Лентяйный огород. Секреты сибмам — Огород

Лентяйный огород. Секреты сибмам - Огород Огород

Вода – начинаем с истоков

Достаточное количество воды является главным условием питания растений. Именно благодаря воде происходит растворение минеральных веществ, которые поглощаются корневой системой растений и играют ключевую роль в процессе фотосинтеза. Качество самой воды играет немаловажную роль, поэтому именно на неё стоит обратить внимание в первую очередь при организации полива на дачном участке.

Дождевая вода – самый естественный вид влаги для орошения с низким содержанием солей. По уровню pH дождевая вода относится к веществам со слабым уровнем кислотности. В норме показатель должен иметь значение около 7,0 — 6,0. К сожалению, в связи с ухудшением экологической ситуации в некоторых промышленных регионах с высоким содержанием углекислого газа в воздухе этот показатель может быть ниже нормы (чем ниже уровень pH, тем выше кислотность среды, показатель 3,5 соответствует кислотности яблочного сока).

Сбор дождевой воды в бочки.Фото.

Еще один недостаток дождевой воды – небольшое количество, при большом объеме посадок и отсутствии осадков собрать влагу для полива будет проблематично. 

Вода из естественных водоемов – также является хорошим вариантом для орошения. Вода из рек использовалась древнейшими цивилизациями для создания систем орошения (Древний Египет, цивилизации рек Тигр и Евфрат). Влага из естественных водоемов имеет собственную биологическую систему со своими бактериями и микроскопическими водорослями, которые становятся естественной подкормкой для растений.

 Проблема этого способа орошения достаточно очевидна — не каждый дачник имеет в близи своего участка пригодный для полива водоем.

Сбор дождевой воды в бочки осуществляется с помощью водосточной трубы. 

Вода из колодца или скважины поднимается на поверхность с помощью насосов или вручную. Воды, добываемые из почвы, содержат большое количество минеральных веществ. Важно, чтобы сухой остаток в них не превышал 1 – 1,5 грамм на литр.

Излишняя засоленность может нанести вред здоровью растений. Также не рекомендуется поливать растения холодной водой (ниже 15 – 16 градусов). Так как грунтовая и артезианская вода обычно имеет температуру ниже 12 градусов, её предварительно отстаивают в бочках или в специальных аккумулирующих прудах.

 В зависимости от глубины извлечения изменяется и вода. Неглубокие колодцы Резервуар.Фото.достают только до верхнего водоносного слоя. Вода в них не всегда отличается качеством, так как образуется она чаще всего в результате таяния снегов, просачивания осадков, поверхностных и оросительных вод на прослойки грунта с породами, обладающими слабой проницаемостью. Естественно, в воде может иметься не только большое количество растворенных минеральных веществ, но и продукты деятельности человека.

Грунтовые воды обычно залегают на водоносных горизонтах, отделенных слоями глины и других плотных пород. Для извлечения этой воды используются шахтные колодцы или скважины на песок. На дне шахты устанавливаются сетчатые фильтры. 

Артезианские воды находятся на глубине от 35 до 100 м. Отделены водонепроницаемым слоем известняка и находятся под высоким давлением, иногда давление настолько сильно, что при вскрытии водоносного слоя вода фонтанирует из земли.

Воду из колодца предварительно можно закачать в резервуар, когда жидкость прогреется, её можно использовать для полива.

Артезианская вода хоть и не содержит вредных примесей, но количество минеральных веществ часто превышает комфортный для растений уровень. К тому же бурение скважины – процедура достаточно затратная и при использовании воды только для полива не совсем оправданная.

Соотношение глубины размещения подземных вод.Фото. Соотношение глубины размещения подземных вод

Водопроводная вода – на многих дачных участках имеется водопровод. Тут важно понять, какая именно вода течет в трубах: из центрального водопровода или же вода поднимается на поверхность усилиями местного СНТ. Во втором случае вода, скорее всего, будет грунтовой, при наличии городского или сельского централизованного водоснабжения вода чаще всего подвергается хлорированию и очистке химическими веществами.

Использовать такую воду для полива можно после предварительного отстаивания, когда хлор из неё испариться (1-2 дня). В домашних условиях для полива комнатных растений часто применяются методы предварительной фильтрации и замораживания, но для орошения значительных площадей на даче такие способы не подойдут.

6 цветов, которые любят солнце

И среди цветущих растений найдутся такие, которые не прочь “поглотить” дополнительную порцию солнечных лучей, от которой отказывается их сосед. Многолетники — это растения, которые не нужно ежегодно высаживать на участке. Достаточно посадить их всего один раз — и они долгие годы будут радовать вас своим цветущим видом. Поэтому мы попытались отыскать засухоустойчивые растения именно среди них — чтобы вы меньше заморачивались с цветами.

Василек — это растение, которое хорошо знакомо не только цветоводам, но и медикам. Это один из немногих представителей флоры, который официально признан традиционной медициной. Препараты, приготовленные на основе василька, назначают при заболеваниях мочеполовой системы, а также при глазных и печеночных недугах. А народные средства, приготовленные из этого цветка, активно применяются в косметологии.

  • Дороникум. Этот многолетник — отличное решение в качестве “переходного” растения. Обычно ближе к маю, когда луковичные представители цветущей флоры свое цветение уже заканчивают, а остальные еще не поспевают, клумба и дачный участок на время пустеют. В этой ситуации поможет дороникум, цветение которого начинается в мае и заканчивается с приходом первого месяца лета. Разновидностей дороникума существует около четырех десятков. Цветам подходит самое солнечное место — солнце они обожают. Окружающие условия для дороникума тоже особой роли не играют: этот многолетний запросто приспосабливается и довольно быстро адаптируется в актуальных реалиях. Единственное, что необходимо учесть садоводу, — это наличие поверхностных корней у дороникума. Поэтому если надумаете пропалывать грядку с растениями или клумбу, удаляйте сорняки максимально аккуратно, чтобы не повредить корешки многолетника.Дороникум
  • Люпин.Некоторым садоводам, которые наблюдают за красотой и импозантностью люпинов, кажется, что эти цветы слишком требовательны в уходе. Но в реальности все в точности до наоборот. Побеги люпинов, которые отцвели, можно срезать и использовать в качестве удобрения для грядок и клумб. Высаживать люпины можно как по одному, так и группами — по два-три растения в каждом. Спустя несколько лет от первичной посадки не останется и следа. В хорошем смысле слова. Посадки станут крепкими, хорошо укоренятся и разрастутся, а люпины, которые будут появляться на клумбе, станут похожи на гордых стражей в разноцветных головных уборах. Также следует помнить о том, что семена люпинов ядовиты. Чтобы не допускать их появления, цветоносы необходимо своевременно удалять. А что сними делать дальше — вы уже знаете.Люпин

Люпин — это цветок, который обладает стержневой корневой системой. Корень этого многолетника углубляется в землю на один метр. А цветет люпин дважды в течение теплого сезона: один раз с начала лета до его середины, а второй раз — с конца лета до конца сентября.

  • Мелколепестник.Это один из лидеров среди многолетников для солнечной клумбы. Если вы являетесь начинающим садоводом, вам непременно необходимо посадить этот цветок на своей клумбе. Во-первых, он не нуждается в дополнительном уходе. Во-вторых, он вырастает в пышный зеленый куст. В-третьих, мелколепестник обильно цветет, причем начинает довольно рано, а завершает свое цветение довольно поздно. Выходит, что “парень” цветет все лето напролет, а это не может не радовать.Мелколепестник
  • Настурция. Конец мая — актуальный период не только для посадки мелколепестника, но и для посадки настурции. Это довольно популярное и живучее растение, которое в принципе можно даже не поливать. Видов настурции существует довольно много. Согласно последним актуальным данным, их около сотни. Среди них есть и пряморастущие настурции, и те, которые лучше высаживать в подвесных кашпо или контейнерах, — так называемые ампельные виды. Для того,чтобы посадка настурций всегда выглядела аккуратно и красиво, цветы, которые увяли, необходимо снимать с кустика. Если возможности полить настурцию нет — так тому и быть. Но если такая возможность есть, не стоит обделять цветущую настурцию влагой. Умеренное количество воды в этот период сделает цветение еще более прекрасным и зрелищным.Настурция
  • Гвоздика. Если перевести дословно название гвоздики с латыни, то получится “божественный цветок”. Впрочем, это неудивительно, ведь гвоздика способна пленить не только своим внешним видом, но и необычным притягательным пряным ароматом. Гвоздика — растение некапризное. Ей все равно, где, а главное — с кем рядом расти. Аромат этих цветов, кстати, способен отпугивать многих насекомых-вредителей, поэтому есть смысл организовать клумбы неподалеку или в непосредственной близости к грядкам с овощами и посадкам ягодников. Сортов гвоздик существует великое множество, поэтому смело выбирайте те, которые нравятся вам больше других, и высаживайте их на самые солнечные локации на участке. Лентяйный огород. Секреты сибмам - Огород

Помимо цветов, которые мы перечислили, к засухоустойчивым многолетним цветущим растениям относятся шалфей, котовник, рута, герань и эхинацея. Все они тоже могут стать украшением вашей дачи в случае, если цветовод не способен обеспечить своему участку частый и регулярный полив.

Вспомогательное оборудование для подъема и транспортировки воды

Не будем подробно останавливаться на всех особенностях насосного оборудования, так как по объему эта тема заслуживает отдельной статьи, постараемся кратко обозначить основные разновидности приборов для транспортировки жидкостей в условиях дачного участка.

Поверхностный насос.Фото.Поверхностный насос – во время работы находятся вне жидкости, их часто также называют садовыми. В частных хозяйствах чаще всего используются два типа поверхностных насосов: центробежный и вихревой. Работа центробежных приборов строится на вращении рабочих колес, которые создают область разреженного давления в центре корпуса насоса, выталкивая воду через подающий шланг. Вихревые насосы имеют более простую конструкцию, в которой также имеются колеса, при этом они могут создавать большее давление на выходе. 

Поверхностные насосы обычно имеют небольшие размеры, часто на корпусе есть специальная ручка для удобства транспортировки, поэтому их можно использовать на тех участках, где нет одного единственного источника воды для полива. Глубина всасывания поверхностного насоса обычно не превышает 8-9 м, поэтому для глубоких скважин или колодцев он не подойдет. А вот закачать воду из неглубокого родника, пруда или бочки этот прибор сможет.

Поверхностный насос: заборный шланг опущен в воду, а подающий идет к месту полива. Рукоятка на корпусе облегчает переноску прибора.

Погружной насос.Фото.Погружной насос во время работы должен находиться в воде. Всасывание обычно осуществляется через отверстия в нижней части корпуса.

По принципу работы они также чаще всего относится к центробежным. 

При использовании погружного насоса в колодце он обычно подвешивается на веревке или тросе.

В зависимости от функциональных особенности и глубины подъема погружные насосы бывают разных типов.

Погружному насосу для охлаждения всех рабочих элементов нужно, чтобы корпус находился в воде, поэтому на них часто предусмотрен поплавок с защитой от «сухого» Скважинный погружной насос.Фото.хода, который отключает насос при отсутствии определенного уровня воды.

Скважинный погружной насос предназначен для подъема воды с большой глубины. Имеет узкой диаметр, чтобы проникать в небольшие скважины, обычно корпус изготавливается из нержавеющей стали. Скважинный насос устанавливается на длительное время, поэтому его ресурс должен быть рассчитан на большой срок службы.

 Внутри скважинного насоса за счет продолговатого корпуса умещается большое количество рабочих колес.

Дренажный насос – подходит для осушения затопленных помещений и водоемов. Большинство моделей имеет слишком слабый напор для полива, но при этом могут послужить для заполнения резервуаров водой. Дренажные насосы подразделяются на приборы для перекачки чистой и грязной воды. Дренажный насос.Фото.Бочковые насосы.Фото.Лентяйный огород. Секреты сибмам - ОгородБочковые насосы – разновидность приборов, которые подходят исключительно для подачи воды из резервуаров. Основная специализация этих насосов – полив.

Часто бочковые насосы имеют специальные крепления, которые позволяют устанавливать их на край бочки. Эти приборы одинаково хорошо подходят для использования дождевателей и капельного полива.

Забор воды осуществляется через отверстия в нижней части корпуса, сам корпус чаще всего изготавливается из пластика, чтобы излишне не увеличивать вес прибора.

Бочковые насосы часто оснащаются креплением. В некотором случае высоту крепления можно изменять под глубину бочки.

Бочковые насосы обычно имеют небольшие габариты и достаточно просты в эксплуатации. Чтобы частицы со дна бочки не проникали внутрь насоса, прибор должен иметь защитный фильтр. Для защиты от «сухого» хода чаще всего используется поплавок.

Большинство дренажных насосов в основании имеет специальную подставку, благодаря которой эти насосы можно устанавливать прямо на грунт. 

Насосная станция.Фото.Насосная станция – универсальный прибор для водоснабжения. Подходит не только для полива, но и для транспортировки воды к другим объектам (кранам, бытовым приборам и др.). Насосная станция состоит из поверхностного насоса, гидроаккумулятора (мембранного бака). Эти приборы могут оснащаться защитой от «сухого» хода, реле давления и предварительным фильтром.

Насос закачивает воду в мембранный бак, после открытия крана вода подается из бака, а ресурс самого насоса и электроэнергия при этом не расходуются. Насосные станции окажутся полезными при использовании автономных систем полива. Кроме того, они могут решить проблемы с маленьким напором в системе водоснабжения.

Пример насосной станции: насос располагается сверху, внизу – гидроаккумулятор. Слева на насосе расположен фильтр предварительной очистки.

Дизайн огорода своими руками

Пусть это несколько непривычно для нашего менталитета, но огород тоже можно сделать частью дизайна. Ваш участок может наполниться смыслом и придать ему индивидуальность. И, главное, — сделать красивый огород можно полностью своими руками!Основные советы в оформлении огородного участка:

    • Не бойтесь использовать шпалеру, которая позволит вьющимся растениям придать свой колорит в дизайне огорода.
      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Кроме шпалеры, может понадобиться подвязывать растения. С системой полива, огражденные от вредителей, сорняков, и качественно удобренные, — они могут дать неожиданно большой урожай

      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Помидоры на шпалере получают максимум солнечного света

      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Разные варианты шпалеры

    • Выбирайте контрастные по форме и цвету растения, не бойтесь экспериментировать! Те же габаритные кабачки и арбузы могут дополнить аккуратно подвязанные помидоры и вьющиеся растения.
      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Фото контрастного дизайна

      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Контрастный дизайн на одной грядке

      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Еще один пример контрастного дизайна для декоративных садовых растений и для грядок

    • Обрамление грядок — не только залог хорошего урожая. Грядка может сочетать в себе единый сюжет с помощью обрамления одинаковым материалом.
      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Габионы для бортиков высокой грядки

      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Разноуровневые грядки с гнутыми металлическими бортиками

      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Ленивые грядки с деревянными бортиками

    • Обратите внимание на цветы. Ими можно украсить не только зону вокруг дома, но и сам огород! Выбирайте многолетние и подходящие вам по стилю оформления, чтобы создать более красивые грядки.
      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Фото цветов в дизайне огорода

      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Цветы на умных грядках

    • Пространство между грядками может быть заполнено галькой или разделяться маленькими тропинками.
      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Тропинки в дизайне огорода

      70  идей грядок на даче: красивые, «умные», «ленивые» – всё, что нужно знать огороднику!

      Галька, бетон и камень в дизайне огорода на небольшом приусадебном участке

    • Также стоит отметить, что грядки, если только они не предназначены для выращивания большого количества урожая, могут идти по 2-3 или быть построены в английском или французском стиле.

Французский огород:

Все приведённые выше способы позволят вам в полной мере насладиться заслуженным отдыхом на загородной даче и сделают труд на огороде в разы легче!

Земля-кормилица мой метод выращивания томатов без полива а.а. казарин — домоводство — медиаплатформа миртесен

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА   Мой метод выращивания томатов без полива А.А. КАЗАРИН

ХОРОШИЕ помидоры выращиваются, начиная с высадки рассады в фунт. Потому что главный успех обеспечивает рассада, как ее высадишь.
Ценность предлагаемой мной методики состоит в том, что она позволяет вырастить неплохой урожай даже из рассады хилой или переросшей.

Другое преимущество метода в том, что помидоры с момента посадки до сбора урожая выращиваются практически без полива. А это исключает наиболее тяжелый труд но уходу.

Давно известно: если срезать с помидорного растения какой-нибудь побег, к примеру, пасынок, и заглубить его в почву на половину стебля, полить водой для уплотнения почвы и смачивать, то стебель этот не засохнет, а со временем даст корни и будет нормально развиваться. Почему? Да потому, что заглубленная часть стебля заменила функцию корня. Значит, можно и нужно полнее использовать эту биологическую особенность томата при его выращивании.

ПРИ ПОСАДКЕ мысленно делю рассаду пополам. С нижней половины обрываю все листья (обычно они легко обламываются), выкапываю под куст продолговатую лунку-бороздку длиной чуть больше пол стебля. В нее кладу полведра-ведро компоста.

Компост готовлю без пересыпки его слоев минеральными удобрениями, поэтому кладу его по потребности, не опасаясь перекорма.

Добавляю горсть-две перегноя или навоза, две горсти древесной золы, горсть суперфосфата, и, если есть в наличии, по I гр. марганцовки. Тщательно все перемешиваю с землей лунки. Вливаю в бороздки по полведра воды. После впитывания влаги нижнюю часть стебля с оборванными листьями укладываю строго горизонтально. Присыпаю слоем земли 3-5см, не более. Верхнюю часть стебля почти под прямым углом подвязываю к вбитым кольям, Или, в последствии, подвязываю к шпалере. Сверху выливаю еще полведра воды.

После такой процедуры создается впечатление, что на участке земли торчат одни помидорные хвосты. Вот и все! Дольше после посадки помидорные кусты не поливаю в течение всего сезона, вплоть до уборки урожая. Растения при этом, несмотря на палящее солнце успешно развиваются, дают плодов больше, крупнее и лучшего качества по сравнению с контролем – растений с периодическим поливом.

СМЫСЛ МЕТОДА заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких – один раз в одну-две недели, как обычно это делают большинство огородников – стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растения нет. Влаги и питательных веществ для развития стебля и листовой поверхности в них вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается.

В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы задолго до плодоношения. Разрастаются во все стороны и, в итоге, своевременно развивается мощная корневая система, способная надежно питать растение не только во время роста стебля, но и в период плодоношения.

С целью получения максимальных урожаев плодов томатов можно, конечно, поливать растения, но лишь только после массового завязывания плодов. Однако я этого не делаю, т.к. в этом случае они становятся менее мясистыми, водянистыми, подобно выращенным на гидропонике.

ПРЕДВИЖУ, что, прочитав мои рекомендации и, многие подумают: ну что тут такого особенного – и я точно так же заглубляю часть стебля при посадке у переросшей рассады. Первоначально я тоже делал это с переросшей рассадой. Но позже понял, что сажать таким способом надо и любую другую рассаду даже при пикировке короткую.

Некоторые садоводы заглубляют стебли, но располагают их в земле наклонно. При этом основной уже развившийся у рассады корень, оказывается на глубине более 10-15см. При таком заглублении он не развивается, бездействует и в последствии, после образования новых поверхностных корней, даже отмирает.

Происходит это оттого, что травянистый корень томата живет лишь в тесном симбиозе (сожительстве) с микроорганизмами почвы. За счет последних он питает растение и сам живет. На глубине более 10 см количество таких микробов резко уменьшается и глубже 15 см они практически отсутствуют. А все бесполезное в природе отмирает, отмирает и «старый» корень. Отсюда – непроизводительные затраты энергии растения на образование новых корней. Время упускается, и того эффекта, что при строго горизонтальной укладке стебля и корня на глубину 3-5 см, не получается.

И еще. Если делаете все так, то отчего же тогда вскоре начинаете поливать высаженную рассаду? Потому, что дело тут несколько сложнее, чем на первый взгляд кажется.

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ, после высадки, растения радуют глаз, почти не повядают. Даже на солнце. Но вот после, при подсыхании в лунках земли, помидорные кусты начинают несколько мучиться. И видишь, как листья их слегка съеживаются. Ощущение такое, что еще немного и они начнут сохнуть. Так и хочется, их в это время полить. И заботливый овощевод, конечно, не выдерживает– дает растениям влагу. Но напрасно: жизнелюб не пропадет! Ведь то, что происходит с внешним видом растения – вполне естественно. При подсыхании почвы растение борется за выживание, ищет влагу. Корни усиленно растут. И на это затрачивается энергия, пластические вещества, потребность в которых в это время еще полностью не восполняются. Но пройдет немного времени (7-10 дней) – томаты окрепнут и ваши питомцы оживут и станут такими, как никогда прежде. Из хилых превращаются в «пальмы». А потому и хозяину необходимо преодолеть психологический барьер. И понять, что выживание растений возможно лишь при заглублении около половины стебля. При посадке же обычным способом, когда заглубляется только корневая часть, растение не способно противостоять длительной засухе.

А ТЕПЕРЬ О ДЕТАЛЯХ. Перед высадкой рассады в парник или в парниковые гряды приучаю ее постепенно к наружному воздуху. Для этого на три-четыре дня выношу ее на воздух или в парник; в первый день, на 10-15 минут, на другой – на 40 мин., и в последующие один-два дня на 2-4 часа. Лишь только после этого можно приступать к посадке.

Сроки высадки рассады в парник определяю по среднесуточной температуре наружного воздуха. Определяю ее для себя так: складываю минимальную температуру (можно из метеосводок) ночью и максимальную днем в течение суток и затем делю их сумму пополам. Если в течение 3-5 суток такая среднесуточная температура начинает превышать 8 градусов тепла, то можно смело высаживать рассаду в парник.

Дело в том, что томаты начинают расти лишь при температуре 8 градусов, поэтому и средняя должна быть не ниже. Остановка в росте – это медленная смерть для растений. Чтобы растения не страдали от холода (заморозков) обычно посадки провожу с 15 апреля по 15 мая. А в открытый грунт (с тоннельным укрытием во время сильных похолоданий и заморозков) – с 25 мая по 15 июня. Опять же сроки посадки зависят не только от температуры наружного воздуха, но и от объема необогреваемой теплицы или парника. Чем больше объем – тем меньше и влияние на растения ночных заморозков, меньше риска повреждений ими и, следовательно, раньше можно высаживать рассаду, и наоборот.

КОРНИ РАССАДЫ непосредственно перед посадкой обязательно обмазываю жидкой (как сметана) глиняной болтушкой, дополнительно припудриваю их земляной пылью. После чего и сажаю. Делаю это даже с рассадой, выращенной с комом земли. Ведь на поверхности кома всегда имеются мелкие корневые волоски, которые во время пересадки могут быстро подсохнуть. На солнце им достаточно 15-ти секунд. Посадку провожу в утренние или вечерние часы пред заходом солнца.

Укладываю рассаду в лунки бороздки при посадке стеблями на север и при выходе из земли не обязательно под прямым углом (можно сломать). Верхушка, тянется к солнцу и постепенно выпрямляется. При этом не беру рассаду руками за низ стебля, а за его верхнюю часть или за корень, т.к. в противном случае повреждается опушение (волоски) – зачатки будущих корней. Нельзя допускать при поливе во время посадки попадания воды на листья – влагой закупориваются дыхательные устьица на листьях. Оставшиеся на них капли в солнечную погоду действуют как увеличительные линзы и от всего этого растения могут тоже завянуть.

ДРУГАЯ ОШИБКА – загущение посадок. В небольших тепличках некоторые огородники стремятся высадить как можно больше кустов. А нужно так расположить растения, чтобы в течение всей вегетации на каждый листик его падало солнце. При частичном затемнении для помидорных растений лучше, если оно будет хорошо освещаться не в первую, а во вторую половину дня.

Обычное расстояние в парниках – 60 см в ряду и 70 см в междурядьях. С целью лучшей освещенности формирую кусты томатов в один стебель. Все пасынки обязательно прищипываю при первом же их появлении.

ДОПУСКАЮ разветвление стебля лишь после первой цветочной кисти, если вижу, что растение «зажирело». Сужу по верхушкам стеблей. Если они толстые, иногда бывают с палец толщиной – значит нужно срочно пускать дополнительно в рост один или два боковых пасынка. В этом случае формирую растение в два или в три стебля. Иначе от жирующих растений плодов долго не дождешься.

Нельзя обрывать на растениях листья. Они – фабрика, с помощью которой на свету образуются пластические вещества и, в конечном счете, плоды. Обрывают лишь желтые и больные листья, а также при загущении. Всякий обрыв здоровых листьев оттягивает плодоношение и созревание плодов.

Пожалуй, единственным недостатком метода выращивания томатов без полива и является необходимость удаления листьев с нижней части растений при посадке. Из-за этого может происходить задержка в созревании плодов по сравнению с обычной посадкой на 7-10 дней. Но зато тут несомненный выигрыш в урожайности и качестве плодов. А потерю в «забеге» можно компенсировать другими способами».

Во время цветения не допускаю повышения температуры свыше 30 градусов, иначе пыльца стерилизуется и цветки опадают. Для снижения темпера туры в жаркие дни теплицу проветриваю. Лучшее самоопыление и завязывание плодов происходит при периодическом потряхивании кустов. Удобнее это делать, когда кусты в рядах подвязываются не к кольям, а к шпалере. Хорошо завязываются плоды при опрыскивании цветков и листьев раствором борной кислоты (10 гр. на ведро воды).

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА и созревания томатов в течение лета провожу, судя по состоянию растений, минеральные подкормки. Если верхушки тонкие и ослабевает цветение растений – полезно комплексное удобрение. К примеру, аммофоска: спичечный коробок или столовая ложка на ведро воды. Еще лучше комплексное минеральное удобрение с набором микроэлементов: «Кемира универсал-2», ст. ложка на 10 л. воды. При сильном утолщении верхушек (они как бы сдвоенные, сплющенные, шириной более I см) из подкормки исключаю азот (селитра или мочевина)

ЗАМЕТИЛ: растения быстрее реагируют на внекорневые подкормки. Поэтому иногда беру опрыскиватель и подкармливаю кусты опрыскиванием по плетям. Для подкормки растений углекислым газом ставлю в парнике бочку, в которой для брожения заливаю водой траву или пищевые отходы. Установлено, что увеличение содержания углекислоты приводит к прямо пропорциональному возрастанию интенсивности фотосинтеза, а следовательно, к ускорению налива и созреванию плодов. Ускорить созревание томатов на 7-10 дней может и простое мульчирование почвы под растениями черными материалами: торфом, пергамином, рубероидом и т.п.

Для борьбы е фитофторой применяю хлорокись меди (30 г на ведро воды) или поликарбацин (40 г на 10 л. воды). Этими препаратами пользоваться удобнее, нежели бордосской жидкостью, т.к. они не засоряют опрыскиватель и менее вредны для растений. При передозировке бордосской можно обжечь листья. Опрыскивание провожу три раза с интервалом в десять дней, начиная с момента массового завязывания плодов. Иногда провожу и легкое опудривание золой между рядами растений. На развитие фитофторы влияет материал укрытий. Большинство дачников совершают ошибку, когда стеклят боковые стенки теплиц, а крыши покрывают пленкой. А нужно делать наоборот. По моим наблюдениям под пленочной крышей фитофтора на кустах томатов появляется на 10-14 дней раньше, чем под стеклом. При ветре холодный конденсат с пленки падает на листья и создается большая сырость. Кроме того, ежегодная замена пленки с боков более удобна, нежели на крышах. А стекло стандартного размера шириной 40 см. и толщиной 3-4 см на крыше зимой редко продавливается и его можно не снимать.

ТОМАТЫ БЕЗ ПОЛИВА можно выращивать на любых типах почв, с любым уровнем залегания грунтовых вод. Подобных аналогов метода нигде в литературе не встречал.

Спросите, как я до этого пошел? Просто – учусь у природы. Однажды уехал с семьей отдыхать на юг. Приезжаем, а помидоры все красные, как на выставке на кустах, хотя и в траве. Никто их не поливал, а лето стояло на редкость жаркое. Вот и подумал: а нельзя ли выращивать весь сезон без такой трудоемкой операции, как полив? И пришла идея – заглублять стебель таким образом, чтобы он давал дополнительные корни и был способен противостоять засухе.

А.А. КАЗАРИН, г. Псков.

Другие статьи номера в рубрике Земля-кормилица:

Обучаем самостоятельности – автономная работа систем полива

Кроме обязательных элементов, таких как шланги, капельницы и разветвители, системы полива могут оснащаться дополнительными устройствами, расширяющими их функционал. Для автоматизации процесса орошения применяется ряд приспособлений, которые помогают сделать систему полива автономной.

Пример таймера для систем полива: сверху – фитинг с резьбой для подключения к крану, внизу – два штуцера для подключения двух шлангов.

Полуавтоматический таймер позволяет задать продолжительность полива и автоматически отключить подачу воды, но для того, чтобы включить полив требуется присутствие человека.

Автоматический таймер может осуществлять полив, используя разные программы. Например, орошение нескольких точек по разным циклам. Работа таймера может осуществляться от электрической сети или от батареек, также существуют модели, работающие от солнечных батарей.

Счетчики воды.Фото.Распределитель воды работает в сочетании с таймером, с его помощью можно организовать полив в разных местах. Распределитель выручает дачников в том случае, когда давления не хватает для одновременной работы разных устройств, полив осуществляется последовательно.

Счетчик воды позволяет легко определить дозы расходования влаги. Если запасы жидкости на участке ограничены, то этот прибор поможет использовать её наиболее экономно.

Датчик влажности – аксессуар для рационального расхода воды. Он втыкается в грядку и измеряет уровень влажности почвы. Когда количество влаги в грунте падает ниже установленной нормы, включается полив. Такое устройство удобно, если во время отсутствия хозяев на даче прошел дождь, а программа орошения была рассчитана для сухой погоды, в этом случае полив не будет производиться, пока почва не высохнет.

Некоторые счетчики воды можно ставить в любое место системы.

Вспомогательный инвентарь для полива 

ДИмпульсный дождеватель.Фото.ля орошения значительных территорий (особенно газонов) часто используются дождевательные установки. Мы уже писали о дождевании как о виде полива. Теперь пришло время разобраться со специальными устройствами, которые используются для этого способа орошения. Давление воды заставляет подвижный элемент устройства вращаться и разбрызгивать воду, покрывая значительную площадь.

Импульсный дождеватель – подвижный распылитель у этих устройств под воздействием напора воды вращается по окружности. На дождевательных установках импульсного типа обычно предусмотрено изменение области полива: от окружности до сектора. Покачивание распылителя препятствует образованию лужиц.

Плотность струи у импульсного дождевателя тоже подлежит регулировке.

Осциллирующий дождеватель. Фото.Дождеватель с вращающимся крылом (осциллирующий) орошает прямоугольный участок, распылители находятся на вращающейся арке или цилиндре. На большинстве моделей можно выбрать участки полива (половина прямоугольника, центр прямоугольника, весь прямоугольник).

Револьверный дождеватель состоит из нескольких револьверных головок, которые орошают прямоугольник.

В отличие от осциллирующей установки такой дождеватель может поливать площади разной длины и ширина.

Наиболее распространенная конструкция осциллирующего дождевателя.

Оценить достаточно ли влаги в почве можно, используя пробоотборник. Это Т-образный инструмент, который втыкается в грунт после полива на глубину 200 мм, после этого оценивается количество влаги в нижних слоях почвы. Если земля потемнела от воды, значит полив можно прекратить. Также встречаются аналогичные электронные индикаторы.

Электронный прибор для определения влажности почвы.

Шланги – кровеносная система орошения на дачном участке. Большинство шлангов изготавливают из ПВХ или из резины. Большинство производителей выпускают шланги стандартных диаметров. Самыми распространенными являются 1/2 и 3/4 дюйма, модели с диаметром 5/8 встречаются редко.

Шланги из ПВХ получаются надежные и легкие. Существуют двухслойный и трехслойные шланги. ПВХ сохраняет форму при нагреве и способен выдержать понижение температуры до -25 градусов, но на морозе шланг теряет свою гибкость. Пометка UV говорит о защите от ультрафиолетового излучения, что очень важно, так как при прСадовый шланг в армированной оплетке. Фото.

Современные резиновые шланги отличается высокой надежностью и прочностью, хотя вес таких изделий будет выше, чем у аналогов из ПВХ

Армирование шланга – технология, при которой между слоями помещаются нити армирующей оплетки, форма плетения может быть спиральной или сетчатой. Основное назначение оплетки – предотвратить перегибание, закручивание и заламывание шланга. Также армирование нейтрализует эффект вращения при высоком давлении.

Армирующая оплетка у двухслойных шлангов обычно находится между внешним и внутренним слоями.

Сочащийся шланг – часто применяются для капельного орошения. Шланг изготавливается из пористого материала, сквозь который сочится вода. Сочащиеся шланги часто используются в подземных системах полива.

Пример подключения сочащегося шланга: с помощью разветвителя с фитингом шланг отводится от основной магистрали на грядку, где требуется капельный полив.

Перфорированный шланг оснащен специальными отверстиями, через которые тонкими струями бьет вода. Эффект получается, как у дождевателя, только площадь орошения можно задать более опционально.

Перфорированный шланг. Фото.Перфорированный шланг станет хорошей альтернативой дождевателям при поливе газона.Присоединение штуцера к крану. Фото.Перфорированный шланг станет хорошей альтернативой дождевателям при поливе газона.Лентяйный огород. Секреты сибмам - ОгородФитинги – элементы, которые позволяют объединить разрозненные шланги в единую систему полива. Условно все фитинги можно разделить на три группы. Первые соединяют шланг с краном, тип соединения необходимо подбирать в зависимости от крана. Подключение может осуществляться через резьбу, с помощью штуцера или хомута.

 Подключение с помощью хомута оправдано в том случае, если шланг целый сезон лежит в одном месте, в других случаях лучше использовать соединение фитинг – штуцер.

 Фитинг с аквастопом обычно устанавливается на конце шланга. 

Соединительные фитинги включают различные переходники, разветвители, клапаны и муфты. Разветвители позволяют сделать систему водоснабжения рациональной, вместо одного длинного шланга, используется несколько коротких, а направление воды выбирается включением определенного крана. В конце шланга обычно устанавливают фитинг с аквастопом.

Фитинг с аквастопом может закрывать клапан для воды, когда шланг с фитингом отключают от штуцера дождевателя или насадки распылителя. В этом случае не нужно идти к крану, чтобы перекрыть подачу воды.

Вариант подключения, когда штуцер прикручивается к крану, а шланг присоединяется к нему с помощью фитинга. 

Тележки и катушки для шланга применяются для транспортировки и хранения бухты шланга. Тележки рассчитаны под определенную длину и диаметр шланга. Некоторые продвинутые модели даже оснащаются механизмом автоматического скатывания. Катушки без колес могут крепиться к стене дома.

Катушку можно установить на стену, тогда шланг не будет валяться под ногами и портиться.

Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий