Что потребуется для работы
Если определились с местом, нужно наметить и время выполнения дальнейших работ. Есть распространенное мнение, что оптимальным временем является зима – грунтовые воды находятся «в покое» на самой нижней точке своего залегания. Однако, с этим иногда трудно согласиться, так как зимой проводить землеройные работы, да еще в условиях повышенной влажности и постоянного поступления воды на завершающем этапе – очень сложно и достаточно опасно.
К тому же, в теплой одежде в тесной шахте колодца работать будет очень непросто. Правда, при рытье глубоких колодцев (порядка 10 – 15 метров) зимой в них легче поступает воздух, а летом с этим могут быть проблемы. Но все же для колодцев средней глубины оптимальным временем для рытья видится конец лета и начало осени – до наступления периода дождей.
Из инструментов понадобятся:
— лопаты, штыковая и совковая у укороченнымичеренками;
— лом и кирка для проходки через плотные слои грунта;
— ведра для подъема выбранного грунта и тачка для его отвоза в сторону;
— канаты для подъемаведер, стропы для вывешивания и установки железобетонных колец;
— тренога, устанавливаемая над шахтой, с закрепленным на ней подъемным механизмом (колодезным воротом, полиспастом, лебедкой, талями и т.п.)
— отвесы и строительный уровень для тщательного контроля вертикальности проходки;
— средства защиты и страховки – каска, страховочный пояс с линем;
— для откачки поступающей воды потребуется дренажный насос;
— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.
Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм.
Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.
Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.
Как выкопать колодец на дачном участке
Многие дачники задумываются о том, чтобы обзавестись собственным колодцем у себя на участке. Специалисты называют конец лета – начало осени самым оптимальным временем для рытья колодца. Где выбрать место под колодец, как его использовать и как за ним ухаживать, что не упустить из виду при подготовке к работам, во сколько это может обойтись, выяснил корреспондент портала «В Подмосковье».
В нужном месте и в нужное время
Многие колодезные мастера утверждают, что копать колодцы можно практически в любое время, за исключением весенних паводков. И все же дачникам советуют заняться устройством колодца в летний период, предпочтительно в августе-сентябре. Во-первых, водоносные горизонты, в которые и стремятся «попасть» копатели колодцев, в это время имеют наиболее низкие уровни. Поэтому меньше риск не докопать колодец, дойдя до повышенного дождями или таянием снега горизонта, который в сухую летнюю погоду просто высохнет, и колодец останется пустым. Во-вторых, лето удобно еще и тем, что дачники проводят много времени на своих участках, и им проще контролировать процесс обустройства.
Узнайте, как самостоятельно проверить и улучшить качество питьевой воды>>
Второй важный вопрос – выбор места под колодец. Считается, что колодец важно вырыть рыть там, где водоносный слой наиболее близок к поверхности земли — это уменьшит объем работ. Как найти это место? Большинство опытных колодезников рекомендуют не использовать метод определения глубины залегания воды с помощью лозы, металлических рамок и т. д., поскольку они не являются точными. Между тем, советы специалистов порой противоречат друг другу, что говорит о том, что каждый участок земли индивидуален, и при выборе места нужно учитывать целый ряд факторов. Даже расхожее мнение о том, что в низинах и на участках с пышной растительностью колодец ставить надежнее, не всегда соответствует действительности. Самое низкое или самое влажное на поверхности место далеко не всегда может быть самым чистым.
Опытный садовод знает, какая почва у него на участке на глубине одного-двух метров, но вода на такой малой глубине не используется для питья – тут счет идет на десятки метров. Очевидно, что самостоятельно определить, где на участке вода ближе, и лучше с точки зрения качества почвы, невозможно. В этом вопросе стоит прислушаться к мнению специалиста. Есть и другие, не менее важные факторы для выбора места под колодец:
– опросите соседей, у которых уже есть колодцы: какой они глубины, с какими проблемами сталкивались при их строительстве, какая на участке почва, эта информация может оказаться полезной;
– выбирайте место подальше от мусорных ям, туалетов и т.п., где используются септики, поскольку источники загрязнения должны быть как можно дальше от колодца и, желательно, располагаться ниже по рельефу участка;
– учитывайте не только нынешний вид участка (колодец должен вписываться в ландшафт), но и изменения, планируемые в ближайшем будущем, ведь колодец не передвинешь на пару метров в угоду строительству беседки или бани;
– продумайте оптимальное расстояние от дома.
Покупаем чистое поле: плюсы, минусы и подводные камни участков без подряда>>
Как определить глубину
Глубину будущего колодца трудно определить заранее. Если у соседей на участке выкопан колодец — его глубина послужит вам ориентиром, но лишь примерным. По словам специалистов, два колодца, выкопанные на расстоянии пяти метров друг от друга могут иметь совершенно разную глубину и «характер».
По словам руководителя Школы мастеров колодезников Григория Петровича Балабанова, по Московской области средняя глубина колодцев составляет 8-12 железобетонных колец. Так, в Орехово-Зуевском, Шатурском, Талдомском, Солнечногорском районах глубина меньше, так как здесь равнинные пойменные места. А в Дмитровском и Сергиево-Посадском районах копать приходится глубже, на 30 и более метров.
Смотрите инфографику: Как застраховать дачу>>
Из чего складывается стоимость
На стоимость влияет ряд факторов. В первую очередь, глубина колодца. Чаще всего при строительстве используют железобетонные кольца, цена которых может разниться примерно от 1500 до 3000 рублей. Закопать одно кольцо в землю стоит от 2 000 до 3500 рублей. Основная сумма расходов приходится на эти два пункта. Однако стоит быть готовым к тому, что в процессе может возникнуть ряд трудностей. Например, рабочие могут упереться в каменную глыбу, которую невозможно будет вытащить, и придется копать в другом месте. Усложняет работу и встреча с «плывуном» – насыщенным водой грунтом.
Поэтому нужно заранее обговорить с бригадой рабочих вопрос, увеличивается ли оплата труда в подобных случаях, и если да, то насколько. Если фирма заключает с вами договор — проверьте, оговорены ли подобные нюансы, чтобы не понести непредвиденных расходов. Также обратите внимание, входит ли в обязанности фирмы сервисное сопровождение колодца, осмотр и устранение неисправностей в случае недовольства заказчика и т. п.
Итак, если ваш колодец будет глубиной в десять колец, его базовая стоимость может начинаться от 35 тысяч рублей (цена десяти колец плюс цена работы бригады). Некоторые дачники, желая сэкономить, ограничиваются колодцем «для полива огорода» или иных хозяйственных нужд и закапывают около трех колец, это уменьшает стоимость, колодец может обойтись около 15 тысяч. Однако воду из такого источника нельзя использовать для питья и приготовления пищи.
Важно заранее сообщить бригаде, для чего вам нужен колодец. Если только для питья или полива — это один вариант, простой и более дешевый. А если, например, вода из него будет поступать в стиральную машину и в баню, а также использоваться зимой — это потребует создания более сложной системы подвода и защиты труб, а соответственно, повлияет на стоимость.
Часто в колодцах устанавливается и насос, и надколодезный домик с валом и ведром на цепочке – он пригодится в случае отключения электричества и просто придаст колорит колодцу. Стоимость насоса зависит от модели и мощности (порядок цен от 6 до 20 тысяч рублей), а домика – от его размеров, материала, дизайна. Это еще 6 – 10 тысяч рублей и более.
Дополнительной статьей расходов, при желании заказчика, может стать услуга вывоза грунта за пределы участка. Ведь вся земля, выкопанная во время работы, окажется на ваших шести сотках. Если вам не хочется убирать ее своими силами, заранее поинтересуйтесь у рабочих, будут ли они ее вывозить, и за какую сумму.
Узнайте, как выбрать участок под строительство дачи>>
Этап формирования колодца
Когда колодец вырыт, его на некоторое время оставляют в покое – грунт должен осесть, вода пробить себе пути и т. д. По словам мастеров-колодезников, колодец в состоянии покоя «сам рассказывает о себе». Например, многих хозяев пугает, если нижнее кольцо колодца, выкопанного в глиняном плывуне, затянуто глиной. Но на самом деле, в таком случае нужно сделать скидку на особенность почвы и всего лишь не «баламутить» дно колодца, стараться не черпать воду на максимальной глубине.
Важным этапом в формировании колодца считается установка «глиняного замка». Это слой мятой утрамбованной глины, которая служит преградой для попадания в колодец верховых вод, непригодных для питья. Он насыпается по внешней стенке колодца на глубину примерно двух колец и примерно на метр в ширину и приподнимается над уровнем земли.
В течение первого года осадка грунта и формирование колодца продолжается. Когда этот процесс завершится, можно сделать вокруг колодца отмостку, которая нужна для дополнительной защиты от талых и поверхностных вод.
Для того чтобы быть полностью уверенным качестве воды из колодца, рекомендуется после того, как колодец сформирован, и вода отстоялась, определить ее качество «народными методами» (вкус, запах, выпадение или отсутствие осадка после отстаивания и после кипячения) или отдать воду на экспертизу.
Смотрите инфографику: Газификация Московской области>>
Как следить за колодцем
По словам Григория Балабанова, одна из самых грубых ошибок дачников — полная откачка воды из колодца, которую некоторые проводят в целях профилактики. На самом деле, эта процедура «травмирует» колодец и заставляет его формироваться заново. Из колодца рекомендуется брать воду по мере необходимости. В некоторых случаях не стоит выкачивать ее больше, чем наполовину, в других — не больше 15-20% (особенно когда колодец построен на плывуне). Если знать такие детали, можно избежать замутнения воды и некоторых других проблем.
К зиме колодец готовят в зависимости от его сложности — самые простые лишь закрывают утепляющими крышками, наземные трубы сливают, чтобы не лопнули. Хозяева колодца должны быть готовы к весеннему ухудшению качества воды, которое часто сопровождается увеличением ее уровня. В некоторых случаях ее откачивают небольшими порциями, в некоторых — просто ждут неделю-другую, пока вода опустится.
Также колодец прослужит дольше, если внимательно следить за состоянием глиняного замка и швов между кольцами и в случае разрушений проводить ремонт. Может возникнуть необходимость почистить колодец, что тоже необходимо своевременно делать. Чтобы выполнить такие работы эффективно, стоит еще до начала строительства узнать у фирмы или бригады, на каких условиях они сопровождают выкопанные колодцы в дальнейшем. Ведь лучше, чтобы колодец обслуживали одни и те же люди.
Читайте мнение экспертов о «шести сотках»>>
Светлана КОНДРАТЬЕВА
Как найти место для колодца
Перед строительством определяют глубину, на которой расположен горизонт с водой для применения, чтобы вычислить, сколько понадобится колец из бетона, какое оборудование потребуется во время сооружения. В это время определяют участок для устройства колодца, также подходящее время.
Факторы, влияющие на выбор участка для сооружения:
1.показатели геологоразведки. Самыми надежными данными обладают исследования геологов на территории.
2.данные о близкорасположенных источниках. Можно спросить у соседей: какая глубина колодца у них, хорошая ли там вода.
3.можно ли употреблять воду в пищу. В обязательном порядке сдают воду в санпедимстанцию, чтобы определить наличие химических элементов, вредных бактерий в жидкости.
4.особенности почвы. Сложность работы по копке колодца зависит от типа почвы на участке, понадобится ли спецоборудование. От этого зависит итоговая цена всех работ. Каменистые грунты тяжелее всего поддаются строительству колодца.
5.местный рельеф. Если участок расположен на склонах, то могут возникнуть сложности. Идеальным вариантом считается ровный рельеф на участке.
6.удаленность от загрязняющих источников. Колодцы следует располагать в дали от сливной ямы, биотуалетов, септика, компостных сооружений.
Внимание! Колодцы не копают в низинах, в которых скапливается вода после дождей, снега, содержащая примеси удобрений от сельского хозяйства.
7.удаленность от жилых построек. Колодцы следует располагать максимально близко к дому, но не мешала проезду, доступу к вспомогательным помещениям.
Внимание! Все нормы по удаленности колодца от других объектов можно узнать в СНиПе 2.04.03 – 85. Требования следует выполнять, чтобы источник воды не загрязнился, не подмыл фундамент построек и т.д.
Как определить, когда хватит копать?
Согласно технологии грунт вынимается внутри кольца и под ним. Из-за чего он оседает под собственным весом. Грунт, который вынимается и будет являться ориентиром. Обычно вода находится между двух водоупорных слоев. Зачастую это глина или известняк.
Водоносный слой, как правило, это песок. Он бывает как мелкий, вроде морского, либо крупный с вкраплениями мелкой гальки. Чаще всего таких слоев несколько. Как только пойдет песок, это означает, что нужно скоро ожидать воду. Как только она показывается на дне, нужно еще какое-то время копать, вынимая уже мокрый грунт.
В том случае если идет сильный приток воды можно остановиться. Водоносный слой бывает не очень большой, так как есть шанс пройти его насквозь. В этом случае придется копать до следующего. Чем глубже, тем чище будет вода, но насколько глубже, этого ни кто не может сказать точно.
После этого колодец прокачивается – закидывают погружной насос и выкачивают воду. Таким образом, его чистят, немного углубляя, а кроме этого определяют его дебит.
Если вас устраивает, с какой скоростью прибывает вода, на этом можно остановиться. Если нет – нужно быстро пройти этот слой. Грунт продолжают вымывать работающим насосом до тех пор, пока не пройдут этот слой.
Далее копают до следующего водоносного слоя.
Если вы довольны прибывающей водой и ее качеством, можно соорудить донный фильтр. Он состоит из трех слоев камней разной фракции, которые укладываются на дне. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Для работы такого фильтра нужно правильно выложить камни:
- На самый низ кладутся самые крупные камни. Это достаточно большие булыжники. Но чтобы не очень сильно отбирать высоту водяного столба лучше использовать наиболее плоские камни. Их нужно выложить в два слоя, при этом не нужно укладывать их вплотную, а с небольшими зазорами.
- Среднюю фракцию насыпают слоем 10-20 см. Их размеры должны быть такими, чтобы галька или камни не проваливались в зазоры нижнего слоя.
- Самый верхний наиболее мелкий слой. Галька и камни небольших размеров слоем в 10-15 см. Они необходимы для оседания песка.
При такой насыпи фракций вода будет более чистой: вначале на крупных камнях оседают наиболее большие включения, по мере продвижения наверх все мельче.
Обустройство стенок и дна
Чтобы правильно сделать стенки шахты, соорудить днище колодца, надо проводить работы согласно инструкции. Требуется действовать по этапам:
1.выкапывают яму от 0.5 до 1 метра. Другая глубина создаст неудобства во время работы.
2.ставят кольцо из бетона. Лучше ставит его сверху режущего башмака.
3.выкапывают землю из ямы равномерно, выгребая почву по всему периметру сооружения.
4.после достаточного углубления шахты, ставят другое кольцо, проводят скрепление деталей.
5.следует копать уровня с водоносным слоем. Как правило, работа занимает не один день.
6.при появлении воды на дне колодца копку останавливают. Сначала жидкость в колодце на дне мутная с грязью. Очищают ее путем откачки и установки фильтра на дне.
7.из готовой шахты удаляют грязь с водой при помощи ведра, либо насоса, углубляют шахту на пятнадцать сантиметров, чтобы выровнять дно.
8.в качестве основания используют подушку из песка слоем в двадцать пять сантиметров. Песок лучше брать речной с крупными песчинками. Следующим слоем укладывают мелкую щебенку не менее пятнадцати сантиметров. Сверху засыпают щебень с крупными частицами той же толщины.
Щебенку дезинфицируют перед засыпкой с помощью раствора извести. В некоторых ситуациях на дне почва бывает слишком жидкая, и невозможно уложить фильтрующую подушку сразу на дно. Сначала кладут настил из досок, имеющий зазоры, на доски насыпают песок и щебень слоями.
При окончании работ по устройству конструкции требуется откачка воды. Далее ждут, когда колодец опять наполнится ею, снова откачивают. Откачивают воду, пока она не станет чистой. Затем сдают жидкость на проведение анализа.
Внимание! На дно колодца вместо песка и щебня можно уложить прослойку цеолита, либо шунгита. Материал стоит дорого, но воды в скважине всегда будут чистыми, свежими.
Поочередная установка колец
Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.
Чтобы избежать перекоса, необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.
Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока.
Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).
https://www.youtube.com/watch?v=AfOK5_USAqA
Достоинства такого способа копки колодца:
Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.
Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.
Поэтапное выполнение работ ↑
Когда материал и инструмент подготовлены, можно приступать к рытью шахты. Рассмотрим, как сделать колодец из бетонных колец. Работы лучше выполнять в следующем порядке:
- разметка;
- начало рытья котлована;
- установка первого кольца;
- монтаж второго кольца, затем третьего и т.д.;
- проверка водоносных слоев;
- устройство донного фильтра;
- строительство глиняного замка;
- раскачка.
Уточните диаметр бетонных частей и проследите за тем, чтобы шахта была на 10 см с каждой стороны шире. Первое кольцо погрузите в котлован так, чтобы 10-12 см края оставалось над землей. Не допускайте перекосов конструкции, иначе в местах стыков в дальнейшем появятся трещины. На первую деталь установите вторую и зафиксируйте ее при помощи скоб, анкеров или металлической ленты.
Продолжайте копать, убирая землю по кругу таким образом, чтобы нижнее кольцо медленно проседало под собственным весом.
Когда верхний элемент будет возвышаться над землей лишь на 10-12 см, ставьте следующее кольцо, продолжайте копать и наращивайте «пирамиду» до того момента, пока не покажется вода.
Места стыков укрепляйте цементным раствором, прокладывайте просмоленной веревкой или нетканым герметиком.
Внутренняя герметизация бетонной шахты
Первую воду вместе с супесью нужно удалять, а на следующий день, после наполнения, провести полную очистку, чтобы высвободить водоносный слой и оборудовать донный фильтр. Если набралось примерно 1,5-2 м воды, работы прошли успешно.
Зазор с внешней стороны засыпьте песчано-гравийной смесью, а в верхней части установите глиняный замок, служащий барьером для верховодки и поверхностных дождевых стоков.
Он не потребуется, если у вас глиняный колодец и вода набирается медленно – стенки и так достаточно уплотнены.
https://www.youtube.com/watch?v=JC8Z2x5v8F8
Сложности могут возникнуть, если вам встретятся плывуны – нестабильные участки грунта, разорвавшие структурные связи. Они могут нарушить герметичность конструкции, и источник придется переносить на другое место.