Каждой культуре – индивидуальная техника полива
То, что хорошо огурцу, – для лука гибель. Теперь, когда основные правила полива растений нам известны, рассмотрим важные детали.
| Культура | Частота и объем полива растений | Особенности полива | Последствия недостатка влаги |
| Капуста | Молодую рассаду увлажнять из лейки 1 – 2 раза в день. В период образования кочанов минимальный объем полива – 30 – 40 л на 1 кв. м раз в 1 – 2 дня | В жаркую погоду можно поливать поверх листьев, а если на улице прохладно, то лить под корень | Моментально поразят вредители: капустная мошка, блохи и пр. |
| Томат | Не более 30 л на 1 кв. м. Во время образования завязей поливать растения нужно раз в 6 – 7 дней, а после – раз в 10 – 12 дней | Поливать утром под корень. Орошение поверх растения допускается только вечером или утром, если на улице сильная жара (выше 35 ˚С) | Листья скрутятся и примут вертикальное положение, а все завязи растение просто сбросит |
| Редис | Поливать растение нужно около 20 л на 1 кв. м раз в 2 дня | Время суток не важно. Предварительно землю лучше рыхлить. Можно подавать воду как под корни с помощью шланга, так и дождеванием | Может зацвести, т.е. не дать плоды или же они будут горькими |
| Огурцы | До начала периода цветения поливать раз в неделю. После образования соцветий – раз в 3 – 4 дня, а при жаре выше 30 ˚С – ежедневно. Средний объем воды составляет 20 – 30 л на 1 кв. м | Рекомендуемый способ – орошение сверху. Однако если вы заметили гниль на листьях, поливайте только в борозды | Плодов будет мало, так как завязи не смогут вырасти и большинство будет горькими |
| Баклажаны и перец | Требуют 15 – 20 л на 1 кв. м один раз в 7 – 10 дней | Если температура ниже 15 ˚С, то полив нужно прекратить, иначе это грозит появлением серой гнили. Способ полива – только в борозды, орошение сверху исключено из-за поражения плесенью | Прекратят рост и не дадут завязей |
| Морковь | После всходов ей требуется 30 л на 1 кв. м каждые 10 дней | Лучше орошать и делать это лейкой, чтобы не размыть тонкие побеги | Может зацвести или сформировать грубый корнеплод |
| Свекла | За сезон ей хватит 4 – 5 раз полива по 20 л на 1 кв. м. В остальное время она будет питаться осадками | Допускается подача воды как в борозды, так и дождевание | Может сформировать цветонос или же сухой, невкусный плод |
| Лук и чеснок | В жаркую погоду придется орошать лейкой всего раз в 6 – 7 дней. Во время наливания луковиц соком потребуется колоссальная норма воды – до 35 л на 1 кв. м | В остальное время хватит естественных осадков | Луковицы будут мелкие |
| Картофель | Многие надеются на естественные осадки. Однако нормой принято считать 20 л на 1 кв. м примерно раз в 10 – 12 дней | Удобнее всего класть шланг в борозды и ждать, когда они достаточно пропитаются водой | Может стать одной из причин малого количества плодов и их небольших размеров (с каждого куста вы получите горох вместо урожая) |
Как правильно поливать растения? меры спасения залитых растений
Частота полива определяется физиологическим состоянием растения и внешними условиями: температура воздуха, влажность почвы и воздуха, интенсивность освещения, влагоемкость и рыхлость субстрата, размеры горшков и т.д. Желательно, чтобы полив был равномерным — без резких переходов от сильного подсушивания (недостатку влаги) к переувлажнению.
Также потребность растений в воде определяется специфическими особенностями видов и семейств: строением надземных органов, мощностью корневой системы и т.д. Например, растения с сочными, мясистыми листьями (такие как агава, алоэ) меньше нуждаются в воде, чем растения с крупными листьями (гибискусы), которые иногда требуется поливать чаще (летом каждый день или дважды в день). Для луковичных растений вреден избыток влаги. Лучше всего поливать их, направляя струю воды не на луковицу, а ближе к стенкам горшка, или поливать с поддона, так, чтобы смочить корни, но не мочить саму луковицу.
В разной литературе приводятся различные способы определения потребности растения в воде. Это простукивание горшка (гулкий звук — сухо), отличие по весу (влажная земля тяжелее) и т.п. Но используя подобные методы легко ошибиться. Более точно определить состояние земли можно, погрузив в землю деревянную шпажку (палочку). А вообще, со временем, при довольно постоянных температурах полив устанавливается в определенном режиме, например, через день весной, каждый день — через день летом, через два — три дня осенью, раз в две недели зимой.
Есть растения, которые очень чувствительны к недостатку влаги, такие, как азалии, адиантум. При полном пересыхании земли азалии погибают. Есть и такие растения (их довольно много среди комнатных цветов), которые не терпят ни пересушки, ни переувлажнения. Это араукария: когда ее веточки начинают поникать от пересушки, то никакое отпаивание уже не помогает. Но и перелив приводит к неизбежной гибели. То же самое касается гардении — очень любимой цветоводами.
Зимой, в период покоя, рост растений замедляется или прекращается, в это время растения меньше нуждаются в воде, и поливают их гораздо реже, иногда до 1-3 раз в месяц. Весной и летом, когда у растения период роста и цветения, наоборот, полив нужен чаще, иногда до 2-4 раз в неделю. Осень, особенно дождливая и пасмурная, — переходный период для растений. Рост растений замедляется, но не прекращается, в квартире и на балконе уже прохладно, земля просыхает значительно дольше, чем в теплые дни летом и возрастает вероятность перелива.
Нельзя сказать, что приведенные в сравнительной таблице случаи являются безоговорочным правилом. На самом деле, нужно учитывать целый ряд факторов, чтобы определить должен быть полив больше или меньше. Нарушение режима полива, качество воды, ее температура, неизбежно скажется на растении. Чем чаще это происходит, тем серьезней пострадает растение. Например, особо чувствительное растение может сразу погибнуть от полива холодной водой.
Есть золотое правило полива растений — лучше поливать меньше, но чаще, чем реже и помногу.
Существует такое понятие, как тургор растения. Тургор — это наполненность клеток растения водой. Если растению не достаточно воды, листья и ветки поникают, становятся вялыми, то говорят о потери тургора. Если растение было обезвожено не долго, то достаточно почву хорошенько пропитать водой, чтобы тургор восстановился.
Надо отметить, что увядание листьев не всегда связано с недостатком воды. Это может произойти под действием солнечных лучей, в первый ясный день поле долгой пасмурной погоды. Поэтому прежде, чем грешить на неправильный полив, следует исключить другие ошибки, дающие похожую реакцию растения.
Обильный полив
Растения поливают сразу после просыхания земляного кома в верхней трети горшка (определяется на ощупь, погружением пальца в землю). Такого полива требует большинство тропических растений с тонкими нежными листьями (аллоказия, бегония, фиттония, гелиотроп), а также некоторые растения с кожистыми листьями (лимон, фикус, олеандр, плющ), но только в теплое время года, в период активного роста.
Умеренный полив
Растения поливают не сразу после просыхания земляного кома, а спустя два-три дня, как земля подсохнет в верхнем слое земли. Это относится к растениям с мясистыми или сильноопушенными стеблями и листьями (пеперомия, колумнея), с толстыми корнями и корнев
Редкий полив (пальмы, драцены, аспидистра, ароидные), а также с водоносными клубнями на корнях (аспарагус, хлорофитум, маранта) и луковичные. Для некоторых растений легкое подсушивание — обязательное условие в период покоя, таккак стимулирует закладку и созревание цветочных почек (зигокактус, кливия).
Растения оставляют сухими в течение нескольких дней, недель, месяцев. Это относится к кактусам и суккулентам, а также листопадным клубневым и луковичным, имеющим период покоя (кринум, глоксиния, гиппеаструм, каладиум). Земля в этом случае пересыхает в горшке полностью. Водозапасающие органы растений позволяют пережить засуху. Редкий полив осуществляется в период покоя растений, когда все жизненные процессы заторможены. У большинства растений этот период выпадает на зимние месяцы и сопровождается понижением температуры, иногда очень значительным (до 2-3 градусов, но в среднем до 8-12 градусов). При низких температурах растения особенно чувствительны к избытку влаги. Но если по некоторым причинам период покоя не состоялся, температура понизилась зимой незначительно, растение нельзя переводить на редкий полив. Частота полива будет целиком зависеть от температуры и скорости просыхания земли.
Общих строгих правил полива не существует, каждому виду растений нужен свой режим полива, об этом читайте в разделе Энциклопедия.
Какой водой поливать
Поливать растения лучше всего мягкой дождевой водой. Жесткой воды (в том числе колодезной), содержащей различные соли следует избегать. Особенно плохо перенося жесткую воду ароидные, азалии, орхидеи, папоротники, камелии. Хорошо переносят поливку жесткой водой те растения, которые произрастают на известковых почвах. Собирать дождевую воду сложно, ее можно заменить фильтрованной или кипяченой водой. Отстоянная вода лишена хлора (он улетучивается за сутки-двое), но не солей, поэтому ее можно использовать, если она достаточно мягкая.
Как смягчить воду:
Для смягчения жесткой воды, в нее добавляют древесную золу, из расчета 3г золы на 1 литр воды.
Можно также добавлять в воду свежий торф, из расчета 100г на 10 литров воды.
Не всегда рекомендуется поливать растения водой кипяченой, лишенной воздуха. Однако если другие варианты смягчения воды не доступны, то ее лучше прокипятить.
Если средства позволяют, то можно посоветовать фильтровать воду для полива через бытовые фильтры.
Можно для смягчения воды использовать специальные химические препараты.
Температура воды должна быть, по крайней мере, не ниже комнатной. Особенно важно это правило при поливе тропических растений. Кактусы рекомендуется поливать более теплой водой. Поливка растений холодной водой может вызвать загнивание корней, опадание бутонов и даже гибель растений. Наоборот, поливка теплой водой растений в холодном помещении также нежелательна, т.к. это приведет к преждевременному росту растения. Полив же горячей водой, а такое тоже практикуется, стимулирует рост растений. Под горячей подразумевается температура не выше 45-50 градусов (руке горячо).держащие, например, щавелевую кислоту. Однако для этого нужно знать точно степень жесткости вашей воды, чтобы точно рассчитать дозу.
Иногда возникает вопрос, можно ли использовать воду из крана с горячей водой, разбавляя ее холодной. На самом деле, химический состав воды из горячей и холодной трубы практически одинаков, поэтому если вода достаточно мягкая, то можно использовать и такую воду.
Конечно, самый распространенный метод полива — из лейки, это, наверное, самый простой и доступный способ. Некоторые растения, требующие сильно увлажненной почвы (например, циперус), можно поливать погружением: поместить в поддон с водой, так, чтобы вода доходила до уровня земли, примерно на 5-15 минут. Затем воду слить..
Очень удобно поливать растения из пластиковых бутылок. Если воду налить в бутылки и поставить их без крышек, через сутки выветрится хлор и вода нагреется до комнатной температуры. Иногда бутылки удобно ставить около батареи, тогда вода будет чуть теплее.
Посевы, только взошедшие сеянцы, маленькие растения, отсаженные детки или растения, требующие капельного полива удобно поливать через распылитель, регулируя напор от пылевидного разбрызгивания до образования тонкой струи.
Если земля в горшке пересохла:
Поливать пересушенные растения лучше всего методом погружения, чтобы более равномерно смочить почву. Нужно опустить горшок полностью на некоторое время (5-10 минут) в теплую воду (25-30°C), налитую в большую емкость, например, тазик.
Если растение сильно пересушено, то держите горшок в воде до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Затем достаньте горшок, дайте воде стечь на поддон и слейте ее.
Симптомы переувлажнения цветов
Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев — один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле — темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения — потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.
Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими
. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения — еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3 градуса выше температуры в комнате, но не ниже 22 градусов. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.
Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.
При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.
Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться — вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.
Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении — потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.
И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы — верный признак избыточной влажности.
Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься — наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) — белые или грязно-серые насекомые, около — 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке — верный признак, что цветок заливают не единожды.
Меры по спасению залитых растений
Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка — то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.
Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.
Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени…
Теперь осмотрите корни. Гнилые видно сразу — они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка — она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло — корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу — они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.
Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.
Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.
Я уже говорил, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части. Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.
После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива — этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы — различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!
Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.
Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение — срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены…
После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или циркон), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.
Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.
Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3 ), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита — сильный хлороз.Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву — еще хуже.
В подобной ситуации единственный выход — полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.
Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка — это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.
Заказать кашпо с автополивом Lechuza, растения или услуги ухода за растениями можно позвонив по телефонам: (vel) 375(029) 171 94 42; (mts) 375(029) 503 80 17, а также окажем необходимую консультацию. Обращайтесь!
Оставить заявку или задать вопрос
О поливе
По профессии он математик и всё доказывает с цифрами в руках – ну очень убедительно! Вот послушайте….
Поливы в жару могут стать бритвой в руках обезьяны. И традиционное воззрение на поливы подлежат пристальному пересмотру.Как известно, на глубине почвы 0,5-1 метр постоянная суточная температура 12 ͦС.
На поверхности в жаркий день температура почвы запредельно высокая ≈ 70 ͦС. Представляете – ногой не встать! И поливая почву в жару, повышаем её теплопроводность и теперь на глубине 10-20 см температура оказывается ≈ 60 ͦС (это вместо 30 ͦС до полива).
Понятно, что политые растения обречены – их корни попадают из зоны выживания ( около 30 ͦС) в губительную зону – и политые растения обречены. И «заботливый» хозяин – погубил их – сварил на корню.
Очевидный шаг – не оставляй почву голой, замульчируй её (как в природе). И тогда даже при 40 ͦС на поверхности будут те же 40 ͦС, а не 70 ͦС. Пока растения не были политы температура в ризосфере ( в области корней) была около 20-25 ͦС, т. е. идеальной для всех растений.
И вот их полили в жару и оказали «медвежью услугу» — началось выживание. Но ведь и это ещё не всё. Во всех книгах написано – поливайте только тёплой водой, а то растения заболеют! Ну как же – мы так и делаем, скажете вы. А Бублик утверждает – полив теплой водой – это «меткий контрольный выстрел в голову».
Всему растительному миру Земли капилляры несут холодную воду из нижних слоёв 12 ͦС и ниже – именно такой и надо поливать культурные растения.
Кто-то написал про тёплую воду – и понеслось!!!Если температура на поверхности почвы 25 ͦС, в зоне корней комфортная температура, вот в это время и нужно поливать растения, а когда это бывает?
Рано утром. Вот Вам и ответ на вопрос – поливать растения нужно на рассвете, а не вечером. Утренний полив даже слегка подогревает остывшую почву и делает жизнь растений комфортнее.
Вечерние поливы – самые вредные — после поливов вечером растения в 3-5 раз дольше прибывают во влажной среде, где возрастают шансы подцепить грибковые заболевания, например фитофтороз – ему надо 100% влажность, чем мы её и обеспечиваем.
Словом доверяй, но проверяй – иначе так и будем говорить про вечерние поливы или про шок, который испытывают растения от холодной воды.
Нужно делать поливы вне лунок: отступить на 20-30 см от лунки и поливай между лунками – почва в лунке остается сухой, температура комфортной, вода через капилляры дойдет до корней и не ошпарит ни в чём неповинные корешки.
Можно поливать в бутылки – у горлышка делают отверстия, вставляют в землю на глубину 15-20 см, такая система полностью раскрепощает огородника – таких бутылок можно использовать сколько угодно много:- располагать в местах по необходимости;- лить воду в любое время суток без оглядки;- экономия воды изрядная.
Можно использовать капельное орошение и мульчировать грядки и дорожки, кустарники и деревья. Мульча сохраняет влагу, структуру почвы, ваше время и здоровье.
Важное значение имеет зимнее накопление влаги. Что это значит? Выросшие осенью сидераты не запахивать, а оставлять их как снегозадержание – вся ценная влага остаётся прямо на нашей грядке.
Очистка огорода и осенняя вспашка наносят тройной удар – сдувается ветром значительная часть снега, талая вода убегает по склону к соседу, почва подвергается эрозии, покрывается коркой.Представляете себе с 1 сотки земли (чёрной, вспаханной) в сутки весной улетает до 600 литров ценной влаги.
А если до посадки и посева культурных растений остается после схода снега 2-3-4 недели? Сколько влаги мы потеряем?И еще несколько цифр: весеннее боронование лишает почву на 10-15% влаги (да ещё после каждого дождя её надо снова и снова рыхлить).
Весенняя культивация уменьшает влажность почвы ещё на 20-25%, а зяблевая вспашка забирает из почвы еще 50% влаги. Ну и чего мы, в конце концов, добиваемся? В природе вся влага достается растениям, там-то нет человека (слава Богу) не копает и не пашет – полное благоденствие.
Будьте умнее – берите пример с Матушки-природы! Мудрости и простоте жизни она набиралась миллионы лет – переходите и вы на природосообразное земледелие, которое существенно облегчит вам жизнь, позволит получать радость и удовольствие от общения с вашими растениями, которые лучше нас знают, как им жить и чего им нужно – больше доверяйте им.
И поверьте мне – это замечательно работает!
Различные требования комнатных растений к поливу
Отдельные комнатные растения обычно имеют разные требования к влажности. Одни удовлетворяются минимальным количеством воды (кактусы, суккуленты), другие, наоборот, требуют постоянно слегка увлажненного субстрата (папоротники, бромелии). Более крупные растения, а также растения с крупными листьями, благодаря которым вода испаряется быстрее, нуждаются в большем количестве воды.
Как узнать сколько воды нужно? Комнатные растения требуют больше влаги во время посадки и во время цветения. После цветения их меньше поливают.
Важно! Недостаток полива во время цветения может привести к засыханию цветочных почек.
Потребление воды растением пропорционально поверхности его листьев (чем больше листьев, тем больше воды нужно растению).
Дополнительная информация!
Растения, которые образуют много больших листьев нужно поливать обильнее, потому что их листья испаряют больше воды, чем комнатные растения с маленькими листьями.
Большинство растений могут относительно хорошо противостоять засушливому сезону (если случайно забыли их полить), но они погибают от чрезмерного полива. Поэтому примите правило, что лучше поливать меньше, чем слишком много.
Следует помнить, что избыток воды может причинить вред горшечным растениям гораздо больше, чем недостаток воды. Можно предотвратить гниение корней, создав дренажный слой из керамзита на дне каждого горшка. Эти пористые шарики из обожженной глины предотвращает накопление влаги вокруг корней растений. Высыпают керамзит на дно вазона, примерно от 3 до 5 см (в зависимости от размера горшка) и засыпают слоем субстрата.
Виды растений, которые имеют толстые, мясистые листья, следует поливать меньше. Избыток воды вредит им больше, чем недостаток.
К таким цветам относятся суккуленты, особый вид растений, которые накапливает воду в сочных мясистых листьях или стеблях и бережно ее потребляют. Устойчивые к дефициту воды суккуленты обладают способностью хранить воду в своих тканях, не требуют интенсивного полива и живут намного дольше без воды, чем растения с тонкими листьями.
Полив также зависит от влажности и температуры в помещении, где установлено растение – чем теплее и суше, тем больше воды нужно растению. Комнатные цветы, которые находятся в помещении с более высокой влажностью (на кухне или в ванной), выдерживают более длительные перерывы в поливе, чем те, которые стоят в солнечной гостиной или отапливаемой комнате.
Частота полива ещё зависит от объема и свойств субстрата в горшке: растения, растущие в больших контейнерах и в перегнойной почве, нуждаются в меньшем поливе, чем те, которые выращиваются в маленьких горшках и песчаном субстрате.
Сам горшок также играют роль В маленьком вазоне грунт высыхает быстрее, чем в большом. Материал самого вазона также имеет значение. Те, что сделаны из обожженной глины, сами поглощают часть влаги поэтому растения, посаженные в них, требуют большего полива, чем растения в пластиковом горшке.
Время года также важно. Отдельные растения предъявляют разные требования к подаче влаги в течение года. Большинство растений потребляют больше воды весной и летом, когда они растут. Уменьшается доза воды для полива осенью и зимой. Однако есть и исключения.
Некоторые виды переживают период покоя летом, когда значительно уменьшается полив или вообще прекращается. Некоторые должны быть более сухими осенью, когда создают цветочные бутоны, но после их образования и во время цветения они уже имеют более высокое потребление воды.
Характеристика культур для зелёных удобрений
Бобы кормовые — источник азота, растут на тяжёлых почвах. Используют в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4-6 см, норма высева 22-30 г/м2, пригодны для подзимнего посева в районах с мягкой зимой.
Вика озимая — богата азотом. Сеют осенью вместе с озимой рожью или озимой пшеницей. Норма высева 7-9 г/м2. Глубина заделки 1см.
Вика яровая-при раннем посеве весной — хороший предшественник озимой капусты, прекрасный корм для коз и кроликов.
Горох полевой, пелюшка — холодоустойчивое растение. Сеют в смеси с викой и овсом из расчёта 15 г/м2.
Горчица обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Оптимальное время выращивания 8-10 недель. Хорошее средство от проволочника. Норма высева 4-6 г/м2.
Гречиха — обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Её сеют весной (7 г/м2), а заделывают в почву осенью. Гречиху используют в междурядьях плодовых культур.
Клевер белый, красный — богат азотом и калием, не выносит кислых почв, растёт на одном месте 2-3 года, норма высева 2,8 г/м2, глубина заделки семян 1-2 см
Люпин однолетний (синий, жёлтый, белый) — лучший предшественник для земляники. Растения люпина богаты азотом, фосфором, органикой. Зелёное удобрение из него по питательной ценности приближается к навозу. Глубина заделки семян — 2,5 см, расстояние между растениями 5-15 см, между рядами 15-30 см. Скошенную массу люпина заделывают в почву через 8 недель после посева.
Люцерна — многолетнее бобовое растение для юга. Обеспечивает почву органикой, азотом, калием. Норма высева 2,5-3 г/м2.
Рапс — растение семейства Крестоцветные, богато органикой, фосфором и серой. Очень требователен к почвам, которые должны быть нейтральными по кислотности и богатыми гумусом. Норма высева 2,8 г/м2. Рапс бывает яровой и озимый.
Редька масличная — неприхотливая культура. Почвы и климат пригодны любые. У редьки масличной глубокая корневая система, которая служит хорошим разрыхлителем почвы и что важно. Растения этой культуры подавляют нематоду. Редьку масличную сеют в чистом виде 2-3 г/м2, а в смеси с яровой викой из расчёта 1 г редьки 6 г вики на 1 м2. При заделывании растений в почву происходит обогащение последней органическим веществом и азотом.
Рожь озимая — сеют осенью, норма – 9 г/м2. Весной следующего года, при достижении стебля растения высоты 60 см, проводят скашивание и заделку зелёной массы в почву, насыщая ее органикой, азотом, калием. У озимой ржи есть недостаток. Её растения сильно иссушают почву. В засушливые годы потребуется полив.
Сераделла -для ее выращивания оптимальны легкие почвы с реакцией рН от очень кислых до щелочных. Растения быстрорастущие, с корневой системой уходящей в глубину на 80-150 см. Обогащают почву азотом, кальцием и фосфором. Сераделлу используют, также, на корм скоту.
Сурепица – нетребовательна к почвам, быстро растёт. Яровую сурепицу сеют весной, летом или после уборки основной культуры. В фазе цветения скашивают, отправляют для приготовления компоста или запахивают в почву. Озимую сурепицу сеют под зиму из расчёта 1-2 г/м2 и весной используют в качестве зелёного удобрения.
Фацелия -быстрорастущее неприхотливое растение. После посева /норма высева 8-10 г/м2/ зацветает через 6 недель. Прекрасный медонос и идеальный предшественник для любой овощной культуры. Растения богаты азотом и очень быстро разлагаются в почве.
