Весенняя подкормка смородины: обработка азотсодержащими удобрениями

Биологические особенности

Смородина и крыжовник — многолетние ягодные кустарники семейства камнеломковых. По морфологическим и биологическим особенностям они очень близки между собой. Смородина растет в виде сильного куста высотой до 1,5—2 м. В зависимости от сорта кусты имеют раскидистую или сжатую (пряморослую) форму.

Побеги смородины прямые, разной силы развития. , Листья трех-или пятилопастные, расположены поочередно, основание у них прямое или со слабой выемкой. Листья черной смородины (в отличие от красной и белой) имеют желёзки, выделяющие эфирное масло специфического запаха, поэтому их часто используют как пряность при засолке огурцов.

Цветки смородины колокольчатые: у красной и белой — обычно самоопыляющиеся, у черной — нуждаются в перекрестном опылении, гак как самоплодны не у всех сортов. Плоды (ягоды) округлой или несколько вытянутой формы (у некоторых сортов), собраны в более или менее длинные кисти.

Наиболее денными являются сорта смородины с длинными плотными кистями и крупными ягодами.

Ягоды черной смородины — черные разных оттенков, красной — красные различных тонов,белой — беловато-желтые.

Основная масса корней смородины находится в почве на глубине 10—40 см и распространяется на 50—60 см в стороны от куста. Отдельные толстые корни углубляются в почву на 2 м и глубже, что делает смородину более стойкой против временной засухи.Почки смородины распускаются рано весной и поэтому иногда повреждаются заморозками.

Черная смородина более влаголюбива, чем красная. Поэтому в естественных условиях она растет на влажных местах (на берегах рек, по оврагам), легко переносит небольшое избыточное увлажнение почвы. Отрицательно реагирует на кислотность почвы и положительно—на известкование, не переносит заболоченных и слишком сырых участков.

Крыжовник растет в виде кустов высотой до 2 м, ветви его хорошо плодоносят до 7—8 лет. Корневая система мочковатая. Основная масса корней залегает на глубине 10—40 см и распространяется на 50—60 см в стороны от куста. Молодые побеги восстановления вырастают от основания куста из почек, расположенных на стебле.

На этих побегах в следующие годы образуются боковые разветвления: побеги второго и третьего порядка, несущие основной урожай. Побеги имеют в узлах шипы, а у некоторых сортов на междоузлиях — шипики. Листья 3—5-лопастные, голые или опушенные, с зубчиками.

Плодовые почки смешанные. Цветки обоеполые колокольчатой формы с пятью лепестками, пятью чашелистиками и пятью тычинками. Ягоды округлой или продолговатой формы, желтой, зеленой, пурпуровой или черной окраски, опушенные или без опушения, с большим количеством семян.

Вегетация крыжовника начинается раньше, чем других ягодных культур. Продолжительность цветения — 5—12 дней, в зависимости от сорта и погодных условий (температуры и осадков) в этот период. Крыжовник — самоопыляющееся растение, однако при перекрестном опылении урожай ягод значительно повышается.

В период цветения насаждения крыжовника хорошо посещают различные насекомые: пчелы, осы, шмели, мухи; перенося пыльцу, они способствуют перекрестному опылению растений. Созревание ягод наступает через 1,5—2 месяца после цветения. Если посадить на участке несколько сортов с различными сроками созревания плодов, то можно получать свежие ягоды в течение 40— 50 дней.

Внесение удобрений и подкормка

Ежегодно смородина и крыжовник дают сравнительно большой прирост побегов, а значит, берут из почвы много питательных веществ и сильно.,ее истощают. Кроме того, часть этих веществ каждый год безвозвратно уносится с участка вместе с вырезанными побегами и собранным урожаем.

Для получения высоких урожаев ягод почву необходимо хороню удобрять. Количество вносимых удобрений зависит от естественного плодородия почвы и степени предварительной ее заправки. На незаправленных удобрениями почвах на 1 га вносят по 50—60 от навоза ежегодно, на средних по плодородию — 40—50 от через год и на хорошо заправленных почвах — 40—50 от через 2 года.

В первые 2—3 года органические удобрения вносят на приствольные круги около растений, а в последующие (когда ветки кустов в ряду сомкнутся) — по всей длине ряда.

После посадки (если не вносили перед посадкой) под каждый куст вносят 8—10 кг навоза (20— 30 т на 1 га), а после разрастания кустов и смыкания их крон норму увеличивают до 40—50 т на 1 га. Навоз (или компост) раскладывают весной между кустами и затем при перекопке слегка перемешивают с землей. Свежий навоз для этой цели использовать нельзя.

Дополнительно к навозу необходимо вносить и минеральные удобрения: суперфосфат и калийную соль. Азотные удобрения применяют только в том случае, если в этом имеется необходимость, т. е. если почва действительно бедна азотом. При недостатке азота листья приобретают бледную окраску, а побеги развиваются слабо.

Лучшим азотным удобрением является селитра или сернокислый аммоний; их вносят ранней весной по 2— 2,5 ц на 1 га (табл. ).

Нормы внесения удобрений

Очень хорошее действие, особенно на глинистых почвах, оказывает известь. Ее следует вносить осенью до 3 г на 1 га.

В течение лета смородину и крыжовник необходимо подкармливать минеральными и органическими удобрениями, особенно если кусты развиваются недостаточно сильно.Навозная жижа, птичий помет, фекалий, коровяк и минеральные удобрения являются лучшим материалом для жидких подкормок.

Для приготовления растворов берут старые бочки, закапывают их до половины в землю, на Ул или 3/5 части высоты заполняют удобрениями (коровяка кладут больше, а птичьего помета и фекалия— меньше), доливают до самого края водой и содержимое несколько раз в день размешивают.

Для поливки приготовленный раствор разбавляют водой: коровяк — 4—5 частями, птичий помет —10— 12 частями, а навозную жижу перед внесением разводят водой в 6—8 раз.На каждый куст расходуют по одному ведру раствора. Вносят его в бороздки глубиной 9—10 см, нарезанные по обе стороны каждого ряда кустов.

Первую подкормку лучше всего давать после цветения, а вторую — после снятия урожая. Подкормка после цветения благоприятно действует на формирование ягод, а после съема урожая — на подготовку к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года.

Минеральные удобрения можно использовать для жидких подкормок сразу же после растворения, а в сырую погоду их вносят в сухом виде.Раствор минеральных удобрений приготовляют из расчета 30—40 г на 10 л воды и используют тотчас же после приготовления.

На плодоносящие плантации навоз, а также фосфорные и калийные минеральные удобрения вносят осенью, а азотные—весной перед рыхлением почвы.

Органические удобрения вносят в ряды под каждый куст, а минеральные — по всей площади, занятой растениями.

При наличии торфа из него можно приготовлять и торфо-калийные компосты, которые являются ценными удобрениями. Необходимо также использовать все виды местных удобрений: древесную и торфяную золу, навозную жижу, домашние отбросы и т. п.При недостатке органических удобрений рекомендуется применять зеленые удобрения.

Выбор места и предпосадочная подготовка почвы.

Смородина и крыжовник — многолетние растения и растут на одном месте до 20—25 лет. Удачный выбор места для посадки ягодников способствует хорошему росту и плодоношению растений, и наоборот, на неудачно выбранном участке кусты заболевают и даже гибнут.

Места низкие, с избыточным увлажнением без коренного улучшения для посадки смородины непригодны, так как на них кусты покрываются лишайниками, хиреют, быстро стареют и перестают плодоносить. Следует избегать и открытых бугров. Лучше всего смородину сажать после многолетних бобовых трав (клевера), пропашных культур.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на низких, достаточно влажных, но не мокрых участках, с суглинистыми и супесчаными почвами, плохо — на открытых, высоких и сухих (ягоды осыпаются). Она морозоустойчивее других ягодных культур и поэтому может произрастать на северных и северо-восточных склонах.

Красную и белую смородину сажают на более сухих и хорошо освещенных участках с легкими почвами. Лучшими для них будут южный и юго-западный склоны.

Крыжовник требовательнее к месту посадки, чем смородина. Некоторые сорта крыжовника страдают от зимних морозов. Поэтому для крыжовника лучше всего отводить участки из-под бобовых трав или пропашных культур с небольшими южными, юго-западными или юго-восточными склонами, хорошо освещенные, защищенные от холодных ветров, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 —1,5 м от поверхности почвы, с достаточно влажной суглинистой или супесчаной почвой, богатой перегноем, чистой от сорняков (особенно корневищных), хорошо обработанной и обильно заправленной органическими и минеральными удобрениями.

На местах сырых, с близкой подпочвенной водой крыжовник растет плохо, так как не переносит излишнего увлажнения. Он покрывается лишайниками, сильно страдает от грибных болезней и часто погибает.

Почвы закисленные, сильно оподзоленные, с водонепроницаемой подпочвой и с более близко расположенными грунтовыми водами для культуры крыжовника также непригодны. Следует избегать при выборе места и открытых бугров, так как на высоких местах в сухие годы крыжовник страдает от недостатка влаги, преждевременно сбрасывает листья и дает мелкие ягоды.

Прежде чем приступать к посадке смородины и крыжовника, необходимо подготовить участок. Если почва сильно переувлажнена, участок следует осушить. Для этой цели выкапывают открытые или закрытые канавы,Необходимо также внести органические удобрения, особенно на песчаных или супесчаных почвах.

Если растения намечено сажать весной, то осенью сразу же после уборки предшествующей культуры участок нужно вспахать на полную глубину пахотного слоя. На почвах с небольшим пахотным слоем следует применять почвоуглубитель, который глубоко рыхлит почву, не выворачивая на поверхность подпочву. Весной на тяжелых почвах производят перепашку или глубокое рыхление культиваторами с последующим боронованием.

При осенней посадке после пропашных или овощных растений вспашка с последующим боронованием должна быть проведена не позднее чем за 15—20 дней до посадки.

Капельный полив смородины

Выбор способа внесения поливной жидкости под смородиновые кусты — далеко не последняя задача для грамотной организации процесса. Учитывая близкое расположение корневища к поверхности грунта, нет смысла выливать весь объём поливной жидкости у самого основания куста, гораздо эффективнее обеспечить растению дозированное потребление влаги за счёт капельного полива.
Для организации такой поливной системы можно использовать специальные трубки с отверстиями, или же отдать предпочтение самодельным разновидностям, изготовленным из старого шланга (от садовода требуется только сделать в нём отверстия и разложить на участке так, чтобы вытекающие капли попадали в зону роста корневища смородины).

Подачу жидкости несложно регулировать с помощью крана, а время его полного закрытия определяют по состоянии верхнего почвенного слоя под кустами: на нём не должно быть больших луж или любых других признаков скопления жидкости (поверхностные корни в таких условиях быстро сгниют).

Альтернативным вариантом капельного полива смородины может стать дождевание, которое, по мнению многих садоводов, способно равномерно распределить влагу по всем частям кустарника (в частности, по листьям и побегам надземной части куста). Отдав предпочтение такому варианту, обратите внимание на время проведения манипуляций: чтобы солнце не обожгло листья в местах попадания на них капель, дождевание стоит выполнять только ранним утром или в вечернее время, после захода солнца.

Чтобы получить хороший урожай плодов смородины, недостаточно просто посадить смородиновые саженцы, важно ещё и грамотно организовать уход за ними. Своевременный полив — одно из самых первых, относительно простых действий при выращивании. Правда, и в этом случае стоит учитывать все вышеуказанные рекомендации, поскольку только так ягодные кусты смогут получать оптимальное увлажнение, без нарушения качества плодов.

Подбор сортов и значение пчел в опылении смородины и крыжовника

Перед закладкой плантаций смородины рекомендуется заранее подобрать лучшие сорта, которые могут взаимно опыляться.

Наукой и практикой доказано, что урожайность черной смородины значительно повышается,если на участке сажают не один, а несколько сортов. Некоторые сорта черной смородины для хоро шего плодоношения особенно нуждаются в перекрестном опылении с другими сортами.

Для основных, урожайных сортов черной смородины рекомендуются сорта-опылители, указанные в таблице.

https://www.youtube.com/watch?v=FgDGE47gVt4

Сорта-опылители основных сортов чёрной смородины

Роль ветра в опылений смородины и крыжовника незначительна.

Большую роль в переносе пыльцы (опылении) играют насекомые. На открытом участке лёт насекомых в ветреную погоду затруднен, поэтому ягоды завязываются плохо. На защищенном участке опыление происходит значительно лучше. Например, у черной смородины сорта Боскопский великан на защищенных участках завязываются плоды на 80% имеющихся цветков, а на открытых (незащищенных) — лишь на 10%,Неопыленные цветки на кустах осыпаются.

По данным Ю. В. Сазыкина, медоносные пчелы являются основными опылителями цветков ягодных кустарников. Многократно посещая цветки, пчелы наносят на рыльце их пестиков большое количество разносортной пыльцы. Благодаря этому гораздо полнее происходит опыление и значительно повышаются завязывание и качество плодов.

Опыление пчелами даже односортных кустов смородины увеличивает полезное завязывание плодов в 45 раз.

Крыжовник для повышения урожайности также нуждается в опылении. Цветки крыжовника приспособлены к опылению насекомыми. У ряда сортов крыжовника такое строение цветка, которое затрудняет попадание своей пыльцы.

Около 90% цветков крыжовника опыляют пчелы. Благодаря их деятельности в 4—5 раз увеличивается полезная завязь крыжовника, повышаются качество ягод и их размеры.Наилучшее завязывание плодов черной смородины происходит при пятикратном посещении цветков пчелами, а у крыжовника — при шестикратном.

Во время цветения смородины пчёлы делают в среднем по 8,7 вылета, а крыжовника — по 7,2 вылета в день.Смородина, крыжовник и другие ягодные культуры во время цветения являются весьма ценными медоносами, с которых пчелы берут взяток в мае, когда других растений цветет еще мало, а пчелы испытывают острую нужду в пыльце и нектаре.

Цветки ягодных культур живут несколько дней и за период жизни выделяют большое количество нектара. В цветке черной смородины нектар выделяется в течение 4 дней, красной и белой смородины — 3 дней, крыжовника — 3—4 дней.

Количество цветков у черной смородины достигает 28 млн. на 1 га, у крыжовника крупноплодных сортов — 17 млн. и мелкоплодных — 36 млн. на 1 га.

В зависимости от сорта в благоприятные годы цветки черной смородины выделяют 47—150 кг сахара на 1 га.

Наибольшим количеством сахара отличаются сорта: Лия плодородная, Лакстона, Боскопский великан и др.

Цветки красной смородины выделяют 48—105 кг сахара, а белой — 24—25 кг на 1 га, причем больше сахара дают сорта Виктория, смородина Варшевича, Английская белая и Голландская белая.

Большинство сортов красной смородины, в отличие от черной, самоплодны, поэтому они плодоносят даже при неблагоприятных условиях для перекрестного опыления.

Цветки крыжовника в зависимости от сорта выделяют 65—97 кг сахара на 1 га. Наибольшее количество его дают сорта Венера, Английский желтый и Финик зеленый.

Чтобы лучше и полнее обеспечить опыление насаждений крыжовника и смородины, необходимо на каждый гектар посадок черной смородины иметь четыре пчелиные семьи, а крыжовника — от двух до четырех семей.

Опыление насаждений смородины и крыжовника пчелами является обязательным звеном в системе агротехнических мероприятий для получения высоких и устойчивых урожаев ягод.

Посадка смородины и крыжовника

Смородину и крыжовник можно сажать на отдельном участке и в междурядьях молодого плодового сада (на приусадебных участках).

Посадку производят рано веской, до распускания почек саженцев, и осенью — до половины октября. Перед посадкой участок разбивают при помощи шнура и кольев, затем выкапывают посадочные ямы шириной 40—50 см и глубиной 30—40 см.

Посадочные ямы должны быть такого размера, чтобы в них свободно размешались корни.Перед посадкой корни саженцев подрезают (поврежденные корни — до здорового места), побеги укорачивают до 10—15 см, оставляя 2—3 почки на каждом побеге (для лучшего ветвления куста), а чтобы саженцы лучше прижились, их обмакивают корнями в почвенную болтушку с глиной.

Сажают смородину и крыжовник с междурядьями 2,5—3 м и расстоянием между растениями в ряду 1,25— 1,5 м.Вес работы по посадке организуют таким образом, чтобы корни саженцев как можно меньше находились на открытом воздухе (не обветривались).

При посадке растения опускают в ямы, корни тщательно расправляют так, чтобы они не загибались кверху, и засыпают землей, а почву вокруг кустов утаптывают ногами, чтобы между корнями не было пустот.

Кусты сажают на 5—7 см глубже, чем они росли в питомнике.

Лучше сажать наклонно (под углом 45° к поверхности почвы), при этом часть побегов, засыпанная землей, дает дополнительные корни, что усиливает рост кустаПосле посадки саженцы поливают (из расчета 1 ведро на 5 кустов), а поверхность лунки покрывают (мульчируют) тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа.

Чтобы предохранить кусты от вымерзания зимой, лунки после осенней посадки укрывают слоем навоза, перегноя или торфа толщиной 3—10 см.

Если саженцы осенью не высаживают на постоянное место, а оставляют до весенней посадки, то на зиму их следует прикопать.

На выбранном для прикопки участке роют канаву в направлении с запада на восток глубиной 50 см и шириной 60 см. По наклонной стенке растения укладывают в один ряд вплотную друг к другу ветвями на юг. Когда канава будет заполнена саженцами, выкапывают следующую рядом с первой и взятой из нее землей засыпают корни кустов в первой канаве и т. д. Так прикапывают весь посадочный материал.

Размножение зелеными черенками

Размножение зелеными черенками дает возможность ускорить получение саженцев крыжовника и смородины, так как уже одногодичные растения имеют прекрасную мочковатую корневую систему и хорошо разветвленную надземную часть.

При размножении зелеными черенками исключается перенос стеклянницы и почкового клеща на молодые плантации.Для нарезки черенков выбирают мощные здоровые кусты. С маточного 5—6-летнего куста черенки можно нарезать за лето 2—3 раза, срезая их с верхушек всех ответвлений куста: первый раз — примерно в начале июля (в начале полуодревеснения черенка), второй — только после нового отрастания и лучше с боковых ветвей, третий — в первых числах сентября со всех побегов (эти черенки оставляют на зиму в парниках).

Холодные парники для зеленых черенков готовят заблаговременно (в июне), проводят их дезинфекцию, подгоняют и хорошо остекляют рамы. Стекла рам смазывают раствором известкового молока. На перекопанный чистый слой земли в парниках перед посадкой черенков насыпают крупный, просеянный, хорошо промытый песок слоем 7—10 см.

Зеленый черенок срезают длиной 10—12 см (в зависимости от прироста) и опускают в воду или во влажный мох. После нарезки черенки готовят к посадке: удаляют нижние листья, оставляя 2—3 верхних, которые также частично укорачивают, затем обновляют срез черенка.

Для лучшего и более быстрого укоренения над каждой почкой делают легкий продольный надрез, а в нижней части черенка 3—4 таких надреза. Подготовленные таким образом черенки опускают в воду. Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор гетероауксина (стимулятора роста)

Высаживать черенки нужно наклонно, почти вплотную друг к другу, на расстоянии 3—4 см ряд от ряда. Под парниковую раму можно поместить до 950 черенков. Между рамой и черенками должно быть свободное пространство высотой 15—20 см. После посадки черенки тщательно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком.

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и тщательном проветривании парников, когда температура в них поднимается выше 25°.

Против грызунов, которые часто приносят вред черенкам, реко-мендуегся применять отравленные приманки.Против грызунов, которые часто приносятЗа 15—20 дней черенки в парниках хорошо укоренятся. После этого парники днем следует приоткрывать, а затем, когда черенки пройдут некоторую закалку, оставлять открытыми на ночь.

Через 7—10 дней после укоренения черенков рамы необходимо убрать.Трехнедельные черенки крыжовника и смородины при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у отдельных сортов достигает 70—100%.

Укоренившиеся зеленые черенки высаживают для доращивания на отдельном участке (в питомнике) так же, как укоренившиеся отводки при горизонтальном способе размножения. Как только кустики приживутся, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6— 8 раз.

В течение лета производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву в питомнике обильно поливают.

Следующей осенью кусты смородины и крыжовника выкапывают. Кусты, годные для посадки, должны иметь хорошо развитые корни и сильные побеги.

Размножение от водками

Научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина разработан эффективный способ размножения крыжовника и смородины горизонтальными отводками.

Заключается он в следующем. На маточном кусте весной (до распускания почек) выбирают 10— 12 хорошо развитых здоровых ветвей в возрасте от I года до 5 лет, расположенных так, чтобы их можно было отклонить и пригнуть к земле. Для плодоношения на кусте оставляют 2—3 сильные ветви.

У ветвей, отобранных для размножения, обрезают однолетние приросты на ‘/з их длины. Это способствует лучшему прорастанию боковых почек и образованию сильных побегов с хорошо развитыми корнями.

После обрезки верхушки каждую ветвь пригибают к земле, укладывают в заранее выкопанные бороздки глубиной 6—8 см и плотно пришпиливают. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Для более быстрого укоренения побегов почва должна быть влажной.

Когда молодые побеги достигнут длины 8—10 см, их окучивают на высоту 5—6 см рыхлой землей с перегноем. Через две недели проводят повторное окучивание на высоту 8—10 см. В течение всего лета почва на маточном участке должна быть рыхлой и чистой от сорняков. По мере надобности отводки обильно поливают. Для удержания влаги почву после полива мульчируют перегноем или торфом.

В конце сентября, когда заканчивается рост побегов, пригнутые ветви отрезают у основания секатором (садовые ножницы), выкапывают и разрезают по числу укоренившихся отводков.После выкопки растения сортируют. Корни укорачивают до 5—7 см, а побеги обрезают на 1/4 длины. Отсортированные рас-2тения для доращивания высаживают на один год на отдельном участке.

Участок для посадки выбирают ровный, с хорошо разработанной и удобренной почвой, лучше из-под овощных культур и поближе к воде. Сажают отводки осенью в бороздки глубиной 6—8 см, наклонно к поверхности почвы, под шнур в одну или две строки. При однострочной посадке ширина междурядий должна быть 70 см, а расстояние между растениями в ряду 20—25 см, при двухстрочной посадке ширина междурядий 60—70 см, расстояние между строчками 40 см, а между растениями в ряду 20—25 см.

При посадке корни засыпают слоем земли толщиной 5—6 см, затем почву хорошо поливают и мульчируют слоем перегноя толщиной 3—4 см. При сухой погоде полив повторяют. Рано весной (до распускания почек) побеги обрезают, оставляя 1—2 почки над поверхностью земли. Срезанные побеги используют для посадки их черенками, что в свою очередь увеличит количество посадочного материала.

При нормальном развитии отводки крыжовника и смородины к осени образуют хорошие саженцы, годные для посадки на постоянное место.Размножение вертикальными отводками применяют реже, так как этот способ можно использовать только на маточных плантациях главным образом красной смородины и крыжовника.

Чтобы получить отводки, маточные кусты на третий год после посадки ранней весной коротко срезают, оставляя пеньки длиной 15—20 см. Хороший уход и обильное удобрение обеспечивают получение большого количества молодых побегов. Первое окучивание нужно проводить, когда побеги достигнут высоты 10—15 см (от основания).

Центр куста рекомендуется плотно засыпать землей, чтобы не допустить сближения ветвей. Через 20—25 дней побеги еще раз присыпают землей; это лучше делать после дождя. В сухую погоду перед второй присыпкой кусты необходимо полить. Отводки отделяют от материнского растения осенью или рано весной на следующий год.

При пересадке побеги коротко обрезают, оставляя выше корней 2—3 почки. При размножении вертикальными отводками получается меньше саженцев, чем при способе горизонтальных отводков.

Размножение делением куста. Этот способ менее совершенный, так как получающиеся новые растения не всегда имеют такую силу роста и плодоношения, как при размножение другими способами.

Размножение смородины деревянистыми черенками

Размножение смородины деревянистыми черенками — наиболее распространенный способ. Для этого черенки нарезают осенью после опадания листьев, зимой или рано весной (в марте—апреле) — до начала набухания почек. Для заготовки черенков берут однолетние, наиболее сильные, одревесневшие побеги с плодоносящих ветвей.

Их разрезают на черенки — куски длиной 15—20 см и толщиной в карандаш (не менее 5—1 мм), делая нижний срез под почкой. Черенки, нарезанные осенью до морозов, высаживают осенью, а заготовленные поздней осенью, зимой или весной сохраняют до посадки прикопанными в снегу или в подвалах в слегка влажном песке и высаживают весной.

Для посадки черенков выбирают самый лучший участок (желательно из-под пропашных культур), умеренно влажный, с плодородной, хорошо удобренной почвой, без сорняков (особенно важно, чтобы не было пырея).

Почву нужно тщательно обработать на глубину 20— 25 см и заправить органическими удобрениями (навозом или компостом) из расчета 40—50 т на 1 га. На участке не должна застаиваться вода в осенний и весенний периоды. Посадку деревянистых черенков черной смородины производят осенью после их срезки (в начале октября) или очень рано весной, когда подсохнет земля и на участке можно производить работы.

Лучшие саженцы красной и белой смородины получают при высадке черенков в конце августа— начале сентября.

Посадку черенков производят по шнуру или маркеру на ровном месте однострочным способом с расстояниями в междурядьях 70 см и в рядах— 15—20 см. На приусадебных участках черенки смородины можно сажать более загущенно.

Черенки сажают наклонно (под углом 45°), так, чтобы 1—2 верхние почки оставались над поверхностью почвы, а затем поливают водой. Полив особенно необходим при весенней посадке, в сухую погоду его повторяют. Для сохранения влаги почву после полива необходимо мульчировать— покрывать навозом, перегноем или торфом.

Черенки, посаженные осенью, во время морозов могут выпираться из земли. В этом случае весной их следует оправить и присыпать землей. В течение лета почву на этом участке рыхлят 3—4 раза и одновременно производят прополку; 2—3 раза вносят жидкие удобрения.

Размножение смородины и крыжовника

Смородину и крыжовник размножают семенами, черенками, отводками, окучиванием и делением кустов. Семена используют для размножения только с целью выведения новых сортов.

Обычно посадочный материал получают вегетативным путем. Для этого необходимо иметь маточные кусты высокоурожайных, зимостойких и устойчивых к заболеваниям сортов.В последние годы все большее распространение имеет вирусное заболевание черной смородины, известное под названием махровости.

Способы лечения заболевших махровостью растений пока неизвестны. Основными способами, с помощью которых можно избежать массового поражения смородины этим заболеванием, являются: закладка плантаций только здоровым посадочным материалом, тщательная борьба с переносчиком махровости — почковым клещом путем опрыскивания известково-серным отваром (ИСО), своевременное выявление и удаление с маточных плантаций заболевших растений. Растения даже с начальными стадиями заболевания махровостью к посадке и для использования на черенки непригодны.

Отбирать маточные кусты для заготовки черенков следует по вегетативным признакам в течение лета. В качестве маточных используют кусты не старше 10 лет.Организация специальных маточных участков. Для получения чистосортного, высококачественного и оздоровленного посадочного материала наряду с выделением маточников из существующих производственных посадок закладывают специальные маточные насаждения смородины и крыжовника по инструкции, разработанной Научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина.

Для маточных насаждений выбирают самые лучшие участки, хорошо защищенные, вблизи водоемов, при этом учитывают биологические требования данной культуры. Закладку производят только чистосортным высококачественным материалом. Для получения здоровых саженцев смородины и крыжовника рекомендуется пользоваться способом зеленого черенкования.

Закладывая новые оздоровительные маточные насаждения, следует размещать их на расстоянии 1 — 1,5 км от производственных посадок.

На маточных участках ежегодно нужно проводить тщательную апробацию для проверки сортности, прочистку насаждений от всех случайных примесей и уклонений от основного сорта, удаление больных и поврежденных вредителями растений.

Для хорошего роста и развития маточных кустов необходимо обеспечить правильный уход за ними: своевременно вносить удобрения, содержать почву в рыхлом состоянии и свободной от сорняков, в сухую погоду регулярно поливать растения, бороться с вредителями и болезнями, проводить более сильную обрезку, чтобы получать больше хорошо развитых однолетних черенков.

Для усиления прироста кустов следует ежегодно вносить удобрения. При обработке почвы осенью под каждый куст вносят 5—10 кг перепревшего навоза или компоста, 75—100 г суперфосфата и 40—50 г калийной соли, а весной — 40—50 г аммиачной селитры. При использовании кустов для размножения горизонтальными отводками под каждый куст дополнительно вносят 25—30 кг перегноя или торфа, смешанного с верхним слоем земли.

Формирование и обрезка кустов

Получение высоких и устойчивых урожаев смородины и крыжовника зависит не только от сорта, обработки почвы и удобрения но и от других агротехнических приемов, к которым относится, в частности, систематическая обрезка куста. Обрезка является одной из важнейших работ по уходу за растениями.

При посадке куст обрезают, оставляя по 2—3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5—6 и больше однолетних побегов. Все слабые побеги вырезают около самого их основания, не оставляя пеньков. Формируют куст постепенно — в течение 4—5 лет.

У смородины больше всего плодовых почек на двухлетней древесине. Старые побеги дают мелкие ягоды и в небольшом количестве. Ветви черной смородины плодоносят 4—6 лет.Старые ветви в возрасте шести лет следует вырезать полностью у самого основания куста, оставляя взамен такое же количество наиболее сильных однолетних побегов. Полностью сформированный и плодоносящий куст черной смородины должен иметь по 3—4 ветви в возрасте 1—5 лет.

Из корневой шейки куста черной смородины ежегодно появляется много молодых побегов, из которых оставляют 6—8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют. Затем производят ежегодную обрезку всех стеблей старше 4—5 лет, хорошо отличимых от молодых по их почти черной окраске; всех отвисших ветвей, лежащих на земле; побегов, растущих внутрь куста и сильно перекрещивающихся; всех идущих от корневой шейки лишних побегов и подмерзших за зиму верхушек; всех сухих и пораженных болезнями стеблей.

Надо следить за тем, чтобы на кусте черной смородины оставалось 15—20 ветвей всех возрастов (от 1 года до 5 лет), так как по сравнению с ветвями других возрастов лучшее плодоношение обычно бывает на одно-, двух- и трехлетних ветвях.Обрезать кусты можно как осенью — после опадения листьев, так и ранней весной — до распускания почек.

Для получения высоких урожаев черной смородины в следующем году в конце июня — начале июля прищипывают молодые побеги, удаляя верхушки. Прищипка способствует образованию новых боковых побегов, которые затем покрываются плодовыми почками, и вызывает формирование плодовых веточек (плодушек) на старой древесине.

Летней прищипкой кустов, имеющих сильные молодые побеги, можно регулировать сроки созревания ягод черной смородины. При ранней прищипке они вызревают раньше, при более поздней — позже.

Красная и белая смородина больше всего плодоносит на укороченных веточках (плодушках) 2—3-летнего возраста, расположенных в верхней части побега, поэтому обрезку их и прищипку производить не следует.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5—8 лет.Все старые (старше 7—8 лет) неплодоносящие ветви вырезают так же, как и у черной смородины, полностью у самого основания куста.

В окончательно сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2—3 ветви в возрасте 1—8 лет, а всего куст должен иметь 20—25 разновозрастных ветвей.

При обрезке смородины необходимо систематически производить прореживание побегов внутри кустов для лучшего и равномерного освещения всех ветвей.

У запущенных кустов смородины часто наблюдается прекращение плодоношения. В таком случае, если только кусты не слишком старые, производят их омолаживание: все старые ветви удаляют, а оставшиеся молодые укорачивают до 10—15 см. При хорошей обработке почвы и внесении удобрений (навоза и азотных минеральных) кусты дают обильную поросль, из которой потом формируют куст.

Смородина при тщательном уходе может хорошо плодоносить на одном месте до 15—20 лет. Участки смородины необходимо ежегодно очищать от больных, слабоплодоносящих и с махровыми цветками кустов.

Обрезают и формируют крыжовник почти так же, как и черную смородину.

Наибольший урожай ягод у крыжовника образуется на 2—3-летних веточках (плодушках) на концах побегов сильных многолетних ветвей. Ветви старше 7—8 лет почти совершенно не имеют плодовых веточек, поэтому их следует своевременно вырезать.

Обычно на корневой шейке куста ежегодно появляется много молодых побегов, из которых при обрезке оставляют 6—8 наиболее сильных и правильно расположенных (вокруг куста), а остальные удаляют. Затем производят ежегодную вырезку (полностью до основания ветвей, не оставляя пеньков): всех ветвей старше 7—8 лет; всех отвисших ветвей, лежащих на земле; стеблей, идущих внутрь куста й сильно перекрещивающихся, для лучшего и более равномерного освещения всех ветвей; всех идущих от корневой шейки лишних побегов и подмерзших за зиму верхушек; всех сухих и пораженных болезнями стеблей.

В полностью сформированном плодоносящем кусте крыжовника должно быть по 2—3 ветви в возрасте 1—2 лет, а всего куст должен иметь 20—25 разновозрастных ветвей.Основное плодоношение сосредоточено в верхней части побегов, поэтому обрезку их и прищипку производить не следует, так как это снижает урожай.

Обрезку кустов можно производить как осенью — после опадения листьев, так и ранней весной — до распускания почек.При плохом уходе у запушенных кустов крыжовника часто наблюдается прекращение плодоношения. Если кусты не слишком старые, то производят их омолаживание: в первый год удаляют ‘А или 2А наиболее старых ветвей куста, срезая их у самой поверхности земли (не оставляя пеньков) для того, чтобы вызвать новый рост побегов; на следующий год все оставшиеся на кусте старые ветви вырезают.

При недостатке влаги в почве кусты крыжовника после омолаживания необходимо обильно поливать, а почву вокруг них мульчировать.

Чем обработать смородину весной от болезней и вредителей

Когда снег растает, набухнут почки, самое время проводить обработку смородины весной от болезней и вредителей. Во время обрезки вы уже могли оценить здоровье кустов. Возможно, некоторые из них заболели и им требуется срочная помощь. Если же никаких признаков не наблюдается, обязательно проведите профилактическое опрыскивание. Лучшее время для процедуры – март-апрель, пока почки еще не раскрылись.

Болезни смородины весной и ранним летом могут стать причиной неурожая. Среди самых частых и опасных можно назвать такие грибковые заболевания, как:

Не менее опасны и вирусные болезни, например, махровость (реверсия) и полосатая мозаика, которые не поддаются лечению и требуют полного уничтожения кустов.

Чтобы защитить растения, проведите обработку смородины весной до распускания почек следующими препаратами на выбор:

Также можно провести защитное опрыскивание золой. Для этого 100 г золы залейте 1 л воды, дайте настояться 3 дня, процедите и долейте 3 л воды.

Вредители смородины весной еще не так заметны, но скоро дадут о себе знать. Как выявить заражение почковым клещом, смородинной стеклянницей и златкой, мы рассказали выше. Но врагов у смородины намного больше. Так большой урон растениям наносят почковая моль, огневка, пилильщики, смородинная галлица, тля и другие опасные насекомые.

Наиболее популярными средствами для защиты смородины можно назвать биопрепараты Фитоверм, Битоксибациллин и др. Для обработки сильно пораженных растений подойдут Актара, Биотлин, Инта-Ц-М, Кинмикс, Фуфанон-Нова и др.

Если же вы приверженец народных методов, то используйте для профилактики мыльный раствор, настои чеснока, луковой шелухи или табака.