О мульче без секретов

Что чем можно мульчировать?

Всю подходящую для мульчирования растительность можно разделить на:

• газонную;
• луговую (разнотравье);
• сорняки.

Газонная трава отличается красивым внешним видом и слабой жизнеспособностью, поэтому без ухода за газоном она быстро уступит жизненное пространство более живучему разнотравью или сорнякам.

Кроме того, семена газонной растительности хорошо всходят лишь в специально подготовленных условиях, поэтому вероятность распространения этого вида растительности через мульчирование равна нулю.

Разнотравье, то есть любые виды трав, которые растут на лугах или полях, а также нередко появляется в саду или огороде, является гораздо более жизнеспособным, чем газонная трава или даже большая часть культурных растений.

Поэтому растительность, скошенную после появления семян, пусть даже они еще не созрели, можно использовать для мульчирования только после частичного или полного перегнивания в бочке.

Сорняки – это наиболее жизнеспособные растения, которые отвоевывают жизненное пространство у любых других растений и легко заглушают газонную траву и культурные посадки.

Поэтому после появления даже незрелых семян сорняки не стоит использовать для мульчирования, разве что после полного перегнивания в бочке или компостере.

Но даже после такой обработки сохраняется довольно высокая вероятность их распространения по огороду.

Кроме того, нельзя использовать для мульчирования сорняки, вырванные из земли вместе с корнями, ведь даже после перегнивания они сохраняют жизнеспособность и, попав в плодородную почву, сразу же начнут захватывать территорию, подавляя остальные растения и лишая их питания.

Что делать тем, у кого нет возможности создать идеальную мульчу?

Во первых решить для чего вам нужна мульча, какую задачу вы перед ней ставите.

Например, ранней весной нужно быстрей прогреть почву и сохранить влагу. Для этого рационально использовать компост (он имеет темный цвет, практически черный) Темная мульча, уменьшая потерю воды с поверхности гряд, способствует ускорению прогрева почвы.

Если у вас смесь разных мульчирующих материалов, то стоит решить куда её лучше применить. Для ускорения разложения мульчи в составе смеси должны преобладать послеуборочные остатки овощей, трава и сорняки. Грубые материалы в смеси предотвратят слеживание и загнивание смеси, обеспечат аэрацию.

Такая смесь лучше подойдет для мульчирования однолетних культур. Когда желательна большая длительность действия мульчи, в ней должны преобладать древесные отходы: кора и листва, опилки и стружка. Такой смесью хорошо замульчировать многолетники, садовые культуры.

Разобравшись что к чему, не трудно будет создать своим растениям очень комфортные условия.

Деление мульчи по задачам и критериям — абсолютно условно. Такое деление нужно только для понимания. В реальности происходит вот что: вы укладываете на грядку мульчу для решения задачи 2. При наличии влаги и тепла начинается микробиологические процессы — послойное разложение мульчи.

Нижние слои мульчи уже решают задачу 1. А верхний слой разлагается незначительно, он выполняет роль защитного покрытия, сглаживая внешние воздействия. Постепенно и верхние слои подвергаются воздействию микробов. Если вы ежегодно используете мульчу из неразложившихся органических остатков, то у вас автоматически получается слоеная мульча как в природе. И чем дольше вы это делаете, тем больше эффект от такого мульчирования — почва становится более билогически активной.

В литературе встречаются разные рекомендации, касательно мульчи. Некоторые из них, на основании личного опыта видятся мне излишними. Например есть рекомендация, что перед мульчированием нужно обязательно прорыхлить почву. И в течение лета, даже если мульчирование применяется регулярно, тяжелая почва нуждается в постоянном рыхлении.

Возможно это нужно на этапе перехода к постоянному использованию мульчи, на очень тяжелых, глинистых почвах. На моем тяжелом суглинке рыхления не требуется ни перед мульчированием, ни в период вегетации. Под мульчей почва сама, под влиянием микробов, насекомых и червей приходит в нужное состояние. Думаю, что на супесях и песке рыхление перед мульчированием тем более не нужно.

Есть рекомендации на многолетниках осенью заделывать старую мульчу в почву, а весной поверхность почвы снова мульчировать. По моему это трудоемко и бессмысленно — целесообразнее новый слой мульчи укладывать поверх предъидущего. Так обеспечится природный сценарий течения почвенных процессов.

Авторы статей о мульче иногда предупреждают о разных нежелательных последствиях этого приёма. Например пишут что, органическая мульча, богатая червями и насекомыми, привлекает птиц со всей округи. Во-вторых, она служит надежным убежищем для мышей и кротов, которые подрывают и подгрызают молодые растения. Применяя мульчирование, приходится бороться с грызунами.

За восемь лет тотального мульчирования (20 соток) я не заметил, чтобы мой участок пользовался повышенной популярностью у птиц. Единственную проблему с пернатыми у меня представляли соседские куры. Но этот вопрос решается заборами.

С грызунами у меня особых проблем тоже не возникало. Незначительные повреждения клубней картофеля и корнеплодов (меньше полпроцента от урожая) были только в крайне засушливом году. Думаю, это было связано с недостатком сочного корма для грызунов. В остальное время о грызунах не вспоминаю, и никак с ними не борюсь.

«На всякий случай» под садовыми деревьями, которые могут повреждать мыши, не применяю солому — для мульчирования использую ботву картофеля, грубые сорняки. Надо сказать, что на моем участке живут несколько кошек. Но достать мышей под толстой мульчей на картофеле они явно не могли.

Про кротов сказать ничего не могу. У нас их попросту нет. В нашем регионе живут землеройки, образ жизни и питание которых такие же как и у крота, но на своем участке их никогда не видел.

Часто в связи с мульчей упоминают слизней. Сообщения бывают противоположными. И аргументы как защитников, так и противников мульчирования вполне логичны. Под мульчей слизни чувствуют себя прекрасно. Но разлагающаяся мульча служит им питанием, которого им хватает.

И тем не менее в некоторых случаях слизни вредят с утроенной силой, в других совсем перестают вредить. У меня слизней полно, но заметного вреда они на приносят. Напрашивается вывод, что есть влияние ещё какого то фактора. Видимо при определенных условиях растения становятся просто «невкусными» для слизней.

Возможно, получая сбалансированное питание, за счет активного действия микроорганизмов, растения значительно повышают иммунитет и становятся непривлекательными для слизней. Но почва не может моментально восстановить свои лучшие свойства, для этого нужно какое то время. На первых порах эффект может не проявляться. Может быть, что играет роль ещё какой-то фактор, о котором мы пока не знаем.

Противники мульчи заявляют: «Мульчи нужно много. Это, требует больших материальных затрат или затрат труда». В некоторых случаях это справедливо.

Например, на моем участке мульчи используется реально много (компостные дорожки). На это есть свои причины — это тема другого разговора. Но количество мульчи нужно и можно снижать после определенного предела и в моём случае. На начальном этапе необходимо поднять потенциальное плодородие почвы, накопить гумус, восстановить оптимальную структуру — создать благоприятный фон для динамического плодородия.

Когда эта задача решена, мульчирующих материалов нужно намного меньше. Количество мульчи нужно понять, и использовать её рационально. Это дело практики. Например на моем участке происходит активный рост толщины плодородного слоя почвы. Это значит, что много органического материала не использовано для динамического питания растений и откладывается в запас.

На сегодня передо мной стоит задача: найти количество мульчи, которое позволило бы максимально обеспечивать растения динамическим питанием, но не накапливать запасов. О источниках мульчи, которые я применяю, уже писал. При желании, возможности может найти почти каждый.

Можно ли использовать мульчи меньше, чем у меня? Легко — последовать примеру И. П. Замяткина. Сделать узкие огороженные грядки и широкие проходы. Мульчу применять только на грядках. Проходы оставить под задернением. Тогда мульчирующих материалов нужно намного меньше, а трава растущая в проходах будет источником мульчи.

Кроме того, в каждом конкретном случае нужно учитывать местные условия. Например у меня 2/3 слоя мульчи служат для сохранения влаги и защиты от перегрева почвы (среднегодовое количество осадков — 300-350 мм; температура июля до 40 градусов). В регионах не испытывающих проблем с осадками и с менее жарким летом эти проблемы скорей всего не существуют, а значит мульчи нужно намного меньше.

Мульча не является приемом чисто природного земледелия, её используют и приверженци других направлений огородничества. И весьма успешно.

Природники, органисты призывают отказываться от минеральных удобрений, пестицидов, считая это вредным. Агрохимики наоборот заявляют, что вреда эти вещи не приносят. Очень многие практики считают, что нужно применять и то идругое «разумно». Скорей всего истина где то в промежутке между этими мнениями. Каждый имеет право на свое мнение. Спор идет давно и безрезультатно.

Для меня сейчас ясно главное. В независимости от того, вредят ли почве и растениям минералка и пестициды, получать большие урожаи можно и без них. При правильном применении мульчи они просто не нужны — урожаи могут быть гораздо выше, чем с комплексом агрохимических приемов.

К сожалению, результаты мульчирования тяжелых почв не проявляются быстро. Для увеличения урожаев в разы, нужно время. Это останавливает многих нетерпеливых огородников. Все процессы можно поторопить — использовать ЭМ-препараты. Среди моих знакомых есть люди достигшие с помощью ЭМ очень хороших результатов.

Не берусь рассуждать что, как и чем мульчировать в условиях, отличных от моих. Очень часто на практике происходят «нелогичные» вещи. Так например у меня «вопреки логике» не доставляют проблем мыши, слизни. Достаточно много общался с людьми, изучившими теоретически какой-то вопрос (а чаще прочитавшими 1-2 статьи), и считающими, что они досконально знают тему. Такие знатоки с пеной у рта доказывают «свою» правоту, не имея реального практического опыта.

— мульча для сохранения в​лаги

Мульча помогает сохранять влагу в почве у корней растения. Для этого тоже важна плотность мульчи. Здесь места распределены так: листва, кора, сено, солома, компост.

В этом вопросе нужно учитывать, что при поливе мульчированных гряд потребуется больше воды, чтобы промочить слой мульчи и увлажнить почву под ней. Чем толще слой мульчи, тем дольше он держит влагу и тем больше нужно воды при поливе. Разные мульчирующие материалы по разному реагируют на полив.

Например опилки впитывают очень много воды, и пока не напитаются, не пропускают воду к почве. Кора наоборот воду почти не впитывают, вода вся достаётся почве. В жаркие и засушливые периоды поливайте мульчированные участки реже, но обильнее. Если для вас основная задача — экономия воды, то стоит продумать систему полива под мульчей.

Кроме того, перед мульчированием убедитесь, что почва обильно увлажнена. Небольшие дожди не смогут промочить мульчу, и почва останется сухой, а значит растения не получат питания. На участках где весной долго застаивается вода с мульчированием не стоит торопиться.Затененные участки обычно меньше подвержены иссушению, там можно использовать более тонкий мульчирующий покров.

По всей видимости, в регионах с большим количеством осадков наличие мульчи для сохранения влаги не требуется. В засушливой зоне, тем более на безполивном огороде без сберегающей влагу мульчи получить высокий урожай крайне трудно, и этот приём становится определяющим для интенсивного огорода.

— мульча как защита от сорняков

Сорняки не развиваются под мульчей по тому, что мульча отсекает солнечный свет. В этом плане основное требование к мульче — её светонепроницаемость, плотность. Чем плотней ложится мульча, тем эффективней она защищает от сорняков. В этом плане бесспорным лидером является листва деревьев и кустарников.

Плотно ложится сено, но слой его должен быть несколько толще, чем листьев. Ещё больше нужно соломы. Иглы хвойных деревьев использовать не целесообразно. Они создают рыхлый слой, и сорняки легко прорастают через такую мульчу. Есть сообщения, что для защиты от сорняков нужен слой иголок не менее 30 см. В моем опыте 10-сантиметровый слой игл не представлял собой защиту от сорняков.

Компост, перегной от сорняков защищают слабо, а чаще несут в себе большое количество сорняков.

Газеты, и картон эффективны для борьбы с сорняками. Их нужно уложить так, чтобы не было просветов между листами и прижать, чтобы не унесло ветром. Прижать можно соломой, сеном, другой органикой.

Иногда рекомендуют перед мульчированием тщательно выполоть сорняки. Я так никогда не делаю. Однолетние сорняки просто притаптываю и накрываю мульчей. Если сорняки очень большие, есть смысл скосить зелень и только после этого накрыть мульчей.

Мощные многолетние сорняки в некоторых случаях выполоть стоит. Но прополка не избавит от всех сорняков, некоторые будут расти снова. Например вьюнок и осот пробивают асфальт, их не сдержит не один из органических мульчирующих материалов. От других многолетних сорняков стоит избавиться заранее.

Некоторые огородники считают, что солома предпочтительней сена, т. к. в сене сохраняются семена сорняков. По своему опыту знаю что в соломе семян сорняков может быть не меньше, чем в сене. В своей практике я не ищу мульчирующего материала, не содержащего сорняков.

Неферментированная органика достаточно эффективно сдерживает проростание семян сорняков. Если какой то сорняк пробьется, то его очень легко удалить — корни под мульчей поверхностные, вырываются без усилий. При мульчировании дорожек я наоборот стараюсь использовать обсемененные сорняки.

— мульча как терм​орегулятор

Способность почвы поглащать и удерживать солнечные лучи в большой степени зависит от её цвета. Изменяя цвет поверхности почвы мы можем регулировать её тепловые свойства. Темная мульча на поверхности почвы, быстро поглощает тепло, частично прогревая и почву.

Светлая мульча, напротив, увеличивает способность поверхности почвы отражать солнечные лучи, что препятствует перегреванию почвы под мульчирующим покровом. Это нужно учитывать при выборе мульчи для каждого конкретного случая. Кроме того нужно учитывать толщину и состав мульчи.

Мульчирующие материалы защищают почву и корни растений от резких скачков температур: не позволяет ей излишне нагреваться на солнце или резко охлаждаться ночью, во время заморозков и холодов, удерживая ее немного холоднее жарким летом и теплее зимой. Но именно это свойство мульчи не дает почве уменьшать действие заморозков на надземные органы растений. Открытая почва нагревается днем. Ночью тепло идущее от земли нагревает приземный воздух, снижая действие заморозка.

Мульчирующий рыхлый субстрат — плохой проводник тепла, поэтому препятствуют нагреванию почвы днем, а ночью изолирует тепло, накопленное в земле. Поэтому растения, чувствительные к заморозкам, не следует мульчировать толстым слоем в начале весны и осенью. Чем толще слой покрытия, тем меньше его теплопроводность, тем больше такие участки подвержены опасности ночных заморозков.

Толстый слой мульчи не даст почве быстро согреться весной. Для максимально быстрого прогрева почвы её лучше оголить. Но это приводит к быстрой потере влаги. Для засушливых регионов такой вариант крайне нежелателен. Поэтому весной имеет смысл использовать тонкий слой мульчи, темные мульчирующие материалы, но не убирать полностью.

В регионах с жарким летом насущной проблемой является защита почвы от перегрева. Эту проблему хорошо решают, листва, сено, солома, кора. Перегной и компост имеют рыхлую структуру, за счет чего защищает от перегрева, но эффективность этих материалов намного ниже, чем, листвы, сена, соломы, коры. Компост и перегной имеют темный цвет, за счет чего сами быстро нагреваются.Хвоя защищает от перегрева слабо.

— по степени эстетичности

Тут уж каждому свое. Кому то не приемлема солома на грядке, а кто-то легко мирится с любой органикой. Думаю, измельченные органические материалы всегда выглядят на грядке лучше, чем целые. Красиво смотрится мульча из коры.

Из всего выше сказанного видно, ни один вид мульчи не является идеальным для выполнения обоих задач. Тот материал, что наилучшим образом подходит для решения первой задачи, плохо подходит для второй. А без решения второй задачи не будет решения первой.

Например, мульча из компоста без полива быстро высохнет. Нет воды — нет растворов — нет питания. Можно конечно сделать слой такой мульчи толстым, тогда в нижней части этого слоя получим нужные условия. Но утолщения слоя значительно увеличит трудозатраты.

Сам собой напрашивается вывод, что идеальная мульча должна быть слоёной: снизу мульча наилучшим образом решающая задачу 1 (компост, сено), сверху — мульча более пригодная к решению задачи 2 (листва, солома). В природе так и есть: свежий опад остаётся сверху и решает задачу 2, ниже расположены слои органики в разной степени разложения, они решают задачу 1.

— полезное или вредное воздействия на растения (аллелопатия, кислотность и другое)

Давно замечено, что растения реагируют на своих соседей. Одни соседи стимулируют рост, другие наоборот угнетают. Считается, что такими же свойствами обладает и опад, послеуборочные остатки растений. Например есть информация, что полынь горькая, пырей, костёр, ковыль не дают расти рядом с собой другим растениям.

Возможно, что мульча из этих растений тоже будет оказывать негативное влияние на овощные культуры. К сожалению, эта тема малоизученная. И проверить как влияет мульча из того или иного материала на конкретные культуры ещё предстоит. Применяя разную мульчу на своем участке, я не заметил угнетения растений каким либо видом мульчи.

Но это конечно ещё не значит, что угнетения или стимуляции нет. Есть универсальный вариант, который позволит избежать сильного влияния аллелопатичных растений: нужно сделать мульчу разнообразной. Чем больше компонентов, тем лучше. Тогда влияние какого то одного компанента не будет играть роли.

Составляющие мульчи могут влиять на замульчированные растения посредством многих факторов. Например известен такой факт. В Главном ботаническом саду в Москве пропустили через измельчители сломанные ветром тополя и ясенелистные клены , а полученной массой замульчировали верешатники.

В результате «выпали» (как говорят ботаники) многие ценные виды вересковых культур. Им, для полного благоденствия,действительно необходим слой мульчи. но только из хвойного соснового опада, в котором прекрасно живут и размножаются микоризные культуры, с которыми вересковые (как и некоторые хвойные) сосуществуют в тесном симбиозе. Видимо, в древесине и коре тополей с кленами содержались ядовитые для вересковых (или дружественных им грибов) вещества.

Для разных культур нужно учитывать время мульчирования, толщину мульчи. Например всходы моркови легко преодолеют сантиметровый слой компоста. Но такой же слой соломы, сена, листьев будет для нежных ростков непреодолимой преградой — всходов вы не дождетесь.

А вот семена горчицы, редьки, дайкона сантиметровый слой сена, соломы проходят. Всходы чеснока с легкостью пробивают любую органическую мульчу, а вот всходы лука намного слабей. Большой силой обладают всходы фасоли и картофеля. Нужно наблюдать и на основе этих наблюдений использовать мульчу.

Фракция мульчирующего материала тоже играет роль. Культуры, медленно развивающиеся в начальный период роста лучше мульчировать мелкой или измельченной органикой.

Нужно учитывать и предпочтения растений к кислотности почвы. Например известны факты, когда хвойные растения погибали после использования под ними в качестве мульчи щепы лиственных деревьев.

Мульча как питание растений

В представлении современных огородников твердо укрепилась уверенность, что растения нужно кормить. И источником такого питания служат минеральные удобрения, компост, перегной, навоз. Солома, сено, листья, послеуборочные остатки, как правило, к этому списку не относят.

Строго говоря, органические материалы, применяемые в качестве мульчи, питанием растений назвать нельзя. Растения не едят траву, солому, компост — это понятно даже школьнику. Микробы, грибы, почвенные насекомые, черви разлагают органику до состояния, усваиваемого растениями.

В процессе этого разложения выделяются органические кислоты, угольная кислота, ферменты микроорганизмов, которые в свою очередь делают доступными для растений минералы почвы. Выделяющийся микробами и другими почвенными пищеварителями углекислый газ идет на питание растениям.

-фоторис1

Не будем вдаваться в подробности этого процесса. Факт остаётся фактом: только применение органической мульчи и создание условий её разложения, способны обеспечить достаточное и сбалансированное питание культурным растениям. И это без внесения в почву навоза, компоста, перегноя, минералки, ЭМ-препаратов, гуматов и т.д.

Но самый впечатляющий аргумент — природа. В природе нет кучь органики, нет кучь навоза, нет минеральных удобрений. И, тем не менее, всё растет прекрасно.

Для того чтобы мульча обеспечивала питание растениям важно, чтобы она быстро отдавала питательные вещества, способствовала развитию микроорганизмов, других почвенных жителей.

Компост и перегной как нельзя лучше подходят для этой цели. В них ещё достаточно много неразложившихся органических остатков. Они содержат большое количество сапрофитов — организмов, разлагающих органику. В них очень много так называемого «подвижного гумуса» — питательных веществ, доступных для растений, еще не соединившихся в органо-минеральные агрегаты — гумус.

Такая мульча сразу же начинает отдавать питание растениям и при наличии благоприятных условий отдает питание достаточно долго. Этот тип мульчи наиболее приемлем на этапе перехода на природное земледелие, когда ещё естественные микробиологические процессы в почве протекают крайне вяло, червей нет и гумуса в почве очень мало. Нужно учитывать, что всё сказанное НЕ относится к старому перегною и компосту, хранившемуся несколько лет.

Свежескошенная трава, вырванные молодые сорняки, сидераты. При создании оптимальных условий «работают» так же хорошо, как компост, перегной. В них много воды и мало клетчатки, разлагаются они очень быстро. При этом обеспечивают быстрым и обильным питанием растения. Но не долго.

Тонкий слой такой мульчи разлагается очень быстро. Толстый — загнивает и из источника питания превращается в источник отравления растений продуктами гниения. Такую мульчу стоит использовать для «подкормки». Но создать оптимальные условия для такой мульчи сложно. Требует постоянного очень частого добавления.

Сено, подсохшие не одревесневшие сорняки. Содержат легко разлагающуюся клетчатку. При создании оптимальных условий разлагается достаточно быстро, обеспечивая хорошее питание растениям. Ускорить подачу питательных веществ растениям можно измельчив эти материалы. В зависимости от условий требует одно или несколько добавлений за сезон.

Солома, высохшие одревесневшие сорняки. Содержит трудно разлагающуюся клетчатку. Это замедляет процесс разложения, питание поступает медленней, чем от сена. Но период поступления питания более растянут. Такая мульча служит дольше, добавлять её не нужно. При измельчении разлагается быстрей.

Листья деревьев и кустарников. Разлагаются ещё дольше, чем солома. Соответственно питания растениям достаётся меньше. Кроме того, питание огородным культурам от разложения листвы менее качественное. Полноценным питанием становится после переработки червями.

Опилки, кора разлагаются микробами крайне медленно. Для использования их в качестве источника питания нужны грибы. Стоит использовать на многолетних культурах.

Иглы хвойных деревьев как источник питания целесообразно использовать на культурах, которые предпочитают кислые почвы. В других случаях использовать иглы стоит с осторожностью, в некоторых случаях возможно подкисление почвы. Для быстрого разложения игл тоже нужны грибы.

Смесь разных мульчирующих материалов может быть очень эффективна как источник питания растений. Чем разнообразней состав такой смеси, тем более полно представлен в органических остатках состав микроэлементов и других полезных веществ. Хороший эффект достигается если сухие растительные остатки смешать с зелеными частями растений.

В такой смеси не произойдет загнивания, и разлагаться она будет достаточно быстро. На моем участке нет мест, где используется исключительно один вид мульчи: всегда использую «смеси». Но они не готовятся специально, не перемешиваются — просто наслаиваются сверху разные неизмельченные материалы.

Всё вышесказанное предполагает, что созданы благоприятные условия для микробиологической активности в мульче. Эти условия: благоприятная температура и оптимальная влажность.

В открытом грунте

Первый раз почву мульчируют после того, как высота молодых растений превысит 5 см. В этом возрасте растения еще не обладают прочным стволом, а значит, укладывая вокруг них мульчу, нужно соблюдать осторожность.

Поэтому весь мульчирующий материал сначала раскладывают вокруг ствола, затем засыпают пространство между растениями. Толщина слоя 1–3 см. Кроме того, между нижними листьями и мульчей должно быть пространство хотя бы 2 см, иначе от контакта с перегнивающей травой листья могут заболеть.

Для первого мульчирования необходимо использовать частично перегнившие газонную траву или разнотравье, пролежавшие в компостере или компостной куче как минимум год.

Причем наибольший эффект даст использование компоста, в состав которого входят навоз или помет и другие компоненты.

Если же использовать свежую растительность, то велика вероятность появления на культурных породах ожогов, вызванных ферментами, которые выделяют бактерии.

Следующие мульчирования проводят с промежутком 3–6 недель, причем, чем чаще выполняют это мероприятие, тем тоньше должен быть новый мульчирующий слой.

После укладки каждого нового слоя культурные породы поливают раствором, в который входят зола и любые азотные удобрения, включая подкормку из навоза или помета, о которой мы рассказывали тут. Азотное удобрение компенсирует азот, который активно потребляют бактерии, а зола нейтрализует закисление почвы.

Если высаженные растения необходимо окучивать, то внесение мульчи выполняют в то же день или на несколько дней раньше, благодаря этому земля покроет часть травы и ускорит ее перегнивание, а значит, растения быстрей получат дополнительное питание.

Такое использование травы не снижает эффективности мульчирования, ведь одной из основных задач этого действия является снижение потерь влаги в результате испарения с поверхности почвы.

Если же после окучивания необходимо защитить растение от слизней, то мульчирующий материал делят на 2 части, одну укладывают до окучивания, а другую после.

В теплице

Общие принципы применения мульчи из скошенной травы для помидор, огурцов, перцев и других культур в теплице такие же, как и на открытом грунте.

В связи с этим отличия касаются только способа подготовки и состояния материала.

При перегнивании любой свежей травы, в том числе от газонокосилки, бактерии выделяют много углекислого газа, поэтому его количество в теплице или парнике постоянно растет, что может представлять угрозу для всех, кто будет долго работать внутри.

Чтобы снизить выброс углекислого газа, необходимо использовать частично или полностью перегнившую растительность, которую не меньше года выдерживали в компостной яме или компостере.

Однако перед использованием даже такой мульчи необходимо проверить работу вентиляции, без которой доля углекислого газа будет постоянно расти.

Все о мульче и технологии мульчирования

Что это такоеРазновидности мульчирующих материалов— Листва— Трава— Кора— Солома— Хвоя— Опилки и стружка— Шишки— Гравий и песок— Специальное полотноКак сделать все правильно

Газонной

Газонная трава не содержит семян сорняков, поэтому мульча из нее безопасна для любых растений. Кроме того, после стрижки газона корни травы остаются в земле, поэтому даже теоретически она не сможет начать захватывать жизненное пространство других растений.

Это особенно важно в тех случаях, когда газоны по какой-то причине засадили не специальными растениями, а разнотравьем, стремясь создать более натуральный внешний вид участка.

Кроме того, газоны косят регулярно, иначе их внешний вид становится заметно хуже, поэтому длина покошенной растительности является оптимальной и ее можно использовать для мульчирования даже без предварительного измельчения.

Поэтому свежескошенной травой из газонокосилки можно мульчировать любые садовые и огородные культуры, однако ее применение наиболее эффективно там, где растения высаживают для улучшения внешнего вида территории, а не ради выращивания плодов.

Она плохо подходит для мульчирования любых плодовых растений (таких как томаты, перцы, клубника и прочие), но если же кроме травы от газонокосилки их нечем мульчировать, то после укладки мульчирующего слоя необходимо полить его препаратами, содержащими микроэлементы.

Как правильно приготовить своими руками?

Для того, чтобы подготовить собранную растительность к применению в качестве мульчи, необходимо измельчить ее с помощью любого из устройств, о которых мы рассказывали в этой статье.

Эта операция не нужна лишь в тогда, когда средняя длина срезанных фрагментов не превышает 10 см, то есть трава собрана с газона, который регулярно косят. Если же материал получен в результате прополки или выдергивания сорняков, то измельчение необходимо всегда.

Затем собранную растительность сушат или компостируют, чтобы довести до необходимого состояния. Выбор необходимого состояния и способа доведения растительной массы до него зависит от целей мульчирования.

Свежий и сухой материал используют, если мульчирование проводят для:

• снижения потерь воды из-за испарения;
• борьбы с сорняками и вредителями;
• защиты от жары и холода.

Если же мульча должна быстро повлиять и на структуру грунта, а также наполнить его питательными веществами, или если нужно укладывать ее вплотную к растениям,
лучше использовать частично перегнившую в бочке
растительность.

Если же помимо всех этих воздействий мульча должна компенсировать потраченные на развитие растений микроэлементы, то лучше брать траву, компостированную с добавлением навоза и других компонентов. Более подробно о такой подготовке травы читайте тут.

Капуста

Капуста очень требовательна к качеству и питательности почвы, поэтому мульчирование должно быть не разовой акцией, а системой, ведь только такой подход позволит получать большие здоровые кочаны.

Правильная подготовка почвы начинается с осени, сразу же после уборки урожая и представляет собой высадку сидератов — бобовых, клевера и других — с последующим их притаптыванием и мульчированием компостной смесью.

Если использовать для создания мульчирующего слоя только частично перегнившую траву, через 3–5 лет почва обеднеет, и капусту придется переносить на другой участок. Если же помимо травы использовать навоз и другие компоненты, то переносить капусту на новый участок придется через 8–10 лет.

Перед укладкой мульчи
желательно прорыхлить участок с помощью плоскореза Фокина
или любого другого подходящего инструмента, который бережно и неглубоко взрыхляет почву.

Сразу же после этого участок мульчируют частично перегнившим комплексным компостом, а в теплых регионах можно использовать даже свежую/сухую газонную траву или разнотравье, толщина слоя 3–7 см.

Для ускорения перегнивания растительный материал обильно поливают водой и бактериальными препаратами.

Весной, сразу же после схода снега, остатки мульчи отгребают в сторону, формируя пустое пространство по размеру будущей лунки или ямки, а почву немного взрыхляют.

Если капусту сажают семенами, то осенний мульчирующий материал возвращают на место после появления нескольких настоящих листьев размером хотя бы с детскую ладошку.

Если же высаживают рассаду, то осенний мульчирующий материал возвращают на место сразу же после первого полива, то есть в тот же вечер, когда высадили рассаду.

Следующее мульчирование проводят после появления плодовой завязи. Когда кочан достигнет размера детской головы, можно уложить еще один слой мульчирующего материала, используя для этого почти полностью перегнивший комплексный компост.

Малина

Малина – очень неприхотливое и живучее растение, которое гораздо меньше боится летней жары, чем большинство огородных культур. Кроме того, пересадка малинника на новое место – довольно сложный и трудоемкий процесс, поэтому мульчирование должно быть частью общей системы ухода за растением и почвой.

Ранней весной, когда сходит снег, вокруг ствола освобождают место от зимней мульчи,
чтобы корни быстрей прогрелись

Почву осторожно рыхлят, стараясь не заглубляться больше, чем на 2–5 см, чтобы не повредить расположенные у поверхности корни.

После появления первой листвы осенний материал возвращают на место и сразу же укладывают новый слой мульчи, в качестве которой можно использовать частично перегнивший компост из газонной травы или разнотравья.

Второе мульчирование проводят в начале лета, до наступления сильной жары, причем в этом случае лучше использовать частично перегнивший компост с любым количеством компонентов.

Третье мульчирование производят после сбора урожая, на ремонтантных сортах после сбора первого урожая, а затем еще одно после сбора второго урожая.

Именно третье внесение мульчирующего материала является наиболее важным, ведь от него будет зависеть эффективность процесса регенерации почвы.

Поэтому для финального мульчирования применяют частично или на 2/3 перегнивший компост с максимальным количеством компонентов, включая:

• навоз или помет;
• золу или известь;
• кухонные растительные отходы.

Также землю нужно взрыхлить: если есть плоскорез Фокина, то ее рыхлят до внесения мульчирующего материала, если же есть ручной культиватор, то рыхлят после укладки новой мульчи, ведь так она лучше смешается с грунтом.

Огурцы

Первое мульчирование необходимо проводить после того, как у огурцов появятся и немного подрастут настоящие листья.

Причем использовать в качестве мульчирующего материала можно лишь компост, который провел в компостере или яме минимум 2/3 времени, требуемого для полного перегнивания.

Следующий слой укладывают после появления плодовых завязей, а третий слой после того, как плоды приобретут четкую форму. Лучше всего использовать частично перегнивший компост, однако можно обойтись и слегка подсохшей газонной травой или разнотравьем, присыпая их сверху золой и поливая правильно разведенной жидкой подкормкой.

После сбора урожая стебли и листья огурцов притаптывают, затем высаживают сидераты (те же самые, что и для помидор), а после созревания сидератов их также притаптывают и мульчируют любой растительностью, кроме сорняков с семенами, или частично перегнившим компостом.

Для ускорения перегнивания мульчирующий слой присыпают золой и поливают водным раствором бактериальных препаратов.

Осенние особенности

Осенью почву рыхлят, затем засыпают слоем мульчи толщиной 3–5 см, который защитит корни растений от мороза, причем
используют только частично перегнивший компост

Если замульчировать участок свежей травой, то велика вероятность повреждения усов ферментами, которые выделяют бактерии.

Такой порядок мульчирования позволяет выращивать клубнику на одном месте без истощения почвы 5–7 лет, тогда как даже при использовании современных удобрений, максимальный срок эффективного плодоношения на одном месте не превышает 2–3 года.

Чтобы подготовить новый участок к пересадке клубники, его летом или в начале осени засаживают сидератами, а когда они наберут достаточную зеленую массу, их притаптывают и мульчируют частично перегнившим компостом, после чего поливают водой и бактериальными препаратами.

После схода снега компост разгребают и после прогревания земли высаживают подготовленные к пересадке кусты.

Осенью

Основное назначение осеннего мульчирования — восстановление структуры почвы и восполнение потраченных на развитие растений питательных веществ и микроэлементов.

Поскольку черви являются важнейшими участниками процесса восстановления почвы, то осеннее мульчирование должно максимально привлекать их на участок и обеспечивать достаточным количеством питания.

Для этого подходит любая свежая или сухая растительность, за исключением сорняков, сохранивших хотя бы небольшой кусочек корня. Подготовленный материал рассыпают по участку слоем толщиной 2–5 см, затем участок вспахивают и дискуют.

Без вспашки и дискования такое мульчирование будет недостаточно эффективным, а часть наиболее толстых стеблей не перегниет до весны. Небольшие участки вместо вспашки и дискования сначала обрабатывают мотоблоком, затем разравнивают граблями.

Еще один способ ускорения перегнивания связан с обработкой мульчи бактериальными препаратами, которые можно приобрести в большинстве магазинов, торгующих товарами для садоводов и огородников.

Эти препараты не повлияют на привлекательность для червей и ускорят перегнивание, благодаря чему к посевной мульча полностью превратится в перегной и заметно улучшит структуру почвы, а также наполнит ее питательными веществами и микроэлементами.

Снизить трудоемкость процесса также можно с помощью мульчирования частично перегнившим компостом, который пролежал в компостере или куче не меньше полугода.

Причем в составе компоста должны быть кухонные отходы, в том числе обрезки фруктов или овощей, которые содержат достаточно сложных органических веществ, чтобы даже после столь долгого нахождения в компостере эффективно привлекать червей.

Перцы

Эти культуры мульчируют 2 раза – первый раз в мае-июне, когда дневная температура воздуха превысит 20 градусов, и почва прогреется, а второй — после уборки урожая и созревания сидератов.

В теплицах, где удается получать по 2–3 урожая за сезон, первый раз вносят мульчу после прогрева почвы, а потом мульчируют сразу же после высадки рассады перцев. После сбора последнего урожая высаживают сидераты, затем их притаптывают и засыпают новым слоем мульчи.

В качестве мульчи, которую применяют после высадки рассады, используют частично или на 2/3 перегнивший комплексный компост, а если его нет, подойдет высохшее прошлогоднее сено (в том числе разнотравье) или солома.

Осенью также можно использовать частично перегнивший компост или подсохшую растительность, однако в последнем случае необходимо полить ее бактериальными препаратами, чтобы ускорить перегнивание.

Весной, если не вся мульча перегниет, нужно разгрести ее на местах будущих лунок, чтобы почва прогревалась, а после ее прогрева сначала разровнять старый материал, затем насыпать новый.

Плюсы и минусы «горячей травы»

На Ютубе выложено немало роликов, посвященных методике под названием «горячая трава» или «активная мульча», разработанной Натальей Сморчковой. Этот метод называют чуть ли не лучшим средством для мульчирования любых растений.

При этом авторы роликов рассказывают о деятельности бактерий и других процессах, по какой-то причине умалчивая, что все то же самое происходит в обычном компосте.

То есть они дали традиционному компосту новое название, но не сказали главного – «горячая трава» не подходит для мульчирования, ведь бактерии не успевают закончить даже первый этап переработки органики, поэтому в ней очень много опасных для растений ферментов.

Чтобы «горячая трава» стала пригодной для мульчирования, она должна сначала остыть, то есть бактерии должны закончить гидролизную обработку органики и перейти к кислотообразующему этапу, а содержание опасных расщепляющих органику ферментов должны снизиться до безопасного уровня.

Кроме того,
питательная ценность
«горячей травы»
заметно ниже, чем многокомпонентного компоста
, который является более сбалансированным по своему составу.

Также сторонники использования «горячей травы» уверяют, что для ее изготовления можно использовать любую растительность, включая сорняки и больные травы, но это приводит к серьезным проблемам.

Последовательность действий

Сразу после схода снега вокруг каждого растения зимнюю мульчу отгребают в стороны, очищая круг радиусом 7–10 см, это необходимо для того, чтобы почва быстрей прогрелась.

В это же время обслуживают каждый клубничный куст, то есть удаляют больные и лишние усы, если же есть подозрение, что корни растения не перенесли зиму, то удаляют его целиком, а на его место пускают и прищипывают один из усов ближайшего куста.

После появления цветочных завязей старую мульчу возвращают на место, затем осторожно рыхлят почву на глубину 1–2 см, не приближаясь к корням кустов. Затем проводят первое мульчирование, причем толщина слоя не должна превышать 1 см.

После формирования первых ягод укладывают очередной мульчирующий слой такой же толщины. Третий мульчирующий слой укладывают во время созревания ягод, что позволит сильно сократить их полив, а значит, ягоды будут более сладкими, и их можно будет заметно дольше хранить.

После сбора урожая проводят очередное обслуживание, то есть удаляют больные усы или растения, а также вырывают пробившиеся сквозь мульчу сорняки. Лишние усы, а также здоровые листья можно отправлять в компост.

Однако любые больные части растений необходимо уничтожать, ведь перегнивание плохо подходит для уничтожения возбудителей болезней. Также необходимо уничтожать пораженные вредителями растения или их части.

С весны по осень желательно на отведенной для этого площадке выращивать сидераты, причем собирать их зеленую массу необходимо до формирования плодов и огрубения стволов.

По мере созревания зеленую массу сидератов срезают и добавляют в компост, благодаря чему он получается максимально сбалансированным и лучше подходит для мульчирования клубники, чем свежая трава.

Правильное поступление питательных веществ

Материалы для мульчи из коры или дерева содержат много пульпы, но мало минералов и азота. Очень часто мульчированным растениям не хватает питательных веществ, особенно азота. Его дефицит вызывает желтизну на листьях и плохой рост.

По этой причине перед мульчированием следует добавить в землю примерно 40-80 грамм стружки дерева на квадратный метр. Если нужно снова удобрять растения после мульчирования, мульча сгребается с растений в сторону и только после этого вносятся удобрения. Затем земля снова засыпается мульчей.

Для многих растений, таких как рододендрон, мульчирование практически необходимо. Слой мульчи предотвращает слишком быстрое испарение влаги из почвы, и в то же время впитывает дождевую воду, как губка.

В мульчированной почве круглый год ровная температура, потому что земля защищена от чрезмерного прогрева и промерзания.

Слой мульчи из сосновой коры очень медленно гниет и обеспечивает почву естественным перегноем, который способствует жизнеспособности почвенных организмов.

Сорняки

Несмотря на то, что сорняки тоже являются травой, ситуация с ними несколько иная, ведь они для мульчирования пригодны  только до появления зрелых семян. Если же они уже произвели семена, то попытка использовать их для этого агротехнического мероприятия приведет лишь к их быстрому распространению по участку.

Тем не менее, даже их можно использовать в качестве мульчи, если предварительно подвергнуть жидкому компостированию, о котором мы рассказывали

Преимущество жидкого компостирования в том, что водная среда резко увеличивает активность бактерий, благодаря чему они быстрей и эффективней расщепляют органику.

Это значит, что уже через 3–6 недель большая часть семян потеряет всхожесть и не будет представлять угрозы для культурных растений. Кроме того, побочным продуктом такой подготовки является жидкая подкормка, которую можно использовать в качестве хорошего комплексного удобрения.

В зависимости от степени перегнивания оно может либо наполнять грунт гуминовыми веществами (гуматами), ускоряя развитие растений, либо ускорять процесс регенерации почвы, привлекая червей, которые переработают все органические останки и взрыхлят землю.

Минусом такой подготовки является ухудшение защитных свойств мульчи по отношению к летней жаре и зимним заморозкам, однако компенсировать эту проблему можно за счет увеличения толщины мульчирующего слоя.

Кроме того, чем сильней перегнил исходный материал во время жидкого компостирования, тем менее эффективно он привлекает червей, ведь большая часть органики уже ферментирована и переработана в промежуточные или конечные продукты.

Поэтому такая мульча меньше влияет на процесс регенерации почвы, зато быстрей превращается в гуминовые вещества, являющиеся природным питанием корней растений.

Сухая

Для сушки растительность собирают в стога и оставляют на хорошо проветриваемом и освещенном участке, затем, когда влажность снизится до необходимого уровня, используют для мульчирования.

Если ее нужно хранить до весны, то сухую зеленую массу помещают в закрытое, хорошо проветриваемое и утепленное помещение. Такой материал содержит меньше азота, поэтому весной и осенью замульчированную им территорию нужно удобрять азотсодержащими препаратами.

Кроме того, высохшая растительность
гораздо менее токсична
, чем свежая, поэтому для мульчирования можно использовать даже ту траву, которая обычно несовместима с находящимися на участке культурными растениями.

Основное преимущество сушеной травы в том, что ей можно мульчировать даже ранней весной, когда еще нет свежей. Главное — не укладывать ее вплотную к культурным растениям.

При этом сухая мульча сохраняет свойственную свежей растительности привлекательность для червей, благодаря чему внесение ее на участок приводит к увеличению их количества, а значит, повышает эффективность процессов регенерации почвы.

Также она по эффективности превосходит свежую траву, если необходимо защитить корни растений от жары или мороза. Минус лишь в том, что нарушение условий сушки и хранения может привести к появлению плесени или перегниванию, что негативно повлияет на эффективность мульчи.

Томаты

Томаты – очень теплолюбивые растения, поэтому первый мульчирующий слой на открытом грунте нужно укладывать после того, как земля хорошо прогреется, то есть когда дневная температура превысит 20 градусов и продержится хотя бы неделю.

Если же томаты высаживают в теплице, то мульчирование почвы можно проводить после того, как длина стебля помидора превысит 5 см.

До появления плодовых завязей в качестве мульчи нужно использовать компост, пролежавший не менее года.

При этом в его составе должны быть сидераты томатов, то есть:

• рожь;
• люпин;
• овес;
• рапс;
• горчица белая;
• люцерна;
• клевер.

После появления плодовых завязей можно использовать подсохшую, то есть пролежавшую на солнце после кошения 1–2 недели, газонную траву или подсохшее разнотравье (однако лучше брать частично перегнивший компост), а также полностью перегнившие сорняки без семян.

После сбора урожая стебли томатов притаптывают, затем высаживают сидераты. Если нет возможности высадить сидераты, то весь участок засыпают слоем свежескошенной зеленой мульчи, включая как любую траву, так и сорняки без семян.

Затем участок посыпают небольшим количеством навоза и извести, а также калийно-фосфорными удобрениями и поливают водой.