Особая тема — удобрения

Особая тема — удобрения Огород

Какие удобрения нужны садоводу, когда и как их правильно вносить

Минеральные удобрения, или по-иному туки – неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания. Минеральные удобрения содержат питательные вещества в виде различных минеральных солей.

Показатели, характеризующие свойства и качества минерального удобрения, их спецификация, это такие: концентрация питательных элементов в усвояемой растительными организмами форме, гигроскопичность, слеживаемость, рассеиваемость, а также пригодность для внесения тем или иным способом.

Минеральные удобрения являются мощным средством повышения продуктивности почв и растений. Необходимость применения удобрений в сельском хозяйстве ярко иллюстрировал основоположник минерального питания растений Ю. Либих. Он говорил, что цивилизации процветают и гибнут вместе со своей почвой.

Из минеральных азотных удобрений садоводам обязательно нужно иметь два удобрения – аммиачную селитру, содержащую 34% азота, и мочевину, в которой азота 46%. Аммиачная селитра предназначена для обогащения почвы азотом весной, она используется для основного внесения под перекопку на глубину 18 см под все культуры.

Аммиачная селитра также хороша для ранневесенней подкормки многолетних плодово-ягодных культур, цветочных растений, многолетних трав на газонах и клумбах сразу же после схода снега, когда ещё сохраняются заморозки и образуется на земле подмёрзшая корка-черепок, когда ещё нельзя проводить обработку почвы.

Поэтому удобрение вносится по корке-черепку без заделки путём простого рассеивания. Днём при оттаивании корки удобрение само хорошо заделывается в почву, растворяется и снабжает голодные после зимовки растения азотом. Аммиачная селитра совместно с хлористым калием используется также при междурядной обработке пропашных культур в июне до смыкания ботвы растений в междурядьях.

Вторым необходимым азотным удобрением является мочевина. Она не может заменить аммиачную селитру при почвенных подкормках весной, так как при поверхностном внесении быстро разлагается до карбоната аммония, который неустойчив и распадается на газообразные продукты, при этом азот мочевины теряется без пользы и для почвы, и для растений, и для садовода.

Мочевина хороша для внекорневых подкормок растений: можно подкармливать – 0,3-0,5% раствором – многолетние плодово-ягодные растения перед цветением, во время цветения, особенно при бурном цветении, когда растения затрачивают на этот процесс много азота.

Поэтому им нужна поддержка в питании, а также после цветения, чтобы меньше опадало завязей и плодов. Мочевина также может применяться и в качестве основного удобрения весной под перекопку почвы на глубину 18 см взамен аммиачной селитры. Мочевину запрещено применять поверхностно без заделки, а также при мелкой обработке почвы на глубину 5-10 см, иначе азот из неё улетит в воздух в виде аммиака.

Фосфорные удобрения должны быть представлены у садовода суперфосфатом простым гранулированным (20% фосфора) или двойным (45% фосфора) гранулированным. Суперфосфат является водорастворимым удобрением, легко доступным растениям и поэтому весьма необходимым в практике садоводства и овощеводства.

Оба удобрения по эффективности одинаковы и предназначены для основного внесения весной под перекопку почвы на глубину 18 см и во время посева и посадки различных сельскохозяйственных культур в рядки и лунки в качестве припосевного удобрения. В это время в почве почти нет доступного растениям фосфора, в семенах его также мало, поэтому растения при появлении всходов остро нуждаются в фосфоре, и его легко можно дать как раз при посеве или посадке растений. Этот приём внесения суперфосфата считается обязательным приёмом для всех культур и на всех почвах.

Калийные удобрения необходимы для питания всем растениям без исключения. Садоводы могут выбрать для своего участка либо хлористый калий (52-56% калия), либо сульфат калия (48% калия). По эффективности оба удобрения равноценны, однако есть небольшое преимущество у сульфата калия при внесении его под крестоцветные культуры, которые благоприятно относятся к сере, и в защищённом грунте, когда применяются высокие дозы удобрений.

Это делается для того, чтобы не вызвать некоторого избытка хлора в урожае овощных культур. Калийные удобрения вносятся до посева весной под перекопку почвы обязательно во влажный слой, чтобы не вызвать сильной фиксации калия при поверхностном внесении, особенно при попеременном высушивании и увлажнении верхнего слоя почвы.

Калийные удобрения могут вноситься и в подкормку при междурядной обработке пропашных культур питателями на глубину 10-12 см вместе с аммиачной селитрой. Можно вносить и вручную строчным способом. Для этого мотыгой делают бороздку в междурядиях на глубину 10-12 см, отступая от рядка защитную зону 15 см, рассыпают в неё удобрения и потом заделывают.

Зола является местным калийным удобрением. В ней 10% калия. Её применяют весной при перекопке почвы. По эффективности она равна сульфату калия или карбонату калия. Некоторые садоводы применяют золу в качестве известкового удобрения. Это ошибка, она не может заменять известковые удобрения. Нейтрализующей способности в ней недостаточно.

Сложные удобрения, содержащие в своём составе азот, фосфор и калий, это нитрофоска, аммофоска, нитроаммофоска и азофоска. Применяются они взамен простым удобрениям – аммиачной селитре, суперфосфату и хлористому калию при основном внесении удобрений весной под перекопку почвы под все культуры.

Эти удобрения приготовлены для крупных хозяйств, которые испытывают трудности со смешиванием простых удобрений и которым выгоднее внести сложное удобрение, чтобы не разбрасывать по полю три раза подряд простые удобрения. Других вариантов применения или преимуществ перед простыми удобрениями они не имеют.

Известковые удобрения: доломитовая мука, известь строительная, мел молотый, гашеная и негашеная известь и другие применяются для борьбы с повышенной кислотностью почвы, а также для улучшения питания растений кальцием и магнием.

По эффективности все известковые удобрения равноценны, за исключением доломитовой муки, которая кроме кальция содержит в своём составе ещё и магний. Поэтому доломитовая мука более необходима для магнийлюбивых овощных культур, для культур защищенного грунта.

Известковые удобрения применяются на спелых почвах весной при перекопке почвы, когда можно наиболее удачно перемешать удобрение с влажной почвой и достичь наивысшего результата в борьбе с кислотностью почвы. Известковые удобрения для нейтрализации кислотности применяются в дозах от 400 до 1200 г/м?, только в таких дозах этот приём носит название – известкование кислых почв. Все другие дозы и приёмы применения к известкованию почв не относятся.

Из магниевых удобрений садоводам необходимо иметь и применять сульфат магния – 13% магния. Он вносится весной под перекопку почвы вместе с другими минеральными удобрениями под все сельскохозяйственные культуры. Наши дерново-подзолистые почвы особенно бедны магнием, поэтому эффективность магниевых удобрений в дачном земледелии достаточно высокая.

Микроудобрения в ассортименте минеральных удобрений представлены борной кислотой (17% бора), сульфатом меди (23% меди), сульфатом кобальта (20% кобальта), молибдатом аммония (50% молибдена), сульфатом цинка (25% цинка) и йодатом калия (35% йода).

Все микроудобрения применяются весной в дозе 1 г/м? вместе с другими минеральными удобрениями, один раз в пять лет. Все овощные и плодово-ягодные растения остро нуждаются в применении микроудобрений, и при их внесении дают хорошую эффективность, повышают качество овощной и плодово-ягодной продукции.

Для улучшения физических свойств почв при глиновании и песковании вместе с органическими и минеральными удобрениями применяют глину и песок в дозах 100-150 кг/м? один раз в 20-30 лет при перекопке почвы.

Следовательно, основными удобрениями для сада и огорода являются следующие: навоз, доломитовая мука, аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат, хлористый калий, нитрофоска, сульфат магния, борная кислота, медный купорос, сульфат цинка, сульфат кобальта, молибдат аммония и йодат калия.

Если весной какого-то удобрения у садовода нет в наличии, то срочно его нужно купить, отсутствие какого-то удобрения не допускается, так как весь этот комплекс удобрений нужен для повышения плодородия почв каждой весной. Другие удобрения садоводам просто не нужны.

Основные ошибки, которые встречаются у садоводов и овощеводов при выборе и использовании минеральных удобрений, следующие:

  • это так называемая экономия удобрений, когда выбирается «любимое» удобрение и только оно и вносится в почву с большим ожиданием огромного успеха;
  • часто не имеется под рукой полного ассортимента минеральных удобрений для эффективного повышения плодородия почвы;
  • применяется одно или несколько удобрений, при этом нарушается принцип совместного их применения в виде комплекса удобрений;
  • редко вносится или совсем не вносится суперфосфат при посеве растений;
  • не проводятся азотно-калийные подкормки пропашных растений в июне;
  • не используется весь комплекс удобрений при совместном внесении весной;
  • не выдерживаются дозы удобрений;
  • особенно часто нарушаются при этом правила применения известковых удобрений, когда применяются заниженные дозы или плохо проводят их перемешивание с почвой, а то допускается и поверхностное внесение;
  • часто вносятся минеральные удобрения поверхностно, без заделки, что недопустимо и из-за низкой эффективности и по экологическим соображениям, при этом наблюдаются случаи отравления птиц и детей;
  • редко применяются микроудобрения, растения часто голодают из-за их недостатка.

Есть много и других ошибок.

Органические удобрения

Они в свою очередь также делятся на 2 группы: животного происхождения и растительного. К растительным удобрениям относят компосты и торф, а к животным – навоз и помет птицы. При удобрении органическими веществами значительно улучшается структура почвы и это способствует размножению живых организмов, приносящих пользу и самому грунту и растениям.

Если Вы решили использовать органические удобрения, то лучше применять компост. Готовится он довольно просто: на площади около 10 кв. метров раскладывают солому толщиной в 15 см, потом слой навоза – 20 см, слой торфа – 15-20 см. Поверх насыпают фосфоритную муку и известь, смешанные в пропорции 1:1. На 1 кв. метр надо сыпать 50-60 грамм смеси. Сверху еще раз засыпают слой навоза толщиной 15-20. Все слои накрывают тонким слоем почвы и выдерживают 7-8 месяцев.

Что касается удобрения навозом, то в наше время поголовье крупного рогатого скота весьма сократилось, и потому приходится искать альтернативу. В качестве продуктов растительного происхождения для удобрения можно использовать все, что растет и гниет: скошенную траву, опавшую листву, ботву и сорняки и т.д.

Свежим навозом удобрять землю нельзя. Попадая в теплую и влажную землю,такое удобрение начинает активно разлагаться и выделять тепло и газы, потому урожай может просто «сгореть». Свежий навоз применяют только для подкормки окрепших растений, разводя его водой и поливая междурядья. Также можно использовать высушенный навоз, насыпая его тонким слоем между рядами.

Лучше использовать навоз, если он отлежался хотя бы год – за это время он разлагается и превращается в перегной. Стоит помнить о том, что в чистом виде навоз и куриный помет гниют хуже, так что лучше эти продукты жизнедеятельности животных разбавить соломой, листвой, опилками и даже измельченной макулатурой (лучше брать бумагу без типографской краски).

В органическом удобрении, как известно, меньшая часть азота находится в растворимой форме, а большая входит в состав нерастворимых органических соединений. Когда компост попадает в почву, на него набрасываются мириады почвенных обитателей, поедая, разлагая и трасформируя его.

В результате деятельности микроорганизмов нерастворимый азот постепенно переходит в растворимую форму, что и показали анализы: сразу же после внесения компоста в почву содержание растворимого азота начинает неуклонно повышаться. А дальше все зависит от скорости роста надземной части растений.

У картофеля этот процесс идет так интенсивно, что он “выедает” весь азот, приготовленный для него почвенными организмами, поэтому под картофелем содержание доступного азота в почве остается низким до начала августа и начинает повышаться, только когда ботва картофеля прекращает свой буйный рост.

Минеральные удобрения

Эти химические вещества следует применять осторожно и строго по норме. Обычно садоводы и огородники используют азотные, калийные, марганцевые, известковые и другие типы таких удобрений. К наиболее распространенным азотным удобрениям относятся селитры, мочевина, аммиачная вода и аммиак.

Вносят азотные удобрения два раза в год – первый раз примерно в середине апреля, а второй раз – в середине ноября. Способ их внесения одинаков в оба сезона – удобрения разбрасывают вручную, а затем землю культивируют. Лучше, если земля при этом будет влажной.

Калийные удобрения также значительно повышают урожаи. Обычно калий в почве находится в труднодоступной форме, поэтому потребность растений в нем велика. Вносить калийные удобрения лучше в осени период вместе с навозом перед основной обработкой земли.

Фосфорные удобрения также важны для растений. Без этого элемента невозможно образование хлорофилла в растениях, поэтому внесение таких удобрений не только повышает урожайность, но и улучшает качество продуктов растительного происхождения. Фосфорные удобрения разбрасывают на поверхности грунта, а потом перекапывают его на глубину около 20 сантиметров.

С минеральным удобрением получаем следующую картину. Сразу же после внесения наблюдался резкий скачок содержания растворимого азота: оно увеличилось в 5-6 раз по сравнению с исходным и держалось на высоком уровне приблизительно до середины июля.

Анализы показали, что в какой-то момент растворимого азота в почве было раза в три больше, чем внесли с минеральным удобрением. Это явление объясняют тем, что минеральное удобрение стимулирует разложение почвенного органического вещества и ускоряет выделение из него растворимого азота.

Распад гумуса под влиянием минеральных удобрений — явление, которое получило даже специальное название: прайминг-эффект. Но в середине лета пик сменяется резким падением, и содержание растворимого азота в обоих случаях — с органическим и минеральным удобрением — становится одинаковым.

Нетрудно догадаться, какие это имеет последствия для растений. На минеральных удобрениях они растут более интенсивно, развивают обильную листовую массу и дают соответственно более высокий урожай, хотя к разным культурам это относится в неодинаковой степени: шпинат и картофель давали на минеральных удобрениях существенно более высокий урожай, чем на компосте, а бобы и морковь оказались менее зависимы от азота.

Однако при исследовании качества урожая преимущество оказалось на стороне органического удобрения. Это проявилось в более низком содержании нитратов, а главное — в значительном уменьшении потерь при хранении. И картофель, и морковь, выращенные на органических удобрениях, меньше поражались грибными болезнями.

Минеральные удобрения не повышают плодородия почвы, а скорее разрушают его. Их можно использовать для подкормок, но только в очень умеренных дозах, чтобы не вызвать чрезмерного разрастания листьев и не нарушить деятельность почвенной микрофлоры. Причем вносить минеральные удобрения стоит только при условии осеннего внесения органических удобрений, поскольку почва с высоким содержанием органики частично снимает отрицательное воздействие минеральных удобрений.

Секреты эффективного внесения удобрений

Секреты эффективного внесения удобрений

Растения, которым не хватает основных питательных веществ или микроэлементов, дают очень низкий урожай, или погибают. Поэтому о растениях нужно заботиться, подкармливая их в нужное время.

Подкормка растений

Правильная подкормка – это внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающей потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур в отдельные периоды их развития и для возмещения недостающего в почве микроэлемента.

Теоретически все правильно, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате. Наилучший результат дает сочетание основного удобрения с подкормкой.

Эффективность подкормки зависит от качества и свойств удобрений, степени растворимости их в воде и способности питательных веществ передвигаться по почве. Больший эффект и быстрое действие дают подкормки, если удобрения вносят в растворенном виде. Удобрения в сухом виде можно использовать лишь при обильных дождях или поливах, поэтому многое в этом деле определяют погодные условия. В сухую погоду проводить подкормки нецелесообразно, растущие слабо растения страдают от недостатка влаги, а не азота.

Число подкормок и время их проведения зависит от объема плодоношения растения, погодных условий и от самой почвы. Если почва была хорошо заправлена, то она не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях. Когда растение вступает в плодоношение, оно потребляет больше питательных веществ.

Поэтому ему с этого времени нужно давать больше удобрений. Объем различных удобрений зависит от урожайности растения в каждый конкретный год. Фосфорные и калийные удобрения обычно вносят одинаково вне зависимости от урожайности. Азотные удобрения в урожайный и неурожайный годы вносят по-разному, учитывая силу роста и окраску листьев.

В неурожайный год достаточно внести азотное удобрение один раз, весной. Если же листья растения окрашены в светло-зеленый цвет, нужно провести в конце мая еще одну азотную подкормку.

В высокоурожайный год нужно повысить дозу азотных удобрений, сначала внести, как обычно, весной и провести дополнительную подкормку летом после июньского осыпания завязей.

При внесении удобрения следует опираться на простые правила, выведенные в результате наблюдений и практики. По способу внесения удобрения подкормка может быть корневая и внекорневая.

Корневая подкормка является основным способом внесения удобрений, когда их вносят в почву в непосредственной близости от корневой системы растения. Благодаря этому способу питательные вещества поступают прямо в корневую систему растения, обеспечивая ее рост и развитие. Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить четырьмя способами:

– сначала равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;

– заделывать удобрения в канавки глубиной 20–30 см, которые заранее вырыты по внешней границе приствольных кругов или лунок;

– заполнять минеральными удобрениями шурфы глубиной 30–40 см, пробурив их на расстоянии не менее 100 см от ствола дерева. Промежутки между шурфами должны быть около 50 см, периодичность такой подкормки деревьев 1 раз в 3 года;

– растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений, преимущественно азотистых, и поливать этим раствором растения. При этом нужно учитывать такой момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.

Растворы и смеси минеральных удобрений положено готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения – азот, фосфор и калий. Кроме них, в состав смесей следует включать макро– и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и другие.

Важен фактор времени внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. Симптомы азотного голодания растений желательно выявить еще предыдущим летом. При осенних подкормах образуется избыток азота в почве, он обычно ведет к ослаблению растений, снижает их морозостойкость.

Правильная и своевременная корневая подкормка растений будет гарантом хороших урожаев и здорового, ухоженного сада. При корневой подкормке желательно применять медленно действующие удобрения, точно соблюдая дозировку, поскольку их избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы растения.

Для правильного определения нужной концентрации удобрений нужно время от времени проводить агрохимический анализ почвы с помощью высококвалифицированных специалистов агротехнической лаборатории. Анализ необходим для того, чтобы с максимальной точностью определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, прежде всего, фосфором и калием.

Уровень обеспеченности может быть повышенный, средний и низкий. При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами нужно уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне – увеличивать. Так, если плодовые деревья растут на дерново?подзолистых и серых почвах, то степень обеспеченности можно определить, исходя из объема фосфора и калия на каждые 100 г почвы в слое толщиной до 20 см:

– средний уровень обеспеченности 8–10 мг фосфора и 7–10 мг калия;

– повышенный уровень обеспеченности почвы 12–16 мг фосфора, 11–14 мг калия;

– высокий уровень обеспеченности 16–20 мг фосфора и 15–18 мг калия.

Глубокий слой почвы (20–40 см) должен содержать в 2 раза меньше фосфора, и в 1,5 раза меньше калия, чем в верхнем слое земли.

Опираясь на эти данные можно рассчитать примерную дозу внесения удобрений. Если обеспеченность почвы фосфором и калием ниже среднего уровня, то дозу удобрения увеличивают в 2 раза. При среднем и повышенном уровне обеспеченности нужно увеличить дозу в 1,2–1,5 раза, а при высоком уровне (свыше 40 мг на 100 г почвы) – уменьшить в 2 раза.

От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими иных полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение растениями калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка. При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве снижается усвоение растениями микроэлементов.

Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2–3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику положено вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.

Корневую подкормку минеральными удобрениями так же целесообразней проводить легкорастворимыми в воде видами. Все азотные удобрения легко растворяются в воде, но предпочтительнее использовать те, что содержат азот в нитратной форме – селитре:

– аммиачная селитра до 35 % азота:

– натриевая селитра до 17 % азота;

– хлористый аммоний до 45–46 % азота;

– сульфат аммония 20 % азота.

Так же легко растворяются в воде, особенно в горячей, калийные удобрения:

– калийная соль до 35 % окиси калия.

Среди фосфорных удобрений наиболее легкорастворимыми являются аммофос и суперфосфаты (16–20 % усвояемой фосфорной кислоты).

Подкормку следует проводить в стадии активного роста растений, нет смысла проводить ее, когда растение в состоянии покоя. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов. Однако в это время удобрений в почве обычно не хватает.

Для ягодных культур проводят две подкормки азотными удобрениями: ранневесеннюю и вторую – в конце весны или в начале лета.

Ранневесеннюю подкормку можно проводить на всех типах почв, поскольку в начале вегетации в почве отсутствуют нитраты. Более других для этого агротехнического приема подходят аммиачная селитра и мочевина, их можно разбрасывать по поверхностности. Мочевину нужно заделывать тонким слоем почвы – на открытом воздухе она улетучивается при попадании влаги. Аммиачная селитра с поверхности постепенно впитывается в почву.

На черноземах, темно-серых лесных и наносных почвах, обладающих достаточным плодородием, можно ограничиться одной, ранневесенней подкормкой.

На относительно бедных почвах и всех легких почвах вне зависимости от их плодородия следует проводить еще вторую, раннелетнюю подкормку. В таком случае весной вносят до 55–65 % годовой дозы азота, а 35–45 % вносят в начале лета. Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно.

В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения положено развести в воде (25–30 г на 10 л). На легких почвах раствор можно вносить поверхностно. На суглинистых и глинистых почвах сначала нужно проложить бороздки 10–15 см, не ближе 1 м от стволов деревьев.

Для подкормки из сложных удобрений можно применить нитрофос, нитро-аммофос, путем внесения в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку можно выполнять в уменьшенной дозе, или вообще обойтись без нее.

Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки. После впитывания раствора бороздки нужно засыпать землей.

Внекорневая подкормка – это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Внекорневую подкормку обычно проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения.

Попадая на стебли, листья и другие наземные части растения, питательные вещества усваиваются намного быстрее и активнее. Поэтому внекорневую подкормку применяют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни). Так, внекорневая подкормка особенно полезна для деревьев, которые подмерзли зимой и ослабели. Такая подкормка полезна в годы обильного урожая, как дополнение к основной почвенной подкормке.

Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна при возникновении проблем с почвой, когда она обладает повышенной кислотностью или чрезмерно уплотнена во время засухи либо почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день, но он длится всего около 2–3 недель.

Если цвет почвы на участке имеет красноватый, коричневый либо охристый оттенок, можно с уверенностью сказать, что в состав грунта входят частицы марганца или железа. Для уточнения желательно провести анализ почвы, чтобы не ошибиться с подкормками.

Внекорневую подкормку применяют во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений внекорневые подкормки, основанные на поглощении ими макро– и микроэлементов.

Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку. В то же время внекорневая подкормка через листья микроэлементами – кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком и другими элементами – может обеспечить ими растение в достаточной мере.

Для проведения внекорневой подкормки следует выбрать время ранним утром или вечером, в безветренную, пасмурную, но не дождливую погоду. Эффект от такой подкормки зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения.

Поэтому питательный раствор должен по возможности дольше находиться на листьях. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такое время, чтобы листья растений высохли до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний.

При проведении внекорневой подкормки важно правильно определять концентрацию раствора. Желательно, что концентрация раствора вносимого удобрения для внекорневой подкормки не превышала 1 %, иначе могут появиться ожоги листьев. Если через внекорневую подкормку нужно дать растениям нужные микроэлементы, то следует применить соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.

Ранней весной для опрыскивания молодых растений следует применять менее насыщенные растворы. Для внекорневой азотной подкормки можно брать мочевину, весной из расчета 30 г на 10 л воды. Летом количество удобрения можно довести до 40–50 г на тот же объем воды.

Раствор нужно готовить в день использования. В любом случае сначала нужно обработать 1–2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1–2 ч признаки ожогов. Только потом проводить подкормку всего растения. Раствор следует распылять на верхнюю и на нижнюю поверхность листьев, если имеется такая возможность. Растения нужно опрыскивать до тех пор, пока раствор не начнет капать с листьев.

Смешивание удобрений нужно проводить в соответствии с правилами, рекомендуемыми в инструкции, иначе в полученной смеси могут произойти процессы, которые ведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, или вещества перейдут в трудно усвояемую форму, или произойдет увеличение гигроскопичности, из-за чего удобрение быстро делается непригодным.

Внекорневую подкормку можно совмещать с различными мероприятиями по уходу за садом, как: полив, обмыв кроны деревьев или опрыскивание от вредителей. Однако в последнем случае нужно учитывать совместимость ядохимикатов и удобрений.

Растворы и смеси для корневой и внекорневой подкормки

Оцените статью
Дачный мир
Добавить комментарий