Орхидея каттлея: уход в домашних условиях, фото, размножение, пересадка

Описание вида

Каттлея является одним из самых красивых видов орхидей. Цветы имеют разные размеры, от очень маленьких до больших, а их окрас разномастный — от белого до темно-фиолетового. Так же они имеют так называемую «губу», которая своим окрасом отличается от лепестков цветка. Очень часто данный вид отличается своим неимоверный ароматом.

Внешне орхидеи представляют собой длинные утолщенные в центральной части растения псевдобульбы свыше 15 см. Листья этого цветка большие, достигают длинны 30 см.

В связи с разным количеством листьев, эту орхидею подразделяют на два вида: однолистные и двулистные.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZkJbiFsWMY

В цветочных магазинах можно купить гибридные Каттлеи, которые условно делят на весенние и осенние. Это деление зависит от времени цветения растения. Так же гибридные виды орхидеи более приспособлены к домашнему выращиванию.

Родиной Каттлеи является Южная и центральная Америка. В начале 19 века она была впервые обнаружена европейцами и быстро обрела популярность. В обитающей среде существует около 65 разновидностей этого вида. Относится оно к эпифитным, поскольку в основном растут на поверхностях деревьев,  а иногда встречаются и в горной местности.

Краткое описание выращивания

1. Цветение. Растение каттлея является красивоцветущим.
2. Освещенность. Цветку необходимы прямые лучи солнца до полудня и после 16 часов. В период с мая по август орхидею ставят на южный подоконник (с полудня притеняют), а с августа по май ― на окно юго-западной либо восточной ориентации.
3. Температурный режим. Хорошо растет при температуре характерной для жилой комнаты. При подготовке куста к цветению нужна разница меж ночной и дневной температурой в 5–7 градусов.
4. Полив. На протяжении периода вегетации орхидею поливают по мере просыхания субстрата в горшке. Не допускайте попадания капель воды на куст. На протяжении периода покоя поливы должны быть более редкими, при этом переходят на увлажнение поверхности субстрата из пульверизатора. Как только покажется цветонос, поливы следует возобновить.
5. Влажность воздуха. Цветок систематически увлажняют из опрыскивателя и время от времени устраивают ему теплый душ.
6. Удобрение. Подкармливать каттлею нужно во время роста псевдобульб, после чего растение прекращают удобрять. Вновь вносить в субстрат удобрения начинают после появления цветоноса. Используют комплексное минеральное удобрение для орхидных.
7. Период покоя. Как правило, в осеннее либо зимнее время после того, как куст отцветет. В этот период его не подкармливают, а вместо полива проводят опрыскивание поверхности субстрата. Цветку необходим яркий свет, при этом световой день должен быть продолжительным (рекомендуется установить дополнительное искусственное освещение).
8. Пересадка. Чаще всего куст пересаживают в том случае, если почвосмесь в горшке закисает и слеживается. Пересадку цветок переносит крайне плохо.
9. Размножение. Отростками и делением куста.
10. Вредные насекомые. Тля, паутинные клещи, щитовки, мучнистые червецы и белокрылки.
11. Заболевания. Серая гниль, бактериальная пятнистость, черная гниль и мучнистая роса.

Основные условия цветения каттлеи

Разобравшись с возможными размерами взрослых гибридных каттлей, перейдём к главному – к комплексу основных условий содержания, который, по моему глубокому убеждению, наиболее оптимально способствует цветению орхидей. Сразу хочу заметить, что, в основном, речь пойдёт об условиях содержания каттлей в весенне-летнее время (т.е. в период их активного роста). Ведь именно во время роста орхидей закладываются главные предпосылки к цветению формирующейся псевдобульбы.

Условие первое, и, по-моему, самое важное: для цветения каттлее необходимо прямое солнце.

Абсолютно во всей литературе утверждается как заклинание, что каттлее нужен яркий свет. Но всё дело в том, что в летний период это должно быть не просто хорошее рассеянное дневное освещение — летом каттлеям необходимы именно прямые солнечные лучи! Без прямого солнца можно безуспешно, годами дожидаться цветения каттлеи.

Многие начинающие орхидеисты боятся обжечь листья своих каттлей под прямыми лучами солнца. Сразу хочу предупредить, что, во-первых, сейчас речь идёт о взрослых каттлеях, листья которых, в отличие от сеянцев, достаточно устойчивы к воздействию солнца.

Кроме того, ко всему следует подходить разумно и с чувством меры. Я ни в коем случае никого не призываю фанатично «варить» каттлеи в тридцатиградусную жару на полуденном солнцепёке. Если тщательно всё взвесить и обдумать условия содержания, можно легко обеспечить каттлеям необходимое количество солнечного света без риска перегреть растение.

Начиная с момента, когда весной каттлея проснётся и тронется в новый рост, и до момента раскрытия её бутонов осенью — лучше расположить растение в таком месте, где оно будет получать хотя бы несколько часов прямого солнечного света в день. Причём, чем будет больше солнца, тем выше вероятность появления у каттлеи чехлов и цветоносов.

Летом в климатических условиях Москвы обычно всё-таки набирается достаточное количество солнечных дней, необходимых для зацветания каттлей. Мои растения в первых числах июня дружно переезжают из комнаты на полузастеклённый восточный балкон на восьмом этаже, и всё лето находятся вообще без притенения.

Естественного движения воздуха на балконе бывает вполне достаточно, чтобы растения не перегревались под прямым солнцем. Только в очень жаркую погоду (если температура на освещаемом солнце месте превышает 30 градусов) примерно в 9 часов утра я накрываю «грядку» каттлей сверху влажной марлей в один слой, чтобы избежать ожогов их листьев. В полдень, когда солнце уходит, марлю с растений убираю.

На западной и южной сторонах, чтобы не допустить перегрева орхидей, в жаркую погоду затеняйте растения примерно с полудня до момента, когда солнце становится мягче — тогда каттлеи спокойно смогут перенести воздействие прямых солнечных лучей. Если же солнце очень жгучее и растения «горят», можно дополнительно обеспечить каттлеям постоянное лёгкое затенение в течение всего дня, прикрепив на балконное окно тонкую полупрозрачную ткань, марлю, тюль, москитную сетку и т.д.

Тем цветоводам, у которых все окна и балкон выходят строго на север и на них вообще никогда не заглядывает солнце, я, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать. Возможно, кому-то и удастся в этих условиях добиться цветения каттлей. Но мне кажется, что для этого нужно приложить такие невероятные усилия, что легче просто «переселить» каттлеи летом к себе на работу или, например, на дачу.

На полностью застеклённом балконе желательно постоянно держать открытыми сразу несколько балконных окон, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха вокруг растений. Это способствует естественному охлаждению каттлей в жаркую погоду. Кроме того, достаточная циркуляция воздуха улучшает общий микроклимат вокруг орхидей, предотвращая появление и развитие грибковых гнилей.

Однако следует учитывать, что орхидеи не любят сквозняков. Поэтому иногда приходится потратить довольно много времени, пробуя различные варианты, прежде чем удастся наиболее оптимально разместить растения на балконе и обеспечить им благоприятную циркуляцию воздуха.

Если нет возможности вынести каттлеи на балкон и в течение лета растения будут содержаться в комнате на подоконнике, проявите особую осторожность к воздействию на орхидеи открытого солнца. Дело в том, что под его жаркими лучами окно быстро раскаляется, и тогда при отсутствии достаточной вентиляции стоящее рядом со стеклом растение может пострадать от перегрева.

Проблему циркуляции воздуха вокруг орхидей на подоконнике может решить постоянно приоткрытая форточка. В такой ситуации придётся подобрать наиболее оптимальную систему «Солнце – Вентиляция — Притенение», которая обеспечит растению не только максимально возможное количество солнечного света, но и необходимую защиту от перегрева.

Очень важно все вновь приобретённые растения постепенно «приучать» к солнцу, потому что на ферме у поставщика купленная каттлея могла выращиваться полностью при искусственном освещении. Растения, приобретённые у других любителей орхидей, тоже могут быть совершенно не адаптированы к солнцу.

У некоторых каттлей под воздействием солнечного света появляется пигментация в виде покраснения (чаще всего, на обратной стороне листьев и на бульбах). Мне кажется, что механизм этого явления по своей природе и по последствиям можно сравнить с человеческим загаром. Некоторые путают такое покраснение с солнечным ожогом.

Если пигментация у орхидеи появляется постепенно и понемногу, то в ней нет ничего страшного. Но если каттлея краснеет быстро, резко и очень интенсивно — это стоит расценивать как предупредительный сигнал о возможности скорого наступления солнечного ожога и о потребности растения в более сильном затенении.

Резко покрасневшие бульбы орхидеи иногда становятся мягкими на ощупь. В таком случае лучше всего на некоторое время (примерно на 1-2 недели) переставить каттлею в светлое прохладное место, куда вообще не попадает солнце. Когда визуально станет понятно, что растение «пришло в себя», постепенно и осторожно начните «приучать» его к солнцу. И обеспечьте для него немного большее затенение, чем было до перегрева.

Точно так же, как хорошо загорелые люди загорают ещё больше безо всякого вреда, так и обратная сторона листьев на привыкших к солнцу и постепенно «загоревших» каттлеях к середине лета становится ярко-вишнёвой, хотя само растение при этом совершенно не страдает.

Чаще всего «краснеют» каттлеи с тёмно-зёленой листвой. А каттлеи со светло-зелёными листьями под воздействием слишком интенсивного солнца могут «пожелтеть»: листья таких орхидей становятся жёлтыми, при этом не засыхая и не отваливаясь. Лучше, конечно, такого не допускать, но если вы заметили, что это уже случилось с одним листом — обеспечьте каттлее более сильное затенение.Кстати, иногда каттлеи желтеют и от недостаточного полива в жаркую погоду, если содержать их под ярким солнцем.

Условие второе : правильный полив и удобрение каттлеи.

Очень важным фактором, предопределяющим цветение каттлеи, является достаточный полив в течение всего периода роста. Каттлея сможет зацвести, только если обеспечить ей в течение лета возможность сильного роста. А для этого растению необходимо получать достаточное количество влаги.

Субстрат орхидеи очень быстро высыхает при содержании каттлеи под открытым солнцем и с хорошей циркуляцией воздуха. Поэтому летом поливайте каттлею часто (по мере высыхания субстрата) и обильно — лучше погружением горшка в тёплую (около 23 градусов) воду примерно на 5-10 минут. Не забывайте при опускании горшка в воду аккуратно придерживать руками кору, иначе верхние кусочки субстрата всплывут.

Каттлеи, растущие в субстрате из крупной сосновой коры и посаженные в пластиковый горшок с достаточным количеством отверстий в стенках и в дне, обычно приходится поливать летом не реже, чем раз в 2-3 дня. В жаркую солнечную сухую погоду приходится поливать растения даже каждый день — естественно, при условии, что субстрат успевает полностью просохнуть между поливами.

Если на улице прохладно (около 8… 12 градусов ночью и 13… 18 — днём), то содержащиеся на балконе каттлеи до потепления лучше не поливать вообще, или сократить их полив до минимума. Если в ближайшее время потепления не ожидается, полейте растения и внесите их в комнату на остаток дня и на ночь, чтобы корни орхидей успели высохнуть до следующего утра. Тогда можно снова поставить каттлею на балкон.

Ночная температура ниже 5 градусов опасна даже для каттлей с сухими корнями. У меня был случай, когда в моё отсутствие резко похолодало, и каттлеи провели одну ночь на балконе при температуре 3 градуса. После этого рост пострадавших орхидей резко затормозился; их цветение было позднее и слабое, а зимой на многих растениях периодически появлялись грибковые пятна.

Небрежное отношение к поливу каттлей часто ведёт к отсутствию цветения или к появлению пустых чехлов. Нельзя поливать орхидеи лишь «время от времени». Ведь растение не сможет успешно расти и цвести, если не будет получать необходимое для этого количество влаги.

Конечно, у всех цветоводов бывают ситуации, когда не удаётся вовремя полить орхидеи. Такая вынужденная кратковременная пересушка не представляет для каттлеи особой опасности (и, возможно, даже в некоторой степени идёт на пользу растению). Но всё-таки нужно отнестись к летнему поливу орхидей со всей серьёзностью, так как от этого в очень большой степени зависит, зацветёт потом каттлея или нет.

Внесение удобрений в период роста орхидей также играет очень важную роль в подготовке каттлей к последующему цветению. Подкормку орхидей весной и летом провожу примерно раз в неделю или через полив. Я подкармливаю свои каттлеи любым минеральным удобрением для орхидей («Pokon», «Greenworld») в очень маленькой концентрации — буквально несколько капель на большой тазик с водой, приготовленной для полива.

Также можно использовать любые другие минеральные удобрения, которые не содержат кальций (даже такие простые как «Идеал», «Радуга», «Кемира» и т.д). Я удобряю свои орхидеи только с поливом, внекорневую подкормку по листу никогда не провожу (хотя, возможно, это тоже даёт хорошие результаты).

Некоторые цветоводы подкармливают свои орхидеи минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота (N) в начале периода роста, с повышенным содержанием фосфора (Р) и калия (К) — в конце периода роста, когда происходит формирование бульбы. Считается, что такой метод подкормки способствует улучшению качества будущих цветков, а также более активному и здоровому росту корней после вызревания бульбы.

Условие третье : суточный перепад температур содержания каттлеи.

Это ещё один важный фактор цветения каттлеи, в комплексе с другими условиями способствующий закладке чехлов и развитию в них цветоноса. Каттлеям необходимо наличие суточного перепада температур не менее семи градусов в течение периода роста (т.е. летом).

Например, если в месте размещения каттлеи температура воздуха ночью опустилась до 15 градусов, а днём поднялась до 22 градусов, то разница между дневным максимумом и ночным минимумом температур составляет как раз 7 градусов. Это и есть необходимый для каттлей суточный перепад температур.

Именно потребность каттлей в суточном перепаде температур является самой главной причиной для их летнего содержания на балконе. Согласитесь, что в нашем климате при условии открытого летнего содержания орхидей необходимый суточный перепад температур легко получается сам собой. Всё, что здесь от нас требуется – это оставить несколько балконных окон открытыми на всю ночь.

Трудности с обеспечением для орхидей суточного перепада температур могут возникнуть только тогда, когда нет возможности вынести каттлеи на балкон, и приходится содержать их летом в комнате. В такой ситуации можно посоветовать расположить растения поближе к форточке, и каждую ночь оставлять её открытой.

Условие четвёртое : правильное содержание каттлеи в период покоя. Смысл периода покоя для каттлей (как, впрочем, и для всех остальных орхидей) сводится к отсутствию какой-либо активности в течение самого неблагоприятного для вегетации времени (в нашем случае — зимой). В этот период орхидея отдыхает и накапливает силы для следующего сезона активности.

У разнообразных каттлей период покоя приходится на разное время года. Если каттлея цветёт осенью или в начале зимы, то у неё период покоя наступает после цветения и длится до начала нового роста весной. Если каттлея цветёт в конце зимы или весной, то её период покоя приходится на время после окончания вызревания псевдобульбы осенью до момента начала развития цветоноса зимой-весной.

Самая главная задача орхидеевода в период покоя растений — элементарно не допустить у орхидей начала нового роста, потому что при отсутствии солнечного света зимой такой рост нежелателен. Скорее всего, рано начавшая рост орхидея не будет цвести; собьётся весь цикл вегетации и цветения каттлеи.

В таком случае, например, в следующий весенний рост орхидея может не проснуться вообще или проснуться слишком поздно, а в результате она не успеет созреть за лето и, соответственно, потом тоже не зацветёт. Чтобы этого не случилось, осенью после цветения (или после созревания роста — для весеннецветущих орхидей) поместите каттлею в светлое прохладное место.

Удобрять каттлею в период покоя не нужно, и поливайте её редко (примерно раз в две недели или реже). Однако, старайтесь не допускать заметного сморщивания бульб.

Опрыскивать каттлею во время покоя вообще не советую — в прохладных условиях содержания и при недостаточном освещении на неактивном растении очень легко возникают гнили. Лучше увеличьте влажность воздуха вокруг орхидеи, поместив каттлею на поддон с влажным керамзитом. Особенно это актуально при содержании орхидей в комнате с центральным отоплением.

В условиях обычной московской квартиры наиболее оптимальное место для зимнего содержания каттлей — это подоконник не утеплённого на зиму окна (только не над батареей, а в стороне от неё) с досветкой фитолампами или простыми люминесцентными лампами дневного света.

Для весеннецветущих каттлей, которые ушли на покой с чехлами, зимнее содержание такое же.

Отдельно хочется упомянуть о некоторых миниатюрных каттлеях (как правило, двулистных голландских гибридах без названия), которые не имеют чётко выраженного периода покоя. Завершив один рост, они совсем немного отдыхают и быстро дают следующий рост. Эти каттлеи могут цвести по 2-3 раза в году, выпуская цветонос каждый раз после вызревания очередной бульбы.

Естественно, когда такая каттлея активна (даже если новый рост формируется зимой), её нужно хорошо поливать, удобрять и обеспечить ей достаточную освещённость. Очень часто подобные каттлеи совсем не чувствительны к суточному перепаду температур: они зацветают зимой в комнатных условиях, когда перепада температур нет вообще, или он очень незначителен.

7.Болезни и вредители каттлеи

• Гниль растения происходит из — за избытка воды. 
• Из-за слишком сухого воздуха могут опасть бутоны.
• Цветение не наступит при плохом освещении.
• При воздействии прямых солнечных лучей в весенние и летние дневные часы на листьях могут появляются бурые пятна — орхидея получает ожог.  

Насекомые — вредители: паутинные клещики, мучнистые червецы, тля, щитовки.

Насекомые — вредители

О размере каттлеи, которая может зацвести

Прежде чем применять к какой-нибудь конкретной каттлее комплекс условий для стимуляции её цветения, нужно сначала определить её возраст — ведь зацвести может только взрослое и достаточно сильное растение.

Только в следующих случаях можно утверждать с вероятностью 100%, что ваше растение стало взрослым, достигло подходящего размера и потенциально готово к цветению:

— если орхидея была приобретена в цветущем виде и с живыми корнями (причём, целиком весь кустик, а не несколько отрезанных от него бульб);

— если на растении или его делёнке имеются живые корни и не менее 4-х бульб – причём, хотя бы одна из них с чехлом (пусть даже сухим) или уже отцветшая (на верхушке отцветшей бульбы, в основании листа, видны засохшие остатки чехла и цветоноса).

Во всех остальных случаях способность каттлеи к немедленному зацветанию можно поставить под сомнение. Например, если вам досталась делёнка каттлеи из двух и более взрослых отцветших бульб, на которой отсутствуют живые корни (или их очень мало), то не следует сразу рассчитывать на её цветение.

Чтобы в дальнейшем зацвести, такой каттлее сначала придётся за счёт уже имеющихся бульб отрастить новую бульбу (скорее всего, меньшего размера, чем предыдущие). От этой бульбы затем отрастут новые корни, с помощью которых уже в следующем сезоне роста может сформироваться полноценная, готовая к цветению бульба.

Естественно, чем больше бульб имеется на делёнке каттлеи изначально, тем быстрее растение достигнет необходимого для зацветания размера. Считается, что каттлее для цветения достаточно иметь четыре взрослые бульбы и хорошо развитую корневую систему. Но на практике всё зависит от гибрида каттлеи и от общего состояния растения.

Или другая ситуация: вы приобрели довольно сильную, но ещё ни разу не цветшую каттлею с живыми корнями. Поставщик утверждает, что данное молодое растение уже достигло необходимого для цветения размера (F/S или B/S). Обычно на таком кустике каттлеи имеется не менее 5-6 бульб, начиная от первой (самой крошечной) и до последней (как бы взрослого размера).

В этом случае остаётся только надеяться на добросовестность поставщика. Дорожащие своей репутацией орхидейные фермы, как правило, не присылают подрощенные сеянцы под видом взрослых растений. Поэтому, скорее всего, такая каттлея в подходящих условиях действительно зацветёт со следующего периода роста.

Из-за огромного многообразия гибридов каттлей очень трудно судить о взрослости растения по размеру его нецветших бульб и листьев. Весьма приблизительно могу сказать, что для большинства однолистных каттлей размер взрослой бульбы должен быть не меньше 8-10 см. Причём, у большинства однолистных гибридов бульбы гораздо крупнее — их размер запросто может достигать 15-20 см и более.

Но есть и исключения. Например, одна из моих однолистных лелиокаттлей (Lc. Haw Yuan Angel «Little Beauty») с виду совсем крошка: высота её бульбы около 5 см, лист примерно 8 см. На первый взгляд, она выглядит как маленький сеянец орхидеи. Но, на самом деле, это уже вполне взрослое растение, которое часто и охотно цветёт.

Что же касается возможности определить «взрослость» двулистных гибридов каттлей по их внешнему виду, то тут вообще очень легко «попасть пальцем в небо» — среди двулистных каттлей встречаются растения самого разного размера. Когда известно точное название гибрида, то лучше всего поискать информацию о его размере на зарубежных сайтах в Интернете.

Если же нужных данных не удалось найти, то, исходя из названия, можно сделать некоторые осторожные предположения. Очень часто гибриды с участием софронитиса (Sc, Slc, Potinara) бывают небольшими: от совсем миниатюрных (бульба 4-6 см), типа Slc. Wendy»s Valentine «June», до растений среднего размера (бульба 8-12 см)

, например, Slc. Jewel Box «Scheherezade», или немного меньше — Pot. Burana Beauty. То же касается и всевозможных отаар, каттлейтоний, лелиокаттоний и т.д. Как правило, это миниатюрные растения с небольшими цветками. А вот двулистные каттлеи, лелиокаттлеи и брассолелиокаттлеи могут быть от совсем маленьких до огромных (как, например, Blc. Magic Meadow «Napoleon»).

Определение «взрослости» каттлей важно, потому что возраст и общее состояние растения являются основными условиями для их цветения, которое возможно лишь на достаточно сильном, взрослом растении. Сеянцы орхидей и молодые растения перед цветением сначала должны достичь необходимого для данного гибрида размера. Слабые делёнки каттлеи должны нарастить достаточную биомассу для достижения размера цветения

Размножение орхидеи каттлея

Размножить каттлею можно с помощью семян, а также методом разделения псевдолуковиц. Семенное размножение является более трудоемким, длительным и редко используется любителями орхидей в домашних условиях.Его используют опытные специалисты только в оранжереях и теплицах с соблюдением необходимой стерильности.

А вот деление корневища без проблем используют для получения новых экземпляров понравившегося сорта орхидеи каттлея даже новички. Об этом способе размножения мы вам сейчас расскажем подробно.

Полностью сформировавшиеся псевдобульбы представляют собой, по сути, самостоятельные растения, только скрепленные единым корневищем. Операцию разделения желательно наметить перед началом формирования новых корешков. (Обычно плановую пересадку и разделение растения на части совмещают, чтобы избежать лишнего стресса для цветка.) Выполнять ее следует в такой последовательности:

1. Выньте каттлею из горшка, аккуратно стряхните субстрат с корней и опустите корневую (подземную) ее часть в тазик с теплой водой минут на 30 для того, чтобы освободить корни от остатков субстрата и распутать их насколько это возможно. Советуем провести эту манипуляцию прямо в воде, не вынимая кустик из тазика.
2. Как только вы распутаете корешки, вынимайте каттлею из воды и просушивайте корневую систему на воздухе.
3. Затем удалите сухие, поврежденные и подгнившие части корней (если подгнивших корней много, значит, вы слишком обильно поливали орхидею, не допускайте этого в будущем).
4. Подготовьте стерильный инструмент (нож, секатор). Разделите корневище так, чтобы каждая часть имела 2-3 псевдо луковицы со здоровыми воздушными корешками. Срезы обработайте корицей или древесным порошком. Подсушите все части корневища несколько часов на воздухе, чтобы ранки затянулись.
5. Теперь можно поместить каждую часть в свой горшочек и засыпать подготовленным субстратом.
6. Размер горшка должен быть таким, чтобы в него помещалась корневая система нового кустика, и по бокам оставалось около 2 см пустого пространства для наращивания новых побегов. Горшки перед использованием следует также хорошо дезинфицировать.
7. Следите, чтобы псевдобульбы находились на поверхности субстрата. Закопанные даже наполовину в грунт они начнут загнивать.
8. Чтобы кустик не заваливался на бок, пока корневая система не укрепилась в субстрате, советуем воткнуть сразу при посадке в горшок какую-нибудь опору, к которой и привязать орхидею. После укоренения эту опору можно убрать.
9. Поливать следует сразу, если корневище подсыхало у вас целую ночь. Если корни сохли не долго, 2-3 часа, то полив лучше отложить на несколько дней: если размножение проводилось в жаркие летние дни, то полейте на второй день, а если в зимнее время – то через 3-4 дня. Не беспокойтесь, в псевдобульбах всегда содержится некоторый запас воды.

Распространенные ошибки в уходе

Распространенные ошибки в уходе за орхидеей приводят к отсутствию цветения, что является основной проблемой для любого цветовода. Чаще всего бутоны не формируются или цветки опадают, если:

• на протяжении двух и более часов в день на растение попадают прямые солнечные лучи;
• нарушен режим полива;
• подкормки производятся несвоевременно;
• перепад дневных и ночных температур составляет менее 4 градусов или вовсе отсутствует;
• во время отдыха перед цветением нарушены условия ухода.

Причина проблем с растением может заключаться и в наличии заболевания. Болезней достаточно много, но каттлея больше всего подвержена следующим:

1. Серая гниль. Она появляется из-за плесневого гриба. Чаще всего страдает каттлея гибридная белоцветковая. Решение проблемы – промывка и обрезка гниющих корней.
2. Черная гниль. Этот грибок обычно поражает основание бульбы и корни. Решение проблемы – обрезка поврежденных участков и при необходимости реанимация растения.
3. Антракноз. Это грибковое заболевание, которое поражает псевдобульбы и листья. Единственное лечение – обрезка всех участков, которые поразил грибок.
4. Коричневая гниль. Ее причина – бактерии. Решение аналогично предыдущему – обрезка участков, которые охвачены гнилью.
5. Мозаика каттлеи. Это вирусное заболевание, лечение которого невозможно. Растение придется уничтожить.
6. Ржавчина. Она проявляется в виде хлороза листьев. Причина – грибок. В большинстве случаев растение спасти не удается.
7. Насекомые-вредители. Это могут быть щитовки, червецы, клещи-плоскотелки, ложные паутинные клещи, тля и другие. Они поражают растение, что приводит к его гибели, если ничего не предпринять. Чтобы избавиться от насекомых, нужно обработать растение специальными средствами, а пораженные участки обрезать.

Каттлея считается одной из самых красивых среди орхидей. В комнатных условиях высота цветка достигает 30-45 сантиметров. Цветение поражает зрелищностью, изысканностью, богатой расцветкой и невероятным ароматом. Если вы будете следовать советам, которые приведены в этой статье, то сможете убедиться в этом лично.