4.7. Световые параметры при электродосвечивании
Свет является основным источником энергии для фотосинтеза. С увеличением интенсивности освещения улучшается качество продукции, увеличивается содержание в ней витаминов, снижается количество вредных для организма нитратов и нитритов, пропорционально возрастает интенсивность фотосинтеза.
При дальнейшем увеличении интенсивности света интенсивность фотосинтеза начинает снижаться, а затем останавливается на определённом уровне. У огурца фотосинтез превышает дыхание при интенсивности освещения 0,0132 кал/кв. см в минуту (2 000 люкс). Нормальный рост вегетативных органов обеспечивается при 0,0396 кал/кв.
см в минуту (6 000 люкс), нормальное развитие и плодоношение возможно при 0,066 кал/кв. см в минуту (10 000 люкс). Томат требует большей интенсивности освещения. Выгоночные культуры — лук, петрушка и т. д. мирятся с освещённостью 1 000 люксов. Обеспечение оптимальной освещённости очень важно для получения высококачественной продукции с минимальным содержанием нитратов.
В зимний период при низкой освещённости накопление нитратов в тепличных овощах в 2 — 4 раза выше, чем летом. Очень высокая освещённость (свыше 60 — 70 000 лк) может задерживать рост растений, вызывать ожоги в результате повышения температуры листьев до критических (губительных) пределов.
Исходя из притока естественной ФАР в наиболее критические месяцы (декабрь, январь), территория бывшего Союза делится на световые зоны. К первой отнесены районы, где сумма ФАР, проникающей в теплицы в декабре — январе, составляет 110 — 220 кал/в. см горизонтальной поверхности;
Для определения сроков выращивания и посадки рассады, начала плодоношения используют среднедневную и среднемесячную сумму ФАР, интенсивность ФАР, требования растений к ФАР. По условиям естественной освещённости (без досветки) высадка огурца в теплицах в первой и второй зонах целесообразна в феврале, в третьей и четвертой — в январе, а в пятой-седьмой — в любое время года. Высадка помидора в первой зоне — в середине марта, в четвертой — в январе, а в седьмой — в любое время года.
При естественной освещённости рассаду огурца можно вырастить в пятой — седьмой световых зонах, рассаду помидора — в седьмой зоне. В остальных зонах необходимо искусственное досвечивание рассады.
Электросветокультура (или просто «светокультура») повсеместно используется при выращивании рассады. При выращивании овощей по старым технологиям она считается неэкономичной. Затраты электроэнергии при досвечивании на 1 кг продукции могут достигать 150 — 200 кВт*ч.
В сооружениях защищённого грунта световой режим улучшают, уменьшая светонепроницаемые элементы кровли. Световой режим в плёночных сооружениях лучше, чем в остеклённых, вследствие меньшего количества светонепроницаемых элементов кровли. То есть, чем меньше шпросов (менее габаритный каркас теплиц), тем выше освещённость.
В остеклённых теплицах рекомендуется не реже двух раз в год очищать остекление. Для этого рекомендуется применять раствор, приготовленный на основе фторида аммония (концентрация 2—5%) и минеральной кислоты (азотной, фосфорной, соляной, серной) — концентрация 0,5—1,0%.
Наивысшая освещённость в теплицах в зимний период бывает при ориентации их конька с запада на восток, весной — с севера на юг. Повышению продуктивности растений способствует меридианальное размещение рядов растений в весенних теплицах.
N-ская область относится к __ зоне ФАР с интенсивностью света 1 000 – 1 380 кал/кв. см.
Согласно разработкам Института Гипронисельпром (2000 г.) оптимальная норма облучённости в теплице для выращивания рассады — 40 Вт/кв. м ФАР с фотопериодом 14 часов, для выращивания на продукцию — 100 Вт/кв. м с фотопериодом 16 часов.
Средняя суточная интенсивность естественного света — 100 Вт/кв. м.
Недостаток света существенно снижает темпы развития растений в зимний, весенний и осенний периоды, когда низкий уровень естественной солнечной радиации сопровождается коротким световым днём. Низкое предложение на рынке сельскохозяйственной продукции и относительно высокие цены на неё в этот период делают рентабельными системы электрического досвечивания.
Уровень освещённости в теплице, необходимый для выращивания растений определяется агрономическими требованиями. Минимальный уровень составляет 6 — 7 кЛк. Количество светильников, обеспечивающих требуемую освещённость, зависит от размеров теплицы, высоты подвеса светильников и уровня, на котором обеспечивается требуемая освещённость, от мощности светильников.
От выращиваемой культуры существенно зависит распространение света и, соответственно, также необходимое количество светильников для получения необходимой освещённости. Обычно для достижения минимальной освещённости устанавливают светильники с удельной мощностью от 50 до 100 Вт/м2.
Конкретное количество определяется на основе светотехнического расчёта для конкретного проекта. Гарантированно хорошие результаты по урожайности получаются при получении среднего уровня освещённости 10 — 12 кЛк. Ещё лучшая урожайность получается при относительно высокой освещённости до 20 и более кЛк.
Значение света для растений
Главными условиями для развития любой растительности являются тепло, свет и вода. В силу этих биологических особенностей вегетативные процессы невозможны при коротких зимних днях. Дело в том, что природный или искусственный свет даёт стеблям энергию для роста.
Таким образом из простейших молекул возникают целые цепочки органических реакций. Фотоны лучей при попадании на поверхность листвы запускают биохимическое взаимодействие её составляющих, в результате чего происходит нарастание корневой системы и надземной биомассы культуры, то есть фотосинтез.
Знаете ли вы?Цвет биомассы растений обусловлен тем, что в процессе роста они отражают зелёный свет и впитывают лучи прочих цветов для фотосинтеза. Если поместить растущий стебелёк под зелёную лампу, он увянет.
Последствиями дефицита света для растений могут быть:
- истончение и вытягивание черенков;
- хрупкость и ломкость;
- деформация листьев;
- торможение роста;
- пожелтение прикорневых слоёв биомассы.
В силу этого цветоводу или огороднику, который обзавёлся теплицей, следует заранее обустроить искусственную подсветку. Ведь без неё невозможна закладка бутонов и плодов. При этом важно ориентироваться на светотип выращиваемых культур.
Они бывают:
- Короткого светового дня. Это растения, пришедшие в наши широты из тропиков и субтропиков. Для формирования их цветоносов важно, чтобы продолжительность ночи длилась не менее 12 часов. К этому типу относят: огурцы, фасоль, баклажаны, болгарский перец, кабачки, дыни, томаты, базилик, тыкву, кунжут и др.
- Длинного светового дня. Сюда попали представители флоры, характерной для северных и умеренных широт. Полноценно они могут развиваться лишь при суточном освещении продолжительностью не менее 13-14 часов — в противном случае будет наблюдаться интенсивное наращивание биомассы без цветения и плодоношения. Речь идёт о сельдерее, брюкве, свёкле, моркови, картофеле, капусте, луке, редьке и редисе, салате, шпинате, укропе, петрушке, пастернаке и др.
- Нейтральные. Отличаются активной бутонизацией и образованием завязи без ярко выраженной зависимости длительности дня и ночи. В эту группу зачислены: большинство районированных для средних широт сортовых и гибридных культур.
Знаете ли вы?Столетняя лампа в одной из пожарных частей Калифорнии непрерывно горит с 1901 года и считается самой долговечной в мире.
Как сделать искусственное освещение для теплицы своими руками: пошаговая инструкция
Самодельная электрификация теплицы — дело очень рискованное, поскольку следствием допущенных ошибок может быть удар током или замыкание проводки. Тем более что работать она должна длительное время в условиях повышенной сырости. Поэтому для проведения необходимых расчётов и подготовки схем желательно пригласить квалифицированного электрика.
Если же всё-таки вы отважитесь на столь ответственную работу, действуйте по нижеприведённой инструкции:
- Перед монтажом проводки определитесь с количеством нужных светильников (оно высчитывается, исходя из нормы 3 тыс. Лк на 1 м² площади) и начертите план их размещения. Также на подготовительном этапе нужно подобрать провода определённой мощности, предохранители и обогревательные приборы (лучше СВЧ).
- Подведите к помещению электропитание. Это можно сделать, натянув кабель на тепличные опоры по воздуху или же спрятав его в водонепроницаемые желобки, проходящие по каркасным рейкам. Их примерная глубина должна соответствовать 4-5 см. В случае, если планируете углубить проводку в подземные траншеи, рассчитывайте их высоту на уровне 80 см и не допускайте пересечений с дренажными каналами. Сверху кабель обязательно накройте черепицей, уберегая его от повреждений при вспахивании грунта.
- Подведите кабель к щиту, из которого сделайте разводку проводов к розеткам и включателям.
- Если каркас тепличной конструкции выполнен из деревянных реек и брусьев, то для крепления источников искусственного света достаточно вкрутить в них крепёжные крючки для светильников. В металлических каркасных прутьях придётся сверлить специальные отверстия для крепления ламп.
- Подсоедините нужное количество ламп.
При тепличном способе выращивания растений, даже когда они пребывают в пассивном состоянии стагнации, дополнительное подсвечивание крайне важно. Его обустраивают не только в больших производственных тепличных комплексах, а и на подоконных «грядках». Широкий ассортимент электрических ламп позволяет удовлетворить запросы даже самых требовательных огородников и садовников.
Оптимальное освещение теплиц
Сколько нужно света в теплице и каким он должен быть
Теплица уже готова: есть фундамент, каркас, остекление (пленка или сотовый поликарбонат), засыпана почва, сформированы гряды. Продуманы технические вопросы обогрева и полива. И вроде ничего не забыто… стоп! А где освещение и нужно ли вообще освещение теплиц? Естественного света днем вроде бы хватает, а ночью растения должны отдыхать – так зачем зря платить за электричество? Давайте разбираться вместе, правильное ли это рассуждение.
Зачем растению свет
В растениях идет важный химический процесс: строительство из простых маленьких молекул гигантских органических цепочек, которые «складываются» в само растение. Для любого процесса нужна энергия, растения ее берут из световых лучей. Фотон света, падая на поверхность листа, запускает биохимические реакции, в результате которых нарастает масса – корни, стебли, листья и плоды. Процесс соединения атомов из простых минеральных молекул в гораздо более сложные органические, происходящий в растениях под действием световых лучей, называется фотосинтезом. Нет света – нет фотосинтеза, а нет фотосинтеза – растение не растет. Не разрастаются корешки, побеги не выбрасывают новых листьев, не закладываются бутоны, а о плодах вообще остается только мечтать.
Сколько нужно света и каким он должен быть
Потребность в количестве света у каждого вида растений разная. Кроме того, она изменяется в течение жизни растения. Все культурные растения светолюбивы, какие-то больше, какие-то меньше. Очень светолюбивы все пасленовые, причем перец и баклажан светолюбивее томата и сбрасывают все бутоны при недостатке света. Из томатов самый теневыносливый – «черри». Огурцы, салаты, петрушка, луки и капуста могут немного «потерпеть», а укроп — не может. Общий принцип тут такой — все растения, выращиваемые ради цветов и плодов — светолюбивей тех, что выращиваются ради съедобных листьев.
У растений есть еще такая характеристика, как фотопериодичность. Суть ее в том, что для перехода растения к цветению и образованию плодов нужна определенная продолжительность светлого времени суток. «Растениям длинного дня» для перехода к цветению нужно, чтобы свет был более двенадцати часов в сутки, «растениям короткого дня» – менее двенадцати. Есть растения, нейтральные к величине светового дня.
Почему разным растениям нужно разное количество света
Тыквенные, пасленовые — растения короткого дня или нейтральные. Капуста, корнеплоды — зацветают при длинном дне, что, конечно, в их случае, совсем нежелательно. Некоторая путаница может быть с декоративными культурами, поскольку их много и не всегда есть информация, к какой группе по фотопериодичности относится очередная цветочная новинка. Есть среди декоративных культур и совсем особенные, например Callistephus sinensis (астра китайская), которая зацветает, когда ряд длинных дней чередуется с рядом коротких. Общее правило таково — тропические растения принадлежат к группе короткого дня, северные — длиннодневные.
Но даже растения короткого дня (а это большинство тепличных растений) прекращают рост, если светлый период суток меньше десяти часов. Поэтому если растения не растут, не зацветают, а рассада вытягивается, придется предусмотреть в теплице возможность искусственного досвечивания. Самое трудное при этом — выбрать лампы для освещения теплиц, ведь выбирать придется из доброго десятка вариантов, различных по стоимости, энергопотреблению и цветовому спектру.
Еще недавно существовало мнение, что для вегетативного роста нужна только синяя часть спектра, а для плодоношения — красная. Соблюдение этого правила приводит к получению безвкусных, «пустых» овощей и зелени, вкусом похожей на обычную траву. Растению нужен весь спектр полностью, а не монохромное излучение, и это придется учесть при выборе ламп. Сразу нужно отметить, что ламп, полностью аналогичных по спектру солнечному свету еще не придумали, и, возможно, вам придется сочетать разные виды ламп.
Виды ламп для досвечивания
Обратная сторона медали – их низкий КПД: на световое излучение идет только половина затраченной энергии, остальное — на нагрев корпуса. Еще хуже, что у ламп накаливания неблагоприятный для растений световой спектр: чересчур много инфракрасных, красных и оранжевых лучей, что приводит к вытягиванию стеблей и деформации листьев. Поэтому для выращивания рассады и получения плодов лампы накаливания не применяются. Они подходят только для выгонки: лука, корневой петрушки, щавеля и прочей зелени. Для этого их подвешивают над растениями на высоте примерно 50 см.
Могут монтироваться в теплице как горизонтально, так и вертикально. Основной недостаток: невысокая светоотдача, яркость напрямую зависит от напряжения. При недостатке напряжения лампа может вообще не включиться.
- Энергосберегающие люминесцентные лампы
Легки в применении, так как вкручиваются в обычный патрон, не нуждаются в дополнительном оборудовании, как люминесцентные, стоят вполне приемлемо. Для владельцев небольших тепличек они подходят, пожалуй, больше, чем другие лампы.
- Ртутные лампы высокого давления (ДРЛ)
Даже в специальной модели для теплиц слишком сильное ультрафиолетовое излучение тормозит развитие растений. Это свойство ртутных ламп можно использовать, если рассада перерастает или вытягивается. Имеют высокую светоотдачу и низкое энергопотребление, легко монтируются. Ультрафиолетовые лампы для теплиц сильно греются. Большой недостаток — присутствие ртути, если такая лампа разобьется в теплице, весь урожай придется выбросить.
- Натриевые лампы высокого давления (НЛВД, ДНА, ДнаТ)
Если натриевая лампа специально спроектирована для теплиц, она хорошо имитирует солнечный свет, но ей все равно не хватает излучения в синей части спектра, важной для вегетативного роста растений. Зеркальные светильники для теплиц с натриевыми лампами имеют отражатели, вращаются и устанавливаются в любом нужном положении. Недостатки: не все просто с подключением, нуждаются в присутствии в цепи таких элементов как ИЗУ и пускорегулирующий механизм, что может помешать вам сделать освещение теплицы своими руками.
- Металлогалогенные лампы (МГЛ, ДРИ)
Считаются практически идеальными для теплиц по световому спектру, но стоят очень дорого и при этом недолговечны, причем срок службы сильно зависит от частоты включения лампы.
Привлекательно то, что светодиоды потребляют мало электроэнергии, могут освещать (на выбор) синим, красным или комбинированным светом. Разрабатывается новинка – белые светодиоды, которые смогут перекрыть весь солнечный спектр. Когда это случится, растения можно будет выращивать полностью на искусственном освещении. Освещение теплицы светодиодными лампами экологично, безопасно.
Лампы дают много света и при низком напряжении, производятся под все существующие типы цоколей. Можно купить уже готовые светодиодные светильники, состоящие из лампы в изготовленном специально для нее корпусе и драйвера. Срок службы светильника 3000-5000 часов, после чего его заменяют целиком. Единственный недостаток светодиодных ламп и светильников — высокая стоимость (500-1000 рублей и выше). Лучше приобретать не китайские, а отечественные фито-светильники, поскольку спектр в них уже подобран под наши широты.
Самостоятельная электрификация теплицы
Хорошо, если теплица уже электрифицирована, тогда останется только закрепить выбранные светильники или вставить лампы в патроны. Если же нет, то лучше всего пригласить для подводки кабеля к теплице электрика, так как велика опасность удара током. Кабель может быть натянут на столбы или спрятан в траншее. Провести подготовительные работы – установить столбы или подготовить траншею вполне можно самостоятельно, предварительно посмотрев освещение для теплиц видео.
Глубина траншеи должна быть не меньше восьмидесяти сантиметров. Она не должна пересекаться с дренажной системой. Уложенный на дно траншеи кабель накрывают сверху черепицей, чтобы случайно не повредить его при перекопке в случае, если впоследствии вы забудете, где именно он проходит под землей.
Если решено тянуть кабель по воздуху, то его крепко привязывают к натянутой между столбами проволоке. Нужно следить, чтобы его не задевали ветви растущих деревьев.
Кабель подводится к щиту, а от него уже делается разводка проводов к розеткам и выключателям. Нужно учитывать, что эксплуатация электрооборудования в теплице проходит при повышенной влажности воздуха и продумать, как сделать освещение в теплице максимально электро и пожаробезопасным.
Подведем итоги. При необходимости досвечивания, в теплицах устанавливают лампы, выбор которых зависит в основном от вашего бюджета. Лампы для теплиц включают утром и вечером, искусственно удлиняя световой день минимум до десяти часов. Вся электропроводка в теплице должна быть идеально изолирована, чтобы исключить короткое замыкание и электротравмы. опубликовано dachniymir.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
Ртутные лампы
Для освещения в зимнее время для теплицы вполне могут использоваться ртутные лампы.
Их самым главным недостатком является то, что ртуть ядовита. Если бы не этот минус, такой вид светильников использовался бы повсеместно, их свет отлично влияет на культуры, и места они занимают мало. Однако безопасность превыше всего – случайное повреждение светильника требует сложной утилизации, поэтому обращаться с данным источником света нужно аккуратно.
Ртутные светильники сильно нагреваются, кроме того их свет содержит много ультрафиолета. Это будет полезно, если рассада переросла или вытянулась.
Нужно грамотно утилизировать светильник – выбрасывать его в мусорный контейнер нельзя ни в коем случае. Если ртуть все же вылилась, собрать ее самому невозможно. К сожалению, придется выбрасывать растения и все предметы, если на них попала ртуть.
По своему световому спектру очень подходят для парников, но они дорогие и имеют недолгий срок службы, причем чем чаще включается светильник, тем быстрее он выйдет из строя.
Все изделия этого вида светят белым. Благодаря хорошему уровню цветопередачи их свет не искажает цвет предметов – все смотрится так же, как при дневном свете.
Достоинства этого вида источника энергии:
- высоко отношение количества излучаемого света к потребляемой энергии;
- они служат очень долго;
- изделия небольшого размера.
К сожалению, минусов МГЛ не лишены:
- стоят они недешево, если сравнивать их с остальными источниками света;
- цвет световых лучей зависит от напряжения – небольшое его изменение будет заметно отражаться на цветовом спектре;
- перед включением лампы должно пройти некоторое время, кроме того, если светильник отключался, перед повторным запуском должно пройти немного времени;
- сами лампочки обычно закрывают в светильнике со всех сторон, так как при высоком напряжении существует вероятность взрыва.
Светодиодные лампы
Светодиодные светильники для теплиц по-другому называют LED-лампами или фитолампами. Светодиодные лампы лучше всего использовать для искусственного освещения теплицы или домашнего парника для рассады.
Излучаемый ими свет лежит в узком диапазоне, другими словами, кристалл формирует конкретный узкий спектр, какой именно, зависит от состава используемых полупроводников. Применяя одновременно красный, желтый и синий LED, получают видимый свет белого цвета.
Освещение теплицы светодиодами имеет массу достоинств:
- Они имеют длительный срок эксплуатации. Ежедневное использование освещения теплицы светодиодными лампами в течение пятнадцати часов возможно в течение пяти-двадцати лет, срок эксплуатации изделия зависит от компании-производителя.
- Из всех изделий, которые предлагают производители, изделия LED потребляют меньше всех электроэнергии.
- Имеется возможность регулировки интенсивности излучения.
- Светодиодная лента и точечные светильники не выделяют тепловое излучение, что безопасно для растений в случае случайного соприкосновения.
- Имеют оптимальный направленный спектр излучения для выращивания растений.
- Они не боятся перемены температур и высокой влажности.
К сожалению, осветить всю теплицу светодиодами стоит недешево. Но так как этот вид светильников позволяет сэкономить электроэнергию и прослужит долго, расходы быстро окупятся.
Можно своими руками настроить освещение теплицы, для этого нужно подвести электричество и правильно разместить прожекторы. Установить светильники для теплицы самостоятельно, конечно, можно, но нужно правильно посчитать их количество. Для того чтобы рассчитать количество света, необходимое для растения, развитие которого происходит при рассеянном свете, нужно взять три тысячи люкс на квадратный метр помещения.
Правильно обустроить теплицу очень важно. Прозрачные теплицы необходимо меньше освещать, чем те, в которые проникает мало солнечных лучей, и которым необходима досветка. Для того чтобы растениям было комфортно, перед установкой источников света нужно сделать светотехнический расчет.
Важно решить, чем следует освещать пространство: светодиодами или индукционными конструкциями, и какие материалы использовать, если вы устанавливаете освещение в теплице своими руками. Современное электронное управление позволит регулировать уровень света и обогрева.
Светодиодный светильник для рассады своими руками
Мощные светильники для теплиц – сложные устройства с точно просчитанным тепловым балансом и защитой от влаги. Сделать их самостоятельно сложно – неправильный тепловой расчет может привести к выходу дорогостоящих светодиодов из строя при первом же перегреве.
Если вы планируете заняться выращиванием овощных или цветочных культур в промышленных объемах, светодиодные светильники лучше приобрести у производителя, а проект освещения заказать у профессионалов. Так вы получите гарантию сбалансированного спектра, длительной работы системы освещения и пожарной безопасности.
Светодиодный светильник для выращивания рассады или зелени в домашней теплице можно сделать самостоятельно.
Освещение рассады самодельным светильником
Для этого вам понадобятся:
- светодиодные матрицы с полным спектром, 10 штук;
- LED-драйвер;
- алюминиевый профиль, дверной или мебельный, длиной 1 м;
- F-образный пластиковый профиль длиной 2 м;
- крепежные кронштейны;
- термоклей;
- провода МГТФ для соединения светодиодов, сечение 0,1-0,14 мм;
- провод двужильный и штепсельная вилка;
- пластиковые хомуты;
- дрель со сверлом по металлу и пластику;
- острый монтажный нож;
- паяльник, флюс и припой, а также теплоотвод, чтобы при пайке не перегреть светодиоды.
Пошаговая инструкция сборки светильника приведена в таблице 2.
Таблица 2. Светильник для подсветки рассады своими руками.
Покупка светодиодов и драйвера | Светодиоды и драйвер можно купить в розничном магазине, но стоят они недешево, и найти их бывает сложно. Для снижения цены лучше поискать их на китайских сайтах Ebay или Aliexpress. Мощность светодиодов – 3 Вт, спектр – от 400 до 840 нм с отметкой «full spectrum». Лучше взять их с запасом в 1-2 штуки на случай брака или выхода из строя. Мощность драйвера – не менее 30 Вт, ток – 600 мА. Для удобства монтажа лучше подобрать драйвер в герметичном пластиковом корпусе. |
Проверка полярности светодиодов | На выводах светодиодных матриц полярность должна быть указана, но чтобы не перепаивать светильник в случае брака, лучше проверить ее до монтажа. Проверку выполняют мультиметром, установленным в режим «проверки диода». Подсоединяют щупы согласно указанной полярности к контактным дорожкам, при этом диод должен светиться. |
Подготовка алюминиевого профиля для теплоотводящей шины | Алюминиевый профиль можно приобрести в мебельном магазине. Обрезают профиль длиной 1 м, торцы зачищают наждачной бумагой, чтобы не было заусенцев – ими можно повредить провода при использовании светильника или поцарапать руки. Профиль с монтажной стороны обезжиривают спиртом или растворителем. |
Обезжиривание светодиодов | Металлическую площадку светодиодных матриц также обезжиривают спиртом или растворителем с помощью ватного диска. До монтажа можно оставить светодиоды прямо на дисках, чтобы повторно не испачкать. |
Крепление светодиодов на термоклей | Размечают места крепления светодиодов на алюминиевой шине через равные расстояния 9 см. Термоклей наносят на обезжиренную нижнюю поверхность светодиодных матриц по всей площади тонким слоем. Приклеивают светодиоды, стараясь располагать их плюсовыми выводами в одну сторону – так проще будет паять провода. |
Соединение светодиодов пайкой | Нарезают монтажный провод МГТФ на отрезки 12-13 см, зачищают концы и облуживают их с помощью паяльника. Припаивают провода к светодиодам, соблюдая полярность: плюс первого светодиода к минусу второго и так далее. При пайке используют теплоотвод – металлический пинцет. |
Подключение светодиодов к драйверу | В шине с обратной стороны делают 2 отверстия Ø3-4 мм в центре и одно отверстие Ø10 мм на расстоянии 10-15 см от них. От провода МГТФ отрезают два куска длиной 75 см, продевают их в отверстия и выводят с разных концов шины. Припаивают их концы к крайним светодиодам. Провода подписывают согласно полярности. Двужильный провод со штепсельной вилкой заводят с одного конца шины и выводят через большее отверстие. Концы жил зачищают и облуживают. Подключают к драйверу согласно схеме, указанной на крышке или в документации. |
Установка светоотражателей | Светоотражатели выполняют из пластикового профиля F-образной формы. Его используют для отделки оконных откосов. У профиля срезают внутреннюю пластину на высоту 2-3 мм с помощью ножниц или ножа. Отрезают от него два куска длиной 1 м. Складывают их вместе и делают разметку отверстий под крепежные хомуты – 4-5 отверстий на одном уровне. Проколоть их можно раскаленным шилом. Оставшуюся пластину пластикового профиля заводят внутрь алюминиевого профиля, продевают сквозь сделанные отверстия хомуты и затягивают их. Пластиковый профиль образует отражатели, которые достаточно прочно держатся на шине. |
Крепление лампы | К верхней стороне светильника крепят подвесы или монтажные кронштейны (в зависимости от места установки). Подвешивают лампу над рассадой на высоте от 20 до 40 см. Включают в сеть и проверяют работоспособность. |
