Бурение скважины
Артезианскую скважину выкопать вручную не удастся, в этом случае придется вызывать тяжелую бурильную установку и расчищать для нее рабочую площадку. А скважину глубиной 8—10 м можно попробовать пробурить и самостоятельно, особенно если почва представляет собой песчаник.
Если говорить о стоимости сооружения водоема, то самым дорогим вариантом станет именно бурение артезианской скважины. Стоимость такого эксклюзивного источника воды может стать непосильной ношей даже для целого дачного коллектива, так как обойдется примерно в 500 тыс. рублей.
Стоимость бурения обычной неглубокой скважины в 5–6 раз ниже, поэтому для такого способа получения воды можно объединиться с ближайшими соседями или попросить присоединиться к их трубе за соответствующую плату.
Для бурения вам потребуется ручной бур, в комплект которого входят различные буровые головки, подбираемые в зависимости от грунта, штанги, позволяющие нарастить бур до требуемой длины, рукоятка бура.
Выбор головки бура
В зависимости от грунта выбирают буровую головку. Всего существуют четыре различных типа бура, каждый из которых изготовлен из высокопрочной стали, но имеет разные форму и свойства. Для бурения скважины в мягких пластичных породах (это могут быть глина с песком или суглинок) используют полуцилиндрическую головку со спиральной или продольной прорезью – «ложку» (рис. 2).
Рисунок 2. Бур-ложка
За один раз бур-ложка позволяет пройти до 40 см породы, после чего его вынимают и очищают от породы. Характерной особенностью этого вида буровой головки является смещение корпуса «ложки» относительно оси вращения, что дает возможность в процессе бурения получить диаметр скважины больше диаметра самой корытообразной головки, благодаря чему можно без труда вставить в скважину обсадную трубу большего диаметра, чем «ложка», и периодически вынимать через нее бур вместе с выработанной породой.
Для бурения плотных пород почвы используют змеевиковый бур, по форме напоминающий штопор (рис. 3).
Рисунок 3. Бур-змеевик
Работает он по тому же принципу: вворачивается в породу винтовыми лопастями и позволяет пройти даже очень твердые слои грунта. Пробуренная почва остается на лопастях бура и вынимается вместе с инструментом. Особенность технологии бурения змеевиком предполагает незначительное приподнимание инструмента через каждые два оборота для взрыхления грунта, в противном случае вынуть бур для снятия забоя будет очень трудно, так как из-за сильного давления на инструмент можно поломать и саму головку.
Для бурения каменистых пород применяют буровое долото, которое для повышения прочности изготавливают только из закаленной стали. Долото для бурения различают по форме – для каждого типа породы подбирают свою головку. Относительно мягкие породы бурят плоским зубильным долотом, твердые – двутавровым долотом.
Если порода при бурении растрескивается, для прохождения используют крестообразное долото, перекладина которого препятствует заклиниванию инструмента в трещинах. Пласт с некрупными валунами бурят пирамидальным долотом, которое дробит небольшие камни (рис. 4).
Рисунок 4. Пирамидальное долото
Для бурения осыпающихся песчаных, галечных пород, водоносных слоев предназначена специальная буровая желонка с широким наконечником, снабженным клапаном. Клапан в процессе бурения приподнимается и порода попадает в полость трубы-насадки. Когда вся полость будет заполнена, клапан закрывает трубу, а желонку достают на поверхность и очищают от породы (рис. 5).
Рисунок 5. Бур-желонка
Данная насадка также помогает очистить скважину от остатков породы, пробитой долотом.
Если на месте бурения встречаются большие валуны, то их извлекают при помощи специальных инструментов, как правило, изготавливаемых на месте из подручных материалов. Это могут быть узкие вилы, сачок, стальные прутья, позволяющие закатить валун в сачок и поднять его на поверхность.
Бурение скважины ручным инструментом
После оборудования шурфа на выровненном месте устанавливают буровую вышку высотой 4–4,5 м. Для ее сооружения используют 3 деревянных бруса, соединенных между собой в треногу. На вышке устанавливают канатный блок с пропущенной через него лебедкой для извлечения штанги с насадкой наверх и сброса выработанной породы.
Неглубокие скважины можно бурить и без установки треноги, но наличие вышки позволяет решить важную проблему отклонения штанги от вертикали скважины. Если же штангу удерживать вручную, то бурение осуществляют одновременно три человека, два из которых вращают бур, а третий следит за соблюдением вертикали, подвешенный же инструмент сам выдерживает вертикальность бурения.
Первый этап бурения проводят ложковым буром. После того как инструмент пройдет около 40 см, его нужно вынуть и очистить, а в скважину налить воду, чтобы предотвратить осыпание земли и одновременно сделать породу более вязкой, чтобы она удерживалась в «ложке» головки.
Обсадные трубы начинают устанавливать, пробурив первые 4 м скважины. Использование обсадной трубы позволяет решить несколько проблем, с которыми обычно сталкиваются непрофессиональные бурильщики. Во-первых, она не дает разбухнуть глиняному слою, в противном случае разбухший пласт может полностью заблокировать скважину, и в нее будет невозможно опустить бур.
Во-вторых, обсадная труба позволяет избежать осыпания скважины в песчаном или галечном слое, помогает сохранить ствол скважины при долблении твердых пород. Для обсадки самодельной скважины лучше всего подойдут стальные трубы, так как они отличаются особой прочностью, к тому же звенья длиной в 2–3 м легко соединяются обычной сваркой или скручиваются.
Для того чтобы труба легче проходила вниз, первое звено делают с небольшим режущим расширением в нижней части.
Для обсадки скважины применяют пластиковые, чугунные трубы. В этом случае их соединяют стальными внутренними и внешними накладками шириной до 3 см и длиной до 20 см на болтах. Узкие концы накладок скашивают под острым углом, чтобы труба не цеплялась насадками за землю и в то же время внутренние накладки не мешали буру проходить дальше.
Бурение водяных скважин широко использовалось в Древнем Китае задолго до нашей эры. При помощи бамбуковых шестов и металлических зубил китайцам удавалось делать скважины глубиной в несколько сотен метров.
После прохождения водоносного слоя и по достижении водоупорного процесс бурения можно прекратить. Теперь приступают к подготовке скважины к работе. Вначале с помощью желонки тщательно очищают скважину. Затем оборудуют водоприемную часть колодца в зависимости от характеристики водоносного слоя.
Для того чтобы увеличить пропускную способность фильтра, его приваривают к натянутой на трубу основе из проволоки. Готовый фильтр устанавливают при помощи штанги на нижний конец обсадной трубы, свободную часть между обсадной трубой и скважиной засыпают крупным песком.
Состав и качество воды для растений
Для каждого цветовода одним из наиболее важных вопросов в уходе за растениями является качество используемой для полива воды. Ни для кого не секрет, что успешный рост наших цветов во многом обусловлен именно составом воды, используемой для полива.
Большинство растений предпочло бы дождевую воду. К ней они привыкли,
ею поливаются все растения в природе. Но если мы живем в городе,
использовать дождевую воду или воду от растаявшего снега очень
проблематично. В ее составе могут быть такие элементы, которые совсем не
придутся по нраву нашим зеленым друзьям.
Поэтому абсолютное большинство цветоводов использует водопроводную
воду. Некоторые, чтобы приблизить ее состав к дождевой, используют замороженную и затем оттаявшую воду, но, если растений много, боюсь, для этой процедуры придется покупать отдельный холодильник.
Естественно, самое первое правило, которое известно каждому любителю растений, это то, что вода для полива должна быть отстоянной,
как минимум, в течение суток. Это нужно для того, чтобы из нее
улетучился весь хлор, которым щедро снабжается водопроводная вода для
обеззараживания, и осели другие вещества.
Хлор можно удалить и при кипячении. В.Воронцов в своей книге
рекомендует для быстрого удаления хлора добавлять в воду 0,5 чайной
ложки соды на 1 л воды.
Однако еще одна проблема воды в наших водопроводах – это жесткость.
Если постоянно поливать растения жесткой водой, то на поверхности почвы
может образоваться белая корка. Она сама по себе не представляет
никакого вреда, но существует много растений, требующих исключительно
мягкую воду.
Жесткость – это повышенное содержание в воде солей кальция и магния.
Они накапливаются в воде, когда она проходит через горные породы:
известняк, мел, доломит, гипс. При этом, как известно из школьного курса
химии, жесткость бывает временной и постоянной. Временная жесткость
связана с карбонатными солями кальция и магния. Временная она потому,
что при кипячении эти самые карбонаты очень легко разлагаются на
углекислый газ, который выходит в воздух, и собственно кальций и магний,
которые в виде накипи оседают на стенках чайников. А вот с постоянной
жесткостью бороться сложнее, она обусловлена сернокислыми и другими
солями кальция и магния, и избавиться от нее не так уж просто.
Сейчас существуют фильтры, производители которых
уверяют, что с их помощью можно легко избавиться от всех видов
жесткости. В картриджах фильтров-кувшинов содержатся специальные
ионообменные смолы и частицы угля, которые очищают воду не только от
солей, но и от хлора. Есть более сложные, но и более надежные фильтры,
где очищение воды происходит за счет осмоса. Естественно, эти фильтры
дороже. В литературе я читала, что использовать воду из фильтров для
растений нельзя, правда, без объяснений, почему. Я эту воду использую
регулярно, пока без всяких последствий и не очень понимаю, какая
опасность может в ней таиться. Правда, я не совсем уверена, что
картриджи позволяют полностью избавиться от жесткости. Например, хорошо
известно, что при опрыскивании растений жесткой водой на листьях
появляется белый налет из солей. Так вот, при опрыскивании листьев
водой, прошедшей через фильтр, белые пятнышки все равно появляются,
правда, не очень большие.
Вообще, в книге К.Рюгенца указывается, что нормальной для большинства
растений является жесткость 100d (dH — это такая особая единица для
измерения жесткости – немецкие градусы, 1 dH=10 мг CaO на литр воды).
При такой жесткости на опрыскиваемых листьях появляются небольшие
разводы, а при более высокой образуется выраженный налет. А юкка, например, — одно из немногих растений, которое вообще вполне терпимо относится к извести.
Однако есть растения, особенно чувствительные к жесткой воде и требующие ее смягчения. Это, конечно, азалия, гардения, камелия, орхидеи, гортензия, афеляндра, стефанотис, брунфельзия.
Эти растения выращивают в кислой почве с уровнем рН5,0-5,5. Однако,
даже если они изначально были посажены в кислую торфяную почву, с
течением времени в ней накопятся соли от жесткой воды да и продукты
выделения самих растений. Поэтому воду при поливе таких растений следует
периодически подкислять. При активном росте азалии эту
процедуру необходимо проводить в период активного роста и бутонизации
примерно два раза в месяц, а очень крупные растения следует подкислять
даже еженедельно. Подкисление других представителей семейства
вересковые, а также гортензию подкисляют примерно 2 раза в год: в начале
периода активного роста и при бутонизации.
Более редко процедуру подкисления применяют для растений, требующих
слабокислого или нейтрального субстрата. Например, примулы, розы хорошо
выращивать при слабокислой реакции рН 6,3-6,7. Поэтому их почву
подкисляют реже: 1-2 раза в год. Остальные растения требуют подкисления
примерно 1 раз в год.
Подкислять почву следует, например, лимонной или яблочной кислотой,
уксусом (1 чайная ложка 9%-го уксуса на литр воды), а лучше всего
щавелевой кислотой (если она есть). Подкислять надо слегка, добавляя
только несколько капель кислоты в воду.
Менее опасна высокая жесткость воды для растений в кислой торфяной
почве. Некоторое время известь, попадая в эту почву, будет
нейтрализовываться. Однако с течением времени и такая почвы засоляется.
Многие удобрения также обладают подкисляющим для почвы эффектом. Это,
например, хлористый аммоний, сульфат алюминия, карбамид, калийные соли.
Сразу хочется отметить, что лучше не использовать для полива
дистиллированную воду, т.к. в ней вообще не содержится никаких макро- и
микроэлементов, что тоже очень вредно для растений.
Однако и избыток солей не принесет пользу домашним
цветам. Некоторые любители комнатного растениеводства(даже со стажем)
используют для полива воду из горячего крана. С их точки зрения, эта
вода не хлорируется. К тому же она техническая и содержит много разных
элементов, которые удобряют почву. Другие цветоводы любят поливать свои
цветы минеральной водой. Однако, давайте подумаем, так ли уж полезно
избыточное количество солей для растений.
В действительности постоянное поступление в почву повышенных
концентраций солей, как с водой, так и с удобрениями значительно
ухудшают состояние цветов. Дело в том, что далеко не все соли, которые
попадут в почву, находятся в легко усваиваемой для растений форме. По
некоторым данным за 3 года выращивания в горшке с растением может
накопиться до полстакана ненужных ему солей. Чем же это грозит растению?
Из физики очень хорошо известно, что вода через мембраны всегда
поступает в ту сторону, где концентрация солей выше. Если в почве солей
относительно немного, то вода будет успешно поступать в корни растения.
Однако, если в почве содержание солей будет выше, чем в корне растения,
вода будет поступать наружу. Растение будет получать мало влаги, мы
будем стремиться полить его больше, но вода будет усваиваться очень
плохо. В почве начнется застой влаги, что может привести к недостатку
кислорода, ухудшению дыхания корней и их загниванию. Именно «закисание»
почвы, а, если точнее, накопление в ней избыточных ненужных солей служит
главной причиной необходимости пересадки растений. Самый главный
признак избыточного засоления почвы служит выступивший на поверхности
слой соли.
Именно по всем вышеуказанным причинам так важен полив растений мягкой водой,
причем не только тех цветов, которые предпочитают «кислые» почвы, но и
других растений. Бороться с засолением почвы можно и другими методами,
среди которых кроме пересадки ежегодная замена верхнего засоленного слоя почвы на новый. Очень многие любители растений мульчируют
почву, покрывая ее поверхность слоем сфагнума. Мох, кроме того, что
сохраняет влагу, впитывает в себя все соли.
Правда, сфагнум необходимо
ежегодно менять, удаляя с просушенного субстрата. Иногда избавиться от
солей удается, проливая горшок с растением очень большим количеством
воды. Затем растение потребуется поставить на влажную бумагу или ткань,
чтобы они впитали избыток воды. Наконец, очень правильным решением будем
использование органических удобрений для растений (гумус, коровяк),
которые значительно улучшают качества почвы, и пересаживать растение
придется реже. Правда, не все цветоводы соглашаются с тем, что органика
сможет расщепиться в ограниченном объеме горшка для растений, где
отсутствует в достаточном количестве необходимая микрофлора. Тем не
менее, многие из нас продолжают использовать органические удобрения для
цветов.
Так или иначе, основой нормального состояния растения все же служит
качественная отстоянная мягкая вода, которая наилучшим образом
усваивается растением и обеспечивает ему оптимальный рост.