

Растение — это природный насос, перекачивающий воду из почвы в атмосферу
Растение — это природный насос, перекачивающий воду из почвы в атмосферу

Воду растения используют для поддержания тургора (напряженного состояния клеток), транспорта питательных веществ (в обе стороны — от корней к листьям и наоборот), фотосинтеза и транспирации. Транспирация (процесс движения воды через растение и испарение ее листьями) необходима по двум причинам — испарение охлаждает листья до физиологически комфортной температуры (защищает от перегрева) и создает необходимое гидростатическое давление в клетках сосудистой системы, благодаря которому всасывается влага из почвы, и зеленый организм получает минеральные вещества. 

Растения в течение своей жизни потребляют и используют не постоянное количество воды
Растения в течение своей жизни потребляют и используют не постоянное количество воды

Растения в течение своей жизни потребляют и используют не постоянное количество воды. Оно зависит от многих причин:

  • от фазы развития. У молодых транспирация выше;
  • температуры. Чем жарче, тем испарение (а значит, и всасывание влаги корнями) сильнее;
  • влажности окружающего воздуха. Чем суше воздух вокруг растения, тем сильнее оно испаряет влагу;
  • времени суток. У большинства растений наиболее активно транспирация происходит в середине дня (в 12-13 часов); 
  • количества CO₂ в атмосфере. Увеличение его концентрации снижает потерю воды тканями растений. Как следствие, увеличивается устойчивость к засухе;
  • света. В темноте транспирация почти прекращается, и, соответственно, снижается и поглотительная деятельность корневой системы. 

Ну и конечно, потребность в поливе зависит от культуры.

Что растения делают днем, а что — ночью

Днем растения, используя солнечную энергию, из воды и углекислого газа синтезируют глюкозу. Она, в свою очередь, превращается в энергию для жизни и трансформируется в другие органические вещества, составляющие тело зеленого организма. Это называется фотосинтезом.

Процесс фотосинтеза
Процесс фотосинтеза

В дневное время основной расход жидкости приходится на транспирацию: для эффективного поглощения CO₂ растения наращивают большую площадь листьев. Но много листьев = много испаряющейся воды. Конкретно на фотосинтез тратится менее 1% от общего количества жидкости. Львиная доля потребленной воды (до 99% впитанной корнями влаги!) — это «плата» за площадь листьев, поглощающую углекислый газ и фотоны солнечного света. 

А что растения делают по ночам? Ночью происходят реакции темновой фазы фотосинтеза (не требующие световой энергии) и переработка продукта фотосинтеза — глюкозы. На все эти процессы нужна вода. 

Что растения делают по ночам?
Что растения делают по ночам?

В нашем климате, где проявляется четкий термопериодизм (чередование высокой дневной температуры и более прохладных ночей), по ночам большинство растений растет почти в 30 раз быстрее, чем днем. В темное время суток они используют синтезированные при свете органические вещества: увеличивают размеры, листовую массу, закладывают бутоны, формируют и наливают плоды. При этом увеличивается количество клеток и их размеры, а значит, растет потребность в воде как заполнителе внутриклеточного и межклеточного пространства (мы же помним, что растения состоят из воды почти целиком!). 

В нашем маркете вы можете подобрать отдельные элементы для организации полива или выбрать сразу целую систему и одним махом решить вопрос. Загляните в раздел Средства для полива.


Пистолет-распылитель пластиковый с плавной регулировкой GRINDA
340 руб
seedspost.ru


Соединитель для шлангов 1/2′ (12,5 мм) PREMIUM с автостопом и запирающим механизмом GRINDA
170 руб
seedspost.ru


Таймер для полива электронный шаровый, 8 программ
1 950 руб
seedspost.ru


Пистолет 9-ти функциональный пластиковый AP 2025
525 руб
seedspost.ru

Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий