Материалы и инструменты
Третий сюрприз меня ожидал, когда я изучал потребность в материалах и инструментах. Практически в каждой статье о полусухой стяжке речь идет о бетономешалке и затирочной машинке. Я наивно полагал, что бригады, выполняющие работу вручную, берут эти механизмы в аренду. Каково же было мое удивление, когда приехав на объект я увидел:
- несколько мешков цемента марки М500;
- кучу песка;
- большое сито;
- несколько упаковок фиброволокна;
- полиэтиленовую пленку;
- стопку металлической армирующей сетки;
- шуруповерт с непонятным крючком;
- подложку под ламинат;
- строительный пистолет с термоклеем;
- скрутку медной проволоки;
- лазерный нивелир;
- правило;
- рулетку;
- строительный карандаш;
- ведро;
- пластиковый стакан;
- две штукатурные терки;
- лопату;
- несколько металлических труб длиной около 3 метров;
- металлический крюк длиной около 1,5 м;
- строительный нож;
- две пары бетоноступов.
Никаких бетономешалок, затирочных машинок.
Наличие некоторых инструментов и приспособлений удивляло. Я не мог понять их роль в технологическом процессе. Еще во время переодевания в рабочую одежду я засыпал вопросами строителей. Ответы получал развернутые.
Цемент. Чтобы получить прочное основание он должен быть в полусухой смеси марки М500. В крайнем случае, М400, но со сроком хранения не более 2 месяцев. Никаких марок М300. Почему бригадир заострил внимание на сроках хранения, я знал — каждые 6 месяцев нахождения на складе марка портландцемента падает на 100 единиц. Был М500, полежал полгода, стал М400.
Песок. Песок нужен карьерный — только у него модуль крупности до 2,5 ед. Здесь нужны небольшие пояснения: по ГОСТ такой песок должен вначале просеиваться через сито с диаметром отверстий 25 мм, а затем 14 мм. Все, что не прошло через последнее сито и нужно использовать.
Для сведения: бригады, как сговорившись, просеивали песок только раз, через мелкое сито. Крупные камешки скатывались с холмика цемента при перемешивании. Их постоянно убирали. Так быстрее, а на качестве работ не сказалось.
Фиброволокно. Армирующая сетка не предотвращает появление трещин на поверхности, а препятствует их росту. Поэтому в состав раствора вводится полипропиленовое волокно, которое и обеспечивает целостность поверхности.
Шуруповерт. Вставленный в патрон крючок позволяет быстро скручивать медную проволоку при связывании армирующей сетки. С таким столкнулся впервые, хотя меня уверяли, что такой метод используется довольно давно.
Трубы. Используются в качестве маяков. Только они не деформируются при забивании в уже уложенный раствор.
Лопата. Известно несколько видов лопат. Должна быть совковая (в народе ее больше знают, как шуфельную, отсюда и название «шуфель»).
Подложка — используют вместо демпферной ленты. Нарезал на полоски и прикрепил к стене. Так значительно дешевле.
Крюк. В СНиП рекомендуется армирующую сетку укладывать на слой стяжки и сверху закрывать вторым слоем. В бригаде работают по-другому — размещают сетку на основание пола, высыпают на нее ведро раствора и крюком немного приподнимают, чтобы она оказалась внутри стяжки, в нижней ее части. Просто и быстро. Красивое решение технологической задачи.
Термоклей — приклеивают нарезанную подложку к стене.
Стакан — наливают воду в раствор, вернее на горку из песка и цемента.
Медная проволока — нужна для связывания металлической сетки.
Полиэтиленовая пленка — на ней вначале готовится раствор, а затем ей же накрывают стяжку.
Назначение остальных инструментов не требует пояснений.
Пошаговая инструкция
Вот и добрались до самого главного: пошаговой инструкции укладки полусухой стяжки пола.
Шаг 1. Демпферная лента. Обе бригады предпочли покупать не готовую демпферную ленту — дороговато, а подложку под ламинат из вспененного материала. В обоих случаях это был «Изолон» толщиной 10 мм. Изготовление полосок заняло несколько минут.
Импровизированный демпфер выполняет сразу несколько функций:
- блокирует отбор влаги у раствора стеной;
- предотвращает встречу стяжки со стеной, когда бетон начинает «шалить» под воздействием температурных скачков;
- предохраняет от образования мостиков холода между стеной и стяжкой;
- служит барьером для звуковых волн, гуляющих и в толще стен (структурные шумы), и в самой стяжке (внутриквартирные звуки).
Шаг 2. Нахождение линии стяжки. По классике нанесение линии маяков на стену находится по следующему алгоритму: вначале на стене чертится линия горизонта. С ее помощью находится самая высокая точка в основании пола. К ней добавляются минимальная толщина стяжки (4 см) и, если укладывается, толщина утеплителя. Это и есть линия, по которой устанавливаются маяки.
Бригады в обоих случаях поступили не «по правилам». В целом, такой подход имеет право на жизнь. Они лазерным нивелиром быстренько нашли самую высокую точку у утеплителя. От нее подняли вверх линию стяжки на 3,8 см. Мотивировали это тем, что утеплитель немного нивелирует перепады высот, а под тяжестью раствора садится.
Еще меня заинтересовало, как пенопластом компенсировали две впадины (бригадир назвал их завалами) примерно на 7 мм вглубь и размером около 1 м2: вырезали терморезкой похожие по размеру пенополистирольные заплатки и подсунули под утеплитель.
Шаг 3. Укладка армирующей сетки. Бригадами использовались разные технологии. Рассказываю о более простой — это оптимальный вариант для домашних мастеров.
Сетка с ячейками 100х100 и толщиной проволоки 1,5 мм была уложена по утеплителю внахлест (примерно 10см) и с отступом от стен 2-3 см. С помощью медной проволоки (с обычного телефонного кабеля сняли изоляцию) и шуруповерта скреплена. Технология для меня была новой: вначале проволокой 2-3 раза обматывали углы ячеек легших внахлест сеток.
На всю работу ушло не более получаса. Возьму себе на заметку обязательно.
Шаг 4. Приготовление раствора. Та же бригада, где использовали шуруповерт для связывания армирующей сетки, немного удивила меня еще раз. Я знал, что мокрый раствор можно затворить на пленке. Сам не раз так делал. Но что и полусухой состав стяжки так можно приготовить — не думал.
- расстилается пленка;
- один работник набрасывает песок на сито;
- после того, как там образовалось приличное количество просеянного песка, второй совковой лопатой набрасывает его в кучу на пленку. Ровно 30 полных лопат;
- разравнивает верх кучи, формируя небольшое плато;
- на плато бросает мешок цемента, пробивает упаковку лопатой и высыпает содержимое;
- снова набрасывает 30 лопат песка;
- и еще один мешок цемента на кучу;
- после этого два раза куча перелопачивается. Откуда брать каждую лопату, не следит. На вторую кучу подсыпают фибру. В бригаде считают, что с водой ее добавлять сложнее, а вот потихоньку подсыпать на растущий холмик можно без проблем.
Удивительно, но за 2 переброски смесь хорошо перемешалась. Может и не лучшим образом, но достаточным для того, чтобы продолжить работу. После этого было отмерено 17 л воды. Процесс продолжился:
- стали формировать новую кучу и после каждого броска лопатой на верх холмика выливали пластиковый стакан воды;
- дали настоятся около 10 минут;
- после этого раствор в две лопаты еще дважды перекинули с места на место. И все. Раствор к укладке готов.
Бригадир еще проверил его на готовность: взял в руку и сформировал шарик. Вода не выступила. Шарик не распался на части. Бригада посчитала раствор готовым к употреблению.
По итогу пропорция компонентов составила:
- песок — 60 шуфельных лопат;
- цемент — 2 мешка по 25 кг;
- вода — 34 л.
У другой бригады воды больше — 40 л на такое же количество сухой смеси. У них из сжатого комка чуть-чуть проступила вода. Поэтому, похоже правы обе стороны, одна из которых утверждает, что комок должен быть сухой, другая — мокрый. Замеса хватает примерно на 5 м2 при толщине стяжки 4 см.
Шаг 5. Монтаж маяков. Подход к установке маяков у бригад прямо противоположный. Одна вкрутила в основание пола несколько саморезов с головкой под гаечный ключ. Такие маяки, во-первых, требуют виртуозной работы при затирке. Без опыта выровнять поверхность по такой технологии архисложно.
Свой выбор вида маяков объяснили просто: металлическая труба на пенопласте играет. Поэтому от нее и отказались.
Вторая бригада, наоборот, использовала трубу. Для этого по линиям маяка насыпали дорожки высотой 10-15 см и шириной около 20-30 см. Крючком приподняли армирующую сетку (ее приподнимают каждый раз, когда высыпается раствор непосредственно на утеплитель).
Шаг 6. Укладка раствора. После монтажа маяков начали насыпать раствор между трубами и притаптывать его. Излишки срезали правилом. После того, как весь раствор был распределен по полу, начали затирать его терками. Здесь 2 момента.
- Ходить можно в простой обуви, но тогда появляются сложности с затиркой — приходится тратить дополнительные силы и время на удаление оставленных следов. Поэтому нужны бетоноступы.
- У раствора щелочная среда. Поэтому на руках обязательны перчатки. Т. к. некоторые рабочие выполняют затирку стоя на коленях, нужны наколенники — можно сжечь кожу на ногах.
Важно: под кафель и керамогранит затирка не нужна. Правило оставляет после себя максимальный перепад высот в 1 мм.
Отметим важный плюсик притаптывания: при использовании затирочной машинки в углах стен и стыках пола со стенами уплотнение плохое, что в дальнейшем может сказаться на эксплуатационных характеристиках пола. Для ног недоступных мест нет, за исключением расстояния между трубами отопления и стеной. Но и здесь рабочие нашли выход — молоток.
В процессе затирки видно, сколько воды в растворе. Если излишки, то она выступает под тёркой, делая невозможной последнюю операцию. При недостатке — не образуется ровная корочка. Поэтому рекомендуется после приготовления раствора насыпать на пол ведро раствора, притоптать и попробовать затереть.
Шаг 7. Уход за поверхностью. После укладки и затирки удаляются маяки. Следы заделываются раствором. В нашем случае саморезы удалялись после окончания всей работы, а трубы по мере укладки и затирки стяжки. Как только они становились ненужными, сразу удалялись и использовались в других местах.
А дальше кто во что горазд. Одна бригада, там, где чуть-чуть выступила вода, посчитала работу выполненной и рекомендовала хозяевам приступить к дальнейшим работам через трое суток (укладка плитки).
Вторая накрыла стяжку пленкой на следующий день, предварительно полив ее водой из лейки (из расчета 0,5 л/м2), прекратив поступление воздуха к ЦПР, и оставила в таком положении высыхать на 28 дней. Дальше за стяжкой должны ухаживать хозяева — поливать водой из пульверизатора (количество влаги такое же, как и в первый раз).
Кто из них прав, я не готов был ответить. Поэтому вместе с командой сайта провели эксперимент: приготовили по ведру раствора по обеим технологиям, а затем залили в квадраты 50х50 см толщиной 4,5 см. Там, где было больше воды, в один и оставили открытым.
Плита с повышенным содержанием влаги с трудом разбилась молотком, но при этом дала усадку в 1-2 мм. На втором месте по прочности раствор под пленкой, политый водой. Замкнула список плитка без пленки — все-же вода рано испарилась, в связи с чем процесс гидратации не успел завершиться.
Но все экземпляры по прочности могут использоваться в качестве стяжки под пешеходные нагрузки. Два лучших по рейтингу варианта способны выдержать наполненную ванну и тяжелую мебель. Два последних, вряд ли. Сказать точно не берусь. Но лично, не рисковал бы.
Надеюсь, своим экспериментом дал пищу для ума пытливым домашним мастерам. Да, забыл сказать, что в помещениях площадью более 25-27 м2 посредине стяжки на второй день режется деформационный шов шириной 3 мм и глубиной 1/3 толщины. Уф, кажется все. Ничего не упустил.
