Травяной настой для подкормки растений

Что необходимо для приготовления?

Но стоит помнить, что это растение нередко привлекает червей и других насекомых.

Если выбрано гуматное удобрение, то хватит около трёх колпачков на одну бочку. Если же карбамид, то примерно три столовые ложки. Нелишней также будет зола или костная мука.

Чем можно подкормить растения в начале лета

Для понимания общей картины: есть основные сроки внесения удобрений, обычно осенью или ранней весной, которые позволяют растениям хорошо стартовать в новом сезоне. А есть подкормки (лёгкие «перекусы»), позволяющие равномерно, до середины лета, снабжать растущий растительный организм всем необходимым.

Почему до середины лета, спросите вы. Потому что все подкормки, так или иначе, содержат большое количество азота, необходимого для роста. Но затянувшийся рост чреват плохой подготовкой к зиме и вымерзанием молодых побегов растения. Поэтому все подкормки используют только до середины лета и не позднее.

Конечно, вы должны понимать, что это правило работает для многолетних культур, которым зимовать в открытом грунте, а однолетникам (цветы и овощи), которым жить только до холодов, можно помогать весь сезон.

Самый быстродействующий вариант – делать жидкие подкормки, тогда все полезные вещества легко попадают к корням и быстро ими всасываются. Эффект заметен уже через несколько дней.

Можно пойти в садовый магазин купить «Нитроаммофоску», а лучше более современное удобрение с микроэлементами, развести его в воде и поливать грядки и приствольные круги. Химия? Да, но сейчас не об этом.

Можно использовать водный настой куриного помёта или навоза, если вы поборник «правильного» земледелия. У вас есть ферма с живностью? Тогда этот путь ваш. Для большинства же садоводов и дачников эти варианты неприемлемы, учитывая затраты на покупку, транспортировку и ручной труд по облагораживанию кучи покупного навоза.

Но есть один материал, которого много на любом участке и который вполне хорошо подходит для изготовления эффективного органического удобрения – так называемая травяная бродилка. Не знаю, как вам, а мне нравится это название, какое-то оно оптимистичное.

Основой травяной бродилки служат сорняки, с которыми многие борются на своих участках, причём, как правило, безуспешно. Начав делать и использовать травяную бродилку, вы обнаружите, что сорняков вам катастрофически не хватает и нужно обращаться за «помощью» к соседям.

Правда, не все сорняки сгодятся. Скажем, толку от пастушьей сумки с её худосочными и жёсткими стебельками будет мало, лучше брать что-то мясистое, сочное. Лучшим вариантом по праву считается крапива.

Я не буду пытаться сравнивать полезность листьев той или иной травы, это дело специалистов. Моё мнение такое: зелень сорняков – это аккумулированные полезные вещества, взятые из земли, и в любой сорной траве их много. Наша задача: эти вещества вернуть в землю – к корням культурных растений.

Готовим зелёное удобрение из сорняков

Конец весны и начало лета имеют одну важную для садоводов особенность – растения в этот период интенсивно растут и наращивают завязь, будущий урожай, при этом они потребляют огромное количество воды и питательных веществ. Поэтому – что им необходимо?

Правильно, им нужно помочь! Особенно в регионах с бедными и песчаными почвами, в которых мало питательных веществ, да и вода уходит, как песок сквозь пальцы. Растениям в этот период необходим регулярный полив и подкормки, иначе хорошего урожая не вырастишь.

О том как приготовить зеленое удобрение для растений, которое буквально «валяется» под ногами (бери – не хочу), мы и поговорим в этой статье.

Как определить, когда готовность удобрения из сорняков

Узнать, что органику пора использовать можно по характерным признаками:

• наличие запаха «коровника» от емкости, перепревшей травы;
• вода меняет цвет и становится зеленоватой или коричневатой;
• появляются пузыри на поверхности за счет выделения углекислого газа в процессе брожения.

Таким образом, появление пузырей свидетельствует о том, что растительная масса проходит стадию бурного разложения с выделением аммиака и углекислого газа. Стоит отметить, что положительная особенность подкормки из сорняков – это наличие аммиака в воде, который взаимодействуя, образует нашатырный спирт, чего невозможно добиться при обработке и подготовке навоза или компоста.

Читать так же: Многолетняя руккола: сорта и виды с описанием для открытого грунта и теплиц фото

Органическая подкормка оказывается выгоднее обычных минеральных удобрений. Дело в том, что ионы аммония имею положительный заряд, что способствует их оседанию и удерживанию в глинистом грунте, частицы которого отрицательно заряжены.

Таким образом, зеленые жидкие подкормки вносят в осенние месяцы, так как азот медленно вымывается. Что касается покупных минеральных удобрений в гранулах, то там главный компонент несет отрицательный заряд, поэтому быстрее удаляется из грунта.

Другие органические удобрения:

В качестве органических удобрений можно использовать картофельные очистки, навоз животных, древесную золу или опавшие листья. При грамотном приготовлении подкормок урожайность почвы будет повышаться почти в 2 раза.

Как сделать подкормку из сорняков — пошаговая инструкция

Как приготовить удобрение из сорняков

В быту используют различные рецепты приготовления «зеленого» удобрения, в основе которых лежит процесс брожения трав. Приготовить настой по классическому рецепту можно следующим образом:

• Подобрать емкость, желательно из пластика, объемом от 50 до 200 л. Расположить ее на солнечном месте и предусмотреть наличие крышки. Если емкость металлическая, то под ней нужно расположить подставку, которая не позволит днищу быстро проржаветь.
• Имеющуюся зелень измельчить и заложить в емкость на 2/3 или на половину объема. При желании можно полностью емкость забить зеленью, но в этом случае будет сложнее перемешивать удобрение в процессе приготовления. Количество зелени может быть различным, поскольку в результате приготовления всегда получается концентрат, требующий дополнительного разведения водой.
• Ускорить брожение настоя можно путем добавления удобрений с повышенным содержанием азота. Например, на каждые 40-50 л настоя добавляют столовую ложку карбамида (мочевины). Засыпают гранулы в емкость при закладке травы, между ее слоями. Земледельцы, которые отрицательно относятся к использованию минеральных подкормок, заменяют мочевину органоминеральным гуматом (1 ст. л. мочевины = 5 мл гумата).
• После закладки наполнителя, емкость заливают водой, оставляя свободным пространство (15-20 см от края). Это необходимо для того, чтобы в процессе брожения и гниения трав увеличившийся в объеме раствор не поплыл через край емкости.
• Емкость с удобрением нужно накрыть крышкой или пленкой. При использовании пленки нужно зафиксировать ее края и проделать несколько маленьких отверстий для отхода газов. Укрытие на емкости не позволит испариться азоту и ускорит процесс брожения настоя. Если емкость плотно доверху набита травами, то сверху нужно обязательно положить гнет.
• В процессе приготовления удобрения на поверхности раствора можно будет наблюдать пену, которая является признаком брожения. Примерно через 1-1,5 недели пена исчезнет, а цвет жидкости станет темно-коричневым. Эти признаки сигнализируют о готовности подкормки.

Читать так же: Томат Нина: характеристика и описание сорта, фото, отзывы

Технология приготовления зеленого удобрения достаточно проста и доступна каждому, для этого требуется только немного времени. Некоторые же огородники совершенствуют технологию, добавляя в раствор следующие ингредиенты:

• Древесную золу. Она насытит зеленое удобрение из сорняков калием и фосфором, сделав его комплексным. Добавляют ингредиент во время закладки травы в количестве 1 стакана на ведро настоя.
• Куриный помет или коровяк может заменить азотсодержащее удобрение (карбамид или гумат).
• Хлебные корки или дрожжи (1 кг на 200 л) активизируют полезных микроорганизмов и добавят в раствор минеральные микроэлементы.
• Доломитовую или костную муку добавляют в 200 л бочку раствора в количестве 3 кг. Эти вещества богаты кальцием и магнием, которые участвуют в процессе фотосинтеза растений.

Настой перепревших растений сам по себе является питательным и исключительно полезным удобрением для овощных культур на огороде, однако, добавив в него дополнительные ингредиенты, удастся подкормить растения важными микроэлементами в необходимом количестве.

Для новичков и опытных огородников может быть полезной информация, приведенная на видео о том, как приготовить жидкое удобрение из сорняков для подкормки овощных культур:

Когда и как подкармливать

Подкормка зелёным удобрением приравнивается к внесению навоза, компоста или перегноя, в ней содержится преимущественно азот. Этот элемент необходим на ранних сроках вегетации для наращивания зелёных частей растения (ботвы, листьев, побегов). А в периоды цветения и плодоношения нужны другие удобрения — с преобладанием калия и фосфора.

Что касается дозировок, то расход настоя должен быть таким же, как при поливе чистой водой. Но вносится он по влажной земле.

1. Если земля сухая, полейте так, чтобы влажным стал весь слой земли, в котором располагаются питающие корни. Практически у всех растений основная масса мелких всасывающих корешков находится в верхних 30 см. Для деревьев и кустарников придётся на такую глубину сделать кольцевые траншеи по периферии кроны и проливать по ним.
2. Внесите подкормку, расходуя, как при обычном поливе чистой водой. Например, под сеянец огурца с 2–3 листочками хватит 0.2–0.5 л, под взрослый куст клубники — 1.5–2 л, под дерево — ведро на погонный метр проложенной канавы.
3. После подкормки грядки ещё раз слегка полейте чистой водой, чтобы удобрение ушло к корням, а не оставалось на поверхности. Канавки вокруг деревьев и кустов закопайте.

Периодичность внесения:

• Под рассаду, огурцы, корнеплоды, капусту до цветения, начала налива клубней, кочанов — каждые 7–10 дней.
• Под кусты, деревья, землянику — один раз до цветения, когда идёт активное нарастание зелени.
• Под укроп, лук на перо, петрушку, щавель, салаты в начале отрастания листьев и после каждой полной срезки. В периоды сбора зелени неприятно пахнущим удобрением поливать не стоит.

Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки.

Плохая трава и хорошая трава

Учитывая вышеизложенное, на зеленое удобрение нельзя пускать растения таких групп:

1. Ввересковые, хвойные, папоротники, хвощи, плауны, мхи – прежде всего по фитонцидам, убийственным для покрытосеменных растений. Хвойные и вересковые, кроме того, по терпенам и гликозидам, а хвощи – по кремнезему;
2. Ядовитые растения – дурман, белену, аконит (борец), чемерицу, болиголов, красавку (белладонну), вех ядовитый (цикуту), аквилегию (водосбор), борщевики (не только Сосновского), дикорастущие лилейные (безвременник, ландыш и др.), амариллисовые и орхидные, и др. – по всему комплексу перечисленных выше веществ;
3. Сильнодействующие лекарственные – зверобой, календула (ноготки), валерьяна, подорожник и др. – по фитонцидам и продуктам биосинтеза. Сюда же относятся очень многие ядовитые растения;
4. Растения, содержащие наркотические и психотропные вещества – по вредным и опасным для человека продуктам биосинтеза;
5. Любые злостные сорняки – более всего по фитонцидам, также и по продуктам биосинтеза с неприятным вкусом и/или запахом. Амброзию – и по аллергенам. Среди растений этой группы есть быстро квасящиеся очень питательные (напр. мокрецы (звездчатки), повилика и др.), но им место в компостной куче или яме, а не в бродильном чане или квасильной кадке;
6. Молочай и большинство других растений, содержащих млечный сок – по тем же факторам;
7. Маревые (лебеда), большинство лютиковых и сорничающие гречишные (конский щавель) – по фитонцидам, терпенам, гликозидам
8. Растения-амфибии (стрелолист, телорез, частуха (алисма), куга (рогоз), тростник, камыш): много вредных веществ не содержат, но те, что есть, сильные антагонисты сухопутной растительности. Кроме того, амфибийные растения бедны питательными веществами.

Польза сорняков или смысл зеленого удобрения

Сорняки – место обитания не только насекомых, но и мелких полезных зверьков, которые активно помогают в уничтожении паразитов. Особенно много их в сухой траве. Естественно, что сжигая, ликвидируя такой сор с участка, человек самостоятельно добавляет проблем в уходе за почвой. Но к чему это?

Стоит вспомнить способ, который применяли в деревнях в старину, и касался он именно сухого разнотравья. Из них изготавливали зеленое удобрение из травы, которое использовали для усиления полезных качеств почвы.

Зеленое удобрение имеет несколько видов:

• отличный компост натурального происхождения;
• в подсушенном измельченном виде используется в форме мульчи;
• утеплитель для зимнего периода для молодых деревьев и кустарников.

Но главное преимущество в том, что зеленое удобрение без запаха, может долго стоять в готовом виде на участке. Заготовки делает земледелец ежедневно в период очистки огорода. Всегда можно произвести запасы на лугах. Взять косу и заготовить запасы на весь летний период. Восполняя запасы по необходимости.

Дикоросы полезны для огорода только до периода цветения. С момента появления пыльцы они принесут вред, так как оставят семена на почве после обработки. Но и это не проблема: сорных трав много, и цветут не в один момент. Поэтому нехватки для материала для приготовления зеленого удобрения не будет.

Жидкое средство используется давно. Отличается огромным перечнем преимуществ перед другими органическими смесями не только дешевизной. К положительным моментам использования причисляют:

• применение для подкармливания растений;
• быстродействующее удобрение;
• хорошо усваивается на любом виде грунта;
• высокое содержание азота и калия;
• обеспечивает быстрый рост и развитие культур.

Практические примеры использования зелёных удобрений

1. Поле земляники 4-го года использования. После окончательной уборки ягод: • удалить растения, • подготовить почву, • посеять под зиму смесь вики с озимой рожью. • Рано весной зелёную массу заделать в почву. • Через 4-6 недель высадить капусту, а если следующая культура корнеплоды, то зелёную массу скосить и отправить в компост.

Корни вики обогащают почву азотом, а корни ржи восстанавливают почвенную структуру и оздоравливают почву.

2. После уборки раннего картофеля, сразу же посеять горчицу. В конце октября заделать зеленую массу в почву. Весной высадить лук-севок или лук через рассаду.

3. Рано весной, перед посадкой картофеля, посеять редьку масличную. Затем её зелёную массу заделать в почву. Такое использование редьки масличной не только является хорошим натуральным удобрением, но и позволяет сдерживать распространение нематод, а именно нематоды переносят вирусные болезни картофеля, например – железистую пятнистость клубней.

Стоит отметить также, что применение зелёных удобрений имеет эффект не только в виде натуральной подкормки. Оно имеет пролонгированный позитивный результат. Положительное действие зелёных удобрений длится до 5-ти лет. В максимальную силу это действие проявляется на 2-3 год.

Татьяна Михайловна Девятерикова, к.с-х.н., ученый агроном.

Данный материал адаптирован для размещения в интернете. Его содержимое может незначительно отличаться от печатного источника. Научные и иные данные, способы и методы, содержащиеся в материале, не изменены.

Самые хорошие

Лучшее зеленое удобрение получается из крапивы жгучей. Ее перебродившая или сквашенная зеленая масса высокоценное удобрение; содержащаяся в жгучих волосках муравьиная кислота в процессе ферментации полностью разлагается до полезных растениям веществ.

Крапиву можно ферментировать любым из описанных способов (анаэробным, аэробным, смешанным), причем затяжка ферментации долго не вызывает уксусного брожения. Крапивное удобрение пригодно для всех видов садово-огородных плодоовощных и цветочных на всех фазах вегетации.

Высокоценное преим. азотное зеленое удобрение из травы, скошенной на лугу или газоне, можно получить начиная с середины весны. Выбирать нужно травостои с преобладанием мятлика, полевицы, овсяницы – подкормка получится более питательной и быстрее заквасится.

На практике – чем охотнее скот ест травку, тем лучшее удобрение из нее получится. Травяное зеленое удобрение плодоовощным лучше давать на фазах активного наращивания зеленой массы (до цветения); плодоягодным – так же и после сбора урожая в порядке подготовки к зиме.

Способы получения

Для приготовления анаэробного растительного удобрения зеленую массу закладывают, не сильно утрамбовывая, в пластиковую бочку прим. на 3/4 – 5/6 по высоте. Доливают воды, чтобы едва покрывала содержимое, добавляют закваску (пекарские дрожжи, черствый хлеб).

Брожение длится до 4-5 недель при температуре не ниже 22оС. От давления выделяющихся газов (более всего метана) мешок разувается как пузырь. В это время бродильный чан становится пожаро- и взрывоопасным, а продавливающиеся наружу излишки газа могут вызвать отравление находящихся поблизости людей.

По завершении ферментации мешок спадается; это значит, что удобрение готово. Внести его нужно в течение суток (пригодно для заправки почвы), иначе может начаться уксусное брожение, и смесь станет фитотоксичной. Химическая реакция готовой жижи слабокислая.

Чтобы приготовить жидкое зеленое удобрение, также потребуется химически нейтральная посуда; готовить его в металлической, тем более ржавой, емкости (поз. 1 на рис.) нельзя. Старую бочку под квасильную кадку лучше покрасить и вложить в нее такой же большой прочный мусорный мешок, поз. 2.

Зеленой массой квасильную кадку наполняют доверху, не приминая, и кладут сверху химические нейтральный гнет (поз. 2). Затем доливают воды и добавляют в качестве закваски 1-2 ст. л. карбамида (мочевины), тоже поз. 2. Кадку неплотно накрывают. Спустя 1-3 суток начнется ферментация с выделением пены (поз. 3).

Начиная с этого времени, содержимое нужно перемешивать деревянной мешалкой не реже чем раз в 2-3 дня; гнет на время перемешивания снимают. Сквашивание продолжается 1-5 недель в зависимости от температуры (минимально допустимая 15оС). Когда пена осядет и слегка позеленеет или пожелтеет, жижу отцеживают или отчерпывают ковшом (поз. 5).

Технология приготовления

Перед заполнением бочки сырьем необходимо подобрать оптимальное место для ее расположения. Обычно емкость ставят по центру огорода — так намного удобней обеспечивать жидкой подкормкой из сорняков все грядки, которые в ней нуждаются.

Размещать бочку для удобрения из сорняков желательно на солнечном месте, нагрев ее содержимого значительно ускорит процессы ферментации и брожения.

Для приготовления подкормки используются любые бочки с плотно закрывающимися крышками. Лучше всего взять пластиковые емкости — они не подвергаются коррозии и прослужат дольше.

Объем резервуара может быть от 50 до 200 л.

1. Установите бочку в выбранное место.
2. Заполните емкость хотя бы наполовину сырьем. Если у вас хватит сорной и скошенной травы, можете насыпать полный бак, тогда подкормка будет максимально концентрированной и густой. Сырье можно класть целиком, но для ускорения приготовления подкормки ее лучше измельчить.
3. Для повышения темпов приготовления подкормки из сорняков и поддержки процессов естественного брожения в бочку добавляется либо любой азотистый препарат, либо несколько капель гуматного удобрения, либо 1 ст.л. мочевины, либо 1-3 литра отходов из туалета.
4. Бочка заполняется водой (но не до краев) и закрывается крышкой или полиэтиленом. Важно обеспечить возможность для выхода газов, активно выделяющихся в процессе брожения, оставив небольшую щель или проделав отверстия в полиэтилене. Оставлять бочку открытой нельзя, поскольку в таком случае азот окислится и процессы разложения замедлятся.

Все составляющие готового удобрения найдут свое применение на вашем огороде — жидкая часть будет служить питательной подкормкой для растущих культур, а полуразложившаяся травяная масса будет использоваться для мульчирования огурцов, тыквы, кабачков, капусты.

В приведенном видео подробно показан процесс приготовления питательной подкормки из сорняков и травы. С помощью данной подробной пошаговой инструкции вы сможете повторить алгоритм у себя на участке и обеспечить культуры на своем огороде полезным жидким удобрением и мульчей:

Фитонциды и прочее

Плюсов без минусов не бывает. В составе зеленого удобрения оказываются и вещества, ограничивающие выбор сырья для его приготовления и возможности его применения:

• Фитонциды. Летучие вещества, выделяемые растениями. В массовом сознании фитонциды ассоциируются с душистым сосновым лесом, в котором не бывает комаров и мух. Но большая часть фитонцидов – средства конкурентной борьбы растений за место под Солнцем. Фитонциды диких растений на культурные действуют угнетающе.
• Растительные токсины, аллергены, канцерогены и др. патогены для человека и животных. Также угнетают растения-конкуренты, но гораздо большую опасность представляет их накопление в растительной продукции – очень долго задерживаются в плодах, т.к. не являются для растений чужеродными веществами. Скорее урожай сгниет на корню, чем МДУ веществ данного рода снизится до нормы.
• Прочие продукты растительного метаболизма: ароматические соединения, алкалоиды, гликозиды (горечи), терпены (вяжущие), флавоноиды, специфические для данного вида фитогормоны и др. Эти вещества широко применяются в официальной фармакопее и народной медицине, но – что есть лекарство, то может быть и ядом, в зависимости от дозы. В плодах накапливаются и держатся так же долго, как токсины и патогены. Даже если МДУ по веществам данной группы не превышены, могут придавать неприятный вкус и запах растительной продукции;
• Действующие вещества (ДВ) инсектоакарицидного свойства, преим. пиретрины – предшественники синтетических пиретроидов – и производные алкалоида никотина. Кроме человека, очень токсичны для птиц, водных организмов и крайне токсичны для полезных насекомых-опылителей. Активно впитываются культурными растениями, распространяются по их органам и надолго в них задерживаются. Типичные сроки ожидания до сбора урожая для веществ данной группы 20-60 суток.

Характеристика культур для зелёных удобрений

• Бобы кормовые — источник азота, растут на тяжёлых почвах. Используют в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4-6 см, норма высева 22-30 г/м2, пригодны для подзимнего посева в районах с мягкой зимой.

• Вика озимая — богата азотом. Сеют осенью вместе с озимой рожью или озимой пшеницей. Норма высева 7-9 г/м2. Глубина заделки 1см.

• Вика яровая-при раннем посеве весной — хороший предшественник озимой капусты, прекрасный корм для коз и кроликов.

• Горох полевой, пелюшка — холодоустойчивое растение. Сеют в смеси с викой и овсом из расчёта 15 г/м2.

• Горчица обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Оптимальное время выращивания 8-10 недель. Хорошее средство от проволочника. Норма высева 4-6 г/м2.

• Гречиха — обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Её сеют весной (7 г/м2), а заделывают в почву осенью. Гречиху используют в междурядьях плодовых культур.

• Клевер белый, красный — богат азотом и калием, не выносит кислых почв, растёт на одном месте 2-3 года, норма высева 2,8 г/м2, глубина заделки семян 1-2 см

• Люпин однолетний (синий, жёлтый, белый) — лучший предшественник для земляники. Растения люпина богаты азотом, фосфором, органикой. Зелёное удобрение из него по питательной ценности приближается к навозу. Глубина заделки семян — 2,5 см, расстояние между растениями 5-15 см, между рядами 15-30 см. Скошенную массу люпина заделывают в почву через 8 недель после посева.

• Люцерна — многолетнее бобовое растение для юга. Обеспечивает почву органикой, азотом, калием. Норма высева 2,5-3 г/м2.

• Рапс — растение семейства Крестоцветные, богато органикой, фосфором и серой. Очень требователен к почвам, которые должны быть нейтральными по кислотности и богатыми гумусом. Норма высева 2,8 г/м2. Рапс бывает яровой и озимый.

• Редька масличная — неприхотливая культура. Почвы и климат пригодны любые. У редьки масличной глубокая корневая система, которая служит хорошим разрыхлителем почвы и что важно. Растения этой культуры подавляют нематоду. Редьку масличную сеют в чистом виде 2-3 г/м2, а в смеси с яровой викой из расчёта 1 г редьки 6 г вики на 1 м2. При заделывании растений в почву происходит обогащение последней органическим веществом и азотом.

• Рожь озимая — сеют осенью, норма – 9 г/м2. Весной следующего года, при достижении стебля растения высоты 60 см, проводят скашивание и заделку зелёной массы в почву, насыщая ее органикой, азотом, калием. У озимой ржи есть недостаток. Её растения сильно иссушают почву. В засушливые годы потребуется полив.

• Сераделла -для ее выращивания оптимальны легкие почвы с реакцией рН от очень кислых до щелочных. Растения быстрорастущие, с корневой системой уходящей в глубину на 80-150 см. Обогащают почву азотом, кальцием и фосфором. Сераделлу используют, также, на корм скоту.

• Сурепица – нетребовательна к почвам, быстро растёт. Яровую сурепицу сеют весной, летом или после уборки основной культуры. В фазе цветения скашивают, отправляют для приготовления компоста или запахивают в почву. Озимую сурепицу сеют под зиму из расчёта 1-2 г/м2 и весной используют в качестве зелёного удобрения.

• Фацелия -быстрорастущее неприхотливое растение. После посева /норма высева 8-10 г/м2/ зацветает через 6 недель. Прекрасный медонос и идеальный предшественник для любой овощной культуры. Растения богаты азотом и очень быстро разлагаются в почве.

Чем будет полезна такая натуральная подкормка?

Те, кто уже воспользовался идеей приготовления подобного питательного состава, отмечают три главных преимущества применения. Среди них можно назвать:

1. Удобрение из травы и сорняков относится к быстроусвояемым, в отличие от простых минеральных подкормок. Поскольку материал замачивается в воде, то это дает лучший эффект по сравнению с мульчой, сделанной из перепревших растительных остатков.
2. Быстрое изменение кислотности почвы. На малопригодных для возделывания землях необходимо провести понижение рН, состав из сорняков является для этих целей идеальным средством. За счет происходящей щелочной реакции задача выполняется гораздо быстрее, нежели когда садовод прибегает к использованию сухих раскислителей.
3. Насыщение почвы микроорганизмами. Благодаря их жизнедеятельности у растений формируется более устойчивый иммунитет. Культуры, высаженные на обогащенных участках, реже болеют, дают хороший и качественный урожай, так как в целом улучшается их питание во время роста.

Также жидкое удобрение из сорняков может использоваться и в период подготовки к высадке различных растений в весенний период. Таким образом, емкость с готовым составом становится незаменимым помощником садовода на протяжении всего сезона.

Рекомендуется размещать бочку, куда будет складываться трава, в середине поля, чтобы не пришлось тратить время и силы на перенос жидкости в отдаленную часть участка.

Еще одно важное преимущество такого самодельного агрегата – это то, что он является своеобразной обеззараживающей камерой. Вполне допустимо кидать в бочку траву и больные растения, зараженные различными микроорганизмами. Они пройдут переработку внутри раствора, находясь длительное время в анаэробных условиях, тем самым погибая. В противном же случае поврежденные культуры пришлось бы сжигать.

Кратко о пользе удобрения из сорняков