Комнатная елка в горшке. Правила ухода » Мир Хобби — так много сил на слабости мы тратим!

7 елка в квартире

Некоторые любители комнатных растений пытаются вырастить елочку в домашних условиях. Обычно такие эксперименты заканчиваются неудачей, и на то есть две основные причин:

• При выращивании в квартире сложно создать период зимнего покоя с температурой воздуха не выше 6… 10 °С. В результате нарушаются биоритмы, и зеленая красавица начинает чахнуть.
• Для нормального роста елке требуется пространство, ведь с возрастом она превращается в большое и мощное дерево. Поэтому растение рано или поздно придется пересадить в открытый грунт.

Тем, кто решится озеленить свой дом и вырастить новогоднее деревце, следует обеспечить ему надлежащий уход:

• Поместить в хорошо освещенное место с ярким рассеянным светом.
• Защитить от прямого солнца, особенно ранней весной, когда нежная хвоя может пострадать от ожогов.
• Часто проветривать помещение, обеспечивая приток свежего воздуха.
• Регулярно и обильно поливать с ранней весны до самой осени. Не допускать пересыхания или переувлажнения грунта в горшке.
• С поздней осени и до весны поливы значительно сократить, доведя их количество до 1 раза в 2-3 недели. Если температура воздуха близка к нулевой отметке, поливать не чаще 1 раза в месяц.
• Периодически опрыскивать из мелкодисперсного распылителя, особенно в жаркие летние дни или во время отопительного сезона, когда воздух в помещении высушивается батареями и работающими обогревателями.
• В период активного роста подкармливать комплексными универсальными удобрениями.

Зимой можно держать елочку на утепленном балконе или лоджии. Надземной части не страшны минусовые температуры, но почвенный ком с корнями следует оберегать от промерзания.

Для посадки и пересадки елки рекомендуется использовать специальный грунт для хвойных культур, хотя можно составить смесь самостоятельно из равных частей универсального магазинного субстрата и земли, принесенной из ближайшего ельника. Пересаживать деревце нужно раз в 2 года, выбирая благоприятный по лунному календарю майский день.

Агротехника против вредителей

В противодействии любому заболеванию важна профилактика. Борьба с болезнями и вредителями огорода тоже требует проведения профилактических мероприятий. Так, соблюдение правил севооборота, грамотное чередование культур на грядках позволяет избежать передачи проблем со здоровьем от предшествующего растения последующему.

К превентивным мерам относится предпосевная обработка семян и выращивание здоровой рассады: крепкие растения, получающие в достаточном количестве влагу и питание, способны противостоять любым болезням.

Полезно использовать и ценные качества современных овощных гибридов, многие из которых устойчивы к наиболее распространенным заболеваниям. Реже применяется огородниками свойство тех или иных огородных растений отпугивать определенных вредителей. Так, редьку не любит паутинный клещ, часто поражающий помидоры и огурцы.

Иссоп и шалфей могут защитить капусту от совки. Колорадский жук избегает соседства фасоли и черного паслена. Бобы и фасоль, кроме того, помогают изгнать проволочника. Пастернак, различные луки и пряновкусовые травы защитят морковь от морковной мухи, а календула и бархатцы надолго очищают почву от нематод.

Для достижения эффекта соответствующие сочетания растений используют в совместных посадках (кроме прочего, это еще и придает декоративность вашему огороду). Если такой возможности нет, высаживайте растения-защитники в непосредственной близости от культур, которые требуют защиты.

Не пренебрегайте помощью пернатых, ведь всего лишь пара синичек, живущих у вас на даче, может защитить от вредителей до 40 плодовых деревьев! Дотошные натуралисты подсчитали, что семейство скворцов, выращивая потомство, скармливает желторотикам примерно 8 тысяч (!) крупных личинок и насекомых. Привлеките птиц в ваш сад кормушками и домиками, и они в благодарность очистят его от вредителей.

Болезни и вредители

У хвойных растений много врагов среди насекомых, их также поражает множество болезней. Например:

Ржавчина хвои – грибковое заболевание, при поражении которым в начале лета на иголках ели возникают многочисленные золотистые цилиндрические пузырьки диаметром 2-3 см. Когда заключенные в них споры созревают, оболочка пузырьков разрывается, споры рассеиваются и оседают на соседних растениях.

Больше всего страдают от ржавчины молодые ели, у которых болезнь вызывает преждевременное отмирание хвои. В профилактических и лечебных целях ель в начале июня нужно обработать однопроцентным раствором бордоской жидкости или другим фунгицидом подобного действия.

https://www.youtube.com/watch?v=ItOdB5VsGI4

Опавшую хвою нужно своевременно удалять и сжигать. Очень важно также вести регулярную борьбу с сорняками. Кроме ржавчины хвои, ель может поразить и ржавчина шишек. Больные шишки нужно сразу удалять, а в остальном меры борьбы с этим видом ржавчины те же, что и с ржавчиной хвои;

Шютте ели обыкновенное проявляется весной на прошлогодних побегах: хвоя на них буреет, отмирает, но не опадает, а остается на месте до следующей весны. Тогда на нижней стороне иголок начнут появляться апотеции грибка в виде черных, блестящих и выпуклых образований.

шютте бурое – от этого заболевания хвоя на молодых елях становится буровато-коричневой и засыхает, но не опадает, а еще долго держится на дереве. Пораженные ветви нужно обрезать, а растение обработать фунгицидом.

Шютте ели снежное проявляется на хвое осенью красновато-бурыми пятнами, на которых весной образуется налет белого цвета. С развитием заболевания налет темнеет и покрывается черными плодовыми телами грибка. Как и шютте обыкновенное или бурое, шютте снежное приводит к тому, что хвоя на ели буреет, усыхает и отмирает.

Корневая губка – широко распространенное заболевание, вызывающее гниль корней не только хвойных, но и лиственных деревьев. Плодовые тела грибка образуются в пустотах под корнями и на их нижней поверхности, у корневой шейки, а иногда и на подстилке вокруг дерева.

Это кожистые, разные по форме и размеру образования, бурые или коричневые снаружи, а изнутри белые или светло-желтые. Текстура у них, как мягкая пробка. Это заболевание уничтожает древесину ели. При обнаружении признаков болезни нужно удалить очаги и обработать пораженные места фунгицидными препаратами.

Из вредителей самыми опасными для ели являются паутинные клещи – не насекомые, а паукообразные, основная активность которых проявляется в жаркую, сухую погоду. Питаются клещи клеточным соком. Свидетельством их присутствия являются многочисленные мелкие точки на иголках и паутина.

При большом количестве вредителей ель желтеет, пораженные клещами иголки становятся светлыми, практически белыми. В профилактических целях необходимо в сухое и жаркое время опрыскивать хвою по вечерам, а для уничтожения клещей применяют акарициды: Аполло, Флумайт, Флоромайт, Борнео.

Обыкновенные еловые пилильщики – мелкие темные или желтые насекомые длиной не более 6 мм, повреждающие в основном молодые деревья, но массово они размножаются на десятилетних-тридцатилетних елях, замедляя их рост, оголяя концы побегов и вызывая закругление кроны.

Молодая хвоя на зараженных пилильщиками деревьях приобретает красно-бурый оттенок и долго держится на дереве не опадая. В качестве профилактики необходимо перекапывать почву в приствольных кругах и уничтожать гнезда вредителей, но если растение заражено сильно, прибегают к обработке личинок младших возрастов инсектицидами, среди которых хорошо зарекомендовали себя препараты Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.

Еловый короед проделывает ходы в коре ели, и если эти насекомые заселят все дерево, ель погибнет. Особенно опасны короеды для декоративных форм растения. Лучшими препаратами в борьбе с короедами являются Крона-Антип, Клипер, БИ-58 и Бифентрин, однако нужно иметь в виду, что бороться с эти жуком очень тяжело.

Еловая листовертка-иглоед – бабочка коричневой расцветки с размахом крыльев 13-14 мм. Опасность для ели представляют ее гусеницы светлого желто-коричневого оттенка с двумя темными полосами по спине. Если вы обнаружили на побегах ели скопления ржавой хвои, соединенные редкими нежными волокнами, то это работа листовертки-иглоеда.

Еловая ложнощитовка защищена гладким блестящим коричневым панцирем, поэтому опрыскивания ели инсектицидами вряд ли дадут результат. Ложнощитовка откладывает под свой щиток около 3000 яиц, из которых в июле выходят розоватые личинки.

Пищей для них является сок ели. В результате деятельности личинок концы побегов искривляются и отмирают, хвоя становится короче, буреет и опадает. Замедляется рост всего растения. Кроме того, на медвяной росе ложнощитовок поселяются грибки. Особенно страдают от этих вредителей деревья, растущие в тени и на сухих грунтах.

Кроме описанных вредителей, елям могут досаждать елово-пихтовые хермесы, усачи, тля, а из болезней вред растению может нанести также серая плесень. Стоит сказать, что поражаются болезнями и вредителями в основном слабые и плохо развивающиеся растения, которые выращиваются в ненадлежащих условиях, или те ели, за которыми плохо ухаживают. Крепкие и здоровые растения достаточно устойчивы как к болезням, так и к вредителям.

Ель голубая стрижка.

Как обрезать голубую ель

Для чего применяется обрезка ели?Обрезка любых деревьев делится на санитарную и формирующую. При санитарной обрезке, мы ежегодно вырезаем сухие и сломанные ветки, а при необходимости прореживаем крону, для увеличения светового потока во внутрь дерева.

Как правильно обрезать голубую ельОбрезку елей проводят ранней весной, до набухания почек, или в конце июня, после окончания роста текущих побегов. Для этого используют секатор или садовые ножницы. Кроме обрезки существует такой прием, который называется прищипка или пинцировку. Применяется прищипка на неодревесневших растущих побегах, операция очень трудоемкая и отнимает много времени.

Важно отметить, что если обрезка проведена в указанные сроки, то у растения остается достаточно времени для закладки новых почек и активных точек роста в текущем сезоне. В том случае, когда сроки были пропущены, обрезка ели возможна, но новые почки появятся лишь на следующий год.

Для того, чтобы стимулировать рост новых ветвей на стволе голубой ели, необходимо подрезать макушку дерева, а впоследствии проводить прищипывание побега-лидера. Без обрезки макушки, добиться новых побегов и получить густую крону, будет сложно. Проверено на собственном опыте.

Живучка ползучая (ajuga reptans)

Растет в лесах, кустарниках и на влажных лугах в Европе, Малой Азии, Иране и в Северной Америке. Это многолетник с укореняющимися стелющимися побегами и стеблем высотой от 10 до 25 см с мягкими волосками. Прикорневые розеточные листья переходят в длинный черешок, а стеблевые листья – короткочерешковые или сидячие, яйцевидные, с выемчато-волнистыми краями.

Цветение длится с мая-июня в течение трех недель. Посадка живучки ползучей и уход за ней легли в основу нашей статьи. Наиболее распространенные сорта живучки ползучей:

• Арктик Сноу – новый сорт с лопатчатыми, темно-зелеными, морщинисто-гофрированными листьями длиной до 10 см с широким пепельным мазком посередине, белой обводкой и зеленым краем;
• живучка Блэк Скэллоп – сорт высотой 5-10 см с рельефной глянцевой листвой очень густого фиолетово-свекольного оттенка с неровными волнистыми краями в форме гребешков. У экземпляров, растущих на солнце, окраска более глубокая и насыщенная;
• Шоколит Чип – приземистое растение высотой до 5 см с мелкими и гладкими эллиптическими цельнокрайними листьями длиной до 6 и шириной не более 2 см, одновременно темно-зелеными и пурпурными. Посадка живучки ползучей этого сорта в тени не снижает декоративные качества сорта;
• живучка Мультиколор – одно из самых нарядных растений, окраска листьев которого варьируется в зависимости от интенсивности освещения. На ярком свету листья ярко-пурпурные с желто-оранжевыми и алыми фрагментами, в тени – темно-зеленые с желтыми и розовыми разводами;
• живучка Бургунди Глоу – популярный сорт с пурпурно-фиолетовыми листьями с кремовой каймой и бесформенными розовато-красными пятнами в центре листовой пластины. В тени окраска растений этого сорта выглядит ярче;
• живучка ползучая Спарклер – сорт с цветками насыщенного синего цвета и множеством мелких зеленых листьев, помеченных кремовыми или розовато-белыми штрихами и мазками.

Популярны также сорта живучки ползучей Бенгальский огонь, Вариегата, Кэтлинз Джайнт, Дикси Чип, Тоффи Чип, Рейнбоу, Сильвер Квин, Пинк Эльф, Арктик Фокс, Браун Хетс, Атропурпуреа, Вариегата Рубра и другие.

Как правильно посадить ель

К перемещениям из одного субстрата в другой ели очень восприимчивы. Они долго приживаются. Наиболее уязвимая часть дерева — это корни. Они приживаются после пересадки около 3 месяцев.
Подходящий момент для пересадки — весна. Однако, если растение приобреталось зимой и горшок ему уже маловат, то можно провести манипуляцию и в это время года.

Первым делом следует подготовить субстрат. Лучше всего его купить сразу в питомнике, в котором будет приобретаться ель. Но если есть желание можно сделать и самостоятельно. Главное помнить, что растению необходим грунт, хорошо пропускающий влагу и не слишком питательный.

Для самостоятельного приготовления субстрата потребуется (смешивать в равных пропорциях):

• низинный торф;
• песок;
• вермикулит;
• перлит.

К полученному составу также следует добавить около 20% от общей его массы, древесной золы.
Касательно ёмкости, лучше подбирать пластиковый вариант. Он не слишком перегревается летом и не очень сильно промерзает зимой, что обеспечивает нормальную микрофлору у корневой системы.

Пошаговый инструктаж посадки:

1. Ёлку предварительно, с вечера, обильно полить, но не заливать (земля не должна превратиться в болото).
2. Новую ёмкость обдать кипятком (чтобы уничтожить бактерии), поместить на её дно дренаж из керамзита, примерно 5–10 см.
3. Поверх дренажа поместить слой питательного субстрата (5 см).
4. Взять одной рукой горшок с растением под дно, а другой обхватить ствол, как можно ближе к корню. Нагнув ёмкость в строну, аккуратно, потряхивая ёлку начать осторожно тянуть.
5. После извлечения растения, оценить состояние корней. Если имеются подгнившие, повреждённые, то их следует обрезать, а поверхности обработать древесной золой.
6. Поместить ёлку в новую ёмкость. Проследить, чтобы корневая шейка находилась на том же уровне, что в предыдущем горшке. Заполнить пустое пространство почвой. Если пересадка проводится зимой, то земляной ком на корнях следует оставить и вместе с ним переместить в новый горшок, а если весной — аккуратно смыть под проточной водой и полностью заменить субстрат.
7. Полить дерево 1 л воды.

Как ухаживать за голубой елью. уход за голубой елью после посадки

• Саженец голубой ели после посадки нуждается в регулярном увлажнении. Годовалые растения рекомендовано поливать по несколько раз за сутки, используя в каждый сеанс полива небольшое количество воды. Поскольку система корней у растения поверхностная, она не способна поглощать весь объём выливаемой жидкости, которая просто уходит в землю. Взрослое дерево в жаркие дни стоит поливать единожды в день, расходуя по ведру воды на одно растение. Полив производится по вечерам, причём для полива используется только тёплая вода. При уходе за голубой елью практикуется как опрыскивание, так и дождевание, очищающие ветви и хвою от пыли и дарящие дереву дополнительную декоративность. Полив деревьев производится точно под корень, не допускается попадание влаги на хвоинки. Ненужное увлажнение хвои способно спровоцировать появление на ней солнечных ожогов, которые негативно скажутся на состоянии здоровья дерева и его внешнем виде.     
• Если дерево посажено в хороший садовый грунт, то уход за голубой елью не требует дополнительной подкормки. Бедная почва требует небольшого числа минеральных удобрений, однако составов с внушительным количеством азотистых веществ лучше избегать в уходе за голубыми елями. Из органических удобрений категорически противопоказан свежий навоз. Подкормки предусматриваются лишь в первые несколько лет, иначе декоративное компактное  растение грозит превратиться в огромного и раскидистого лесного великана.
• При уходе за голубой елью не рекомендована прополка, особенно если речь идёт о молодых саженцах. Избавляться нужно только от крупных сорняков, которые способны задушить маленькое деревце. Окружение сорной травой создаст необходимый микроклимат возле небольшого саженца, а выросшей ели заросли бурьяна не страшны, но участок всё же не стоит запускать, рискуя снизить его декоративность.    
• Важную роль в уходе за голубой елью играет обрезка, причём специалисты различают санитарную и декоративную обрезку. В начале весны нужна санитарная обрезка, предусматривающая удаление деформированных, отмерших и засохших побегов, а летом – декоративная обрезка, решающая вопрос формирования кроны. При декоративной обрезке удаляются здоровые ветки. Крона формируется путём летней обрезки только в первые несколько лет жизни дерева, взрослая ель справляется с формированием кроны самостоятельно. И санитарная, и декоративная обрезка способствуют тому, чтобы дерево росло здоровым и красивым. Важно, чтобы инструмент, применяемый для процедуры обрезки ветвей, был качественно заточенным и чистым. Места обрезки ветвей необходимо обработать садовым варом.    
• В уход за голубой елью осенью не включается обязательная подготовка дерева к зиме, поскольку ель славится высокими показателями морозостойкости и хорошо переносит суровые зимы. Однако молодому растению следует обеспечить укрытие, защищающее ель от снежных заносов, способных обломать неокрепшие побеги. Решая вопрос укрытия, можно просто обернуть деревце укрывным материалом, обвязав его бечёвкой или мягкой пеньковой верёвкой. С первыми лучами весеннего солнца укрытие можно снимать, поскольку голубым елям не страшно робкое мартовское солнце, исключающее возможность появления на деревце солнечных ожогов.

Можно ли украшать декоративное деревце в новогодние праздники?

На Новый год контейнерную ель можно украшать любыми украшениями, но следите за электрическими гирляндами – иногда они сильно нагреваются и могут обжечь веточки.

После новогодних праздников хорошо разместить контейнер с деревцем в лоджии, предварительно утеплив емкость, в которой оно растет. В противном случае корневая система, которая особенно чувствительна у кадочных растений, может замерзнуть, и ваша зеленая красавица погибнет.

Каждые два-три года дерево пересаживают в новый контейнер, на 2-3 см больше предыдущего, с добавлением свежей почвы.

Важная особенность: хвойные не переносят излишнего заглубления. При пересадке необходимо убедиться, что корневая шейка находится на том же уровне, что и раньше.

Наиболее популярные виды и сорта елей

При обустройстве парков, аллей, садов и приусадебных участков употребляется порядка 20 видов елей. Среди них наиболее популярны четыре вида вечнозеленых красавиц: обыкновенная, колючая, сербская и сизая.

Ель обыкновенная или европейская (Picea abies) используется в озеленении и декоративном садоводстве. Еловая древесина широко применяется в промышленности, а недозрелые шишки используются в медицине. Высота растения достигает 30 м, редко – до 50 м. Конусовидная форма кроны образуется распростертыми или поникающими ветвями.

Ель обыкновенная представлена более сотнями сортов, среди декоративных сортов пользуются спросом:

• Acrocona – медленнорастущий сорт, высота деревьев достигает 2-3 метров, ветви располагаются горизонтально, диаметр кроны около 3-х метров. Хвоя темно-зеленого цвета. Особенно красиво ель выглядит весной, когда на молодых побегах вырастают небольшие красные шишки. Растение плохо переносит застой воды, сухую и соленую почву.                                                                                      
• Maxwellii – карликовый сорт (высота взрослого растения – не более 2-х метров, ширина дерева – 2 метра), имеет декоративную шарообразную крону. Молодые побеги дерева желто-серые и коричневые, слегка блестящие. Ветви ежегодно отрастают на 20-25 мм.                                                                                     
• Inversa – прямое дерево вырастает до 10 метров, крона узкоконическая. Ветви вертикально свисают вниз и плотно прилегают к стволу. Высоту ели можно «регулировать» — основной побег надо подвязать на нужном уровне, а потом направить его вниз.                                                                                                                 
• Tompa – карликовый сорт, высота взрослого дерева – 1,5 м, диаметр – 1,5 м, скорость роста – 3 см в год. Форма кроны – коническая, листья изолатерального типа, слегка изогнутые, ромбовидные в сечении. Ель нетребовательна к почве, крона не нуждается в дополнительной обрезке.                                                      

Ель колючая, более известна, как голубая ель (Piceaepungens) – наиболее распространенный вид в озеленении. Сорта этого вида имеют пирамидальную форму, высота деревьев – до 46 метров, ствол в диаметре – 1,5 метра. У молодых деревьев крона в виде узкого конуса, у взрослых растений она приобретает цилиндрическую форму. Голубая ель зимостойка, благополучно переносит любые погодные условия, предпочитает умеренное увлажнение и рыхлую почву.

Популярны такие селекционные сорта:

Ель сербская (Picea omorika) – высокие деревья (до 40 м) с небольшим диаметром ствола – около 1 метра. Колоновидная узкопирамидальная крона с короткими, приподнятыми  сучьями. Декоративные сорта сербской ели:

Ель сизая (Picea glauca) известна как Канадская или Белая ель. Дерево культивируется как декоративное растение. Цвет хвои на макушке – темно-зеленый, а снизу – сине-белый. В парках и садах можно встретить такие сорта ели:

• Alberta Globe – карликовый сорт с шаровидной формой. Побеги ели коричневые, короткие, блестящие и тонкие. Почки несмолистые, яйцевидные,  очень мелкие. Окрас хвои – зеленый. Высота взрослой ели – 90 см, диаметр хвои – 120 см. Этот сорт часто используется в альпинариях, хорошо переносит мороз и предпочитает умеренное увлажнение.                                                                                                                 
• Conica – самый старый сорт, выведенный в 1904 годы в Канаде. Крона ели – коническая, равномерно-кеглевидная или яйцевидно-коническая. Высота дерева может достигать 2,4 метра, но чаще всего ель не вырастает выше 1,5 метров. Растение медленно растет, прирост за год – около 3-х см, хорошо чувствует себя в полутени, на зиму нуждается в укрытии.                                                                                                                

Посадка в грунт

Не высаживайте женьшень после таких культур, как картофель, помидоры и огурцы, поскольку впоследствии он может поражаться сохранившимися в почве инфекциями, к которым не имеют устойчивости перечисленные овощи. Следует помнить, что женьшень не терпит даже кратковременного застоя влаги в корнях, поэтому для его выращивания следует выбирать участок с глубоко залегающими грунтовыми водами и хорошо дренированным, водопроницаемым грунтом на северо-западном или северо-восточном склоне, освещаемом солнцем только утром или вечером.

Женьшень не любит прямых солнечных лучей, но и в тени ему будет не очень комфортно, поэтому нужно продумать, как вы будете затенять растение от солнца. Лучше устроить ему грядку под кружевной тенью деревьев при условии, что они будут пропускать 20-25 % солнечных лучей.

Перед посадкой следует привести в соответствие с требованиями женьшеня почву на участке: она должна напоминать по составу таежный грунт, то есть быть нейтральной 3(5,7-7,0 pH), рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, содержать гумус и достаточный запас органики.

Лучше всего приготовить необходимую растению грунтовую смесь самостоятельно. В нее могут входить листовой перегной, дерновая земля, биогумус, подстилка из лиственного леса, торф, перепревшие опилки, крупнозернистый песок, озерный ил, зола, сажа, гнилая древесная труха мелкой фракции и измельченная яичная скорлупа.

За 3-4 месяца до посадки женьшеня подготовьте грядку высотой 30-40 см и шириной не более 1 м. Длина грядки может быть какой угодно, но располагаться она должна с востока на запад.

Семена женьшеня должны пройти обязательную предпосевную обработку, которая заключается в двух периодах стратификации, каждый из который длится 4-5 месяцев. Сначала семена стратифицируют в тепле при температуре 18-20 ˚C, а потом в холоде, при 1-2 ˚C. Ответственный продавец обычно берет предпосевную подготовку на себя, и вам остается только посеять семена в грунт.

Семена женьшеня помещают на глубину 5 см на расстоянии 2-3 см друг от друга в бороздки, расположенные с интервалом 10 см. Если вы высаживаете рассаду, то располагайте саженцы на дистанции 10-15 см при междурядьях 20 см, заглубляя почку не больше чем на 5 см.

Растительные препараты

Если вредители все же оккупировали ваши растения, не спешите в магазин за инсектицидами, опробуйте сначала такие народные средства:

• настой шелухи репчатого лука используется для опрыскивания от паутинного клеща и тли. Помогает это средство и при фитофторозе, если вы обнаружите заболевание в самом начале. Настой готовят одним из двух способов: 500 г шелухи лука заливают 1- л горячей воды, сутки настаивают и процеживают. Перед применением разводят настой водой в пропорции 1:2;
• настой листьев лопуха применяют от листогрызущих гусениц, поражающих капусту и другие листовые овощи. Листья лопуха мелко рубят и заполняют им ведро на 1/3, затем доливают ведро водой доверху, настаивают состав трое суток, после чего процеживают;
• чесночный настой готовят из 30 г измельченных головок чеснока, которые заливают ведром воды и настаивают сутки. Или: 400 г пропущенных через мясорубку заливают 10 л горячей воды и оставляют на 12 дней, после чего процеживают и применяют для опрыскивания. Настой защитит ваши растения от тлей, трипсов, а также от макроспориоза и фитофтороза. Пригодны для приготовления настоя также листья и сухая чешуя чеснока. 100-150 г такого сырья измельчают и сутки настаивают в 10 л воды; используют сразу после приготовления;
• ботва томата пригодна для изготовления средства от крестоцветной блошки, моли и тли. Используют как свежую, так и сухую ботву, предварительно измельчив ее. На 10 л горячей воды потребуется 4 кг зеленого или 2 кг сухого сырья. Настаивают 10 часов, процеживают и вдвое разбавляют водой. Это средство можно хранить в темном месте в герметично укупоренной стеклянной посуде;
• двухдневный настой 100 г порошка горчицы в 10 л воды, отфильтрованный перед применением, поможет защитить огород от плодожорки, тли и других листогрызущих и сосущих вредителей;
• регулярное утреннее опудривание земли и растений древесной золой или смесью золы с табачной пылью эффективно защищает растения от слизней и крестоцветных блошек, а 1-2 столовых ложки золы, внесенных в лунку при посадке, поможет предотвратить поражение килой и черной ножкой.

В любой из приготовленных препаратов перед применением для придания липкости желательно добавить жидкое мыло из расчета 30-40 мл на ведро.

Кроме описанных в статье рецептов, существует еще множество эффективных защитных средств, не представляющих опасность для окружающей среды, здоровья людей и животных.

Разделы: ВредителиБолезниРаботы в садуИнсектициды

После этой статьи обычно читают

Температура

Особое внимание температурному режиму нужно уделить в зимний период. В это время растительность находится в стадии покоя, что соответственно и требуется обеспечить посредством снижения температуры. Зимой можно выдержать ёлку при комнатной температуре не более 2 недель (на новогодние праздники). В остальные периоды прохладного времени года главное условие — поддержание температуры в пределах -5… 10°С.

Для этого дерево перемещают на застеклённый балкон или лоджию. Если слишком холодно, то обязательно прикрывают почву слоем компоста, примерно 10 см, а ветки накрывают мешковиной или лутрасилом. В зимний период рекомендуется прекратить всякий уход (полив, внесение удобрений, рыхления).