Сделай к задаче схематический рисунок и реши её .Для полива грядки моркови понадобилось… — Ответ

Морковь наряду с картофелем и луком является одним из основных овощей, поэтому все огородники находят для нее место не своем участке. Правильное выращивание моркови,- это залог богатого урожая.

Даже на небольших участках можно получить качественный и продуктивный урожай. А если сочетать выполнение основных правил агротехники с советами опытных огородников, то можно добиться больших результатов в выращивании моркови, при этом еще и сэкономить свои трудозатраты и драгоценное время, которое можно будет потратить на отдых.

Способ выращивания моркови, который по­зволит на маленькой площади: 2,4 м 2 , получить урожай моркови, которо­го хватит до следующего сезона.

Определяющим в этом способе явля­ется наличие теплой высокой грядки, ко­торая гарантирует оптимальные условия для роста моркови. А именно, это глубо­кий, рыхлый, плодородный слой.

Без такой грядки добиться такого слоя на наших суглинистых почвах практиче­ски невозможно.

Вторым основным условием получе­ния хорошего урожая является выбор се­мян и их правильная посадка. Семена лучше приобретать у проверенных производителей и лучше дражжированные (то есть покрытые питательной обо­лочкой). Такие семена позволяют нам точно по схеме, выдерживая нужные расстояния, что в свою очередь дает воз­можность самого неприятного техноло­гического приема- это прореживание взошедшей моркови.

Любое прореживание – это травми­рование соседних растений и привле­чение на грядку вредителей, особенно морковной мухи. Да и сама прополка довольно-таки нудное и трудоемкое занятие.

Насыпаем 5 см. слой старых просеянных опилок.

Итак, с семенами определились, приступаем к посеву. Производится он следующим обра­зом: на подготовленную выровненную грядку насыпаем 5 см слой старых про­сеянных опилок, делаем в них бороздки вдоль грядки глубиной до грунта и рас­стоянием между собой 20 см, а от края грядки 10 см.

Далее проливаем эти бороздки теплой водой, для обеззараживания в воду можно добавить марганцовки до розо­вого цвета. Потом не ленясь и кропотли­во раскладываем в бороздки, по одному семеню через 3-4 см. После раскладки присыпаем их опилками и еще раз проли­ваем теплой водой, но уже из лейки с рас­пылителем.

Все основная трудоемкая работа за­вершена, ждем всходов, которые обычно появляются через 5-10 дней в зависимо­сти от температуры. За это время опил­ки не дают прорасти сорнякам, поэтому всходы моркови легко просматривают­ся. Но через 5-6 дней после всходов все- таки придется прополоть грядку, хотя это громко сказано, а вернее будет сказать, удалить редко пробивающиеся сорняки.

Опилки не дают прорасти сорнякам.

За лето, таким же образом пропа­лывать грядку достаточно два раза, до тех пор, пока не сомкнется ботва самой морко­ви. Опилки так же позволили сократить объем полива на единицу площади и не дать дождям не забить, не размыть по­чву. Как вы понимаете, рыхление при та­ком подходе исключается полностью.

Само собой, ни о каких подкормках, например, таких как нитрофоска и даже «Агрикола Вегета» и «Эффектон-О», относящиеся к органическим удобре­ниям речи быть не может. Ведь сама грядка предполагает наличие необходимого количеств питательных элементов на весь период роста моркови.

Я хочу дать «морковный» совет. Ведь морковь не всегда удается вырастить хорошую. Дело это хлопотное, осо­бенно прополка, прореживание, рых­ление.

Все мы, жители средней полосы, высе­ваем морковь в первой половине мая. А вот что я советую: за две недели до посе­ва заверните семена моркови в ветхую тряпку, замочите и прикопайте на штык лопаты где-нибудь на грядке. Землю притопчите и поставьте колышек с эти­кеткой. По мере того как будет поспевать земля, семена будут тяжелеть, набухать и даже чуть наклюнутся.

Разметка при помощи шнурка.

А когда придет пора посева, делаем так: хорошенько, не торопясь, перека­пываем грядку, разбрасываем по всей поверхности ( печную золу, примерно 1 стакан на 1 м2 ) . Тщательно бороним гра­блями, чтобы разбить комья земли. За­тем делаем разметку вдоль грядки, натя­гивая шнурок. Расстояние между рядами делаем 40 см. Вдоль шнурка протапты­ваем канавку (идем ступня к ступне), чтобы получилось плотное дно на шири­ну ступни. Хорошенько смачиваем почву в канавке, поливая из лейки.

Когда вода впитается, начинаем рас­кладывать семена, вынув их из ямки. На­бухшие, они будут хорошо видны на гладком дне. Расстояние между семена­ми-5-6 см, чтобы потом не прореживать. Затем сгребаем с боков канавки землю и засыпаем семена, слегка прихлопыва­ем рядок, не поливаем, чтобы не образова­лась корка, мешающая доступу воздуха к посевам. Всходы появятся через неделю. Теперь надо полить растения и прорыхлить междурядья, чтобы уничтожить сор­няки. Морковка вырастет отличная!

Сейте свои любимые сорта по сберегающей труд технологии. Отличный сорт «Нанская» или ее гибри­ды. Результат всегда хороший. Этот же «морковный способ» используйте для по­сева петрушки, свеклы, лука-чернушки, цветочных однолетников. Главное – не забыть вовремя прикопать семена, при­мерно за 12-14 дней до посева, тогда не надо будет возиться с рассадой и дел весной поубавится.

Опытные дачники утверждают, что лук и морковь на одной грядке прекрасно уживаются, так как их корни расположены в разных уровнях- у моркови глубоко, а у лука- поверх­ностно, поэтому они не мешают друг другу. Но нужно, чтобы зелень мор­кови не затеняла лук. Проблем с вы­ращиванием нет, а урожай и вкус ово­щей вас непременно порадует. Если вы хотите проверить это утвержде­ние, выделите грядку и попробуйте вырастить на ней лук и морковь.

Для посадки грядку нужно сделать шириной 1,2 метра и весной ее следует заправить удобрением. Для этих целей можно использовать (куриный помет (3-4 ведра) или компост (7-8 ведер)) . К орга­нике хорошо добавить 250 г двойного суперфосфата.

Сажать лук и морковь нужно одновре­менно. Посадочный материал предвари­тельно нужно подготовить.

Семена моркови на ленте.

Для этого семена моркови наклей­те крахмальным клейстером на наре­занную в ширину грядки (1,2 м) тонкую бумагу. Или воспользуйтесь готовыми лентами с семенами, купленными в специализированных магазинах. Можно разложить вручную дражжированные семена.

Расстояние между семечками должно быть примерно 2-3 см.

Лук пе­ред посадкой нужно замочить на 2-3 часа в растворе гумата.

В грядки, где будет расти морковка, ничего не добавляйте. А в местах по­садки лука бороздку присыпьте золой, смешанной с минеральным удобрением в пропорции- 1 ч. ложка удобрения на литровую банку золы.

При посадке полоску бумаги с семе­нами нужно аккуратно уложить по ши­рине грядки на глубину примерно 2 см и присыпать землей. В следующем ряду посадите лук. Важно не вдавливать лу­ковки в почву, а аккуратно ставить на нее. Расстояние между рядками долж­но быть от 10 до 15 см. Грядку с посадка­ми на 15 дней закройте укрывным мате­риалом.

Сначала вырастет лук, и его следует подкармливать. Подкормку лука нужно делать, когда его перо вырастет до 8-10 см. Для этого приготовьте раствор: (на 10 л воды возьмите по 1 ст. ложке золы, мо­чевины, вытяжки двойного суперфосфа­та и керосина) . Подкормку хорошо по­вторить через 10-12 дней.

Следом за луком начинает интенсив­но расти морковь: увеличиваются кор­неплоды, приобретая хороший вкус. В середине августа урожай лука можно будет снимать. А следом ждите богатый урожай вкусной моркови.

При выращивании моркови для получения богатого урожая большое значение имеет подготовка грядки.

Выращивая морковь надо помнить, что- эта культура, требовательна к со­ставу почвы. Хорошие урожаи моркови возможно получить на легких и средних суглинистых почвах, или на окультурен­ных торфяных землях с реакцией рН=7,0 (нейтральная), свободных от сорняков, хорошо дренируемых.

В почву под мор­ковь свежий навоз не вносят.

Морковь хорошо растет на землях, где в прошлый год росли предшественники- капуста, зеленые и бобовые культуры, карто­фель, томаты.

Под морковь грядку лучше переко­пать с осени на глубину штыковой лопа­ты и оставить до весны. При этом комки разбивать не надо. Так она лучше пере­мерзнет и весной этих комков не будет, замерзшая влага разорвет их на мелкие частицы.

Если у Вас кислая почва, то пе­ред перекопкой добавляют на каждый кв. м грядки по одному стакану доломи­товой муки, извести-пушонки или мела.

Грядку под посадку морковигото­вят за 2-3 дня до посева.

В зависимо­сти от состава и плодородия почвы, весной вносят органические и минераль­ные удобрения.

На каждый кв. м грядки при торфяных почвах добавляют (по 5 кг крупнозернистого речного песка, навоз­ного перегноя 3-5 кг, одно ведро дерно­вой земли (глинистой или суглинистой)).

Так же добавляют минеральные удобре­ния: (по одной чайной ложке натриевой селитры или мочевины (карбомида), по одной столовой ложке измельченного в порошок суперфосфата и хлористого калия или сульфата калия).

Затем, после добавления всех этих составляющих, грядку перекапывают на

глубину 20-25 см (потому что основные сорта морко­ви имеют длинные корнеплоды). Грядку хорошо разрабатывают, поверхность выравнивают и уплотняют. После чего гряду поливают таким раствором: (раз­водят в ведре теплой воды одну чайную (на уровне) медного купороса и одни стакан кашицеобразного коровя­ка) , хорошо размешивают и поливают из расчета по два литра на каждый кв. м грядки. Затем, во избежание испарения влаги и для сохранения тепла, грядку на­крывают полиэтиленовой пленкой.

На глинистых и подзолистых почвах ( на каждый кв. м грядки добавляют по 1 -2 ведра торфа и крупнозернистого песка, одно ведро перегноя, полведра (3-5 кг) мелких (обработанных) древесных опилок (лучше не свежих, перегнивших)).

Для раскисления почвы применяют известь,доломитовую муку,золу,мел,яичную скорлупу.

Минеральные удобрения под морковь: (вносят из­мельченный суперфосфат- одну столо­вую ложку и нитрофоска – две столовые ложки) . Весной надо провести известко­вание мелом или доломитовой мукой, если не сделали это осенью (что предпо­чтительней): по две-три столовые ложки на каждый кв. м.

При легких суглинистых почвах (они состоят из глины и песка)- производят удобрение так же, как и глинистых почв, но при этом песок не вносят.

На песчаных почвах добавляют по два ведра торфа, дерновой земли и по одному ведру обработанных древесных опилок и перегноя. Из минеральных удо­брений вносят такие же, как и для глини­стых почв. Если применяются гранули­рованные удобрения, то их в порошок измельчать не надо.

На черноземных плодородных по­чвах добавляют по полведра мелких старых или свежих обработанных дре­весных опилок и по ведру песка.

Мине­ральные удобрения: (вносят две столовые ложки суперфосфата, измельченного в порошок) .

Перегной навозный возможно заме­нить компостом, но в нем не должно быть семян сорных растений.

Опилки

За 3-4 дня перед добавлением в почву древесных опилок их нужно обработать. Это делают таким способом: на разло­женный на земле кусок пленки насыпают 5 ведер свежих опилок. Разводят в ведре горячей воды пять столовых ложек азот­ного удобрения (сульфата аммония или мочевины), переливают в лейку и этим раствором медленно проливают опилки. Опилки будут готовы к использованию на грядке тем быстрее, чем выше темпе­ратура раствора (40-50°С).

Свежие опилки, необработанные та­ким способом, можно вносить на грядки только осенью. Если внести свежие опил­ки весной, то листочки всходов моркови будут иметь бледную окраску из-за не­хватки азота (опилки при гниении забира­ет из почвы азот).

При посадке моркови на вновь осва­иваемых землях (целине) необходимо при перекопке тщательно выбирать все корневища, особенно пырей, а также ли­чинок проволочника и майского жука.

Морковь, как и все овощи, культура светолюбивая, поэтому в тени корнепло­ды вырастают очень короткими (до 3-5 см), а урожай снижается в два-три раза. Излишняя влага в почве способствует заболеваниям корней моркови, поэтому в местах, где грунтовые воды находятся близко, грядки надо делать высотой не менее 30-35 см.

На плохо окультуренных и плотных почвах корнеплоды вырастают уродли­вой формы, разветвляются, снижаются качество корнеплодов и урожай.

Решающее значение на урожай мор­кови имеют сроки посева.

Так как семе­на моркови медленно прорастают, они требуют хорошего увлажнения почвы, и их надо сеять как можно раньше, пока в земле достаточно весенней влаги. Если опоздать с посевом, то семена попадут в сухую почву и в результате прорастают редкие, слабые всходы, а зачастую се­мена не всходят вовсе и приходится до­севать грядку.

Для посева семян моркови наибо­лее оптимальны сроки: в центральной и средней полосе: ранние сорта- с 20 по 25 апреля; среднеспелые- с 25 апреля по 5 мая.

В южных районах проводят посев в два срока: для получения продукции в летнее время, весенний- 10-20 марта, а для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу, летний посев- 10-15 июня.

Можно посеять морковь и под зиму, по мерзлой почве, в ноябре – декабре. По­сев производят сухими семенами, чтобы до весны они не могли прорасти, в про­тивном случае всходы вымерзнут. Такая морковь, подзимнего посева, вырастает значительно раньше, но она употребля­ется в основном в летний период, т.к. не пригодна на хранение.

Так подготовив почву для выращива­ния моркови, Вы получите богатый уро­жай.

источник

Морковку можно вырастить на любом участке, если высадить ее в хорошую почву и обеспечить правильный полив. От качества грунта и расположения грядки зависит не только правильное развитие, но и вкус корнеплодов. Участок для посадки должен быть солнечным и хорошо проветриваемым. Если это условие не выполняется, то вместо сочной, сладкой и хрустящей морковки вырастают жесткие корнеплоды сомнительного вкуса, в народе такие называют «кормовыми».

Почва для посадки моркови должна быть рыхлой и питательной. Прекрасно подойдут супесчаные или среднесуглинистые почвы с высоким содержанием гумуса и нейтральной кислотностью. Достичь такого состава можно внесением органики: компоста или сухого перегноя из расчета 1 ведро/1 м². В суглинистый грунт, кроме органики, следует внести древесные опилки (3 л/1 м²) или крупный песок – эти материалы сделают землю более рыхлой. Для улучшения вкуса корнеплодов в почву следует добавить любое калийное удобрение, в том числе древесную золу.

Морковь относится к тем растениям, для которых сроки посадки не имеют строгих ограничений. Ее можно высаживать ранней весной (для зимнего хранения), под зиму (для получения ранних овощей) или в июне для употребления молодых корнеплодов в конце лета. Во всех случаях посев семян производится прямо в почву. Морковка прекрасно переносит холод. Ее можно высевать, когда земля прогреется до 8 °C, а выкапывать при поздней посадке перед заморозками.

При соблюдении всех правил посадки дальнейший уход за морковью несложен. Необходимо только рыхлить междурядья, удалять сорняки и вовремя поливать. Но даже этих мероприятий можно избежать благодаря мульчированию грядок. Применение мульчи для моркови имеет много преимуществ. Ее основное назначение – поддержание влажности почвы, но, кроме этого, мульча создает для растений благоприятный микроклимат, являясь одновременно укрытием и удобрением. В качестве мульчи можно использовать любой органический материал (торф, сухой перегной, опилки, солому) или черную пленку (агротекстиль).

Из видео Вы узнаете, как правильно и поэтапно выращивать морковь.

Полив важен и необходим для моркови на всех стадиях ее развития, но эта процедура не так проста, как кажется на первый взгляд. Очень важно всегда поддерживать влажность грунта на одном уровне, поскольку изменения в любую сторону могут привести к порче корнеплодов:

• при недостаточной влажности морковь вырастает грубой, с твердой светлой серединой, нейтрального, а иногда и горьковатого вкуса;
• при избытке влаги корнеплоды могут приостановить свой рост, стать корявыми и некрасивыми, а все полезные вещества начнут уходить в ботву.

Чтобы этого не произошло, поливать грядку нужно через одинаковые временные интервалы и примерно одинаковым количеством воды. Нормы расхода воды будут изменяться в зависимости от стадии развития корнеплодов, но принцип всегда тот же – поливы проводятся через одинаковые интервалы.

Как часто поливать морковь? В первое время у растений идет активное формирование корней, поэтому потребность в поливах высокая, однако нельзя допускать переувлажнения. В течение месяца грядку нужно полить не менее 6 раз (1 раз/5 дней). Лучше весь объем воды распределить на 2-3 приема, периодически проверяя глубину увлажнения почвы. После каждого полива поверхность грунта нужно взрыхлить, чтобы не образовывалась корка.

Когда корни сформируются, растения начнут наращивать зеленую массу. В это время поливать нужно реже (4-5 раз в течение месяца). После того как сформируется ботва, начнут набирать массу корнеплоды и потребность в поливах снова увеличится. Начиная с августа, частота процедур будет снижаться, поскольку к этому времени корнеплоды уже сформировались и набрали массу – осталось только вызреть.

Что касается качества воды, то лучше всего для моркови подходит теплая дождевая. При отсутствии дождей поливы проводятся исключительно отстоянной водой. Даже если вода из колодца, использовать ее для полива можно только через сутки, в течение которых все вредные примеси опустятся на дно, а сама вода нагреется до комнатной температуры.

Необходимость в этом мероприятии определяется сроками посадки. Если посев моркови проводится ранней весной, то почва еще хорошо увлажнена талыми водами, и в дополнительных поливах не нуждается. В южных регионах грунт высыхает быстрее, особенно если зима была без снега. В этом случае перед посевом нужно увлажнить верхний слой, но делать это нужно очень осторожно, чтобы почва не стала слишком мокрой. Чтобы избежать переувлажнения, нужно перед поливом раскопать грунт, и определить, на какую глубину нужно производить полив.

При летней и осенней посадке грядку за несколько дней до посева семян нужно хорошо полить. Лейки здесь будет недостаточно, лучше использовать шланг с распыляющей насадкой. В летнюю жару поверхность почвы может снова подсохнуть – в этом случае нужно еще полить борозды, в которые высеваются семена.

После посадки семена рекомендуется присыпать тонким слоем торфа, смешанного с песком – такая смесь поможет дольше удержать влагу в бороздах. Если накануне посева прошел обильный дождь, необходимости в предпосевном поливе нет – грунт и без того будет долго оставаться влажным.

Такое мероприятие имеет смысл только в том случае, если грядка не была увлажнена до посадки. Поливать грядки сразу после посева небезопасно, так как под струей воды семена могут вымыться наружу. С этой точки зрения, предпосевной полив является предпочтительным. Если по какой-то причине полить грядку перед посевом не удалось, то, конечно же, это необходимо сделать после посева при помощи лейки с мелкой насадкой. Поскольку семена высеваются неглубоко (1-1,5 см), то струя воды должна быть распыляющей, чтобы не нарушить целостность рядка.

Единые нормы для полива моркови определить очень сложно. Расход воды и частота процедур зависят от многих факторов: вегетационного периода, погоды, состояний грунта и даже сорта. Если говорить об усредненных цифрах, то на начальном этапе роста нормой считаются 4-5 л воды/1 м² посадочной площади. По месяцам это выглядит следующим образом:

Морковь предпочитает жидкие корневые подкормки, поэтому поливы можно совмещать с внесением удобрений. Морковь рекомендуется подкармливать жидкими растворами коровяка, аммиачной селитры, суперфосфата. Чтобы не обжечь корни, удобрения лучше вносить в небольшие борозды в междурядьях – во влажной почве полезные вещества быстро доберутся до корней. В фазе формирования корнеплодов растения рекомендуется полить раствором золы, от этого они станут намного вкуснее.

Очень часто, даже при соблюдении основных правил агротехники, корнеплоды вырастают низкого качества всего лишь потому, что овощевод не придал значения мелочам, и не разобрался до конца, как правильно поливать морковь на грядке. К наиболее распространенным ошибкам можно отнести:

1. Нерегулярность полива. Может так случиться, что времени на полив не было, и почва пересохла. Если после этого произвести обильный полив, то корнеплоды растрескаются, что приведет к потере не только товарного вида, но и вкусовых качеств. Чтобы этого избежать, восстанавливать влажность нужно постепенно, а лучше не допускать подобной ситуации.
2. Обустройство высоких грядок. Этот прием современные огородники используют под любые культуры, но морковь следует высаживать на ровной поверхности. Исключение составляют постоянно мокнущие участки с близким расположением грунтовых вод. В остальных случаях корнеплодам будет не хватать влаги и кислорода, что скажется на их качестве.
3. Некоторые дачники используют для полива воду прямо из колонки, присоединив к ней шланг. Следует знать, что такой полив вреден не только для моркови, но и для всех остальных культур, начиная цветами и заканчивая плодовыми деревьями. Воду для поливов, даже самую чистую, нужно наливать в емкости, где она сможет нагреться и очиститься от солей.

Не пренебрегайте этими простыми правилами, чтобы впоследствии не сожалеть о потраченном впустую времени, ведь что может быть обиднее, чем потеря урожая незадолго до его сбора.

Из видео Вы узнаете, как правильно заниматься поливом моркови.

источник

Выращивать морковь не составляет труда по сравнению с другими овощными культурами, но к этому процессу надо отнестись не менее внимательно.

Основной секрет состоит в том, чтобы обеспечить овощу регулярные прополки и рыхление, а также правильный полив морковки — это и станет залогом хорошего урожая.

Пока у растений не сформировалась крепкая корневая система, они требуют достаточно много влаги и плохо переносят ее недостаток. Но при этом для моркови губителен застой воды в почве — заболачивание приводит к гниению молодых ростков, и они могут погибнуть. Поэтому поливать грядки лучше чаще, но небольшими порциями, проверяя, на какую глубину проникла влага. Так, растения вполне можно увлажнять раз в 4-5 дней, поливая из лейки. Главное — не допустить переувлажнения почвы. Также поливать морковь нужно после каждого прореживания. Удаление лишних ростков травмирует корневую систему оставшихся растений, поэтому, чтобы снова хорошо укрепиться в земле, им необходима дополнительная влага.

Основная проблема с водоснабжением многих садовых участков заключается в том, что вода, качаемая насосом из скважины, или вода из колодца слишком холодная.

Как поливать морковь, чтобы получить богатый урожай, рассмотрим ниже:

• Максимальная чувствительность к условиям влажности — послепосевной период до начала формирования корнеплодов.
• Оптимальный уровень естественных осадков (при условии равномерного распределения в период вегетации) для достижения хороших результатов — 400-500 мм.
• Водопотребление культуры 4000-4500 м3/га (на дождевании до 5500 м3/га), наибольший расход воды приходится на июль и август.
• Для получения высоких урожаев на одну тонну продукции затрачивается 68-74 м3/га.
• Перепады влажности приводят к растрескиванию корнеплодов в результате ростовых скачков после периода покоя.

Суточный расход влаги по периодам выращивания:

• Посев, всходы и начало формирования корнеплодов — 23-32 м3/га.
• Интенсивное формирование корнеплодов до состояния технической спелости — 35-43 м3/га.
• Завершающий этап вегетации —22-27 м3/га.

При посеве моркови очень важно, чтобы почва не была пересохшей, иначе семена будут долго прорастать и взойдут неравномерно, ну а в очень сухой земле они и вовсе не взойдут. Если грунт пересох, то за несколько дней до посадки семян его необходимо обильно увлажнить, поливая из лейки или шланга со специальной дождевой насадкой.

Для стимулирования появления всходов при недостатке естественной влаги (особенно важно для летне-осеннего периода) проводят один полив 300-400 м3/га на дождевании, несколько поливов по 20-30 м3/га на капельном орошении.

Рекомендуемое время суток полива — вечерние часы. Морковь, которую закладывают на хранение, прекращают поливать за 2-3 недели до сбора.

Лучше всего производить полив моркови согласно следующей схеме:

• Наиболее обильно и часто поливать морковь надо в период появления всходов. Делать так следует до тех пор, пока не сформируется 3-4 стебелька.
• Когда корнеплод уже начал созревать и немного налился, поливать можно немного реже. Поливы должны быть регулярными, количество воды регулируйте в зависимости от состояния почвы. На тяжелой почве воды потребуется больше.
• Более внимательно к поливу надо относиться примерно с середины августа месяца. Это период, когда у корнеплода из-за неравномерности полива может образоваться трещина.

Полив морковки нужно проводить регулярно, как часто это делать, стоит заранее поинтересоваться у специалистов перед посадкой овоща. Если до того, как растение начнет формировать корнеплод, поливы были достаточно частыми, но небольшими по объему, то со временем частоту увлажнения почвы нужно уменьшить, а количество используемой воды, наоборот, увеличить. По мере того, как будет расти морковь, поливать ее необходимо в среднем раз в 7-10 дней, а объем влаги следует довести до 15-20 литров на каждый квадратный метр участка.

Влага должна проникать на 10-15 см вглубь почвы, но не застаиваться.

Необходимо помнить, что при недостатке влаги корнеплоды будут мелкими, жесткими и невкусными, а при ее избытке на них сформируются боковые отростки и может отмереть центральный корень. Также стоит учитывать, что в жаркие солнечные дни поливать овощ нужно рано утром или в вечернее время.

Если делать это в разгар солнцепека, то влага быстро испариться с почвы, овощи могут перегреться и даже получить солнечные ожоги. После каждого полива следует слегка рыхлить почву в междурядьях, чтобы предотвратить образование твердой корки и повысить воздухопроницаемость земли.

В период, когда корнеплоды почти полностью сформировались, поливы следует сократить до минимума, соответственно, увеличив объем используемой воды. В это время избыток влаги негативно повлияет на качество и вкус плодов: на них может образоваться своеобразный волосяной покров и много боковых корней.

Но допускать пересыхания почвы также нельзя, иначе корнеплоды могут потрескаться и задеревенеть.

Начинающим садоводам будет полезным узнать, поливают ли уже созревшую морковь, но сразу подчеркнем, что увлажнять грядки нужно регулярно, придерживаясь определенного графика. Морковь достаточно чувствительна к поступлению влаги.

Примерно за 3 недели до сбора урожая полив грядок следует совсем прекратить и лишь немного увлажнить почву перед самым выкапыванием корнеплодов. Так извлекать морковь будет намного проще, а сами плоды будут дольше храниться.

Если вы хорошо удобрили почву под посадку моркови еще с осени, то возможно вырастить неплохой урожай корнеплодов и без подкормок. Но все же лучше сделать в течение всего вегетационного периода еще 2-3 подкормки.

К тому же зола защищает растения от многих болезней и вредителей. Можно даже просто 1 раз в неделю перед поливом посыпать морковные грядки древесной золой.

Очень хорошо еще проводить внекорневую подкормку моркови раствором борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды). Такую подкормку достаточно будет провести раза два: в период активного роста подземной части овоща (первая половина июля) и, когда морковь начнет созревать (первая половина августа).

Это прием частично заменяет полив и рыхление, так как укрытие почвы способствует сохранению влажности, улучшению температурного режима, уничтожению сорняков, размножению микроорганизмов и повышению плодородия. При мульчировании не образуется почвенная корка и поэтому отпадает необходимость в рыхлении.

До середины лета в мульчированной почве сохраняется в два раза больше продуктивной влаги, чем в почве без мульчи. Так как мульчированная почва более рыхлая, она более влагоемкая и сохраняет больше влаги после дождей и полива. При мульчировании почва в жаркие дни не перегревается, а в холодные дни и ночи сохраняет тепло.

Поливать надо скорее редко и обильно, чем часто и понемногу. Существует техника полива сада, рассчитанная на долгое отсутствие садоводов. Чтобы земля не пересохла за несколько дней, применяют полив по бороздам.

В таком случае борозды должны иметь небольшой уклон, а после обильного полива их надо укрывать, например, выполотой ботвой сорняков. Если вы собираетесь поливать почву после хорошей просушки и перед дождем, то желательно ее прорыхлить, чтобы вода лучше впитывалась.

источник

Каждый огородник желает получить ранний урожай овощей. Добиться этого можно только с установкой теплицы. Но не каждый может позволить себе это дорогостоящее устройство. Проще сделать парник, поставить дуги, натянуть пленку или агроволокно. Но такая конструкция не всегда ведет к желаемому результату. Хорошо себя зарекомендовали теплые грядки. Они позволяют получить урожай овощей на 2 – 3 недели раньше. Как их изготовить мы вам сейчас расскажем.

Такие грядки можно сразу же делать, как только сойдет снег.

• ширина 60 – 80 см,
• длина произвольная, сколько вы сами хотите,
• расстояние между грядками должно быть 80 – 100 см.

Определяем место для будущей грядки и делаем ограждение. Для этого подойдут доски, шифер, старые бревна или готовое ограждение из металла, приобретенное в магазине. Можно немного углубить грядку, выкопав внутри ограждения траншею, глубиной примерно на штык лопаты. Не нужно копать слишком глубоко. Можно и не углублять, тогда готовая грядка будет немного выше. Эти грядки можно устроить прямо на дернине и, тем самым, облегчить себе работу.

На дно нашей грядки желательно положить металлическую сетку с мелкими ячейками. Это делаем для того, чтобы кроты не могли повредить наши посадки. На сетку укладываем листы картона. Они защитят от травы, на которой мы устраиваем грядку, чтобы она не могла пробиться в наш короб. За лето картон распадется. Далее укладываем старые бревнышки. Это могут быть чурбачки, которые остались у вас после спиливания плодовых деревьев. Затем идут более мелкие ветки деревьев и кустарников. Следующим слоем могут быть сухие листья, прошлогодняя трава, сено, солома, органические остатки. Все это нужно посыпать мелом или золой. Потом мы укладываем слой компоста и слой плодородной земли. Вот такой пирог у вас получается. Все что лежит в нижних слоях грядки начинает перегнивать и выделяет теплоту.

Теперь следует пролить грядку водой. Можно в воду добавить “Байкал ЭМ-1”. На каждый квадратный метр берем 5 – 8 ведер воды. Мы должны хорошо увлажнить все наши слои. Накрываем пленкой или черным нетканым материалом на неделю. За это время наша грядка осядет, и мы приступим к посадкам.

После того как наши посадки взошли, мы мульчируем их. Для мульчи используем сено, солому. А можно сначала на нашей грядке посадить горчицу. Как только она подрастет на 10 – 15 см, мы ее скашиваем и оставляем тут же.

Делаем между посадками горчицы лунки (если сажаем томаты или перцы) или дорожки (если сажаем лук, свеклу, морковь). Таким образом, горчица будет играть роль мульчи. А мы облегчаем себе работу: не носим специально сено или солому на нашу грядку. Мульча выполняет роль одеяла: под ней тепло, не растут сорняки и не испаряется влага. Слой мульчи должен быть 10 см.

Немного об уплотненных посадках.

Приведем пример посева моркови в таком коробе.

Делаем грядку шириной 60 см и делим ее на 3 части. Проводим полосы и высеваем морковь. Ближе к ограждению высеваем низкие бархатцы. Они будут отпугивать вредителей он наших посадок. Между бархатцами и морковью сажаем ряд лука на зелень. Он будет отпугивать морковную муху, а морковь луковую муху.

Поделимся секретами по поводу морковной мухи. При прореживании желательно не выдергивать посадки моркови, а срезать их. Морковь источает запах, который привлекает муху. А при срезании этого запаха не возникает.

И еще один секрет. Чтобы посадки моркови не были загущенными, смешиваем 1 чайную ложку семян с половиной стакана песка. И как бы солим этой смесью. В результате посадки получаются разреженными. Либо завариваем клейстер из пшеничной муки (он должен быть не густой). Выливаем его в пластиковую бутылку, туда же высыпаем семена моркови, можно добавить “Байкал ЭМ-1”. Оставляем на ночь для набухания. Затем в крышке проделываем отверстие 2 – 3мм. Выдавливаем содержимое в подготовленные лунки. Периодически взбалтываем бутылку, чтобы семена не оседали на дно, а равномерно выливались. Клейстер будет выполнять роль увлажнителя, семена быстрее прорастут и посадки не будут слишком загущенными.

Теперь мы расскажем о поливе на наших теплых грядках. Мы рекомендуем вам проложить трубы капельного полива.

Преимущества этого вида полива.

Вода попадает в грядку непосредственно под корешок растения, не размывая почву. Земля сверху не образует корки, как если бы мы поливали из лейки. Влага долгое время держится в земле, не испаряясь. Экономия воды. И, конечно же, мы облегчаем себе работу, т. к. не носим ведрами воду. Все что нам нужно – это установить бак с водой (а может водопровод), к нему подсоединить шланг подачи воды, проложить капельные ленты по грядке. Сейчас у нас в городе можно приобрести готовые решения для такого полива. Они есть в магазинах “Мегастрой” и “Стройдепо”.

Вот наши теплые грядки готовы. Теперь они будут у вас постоянно:

Не нуждаются в ежегодном перекапывании. Перед посевом просто необходимо прорыхлить верхний слой плоскорезом Фокина или мотыгой.

Органические остатки, сено, ветки – все это с каждым годом будет перегнивать, и грядка будет оседать. Под верхним слоем соломы будет образовываться гумус, и поселится большое количество дождевых червей. Вам будет необходимо каждый год подкладывать сверху листву или сухую траву.

Если короб для гряды изготавливается из пиломатериалов, то все деревянные заготовки лучше обработать специальным антисептиком для защиты от гниения. Или же обработать обычной горячей олифой.

С целью ускорения процессов разложения органики рекомендуется использовать для полива специальные биологически активные препараты, например “Байкал ЭМ-1”.

Правильно сделанные теплые гряды обладают хорошими дренажными свойствами и помогают в весенний период уберечь растения от подтопления.

Закрытый мульчей грунт во время дождя или полива не забрызгивается каплями воды, загрязняя плоды. Сорняков между культурными растениями прорастает мало, и их легко выдергивать из рыхлой почвы.

Удачных вам посадок и раннего урожая!

источник

Своим опытом делится Елена Приходько:

Полив — пожалуй, наиболее утомительная работа огородника. В классическом варианте поливают шлангом, а на следующий день рыхлят уплотненную почву.

При этом, если напор слишком большой, то струя подмывает корни; если маленький — поливать приходится очень долго. Кроме того, возникает необходимость тащить за собой шланг с грядки на грядку, перебрасывать его через огурцы-помидоры, каждый раз рискуя повредить кустик…

По окончании работ шланг нужно смотать, так как оставлять его у нас на огороде нельзя: если по периметру нет забора — унесут.

Такая ситуация меня не устраивала, и я начала искать другие способы полива. Чтобы не очень хлопотно, но максимально эффективно. Оказалось, задача вполне решаемая, только в начале нужно провести кое-какие подготовительные работы.

Такая система полива огорода известна достаточно давно, и он активно применяется любителями комнатных растений. Когда необходимо оставить своих питомцев на неделю-две, горшки с растениями ставят на пол около тазика или ведра с водой. Затем берут отрез обычного бинта, смачивают, один конец опускают в таз, а другой немного прикапывают в горшке. Цветы будут пить столько, сколько захотят.

Аналогично делают и в огороде. Около грядки вкапывают ведра или бочки (чтобы край был на уровне земли), из которых идет фитиль, прикопанный на глубину 10 см. На открытом воздухе фитиля должно быть как можно меньше, чтобы вода не испарялась впустую. С этой же целью емкость должна плотно закрываться крышкой. Для фитиля подбирают ткань, плохо поддающуюся гниению, ширина полоски — от 2 см (чем шире, тем быстрее будет идти полив). В данном случае система полива участка сводится к наполнению емкости водой. Растения берут воду постепенно, по мере необходимости.

Такая система полива огорода хороша, но мне не понравился: во-первых, все равно нужен шланг, чтобы наполнять ведра (или носить воду руками); во-вторых, надо экспериментировать с шириной фитиля, чтобы подобрать оптимальный вариант; в-третьих, невозможно контролировать влажность почвы (сверху она всегда сухая), хотя это чисто психологический фактор (объективно полив идет весьма эффективно).

Думаю, что это самый простой способ полива для дач, где хозяева появляются только на выходных и не имеют возможности всю неделю снабжать растения водой. Наполнил емкости и спокойно поехал домой — растения сами пить будут.

Берем пластиковую бутылку, срезаем верхушку, на дне и в нижней части шилом делаем дырочки, закапываем в землю на 2/3 (1/3 остается над землей). Отрезанную верхнюю часть можно использовать, как крышку. Такие бутылки вкапываются по всей грядке. Система полива участка позволяет применять и пятилитровые баклажки или ведра, или любые другие емкости, в которых можно сделать дырочки. Как и в первом случае, емкости должны закрываться, чтобы вода не испарялась.

Такой способ, конечно, лучше, чем полив шлангом, но опять же не позволяет этот шланг вообще не использовать: надо же как-то эти емкости наполнять. Мое мнение таково: фитильный полив лучше — шлангом необходимо наполнить только емкости вдоль грядок (одна грядка — одна емкость), а в данном случае придется снова носить за собой шланг по огороду.

Ставим большую емкость (бочку) на возвышенность, от нее пускаем дырявый шланг на грядку. Шланг прикапываем на глубину 10 см. Дырочки должны быть очень маленькими (их можно сделать шилом) на расстоянии 20-30 см.

Отличный вариант, но снова вмешивается психологический фактор: не видя увлажнения почвы, сложно понять, достаточно ли воды получили растения. Кроме этого, если грядка длинная, метраж шланга получается большим. Боюсь, что напора самотеком не хватит, а чтобы это проверить, придется раскапывать ямки, иначе не видно, влажная ли земля.

Безусловные преимущества всех вышеописанных способов полива:

1. Возможность добавлять сразу в емкости жидкие подкормки;
2. Полив идет теплой водой (успевает нагреться на солнце);
3. Водопроводная вода отстаивается, из нее уходит хлор.

Общий недостаток: все равно придется использовать шланг. Можно сделать разводку, подобно моей системе (описана ниже), но контролировать уровень влажности все равно будет трудно, а регулировать напор — невозможно.

В основу лег последний способ, но я его немного переделала под свои запросы. Мой огород состоит из восьми грядок. На каждой грядке лежит дырявый шланг (у меня вместо него используется дырявая гофра для электропроводки, дырки делала простой иголкой, не «цыганкой»). Вкапывать не стала, чтобы было видно, насколько увлажнена земля, хотя это и снижает эффективность полива. Шлаги всех грядок подключены к разводящей металлопластиковой трубе (0,5 дюйма). На каждом отводе стоит кран. Разводящая труба подключена к водопроводу.

Вот это действительно «ленивая» система полива участка . Чтобы полить грядки, надо только открыть краны. Специально ставила кран на каждую грядку, так как у нас напор сильно «скачет»: иногда хватает на 3-4 грядки, но чаще больше двух не тянет. Полная свобода действий. Полив, как таковой, времени не требует вообще. Рыхлить почву после полива нет необходимости: во-первых, мульча не дает образоваться корке (я мульчирую грядки); во-вторых, даже если мульчи нет, корка все равно не образуется, так как земля влажная постоянно. Часто бывает, что днем у нас воды нет, идет только ночью. Это тоже не проблема: оставляю открытыми краны на 3-4 грядках и иду спать. Утром все полито.

Пожалуй, единственным недостатком этой системы является то, что вода поступает холодная, не прогретая и не отстоянная, нельзя дать по этой системе и жидкие подкормки. Вряд ли эту систему целесообразно использовать на дачах, где полив будет идти бесконтрольно (хотя, если напор стабильный, а вода подается в строго определенные часы, то можно).

Систем «ленивого» полива не так много, но каждый вполне может подобрать себе подходящий вариант, чтобы не только облегчить свой труд, но и создать растениям оптимальные условия роста.

Автор материала Елена Приходько

источник

Морковь – вкусная и полезная сельскохозяйственная культура, завезенная в наши края с побережья Средиземного моря более 4000 лет назад. Единственный овощ, прибывший из Европы в Америку, а не наоборот.

С момента начала культивирования моркови многое изменилось: корнеплод «перекрасился» с фиолетового на привычный для всех оранжевый, стал слаще и, к сожалению, «капризнее». Теперь для того, чтобы собрать хороший урожай садоводам следует не только хорошо потрудиться, но и тщательно изучить основные правила ухода за морковью!

Морковь – солнцелюбивое растение, которое традиционно высаживается на солнечных участках, притемненных не более двух часов в день. Не удивительно, что ее нужно достаточно часто и обильно поливать:

Для того чтобы предотвратить вымывание (сбивание в кучу) семян, задержку прорастания всходов и резкое понижение температуры почвы во время полива, его силу контролируют при помощи специального инвентаря:

• Наиболее подходящим инструментом для полива моркови считается садовая лейка: с длинным и тонким патрубком и рассекателем среднего диаметра. Лучше, чтобы рассекатель был съемным – такой можно время от времени прочищать или заменять новым.
• Если же посевы занимают очень большую площадь, а «возиться» с лейкой времени нет – потребуется качественный шланг: прочный, гибкий, устойчивый к заломам, с разбрызгивающей насадкой на конце.

Ведра – совершенно не подходящий инвентарь для полива моркови. Не стоит использовать их на своей грядке, особенно если речь идет о молодых всходах.

Семена моркови при прорастании поглощают очень много воды – до 100% своей собственной массы. Потому, подготовленную для них грядку увлажняют как перед началом посева, так и после него. Именно благодаря тщательному поливу почвы удается избежать чрезмерного поверхностного испарения влаги и сопутствующего ему обжигания молодой морковной ботвы.

Полив молодых, неокрепших всходов моркови осуществляется достаточно часто – каждые 3-4 дня при жаркой погоде. По мере роста кустов кратность поливов сокращают: поливают по мере просыхания почвы, каждые 5-7 дней (или около того). Расход воды составляет, в среднем, 15 литров на 1 квадратный метр.

Задумываясь о том, как интенсивно и как часто поливать морковь, учитывайте климатические условия своего региона, тип и качество почвы, близость залегания грунтовых вод, а также прочие факторы подобного рода. Приведенный для примера график поливов не является истиной в последней инстанции – может увеличиваться или уменьшаться.

Поливать морковь лучше всего ранним утром. Вечерний полив также не нанесет вреда растениям (если ночь будет теплой). От орошения в дневное время рекомендуется отказаться. Однако если таковое неизбежно – поливать морковь следует очень аккуратно, так, чтобы брызги воды и грязи не попали на стебли и листья.

К температуре воды морковь также предъявляет определенные требования. Лучше всего, чтобы в жаркую погоду она была чуть более прохладной (18 -22°С), в пасмурные дни – чуть более теплой (25-30°С). От полива моркови в открытом грунте водой, температура которой составляет менее 10°С рекомендуется отказаться.

Хороший эффект дает опрыскивание моркови соленой водой (или солевой водой с добавлением извести) в ночное время. Оно помогает избавиться от слизней, а также некоторых других вредителей.

Слабые поливы приводят к разрастанию боковых побегов и прочим деформациям моркови. По-сути она растет не вглубь, а вширь, а значит не получает достаточного количества питательных веществ из почвы.

Чрезмерный полив способствует распространению грибка, вызывающего различные заболевания моркови. Особенно опасным бывает переувлажнение почвы в «комбинации» с недостаточным ее удобрением питательными веществами .

Если же морковь долгое время не поливали, а потом решили разом «наверстать упущенное», она может растрескаться и потерять «львиную долю» своих вкусовых качеств. Перед тем как поливать морковь после длительной засухи, рекомендуется слегка взрыхлить почву и увлажнить ее небольшим количеством воды для «тренировки».

Кроме полива, основной уход за морковью подразумевает своевременное внесение удобрений в почву. Удобрение необходимо растению для полноценного роста, питания, укрепления иммунной системы и повышения жизнестойкости. От того, насколько правильной и своевременной была подкормка, будут зависеть здоровье, вкус, внешний вид и длительность хранения урожая.

1. Азот. В начале лета моркови жизненно необходим азот – вещество, которое отвечает за нарастание зеленой массы и формированию наземной части растений. При недостатке азота ботва останавливается в росте, листья мельчают, теряют интенсивность окраски, желтеют и отмирают. Плоды вырастают мелкие и сухие.
2. Калий. Во время интенсивного роста морковь чрезвычайно нуждается в калии. Калийные удобрения не только обеспечивают нормальный фотосинтез растений, но и защищают корнеплоды от поражения всевозможными грибковыми и вирусными заболеваниями. Недостаток калия можно определить по низкорослости куста, бронзовому оттенку, побуревшим кончикам листьев и слишком сильному развитию надземной части моркови (развивающейся в ущерб корнеплоду).
3. Фосфор. В самые жаркие дни морковь нуждается в достаточном количестве фосфора – вещества, отвечающего за восстановительные свойства и развитие тканей. Недостаток фосфора легко можно определить по внешнему виду «больного»: вначале на листьях появляются красноватые или фиолетовые полосы, затем они полностью изменяют цвет, закручиваются и усыхают (подобная картина напоминает картину поражения морковной мухой). Все растение отстает в росте. Плоды формируются карликовые, слабые, тонкие, с заостренными (а не округлыми) концами. Не радует и их вкус.
4. Марганец и барий. Марганец и барий – лучшее, чем подкормить морковь и свеклу можно в момент нарастания корнеплодов. Недостаток этих элементов легко определить по белым или красным пятнам на верхних листьях и темной (почти черной) сердцевине корнеплода.
5. Бор. В середине лета подкормка моркови в открытом грунте заключается во внесении бора. Бор — один из важнейших микроэлементов для сельскохозяйственных культур, который отвечает за регуляцию опыления, оплодотворения, белкового и углеводного обмена веществ и, конечно, вкусовые качества плода (повышает количество сахаров). Недостаток бора можно определить по краевому и верхушечному некрозу листьев, пожелтению прожилок, торможению развития растения и некоторым другим внешним признакам.

Естественными биостимуляторами, подходящими для подкормки моркови, являются зола, коровяк, компост, известь, крапива, отвары лопуха и ромашки. Однако применение органики имеет массу минусов: сложность хранения, приготовления, расчета дозировки раствора и так далее. Часто наносит больше вреда, нежели пользы. Прибегнуть к органическим удобрениям стоит только тем, кто опасается всяческой «химии», не желает ее признавать и любит экспериментировать.

Готовые комплексные удобрения, жидкой фракции или в гранулах, в свою очередь, в применении очень просты. Да и по составу зачастую значительно превосходят органику. Выбор подходящих для моркови препаратов огромен:

• «Фитоспорин-М»;
• «Триходермин»;
• «Гамаир»;
• «Глиокладин»;
• «Унифлор‑бутон» и так далее.

• Для того чтобы повысить «иммунитет» моркови, ее необходимо подкормить сернокислым калием за 10-14 дней до уборки.
• Перед подкормкой растений почву необходимо увлажнить простой чистой водой
• Подкормка моркови вносится под каждое растение индивидуально.
• Раз в несколько лет участок необходимо известковать. Известь вносится из расчета 0,4 кг/1 квадратный метр.
• Борный раствор вносят из расчета 2-3 литра смеси/1 погонный метр.
• Раствор марганца и бария готовят в пропорции 1 чайная ложка/10 литров воды.
• Солевой раствор готовят в пропорции 1 столовая ложка поваренной соли/10 литров воды
• Глинистые по составу почвы поливают реже, песчаные – чаще.
• Грядки, расположенные вдоль стены или забора поливают чаще, в тени деревьев — реже.
• В засушливый период грядки поливают чаще, в пасмурные дни — реже.

источник

Морковь — обязательный овощ, выращиваемый на каждом приусадебном участке. Выращивание моркови не требует больших усилий и навыков, а вот обойтись без нее при готовке овощного супа, овощного рагу, при квашении капусты, при консервировании салатов трудно.

В этой статье я отвечу на вопросы, которые часто задают начинающие огородники, касательно выращивания моркови в условиях сада и огорода. Здесь нет ответов на вопросы о промышленном выращивании.

Моркови подходят грядки на солнечной и продуваемой ветрами территории огорода. В тени, возле кустов и деревьев морковь накапливает меньше каротина. К тому же на тенистой грядке раздолье для морковной мухи.

Для выращивания моркови подходит только мелкокомковатая почва, то есть легкая и средняя суглинистая, супесчаная, торфяная, окультуренная дерново-подзолистая. На каменистых, тяжелых глинистых и плотных почвах морковь вырастет малосочная и уродливая.

Грядку под морковь надо копать осенью, желательно без оборота пласта. Поскольку длина корнеплодов у многих сортов достигает 30 см, то копать надо на полный штык лопаты.

Весной почву перекапывать не следует. Разбейте комки мотыгой, а затем тщательно разровняйте граблями, предварительно внеся на 1 кв. метр по 1 чайной ложке мочевины. За неделю до посева семян грядку обильно поливают теплой водой. Затем ее накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания и лучшего прогревания.

Свежий навоз надо вносить на эту грядку не под морковь, а под ту культуру, которая росла на этой грядке до нее. При внесении свежего навоза под морковь ветвится, вкус ухудшается и хуже хранится зимой.

На бедной песчаной почве для повышения плодородия вносят перележавшие опилки или свежие, но смоченные мочевиной (1 ст. ложка на ведро воды), на торфянистой — для лучшего прогрева почвы — крупнозернистый речной песок.

Вносить одновременно навоз и известь не следует, поскольку при совместном внесении они образуют нерастворимые соединения. Которые растениями не усваиваются.

Всходы моркови приходится долго ждать. Все дело в эфирных маслах, которые находятся в семенах и тормозят их прорастание. Без намачивания и проращивания всходы появляются через А если погода стоит сухая и холодная, то ждать их появления приходится еще дольше.

Крупная морковь

Именно поэтому семена моркови надо готовить к посеву. Самый простой способ — это их замачивание в теплой воде в течение суток. Во время замачивания воду меняют Набухшие семена высыпают на газетную бумагу, подсушивают до сыпучести, перемешивая их на бумаге, и сразу высевают.

А можно подготовку семян продолжить и после намачивания — дополнительно прорастить, рассыпав по влажной ткани и накрыв сверху тоже влажной тканью. При этом следят, чтобы ткань не пересыхала. Поэтому тарелку с семенами лучше поставить в полиэтиленовый пакет. При появлении единичных проростков (около пяти процентов) семена подсушивают на бумаге и высевают.

Эффективна термическая обработка семян. Для этого их в марлевом мешочке на 20 минут погружают в горячую воду, нагретую до 50—52°С. Затем их быстро остужают холодной водой и подсушивают до сыпучести. Способ успешно борется с внутренней инфекцией, но при этом температуру и продолжительность процедуры надо выдерживать очень точно.

Но самой эффективной и не очень трудоемкой схемой подготовки к посеву семян моркови является их барботирование в течение 24 часов в насыщенной кислородом воде, а затем протравливание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут.

Прадеды делали это намного проще. Они насыпали семена в тканевый мешочек и за две недели до посева закапывали в землю. За день до посева их доставали из земли, слегка подсушивали и сеяли.

Сухие семена можно сеять в почву, в том числе в сухую, а замоченные или пророщенные — только во влажную. Если почва до посева подсохла, то бороздки поливают из лейки теплой водой, иначе семена в сухой почве погибнут. Замоченные семена во влажной почве взойдут через

Ранние сорта моркови лучше высевать с 25 апреля до 1 мая, а среднеспелые — с 1 мая по 10 мая. Более ранний посев может привести к сильному растрескиванию моркови осенью. А если вы с посевом опаздываете, то семена попадут в сухую почву, дадут слабые всходы и такой же урожай.

Перед посевом семян моркови на грядке нарезают Первую борозду надо делать, отступая от края грядки около 10 см. Затем нарезают другие борозды с расстоянием между ними для ранних сортов и до 20 см для позднеспелых сортов.

Делать лопатой в почве бороздки для посева семян нельзя. Такие бороздки будут иметь разную глубину, поэтому семена будут всходить неравномерно, что у многих молодых растений сразу вызовет отставание в росте. Бороздки лучше делать краем специальной дощечки, вдавливая ее в выровненную на грядке почву. При таком посеве семена окажутся на одной глубине и взойдут одновременно.

Удобнее бороздки наметить поперек грядок. Тогда легче будет разграничить разные сорта, легче прореживать и обрабатывать междурядья. Конечно, можно их намечать и вдоль гряд, но не более иначе будет трудно ухаживать за растениями.

Общеизвестное правило огородника — на песчаной и супесчаной почве бороздки должны быть глубже — на суглинистой и глинистой — Пророщенные семена моркови на любой почве должны быть посеяны на глубину не менее Более глубокий посев задерживает появление всходов, а более мелкий — может вызвать гибель проросших семян.

Бороздки поливают горячей водой и посыпают мелом или золой, а после этого высевают семена на расстоянии Сеять чаще бессмысленно, все равно придется прореживать всходы, а это трудоемко и вредно для растений. Выдергивая одно растение , мы обнажаем и повреждаем корни соседнего. Но и реже сеять нельзя: семена могут не прорасти!

Для облегчения посева семян полезно смешать семена с просеянным песком в соотношении 1:5, что позволит избежать загущенных посевов. А для облегчения ухода за грядкой в первые недели после посева, в бороздки при посеве семян моркови через каждые кладут по 1 семени салатной горчицы или пекинской капусты, которые уже через дней обозначат вам все бороздки. Затем борозды засыпают, слегка уплотняют для улучшения контакта семян с почвой и мульчируют торфяной крошкой.

Чтобы почва не иссушалась и быстрее появились всходы, грядку после посева закрывают старой полиэтиленовой пленкой так, чтобы между почвой и пленкой оставалось пространство а с появлением зелени пленку можно будет снять.

Вот этого делать не следует, потому что часть семян, увлеченная водой, попадет в более глубокие слои почвы и прорастет позднее или совсем не прорастет. Поэтому сначала бороздки засыпают землей, почву над посеянными рядками слегка уплотняют и осторожно поливают из лейки с ситечком.

После этого мульчируют торфом или перегноем и накрывают грядку пленкой или укрывным материалом. Пленку прямо на землю расстилать нежелательно, потому что при появлении всходов в солнечный день под пленкой они сварятся.

По краям рядков надо обязательно посеять редис, салат или салатную горчицу, которые быстро взойдут, обозначив морковные ряды, и вы начнете рыхление междурядий пораньше (морковка любит частые рыхления). Полезно посадить на морковной грядке репчатый лук, поскольку его запах отгоняет морковную муху.

источник