Органические удобрения для подкормки – травяной настой

А что делать с неприятным запахом?

О, это вопрос! Дачники ради доброго урожая и цветущего вида своих зеленых питомцев готовы вытерпеть и его. Но соседи на подобные жертвы идти не готовы, и это тоже надо учитывать, если не хотите нажить заклятых врагов под боком.

Если соседи чувствительны к запахам, претензий не избежать

Средств для нейтрализации «амбре» немало, начиная с йода и борного спирта, заканчивая «Байкалом ЭМ 1» и экстрактом валерианы.

Честно говоря, я никогда ничем не «ароматизировала» травяной настой. В емкости — да, запах тот еще. Но после полива, может, первые полчаса он еще ощутим, а потом вообще не слышен! Соседи у меня «добрые», но ни разу жалоб не было. В общем, я не заморачиваюсь с отдушками, поэтому о действенности того или иного средства могу судить лишь со слов других.

Зеленой травы уже вдоволь, и травяные подкормки будут актуальны еще долго. У меня первая бочка уже заканчивается, скоро вторую порцию буду закладывать. Вроде бы и довольна результатом, но если возможно улучшить состав, — не откажусь!

Расскажите, как вы готовите жидкое зеленое удобрение: какие травы берете, добавляете ли что-либо для брожения, что подкармливаете? Пробовал кто-нибудь включать в состав тысячелистник, что получилось?

Чем можно подкормить растения в начале лета

Для понимания общей картины: есть основные сроки внесения удобрений, обычно осенью или ранней весной, которые позволяют растениям хорошо стартовать в новом сезоне. А есть подкормки (лёгкие «перекусы»), позволяющие равномерно, до середины лета, снабжать растущий растительный организм всем необходимым.

Почему до середины лета, спросите вы. Потому что все подкормки, так или иначе, содержат большое количество азота, необходимого для роста. Но затянувшийся рост чреват плохой подготовкой к зиме и вымерзанием молодых побегов растения. Поэтому все подкормки используют только до середины лета и не позднее.

Конечно, вы должны понимать, что это правило работает для многолетних культур, которым зимовать в открытом грунте, а однолетникам (цветы и овощи), которым жить только до холодов, можно помогать весь сезон.

Самый быстродействующий вариант – делать жидкие подкормки, тогда все полезные вещества легко попадают к корням и быстро ими всасываются. Эффект заметен уже через несколько дней.

Можно пойти в садовый магазин купить «Нитроаммофоску», а лучше более современное удобрение с микроэлементами, развести его в воде и поливать грядки и приствольные круги. Химия? Да, но сейчас не об этом.

Можно использовать водный настой куриного помёта или навоза, если вы поборник «правильного» земледелия. У вас есть ферма с живностью? Тогда этот путь ваш. Для большинства же садоводов и дачников эти варианты неприемлемы, учитывая затраты на покупку, транспортировку и ручной труд по облагораживанию кучи покупного навоза.

Но есть один материал, которого много на любом участке и который вполне хорошо подходит для изготовления эффективного органического удобрения – так называемая травяная бродилка. Не знаю, как вам, а мне нравится это название, какое-то оно оптимистичное.

Основой травяной бродилки служат сорняки, с которыми многие борются на своих участках, причём, как правило, безуспешно. Начав делать и использовать травяную бродилку, вы обнаружите, что сорняков вам катастрофически не хватает и нужно обращаться за «помощью» к соседям.

Правда, не все сорняки сгодятся. Скажем, толку от пастушьей сумки с её худосочными и жёсткими стебельками будет мало, лучше брать что-то мясистое, сочное. Лучшим вариантом по праву считается крапива.

Я не буду пытаться сравнивать полезность листьев той или иной травы, это дело специалистов. Моё мнение такое: зелень сорняков – это аккумулированные полезные вещества, взятые из земли, и в любой сорной траве их много. Наша задача: эти вещества вернуть в землю – к корням культурных растений.

Как применять?

Вот основные способы применения этого удобрения:

В качестве удобрения используют перегнившую жидкость, вычерпывая ее из бочки и разбавляя водой до необходимой концентрации. Затем этот водный раствор удобрения либо выливают на землю или под растения, либо разбрызгивают по листве.

Мы составили таблицу, в которую включили:

• все способы применения этого удобрения;
• степень перегнивания удобрения;
• количество воды (в литрах), необходимое для разведения этого раствора (на 1 л концентрата);
• наиболее подходящее для использования такого удобрения время;
• дополнительные меры, которые помогут увеличить эффективность такого способа применения.

Как сделать травяную бродилку из сорняков

Как приготовить зеленое удобрение, перейдём к самому рецепту. Итак, нарвали гору сорняков (или накосили). Желательно их немного измельчить, так процесс пройдёт быстрее, но если вы не суетливый садовник, то можете и не измельчать. Всю эту массу складываете в большую просторную ёмкость. Самый популярный у дачников вариант – отслужившая своё эмалированная ванна, хотя с ней соперничают и бочки от ГСМ.

Но не пытайтесь набить ёмкость полностью, оставьте до краев пространство, примерно 1/3. Теперь залейте водой, чтобы она полностью покрыла «зелень». Перемешайте и накройте. Герметично закрывать не нужно, масса постепенно начнёт бродить и выделять газ, а ему нужно иметь выход. Так что кусок п/э плёнки прижатый по краям дощечками вполне сгодится.

Сколько ждать? Зависит от температуры окружающего воздуха, но примерно 2 недели. На что стоит обратить внимание? При брожении поднимается пена, и если вы не оставили зазор от верхнего края, ценная жидкость может «убегать».

Ёмкость с травяной бродилкой лучше разместить в тени, чтобы жаркое летнее солнце её не перегревало, там тоже, как и в любой браге, есть своя оптимальная температура и, главное, её равномерность. Можно добавить для ускорения процесса Эм-препараты, лопату навоза, кто-то добавляет пекарские дрожжи, а кто-то пиво.

Это, на мой взгляд, перебор, нам же нужно бесплатное удобрение? Немного земли с почвенными микроорганизмами, а это всё присутствует на корешках безжалостно вырванных сорняков, вполне себе хорошо работают. Можно бродилку иногда помешивать лопатой.

Когда по истечении примерно двух недель, пена осядет, ваше бесплатное и, главное, органическое удобрение готово. Но не используйте этот концентрат напрямую, его разводят водой, примерно 1:2 – 1:4. Полуразложившуюся массу из ёмкости можно скинуть в компостную кучу или использовать в качестве мульчи.

Есть мнение, что с фосфором в бродилке дефицит и советуют дополнительно добавлять в неё золу или суперфосфат. Вокруг химических реакций при таком смешивании ведутся затяжные споры.

На мой взгляд, нужно оптимальное (правильное) сочетание органических и минеральных удобрений, это поможет избежать перекосов в питании. Ведь нет же у нас собственных лабораторий на участке, где мы могли бы точно определить наличие того или иного вещества в смеси удобрений. Так что, повторюсь, я комбинирую. Удобрил бродилкой, через неделю рассыпаю золу. Думаю, так не ошибёшься.

Как сделать удобрение из травы и сорняков в мешке (черных мешках)

Еще один интересный способ приготовления подкормки – в мешках. Он имеет свою технологию приготовления:

• Мешки нужны большие, объемом от 100 и больше литров.
• Мешки должны быть непрозрачные. Подойдут черные мусорные. Но в идеале – строительные. Они более плотные и прочные.
• Закладывать можно и сорняки, очистки и остатки еды, даже бумагу. Но растений должно быть намного больше.
• Масса в мешке по мере заполнения уплотняется.
• Мешки плотно завязываются и укрепляются скотчем.
• Место для мешков должно быть обязательно солнечным.
• Мешки можно теребить, массировать и переворачивать на разные бока, но в принципе можно ничего и не делать. Все сделают червячки.

Через 2-3 месяца удобренный перегной готов. Можно ускорить процесс, если траву измельчить и добавить в мешок специальные средства для распада органики.

Если огород зарос сорняками выкапываем их вилами с корнем и отправляем в мешок.

Вилами как бы просеиваем почву выбирая корешки многолетних сорняков. Одного такого тщательного перекапывания достаточно, больше сорняки не появляются. Все корешки и вершки отправляем в мешок.

Когда наполнили мешок, то его закручиваем и оставляем минимум на 2-3 месяца, лучше на год.

Что нельзя или не рекомендуется класть в мешки:

• Очистки цитрусовых;
• Ботва помидоров или картофеля;
• Больные растения;
• Клещевину.

Кстати, в эти мешки не может отложить майский жук и дождь не вымывает питательные вещества в отличие от компостной кучи.

Вот такая почва там получиться через год. Это удобрение подходит для всех растений. Кроме того можно выращивать теперь помидоры, картошкку или другие овощи прямо в мешке и вас не будут беспокоить сорняки.

Какие факторы влияют на качество травяного настоя

На качество конечного продукта брожения травяной массы воздействуют различные факторы. Сильно влияют на состав температура и аэрация. Также действует и время, в течение которого хранится удобрение. Чем дольше бродит смесь, тем сильнее меняется состав микроорганизмов, органика постепенно минерализуется.

Чем более продолжительное время идет процесс приготовления, тем более доступными для растений становятся питательные вещества. При этом из перестоявшего настоя питательные вещества усваиваются быстрее.

Однако следует быть осторожными, чтобы не допустить потери азота, который от долгого брожения улетучивается в виде аммиака. Чтобы этого не происходило, в смесь добавляют подкисляющие ингредиенты, например, молочную сыворотку или лимонную кислоту, чтобы он переходил в форму аммония. В связи с этим не желательно использовать в настое подщелачивающие компоненты — известь, мел, золу.

Кроме очевидной питательной ценности для сельскохозяйственных культур, травяной настой обладает и другими достоинствами. И это не менее значимые качества.

Бактерии с помощью гидролиза расщепляют:

В результате получаются простые низкомолекулярные вещества. 

Разложение происходит в воде без доступа кислорода с помощью анаэробных бактерий. Реакции сопровождаются выделением летучих жирных кислот, которые издают своеобразный неприятный запах. Соединения серы тоже поступают в воздух. Туда же отправляются:

Эти соединения служат питанием для полезной аэробной почвенной микрофлоры, которая разлагает органические вещества с помощью кислорода. 

Некоторые из них стимулируют рост растений и фитоиммунитет, облегчают усваивание питательных элементов.

Поэтому продувание воздуха сквозь раствор нежелательно, чтобы не потерять ценные вещества. При аэрации наблюдается лучшая минерализация, но происходят потери энергетического характера и большого количества биологически активных веществ.

Когда и как подкармливать

Подкормка зелёным удобрением приравнивается к внесению навоза, компоста или перегноя, в ней содержится преимущественно азот. Этот элемент необходим на ранних сроках вегетации для наращивания зелёных частей растения (ботвы, листьев, побегов). А в периоды цветения и плодоношения нужны другие удобрения — с преобладанием калия и фосфора.

Что касается дозировок, то расход настоя должен быть таким же, как при поливе чистой водой. Но вносится он по влажной земле.

1. Если земля сухая, полейте так, чтобы влажным стал весь слой земли, в котором располагаются питающие корни. Практически у всех растений основная масса мелких всасывающих корешков находится в верхних 30 см. Для деревьев и кустарников придётся на такую глубину сделать кольцевые траншеи по периферии кроны и проливать по ним.
2. Внесите подкормку, расходуя, как при обычном поливе чистой водой. Например, под сеянец огурца с 2–3 листочками хватит 0.2–0.5 л, под взрослый куст клубники — 1.5–2 л, под дерево — ведро на погонный метр проложенной канавы.
3. После подкормки грядки ещё раз слегка полейте чистой водой, чтобы удобрение ушло к корням, а не оставалось на поверхности. Канавки вокруг деревьев и кустов закопайте.

Периодичность внесения:

• Под рассаду, огурцы, корнеплоды, капусту до цветения, начала налива клубней, кочанов — каждые 7–10 дней.
• Под кусты, деревья, землянику — один раз до цветения, когда идёт активное нарастание зелени.
• Под укроп, лук на перо, петрушку, щавель, салаты в начале отрастания листьев и после каждой полной срезки. В периоды сбора зелени неприятно пахнущим удобрением поливать не стоит.

Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки.

Компост с дрожжами

Еще один способ улучшения качества удобрения — добавление дрожжей. Несмотря на то, что большинство их видов, пригодных для такого применения, в процессе своей жизнедеятельности производят не гумус, а различные спирты, их участие в гумификации положительно влияет на результат.

Ведь они быстрей бактерий расщепляют полисахариды на простые сахара, а также наполняют готовый продукт веществами, которые сложно получить при использовании гумусообразующих микроорганизмов.

К тому же, остающаяся после них барда является хорошим питанием для червей, поэтому даже после полного перегнивания и сбраживания такое удобрение будет гораздо более сбалансированным. Оно наполнит почву гумусом и привлечет червей, которые улучшат структуру грунта и восстановят его.

Еще одна польза компоста с дрожжами в том, что он
улучшает иммунитет растений
и убивает возбудителей многих болезней.

Однако при этом важно правильно подобрать методику получения готового концентрата и пропорции дрожжей.

Для изготовления концентрата используют совместное и раздельное сбраживание.

При раздельном сбраживании концентрат компоста и брагу получают в разных емкостях, после чего смешивают между собой. Основными преимуществами этого метода являются безопасность и возможность изменения концентрации основных компонентов.

Если брага перекиснет и превратится в уксус, то не испортит удобрение, а благодаря тому, что оба основных компонента получают раздельно, можно увеличивать долю браги или концентрата. Это позволит сделать смесь более подходящей для того или иного применения.

При совместном сбраживании сначала в бочку закладывают компост, а когда он достигнет определенной степени зрелости, в него вносят дрожжи и немного сахара.

Важно четко подобрать время внесения этих компонентов, чтобы дрожжи успели переработать органику в спирт к созреванию компоста до требуемого уровня. Передержка готовой смеси приведет к скисанию материала, после чего он уже не будет пригоден для удобрения.

Иногда опытные садоводы и огородники не дожидаются сбраживания и используют водный раствор дрожжей с добавлением сахара. Дело в том, что, даже попав в почву, эти микроорганизмы продолжат свое воздействие на органику.

Четких пропорций дрожжей и сахара не существует, ведь многое зависит от типа дрожжей и других факторов. Если нужно ускорить процедуру перегнивания, то после закладки травы в бочку объемом 200 л добавляют 1–3 пакетика хлебопекарных или 5–10 столовых ложек винных/пивных дрожжей и 3–5 стаканов сахара.

Если же брага должна влиять на характеристики удобрения, то количество дрожжей и сахара увеличивают в 2–3 раза. Вместо сахара можно использовать варенье или большинство конфет.

Перед внесением в бочку с травами дрожжи желательно развести в теплой воде (3–10 л), а когда они начнут хоть немного пузыриться, влить их в компост.

Также для приготовления удобрения в брагу можно добавить:

• хлеб;
• сухари;
• недоеденную, но не испорченную кашу;
• не гнилые обрезки фруктов или овощей.

Мнение эксперта о применении эм-препаратов в травяных подкормках

Процесс сбраживания травы в жидких подкормках происходит с участием определённых микроорганизмов. Они присутствуют на корнях и стеблях выполотых сорняков, а также в почве, которую добавляют в ёмкости. Однако микробиологическое состояние огорода может быть разным, и не факт, что земля на нём богата полезной флорой.

Аббревиатура ЭМ означает «эффективные микроорганизмы». ЭМ-препараты содержат чистые штаммы тех культур, которые активно гумифицируют органическую массу. Пользоваться ими можно смело, не опасаясь передозировок. Один из опытнейших земледельцев Борис Бублик даже рекомендует вносить их в ёмкости «на глазок»:

«Я сознательно ухожу от точного указания дозировки ЭМ-препарата, вносимого в ёмкость. Речь идёт просто об инокуляции (заражении) настоя почвенными микроорганизмами. И если в настое созданы благоприятные для микроорганизмов условия, то они начнут размножаться, двоиться примерно через 20 минут, и понятно, что всякие разговоры о концентрации — просто заумные “балачки”. Не под силу рядовому огороднику учесть все факторы, влияющие на жизнь микроорганизмов во флаконе, проследить за его “биографией”, и потому расплывчатое предложение “плеснуть” ЭМ-препарата в настой выглядит предельно точной рекомендацией».

Б.И. Бублик, популяризатор природного земледелия, автор книги «Огород по-новому»

Обычно для сбраживания 200-литровой ёмкости хватает половины стакана препарата «Байкал ЭМ-1». Если он приобретён в виде концентрата, его нужно предварительно развести – 30 мл на 3 литра воды, и добавлять в бочку уже разведённый раствор.

Подбор и подготовка емкости

Для изготовления удобрения можно использовать подходящие по объему пластиковые или металлические емкости любой формы, главным условием является устойчивость материала, из которого они изготовлены, к воздействию органических и неорганических кислот.

Нельзя использовать бочки, в которых хранили или перевозили любые опасные или агрессивные вещества, особенно нефтепродукты, ведь они представляют серьезную угрозу для бактерий даже после многократного промывания емкости.

Также не стоит использовать металлические бочки с облезающей краской или проступившими пятнами ржавчины.

Подготовка емкости сводится к ее установке на хорошо освещенной солнцем месте, так как чем чаще на нее будут попадать лучи, тем быстрей ее содержимое будет перегнивать.

Если нужно ускорить перегнивание, то подготавливают тряпки (хорошо подойдут старые матрацы или одеяла), которыми каждый вечер будут укутывать емкость.

Это замедлит изменение температуры содержимого бочки, и бактерии будут испытывать меньший стресс, ведь они очень чувствительны к охлаждению окружающей среды.

Для увеличения эффективности солнечного обогрева можно
покрасить наружную поверхность емкости черной краской

Благодаря этому она будет сильней нагреваться, а значит, более теплым будет и ее содержимое.

Днем бочку желательно открывать, а вечером накрывать утепленной крышкой, в которой проделаны вентиляционные отверстия.

Дело в том, что бактерии выделяют различные газы, которые необходимо выводить в атмосферу, иначе они будут негативно влиять на активность микроорганизмов.

Приготовление и применение рабочих растворов

Приготовить рабочий раствор очень просто. Пластмассовые ведра на 1/3 – 2/3 объема заполняют травой из мешков и заливают отстоявшейся водой. Оставляют для настаивания на 2-3 часа, чтобы все полезные вещества перешли в раствор. Иногда даже достаточно 0,5 часа. И раствор готов.

Раствор используют неразбавленным. Для подкормки раствор переливают в лейку или ковшом поливают растения под корень, по 1 л на растение.

После использования всего раствора траву снова заливают водой. Во второй раз раствор получается не таким концентрированным, тем не менее его тоже используют в неразбавленном виде.

После второго раза оставшуюся траву используют, как мульчу, раскладывая под растения. Под помидоры ее лучше не класть, так как они будут жировать, в крайнем случае раскладывают под слаборазвитые томаты. А вот под огурцы – лучше всего. Уже через неделю под такой мульчой активно заселяются дождевые черви.

Создание оптимального температурного режима

Активность бактерий, а значит и скорость перегнивания, напрямую зависит от температуры содержимого емкости.

Существует следующая зависимость скорости перегнивания и активности бактерий от температуры:

• 5 и менее градусов выше нуля – бактерии погружаются в состояние сна и процесс гумификации полностью прекращается;
• 5–15 градусов – гумусообразующие бактерии работают очень медленно (среднее время перегнивания 3 месяцев), поэтому велика вероятность развития патогенных процессов, из-за которых органика превратится не в гумусовые, а какие-то другие вещества;
• 15–25 градусов – бактерии работают в психрофильном режиме, их производительность невысока (среднее время перегнивания 2 месяца), зато они переносят перепад температур в ±5 градусов за час;
• 30–40 градусов – микроорганизмы переходя в мезофильный режим, при котором они заметно более производительны (среднее время перегнивания 4 недели), однако максимальное изменение температуры в течение часа не должно превышать ±2 градуса.

При температуре 45–55 градусов микроорганизмы переходят в термофильный режим и их активность максимальна (среднее время перегнивания 10 дней), однако допустимый перепад температуры в течение часа составляет ±0,5 градуса.

Зная эту зависимость, можно выбрать оптимальный температурный режим, учитывая при этом и допустимый часовой перепад температур.

Психрофильный режим не требует никакой подготовки кроме вечернего укутывания емкости одеялами, которое снижает скорость охлаждения содержимого бочки, однако ждать созревания готового концентрата придется 2–3 месяца.

Мезофильный режим можно реализовать без подогрева лишь в летнее время, однако необходимо качественно утеплять емкость вечером или использовать дополнительный подогрев.

Хорошим решением может стать подключение емкости с компостом к системе солнечного отопления с теплоаккумулятором большой емкости, однако такие системы есть не у всех, да и подключение к ним дополнительного потребителя тепла может резко снизить эффективность.

Так же можно погрузить в емкость электронагреватель небольшой мощности, но с большой площадью греющей поверхности, однако это лишит такой способ получения удобрения его главного преимущества – простоты и доступности.

Термофильный режим можно реализовать только с помощью:

• принудительного нагрева;
• постоянного контроля температуры содержимого на различной глубине;
• регулярного (несколько раз в день) перемешивания.

Несоблюдение любого из условий приведет к быстрой гибели большей части бактерий, из-за чего помимо гумификации будут активно происходить и другие процессы, что приведет к изменению большей части материала, поэтому его уже нельзя будет использовать как удобрение.

Характеристика культур для зелёных удобрений

• Бобы кормовые — источник азота, растут на тяжёлых почвах. Используют в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4-6 см, норма высева 22-30 г/м2, пригодны для подзимнего посева в районах с мягкой зимой.
• Вика озимая — богата азотом. Сеют осенью вместе с озимой рожью или озимой пшеницей. Норма высева 7-9 г/м2. Глубина заделки 1см.
• Вика яровая-при раннем посеве весной — хороший предшественник озимой капусты, прекрасный корм для коз и кроликов.
• Горох полевой, пелюшка — холодоустойчивое растение. Сеют в смеси с викой и овсом из расчёта 15 г/м2.
• Горчица обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Оптимальное время выращивания 8-10 недель. Хорошее средство от проволочника. Норма высева 4-6 г/м2.
• Гречиха — обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Её сеют весной (7 г/м2), а заделывают в почву осенью. Гречиху используют в междурядьях плодовых культур.
• Клевер белый, красный — богат азотом и калием, не выносит кислых почв, растёт на одном месте 2-3 года, норма высева 2,8 г/м2, глубина заделки семян 1-2 см
• Люпин однолетний (синий, жёлтый, белый) — лучший предшественник для земляники. Растения люпина богаты азотом, фосфором, органикой. Зелёное удобрение из него по питательной ценности приближается к навозу. Глубина заделки семян — 2,5 см, расстояние между растениями 5-15 см, между рядами 15-30 см. Скошенную массу люпина заделывают в почву через 8 недель после посева.
• Люцерна — многолетнее бобовое растение для юга. Обеспечивает почву органикой, азотом, калием. Норма высева 2,5-3 г/м2.
• Рапс — растение семейства Крестоцветные, богато органикой, фосфором и серой. Очень требователен к почвам, которые должны быть нейтральными по кислотности и богатыми гумусом. Норма высева 2,8 г/м2. Рапс бывает яровой и озимый.
• Редька масличная — неприхотливая культура. Почвы и климат пригодны любые. У редьки масличной глубокая корневая система, которая служит хорошим разрыхлителем почвы и что важно. Растения этой культуры подавляют нематоду. Редьку масличную сеют в чистом виде 2-3 г/м2, а в смеси с яровой викой из расчёта 1 г редьки 6 г вики на 1 м2. При заделывании растений в почву происходит обогащение последней органическим веществом и азотом.
• Рожь озимая — сеют осенью, норма – 9 г/м2. Весной следующего года, при достижении стебля растения высоты 60 см, проводят скашивание и заделку зелёной массы в почву, насыщая ее органикой, азотом, калием. У озимой ржи есть недостаток. Её растения сильно иссушают почву. В засушливые годы потребуется полив.
• Сераделла -для ее выращивания оптимальны легкие почвы с реакцией рН от очень кислых до щелочных. Растения быстрорастущие, с корневой системой уходящей в глубину на 80-150 см. Обогащают почву азотом, кальцием и фосфором. Сераделлу используют, также, на корм скоту.
• Сурепица – нетребовательна к почвам, быстро растёт. Яровую сурепицу сеют весной, летом или после уборки основной культуры. В фазе цветения скашивают, отправляют для приготовления компоста или запахивают в почву. Озимую сурепицу сеют под зиму из расчёта 1-2 г/м2 и весной используют в качестве зелёного удобрения.
• Фацелия -быстрорастущее неприхотливое растение. После посева /норма высева 8-10 г/м2/ зацветает через 6 недель. Прекрасный медонос и идеальный предшественник для любой овощной культуры. Растения богаты азотом и очень быстро разлагаются в почве.

Польза травяного удобрения и отзывы о результатах применения

Зелёная масса, которую наращивают травы, содержит все необходимые растениям элементы питания. Особенно она богата азотом. Однако одним азотом польза травяных удобрений не ограничивается. На урожайность в большой степени влияет соотношение этого элемента с углеродом.

Из данного анализа видно, что коэффициент соотношения углерода к азоту у различных трав близок или превосходит этот же показатель у навозного перегноя. Но существенная разница в том, что для перепревания навоза требуется несколько лет, а трава готова к применению практически сразу.

В основном, травяные удобрения используются огородниками в виде «бражки» или «болтушки» – то есть, в сброженном жидком виде. Результативность таких подкормок подтверждается хорошими отзывами:

«Кормлю травой и грядки, и теплицу. Огурцы и кабачки нарастают с такой скоростью, что не успеваю перерабатывать, раздаю друзьям и родственникам. Отлично реагируют на болтушку лук, капуста и вся зелень. Помидоры урожайности заметно не добавили, но внешне выглядят крепче, листья мощные» (Светлана, Челябинск).

• активизация полезной почвенной флоры;
• повышение количества усвояемых растениями питательных элементов, в том числе доступного азота;
• укрепление листового аппарата растений, за счёт чего снижается их заболеваемость, повышается устойчивость к плохим климатическим условиям и вредителям, увеличивается урожайность.

Из травы также готовят качественные компосты, которые улучшают структуру почвы, делают её более устойчивой к эрозии и увеличивают гумусный слой.

Советуем Вам также прочесть данную статью: «Подкормка торфом: виды, свойства, способы использования, как разводить».