Влагозарядковый полив - как когда и как | Своими руками - Как сделать самому

Содержание

Влагозарядковый и вегетационный полив плодового сада
Влагозарядковый полив хвойных и вечнозеленых растений перед зимовкой
Есть ли вред от влагозарядкового полива?
Как правильно делать влагозарядный полив
Как это объясняется:
Помогает осеннему росту корней
Когда проводить влагозарядный полив
Можно ли поливать деревья в мороз. надо ли поливать растения перед заморозками?
Подкормка в августе
Полив саженцев
Техника влагозарядкового полива
Чем может быть опасно отсутствие влагозарядкового полива осенью?

Влагозарядковый и вегетационный полив плодового сада

Полив плодового сада

Плодовый сад (плодовые деревья) довольно требовательный к водному режиму почвы. В засушливых условиях южной зоны плодоводства полив увеличивает продуктивность семечковых пород в 2-2,5 раза, косточковых – в 1,5-2 раза. В средней полосе страны прибавка урожая от орошения может составить 30-50 % и более.

Годовую потребность в поливной воде для орошения называют оросительной нормой. На юге она достигает 4-6 тыс. м³, в более северных районах – 1,5-3 тыс. м³ на 1 га. Величина ее зависит от количества выпадающих осадков, свойств почвы, расхода влаги на физическое испарение и транспирацию, способа полива и других условий. На задерненных участках, где влага потребляется не только деревьями, но и многолетними травами, оросительные нормы возрастают в 1,3-1,5 раза.

Поливы плодовых садов подразделяются на влагозарядковые и вегетационные.

Влагозарядковый полив проводят осенью, реже зимой или рано весной. При таком орошении промачивается слой почвы глубиной до 1,5-2 м и создаются большие запасы влаги, которые растения расходуют позднее — в период вегетации. Особенно велико их значение в засушливых областях, где весной и летом поливной воды для сада нередко не хватает. Увлажнение почвы с осени способствует также повышению зимостойкости растений, предотвращает зимнее иссушение побегов, активизирует рост корней. При близком стоянии грунтовых вод глубину промачивания при влагозарядковых поливах ограничивают до 0,5-1 м.

Вегетационные поливы проводят весной и летом, в период вегетации. Их задача – увлажнить слой почвы, в котором сосредоточена основная масса активных корней. Глубина промачивания при этом составляет 0,5-0,6 м в молодых и 0,8-1,0 м в плодоносящих садах.

Сроки вегетационных поливов обычно увязывают с фенофазами развития отдельных органов плодового растения. Сады орошают перед цветением или после него, после июньского опадения завязей, в период дифференциации цветковых почек (июнь-июль), во время интенсивного роста плодов (июль-сентябрь). В молодых садах позднелетние поливы нежелательны: они затягивают рост побегов и снижают зимостойкость деревьев.

Для того чтобы точно установить сроки поливов, в садах регулярно ведут контроль за влажностью почвы. Пробы грунта берут ручным почвенным буром в слое, который предполагается увлажнить при поливе. Пробу высушивают до абсолютно сухой массы при температуре 150⁰ С, а затем определяют влажность почвы (в % от абсолютно сухой массы грунта):

100,

Где М_в — масса влажной почвы, г;

М_с — масса высушенной почвы, г.

Основным показателем для установления режима орошения плодовых насаждений служит предельная полевая влагоемкость (ППВ). Когда насыщение влагой соответствует ППВ, все капилляры почвенных комочков заполнены водой, а промежутки между ними – воздухом. Подобные условия наиболее благоприятны для деятельности корней: они хорошо снабжаются влагой и кислородом. Влажность (в % от абсолютно сухой массы грунта), соответствующая ППВ, составляет на песчаных почвах 5-7 %, супесчаных – 12-15, суглинистых – 20-25, глинистых – 27-35 %. Увлажнение в зоне размещения активных корней не должно быть ниже 60 % ППВ на песчаных почвах, 65-70 – на супесчаных, 70-75 – на суглинистых, 75-80 % — на глинистых. Когда влажность почвы опускается до этого уровня, проводят полив сада, при котором корнеобитаемый слой увлажняется до 100 % ППВ.

Количество воды (м³/га), необходимое для проведения одного полива, называется поливной нормой. При влагозарядковых поливах она составляет 1300-2000 м³, при вегетационных – 400 – 1200 м³на 1 га. На песчаных почвах во время вегетации на орошение обычно расходуют 400-500 м³, на глинистых – 1000 м³ на 1 га и более. Величина поливной нормы зависит также от возраста насаждений (в молодых она в 2-2,5 раза меньше, чем в плодоносящих) и способа полива.

Число вегетационных поливов и частота их проведения определяются почвенно-климатическими и погодными условиями, типом насаждений, системой содержания почвы в междурядьях. Научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина рекомендует для различных районов плодоводства страны, следующие режимы орошения (табл. 1).

Таблица 1

Периодичность вегетационных поливов в плодоносящем яблоневом саду при содержании почвы под черным паром

Район плодоводства

Число поливов

Межполивной период, дни

Поливная норма, м³ на 1 га

Центрально-Черноземный

Среднее Поволжье

Северный Кавказ

1-2

2-3

2-4

35-40

30-35

600-800

700-900

800-1200

Сады орошают различными способами: по бороздам, чашам, полосам, дождеванием. В последние годы разрабатывают методы подпочвенного и капельного орошения.

В плодоводстве наиболее распространен полив по бороздам. Увлажнение почвы при этом способе происходит по капиллярам через стенки и дно борозды. В плодоносящих садах борозды занимают всю ширину междурядий. В молодых насаждениях обычно нарезают по 1-2 борозды с каждой стороны ряда.

Полив по бороздам можно применять в садах с достаточно выравненным однообразным рельефом. Специальная планировка поверхности участка перед закладкой насаждений облегчает использование этого способа орошения и повышает его эффективность. Допустимыми уклонами местности для полива по бороздам считаются 0,01-0,02, оптимальными – 0,003-0,005.

При поливе по бороздам оросительная сеть включает временный ороситель, выводные и поливные борозды. Временный ороситель нарезают вдоль длинной стороны квартала. В последние годы его часто заменяют закрытым трубопроводом, имеющим водовыпуски у каждой выводной борозды. Выводные борозды располагают перпендикулярно направлению рядов в квартале. Из выводной борозды вода поступает в поливные борозды, идущие параллельно рядам плодовых деревьев.

На больших уклонах борозды нарезают глубиной 12-15 см, на малых – 20-25 см. На легких почвах их длина ограничивается 50-100 м, на тяжелых достигает 150 и даже 200 м. В первом случае борозды размещают близко друг к другу (через 50-70 см), во втором – расстояние увеличивают до 0,8-1 м.

Величина поливной струи, подаваемой в каждую борозду, должна составлять 0,3-1,5 л/сек. На больших уклонах и при поливе участков с низкой водопроницаемостью грунта напор воды уменьшают.

Для облегчения подачи воды из выводных борозд в поливные применяют специальные трубки и сифоны. Первые вставляют горизонтально во внешний борт выводной борозды, вторые перебрасывают через него. Нужный напор воды в выводных бороздах создают переносными металлическими щитами. Применение поливных трубок и поливных сифонов заметно повышает производительность труда на поливе. Работа поливальщика может быть значительно облегчена и при использовании переносных трубопроводов – гибкого тканевого и металлического (РТ-180). Они заменяют выводные борозды и подают воду через небольшие водовыпуски прямо в поливные борозды.

Подводящую оросительную сеть (временные оросители, выводные борозды) нарезают канавокопателями. Для поделки поливных борозд используют культиваторы, оборудованные специальными рабочими органами – бороздорезами. Этими же орудиями проводят послеполивную обработку почвы (заравнивание выводных и поливных борозд для лучшего сохранения влаги в почве).

На тяжелых почвах улучшить промачивание почвенного профиля можно путем полива по бороздам-щелям. Они представляют собой обычные поливные борозды, по дну которых с помощью бороздоделателей –щелерезов нарезают щели шириной 2-3 см и глубиной 25-30 см. Орошение по бороздам-щелям возможно только в тех случаях, если при их поделке не повреждаются корни толщиной более 1 см.

При поливе по чашам воду подают к каждому дереву (реже к группе из нескольких деревьев) в приствольные чаши или квадраты, обвалованные почвой на высоту до 25 см. На участок она поступает по распределительным бороздам, расположенным в каждом междурядье или через междурядье. От распределительных борозд к чашам (квадратам) подходят короткие подводные борозды.

Полив по чашам протекает крайне медленно из-за несовершенства системы распределительных и подводных борозд. Применение современных средств рационализации орошения при этом практически невозможно. Очень сложен и трудоемок послеполивной уход за чашами и квадратами.

Полив по полосам представляет собой затопление площадок шириной 1-4 м и длиной 70-100 м и более. Площадки в продольном направлении отделяют друг от друга валиками высотой 20-25 см. В каждой полосе величина поливной струи в зависимости от водопроницаемости грунта составляет 1,5-7 л/с.

При поливе по полосам используют те же технические средства, что и при поливе по бороздам. Поэтому этот способ довольно производителен. Чаще всего его применяют на задерненных участках. Для полива по полосам желателен небольшой уклон местности (0,002-0,003), а площадь сада должна быть хорошо спланированной.

Дождевание – один из самых перспективных способов орошения интенсивных садов. По сравнению с поливом по бороздам и полосам экономия поливной воды может составить 20-30 %. Не требует трудоемких подготовительных и заключительных работ – нарезки и закрытия борозд. Перед дождеванием достаточно прокультивировать междурядья, а после полива – забороновать. При правильной интенсивности дождя обеспечивается оптимальное увлажнение почвы без нарушения воздушного режима. Для этого расход воды на тяжелых почвах должен составлять 5-10 мм/ч, на суглинистых – 15-20, на песчаных – 30-40 мм/ч.

Для полива дождеванием применяют среднеструйные дождевальные установки типа КИ-50 и УДС-25. Они представляют собой систему переносных трубопроводов, состоящих из легких металлических труб, снабженных среднеструйными аппаратами. В молодых садах пригодны и дальнеструйные дождеватели ДДН-45 и ДДН-70 (радиус действия 50-60 м). Первую установку (расход воды 10-12 м/ч) используют на любых почвах, кроме тяжелых, вторую (расход воды 25 мм/ч) – только на легких.

Процесс дождевания можно автоматизировать, применяя стационарные дождевальные установки. Для этого укладывают трубопровод закрытого типа, который подсоединяется к оросительной системе. Над кронами деревьев выводят высокие стоянки со среднеструйными дождевальными аппаратами («Роса-1», «Роса-2», «Роса-3», СДА-2М, ХКЗ-4) с радиусом действия до 15-20 м и дальнеструйными (ДА-2, ДД-30, ДД-15) с радиусом действия до 35-50 м. Расстояние между дождевальными линиями в первом случае 25-30 м, во втором – 60-100 м.

При надкронном дождевании, когда увлажняются и листья, возникает опасность сильного распространения грибных заболеваний. В Украинском научно-исследовательском институте орошаемого садоводства разработали новый вариант стационарной установки с подкронным дождеванием. Разбрызгивающие воду устройства устанавливают под каждым деревом. При поливе вода попадает только на поверхность почвы.

Дождевальные установки, особенно стационарные системы, значительно повышают производительность труда при орошении садов, уменьшают трудовые затраты на уход за плодовыми насаждениями. Кроме того, с помощью дождевания можно эффективно бороться с заморозками. Применение специальных резервуаров позволяет использовать надкронные дождевальные установки для защиты растений от вредителей и болезней, некорневых минеральных подкормок, а подкронные дождеватели – для внесения гербицидов.

Подпочвенное орошение проводят по закрытой оросительной сети. Вода поступает в почву из пористых труб (дрен), уложенных на глубине 40-60 см в корнеобитаемом слое. Этот вид полива имеет много преимуществ: капиллярный характер увлажнения грунта, большая экономия поливной воды, отсутствие ирригационной эрозии. При подпочвенном орошении полностью отпадает необходимость в трудоемких работах по подготовке участка к поливу. Поверхность почвы после полива остается сухой, уменьшается засоренность сада. Перед закладкой насаждений капитальную планировку участка не проводят. Процесс орошения полностью автоматизирован. Но с технической стороны этот способ полива требует доработки, так как дрены часто заиливаются или забиваются корнями растений.

Капельное орошение садов получило распространение в последние 10-15 лет. Сущность его заключается в увлажнении сравнительно небольшой части почвы в зоне концентрации основной массы корней. Экономия поливной воды по сравнению с другими способами достигает 30-40 %, а в областях с жарким и сухим летом – 50-70 %.

Подводящая система капельного орошения состоит из гибкого трубопровода небольшого диаметра (10-25 мм), сделанного из полимерных материалов. Его устанавливают вдоль каждого ряда. На трубопроводе через 1-3 м монтируют капельницы, подающие воду по тонким трубкам к корням. Из капельниц вода поступает самотеком с небольшой интенсивностью (1-10 л/ч).

Система капельного орошения может иметь различный режим работы. На легких почвах поливы обычно проводят через каждые 1-2 дня, на тяжелых – через 3-4. Возможно и ежедневное подключение установки – на 3-6 ч в сутки. Во всех случаях в корнеобитаемой зоне поддерживают физиологически оптимальную влажность почвы, примерно равную ППВ.

Как и всякая система автоматизированного орошения, капельный полив перспективен для интенсивного плодоводства. По предварительным данным, прибавка урожая от его применения может составить 20-50 % по сравнению с поливом побороздам.

Влагозарядковый полив хвойных и вечнозеленых растений перед зимовкой

Если дождей осенью было недостаточно, то хвойные и вечнозеленые растения переживают настоящую засуху, так как их хвоя и листья продолжают испарять влагу до самых заморозков. В сухую осень запасти влагу в достаточных количествах растениям позволит обильный еженедельный полив.

Молодые посадки туи остро нуждаются в дополнительном поливе перед зимой

В первый год посадки хвойные и вечнозеленые растения поливают один раз в неделю (10–50 л на саженец в зависимости от размера), кроме того, обязательно орошают крону. Благодаря дождеванию не просто смывается пыль: раскрываются устьица на хвое, растению становится легче дышать, соответственно интенсивнее протекают все физиологические процессы.

В течение вегетационного периода почву рыхлят на глубину 8–10 см (у большинства видов поверхностная корневая система). Приствольные круги желательно мульчировать – торфом, щепой, корой, компостом. Это защитит корни от перегрева и пересыхания летом и от быстрого промерзания зимой.

В конце листопада хорошо пролейте растения под корень (5–8 ведер на растение). Полив под зиму желателен для всех посадок, сделанных в прошлом и текущем сезонах; для сортовых экземпляров и экзотов независимо от времени посадки (есть среди них и весьма устойчивые, но, если вы начинающий садовод, легче полить все подряд, чем разбираться – вреда от этого не будет).

Хорошо увлажненная почва промерзает на меньшую глубину, что уменьшает риск весенних повреждений.

Как подготовить хвойные растения к зиме узнайте здесь >>>>>>>>>>>

Есть ли вред от влагозарядкового полива?

Вред может заключаться в излишнем переувлажнении именно косточковых культур, больным местом которых является корневая шейка. Важно при осуществлении влагозарядкового полива добиться, чтобы после того как вода впитается, вокруг корневой шейки было относительно сухо.

Там ни в коем случае не должна скапливаться и подолгу стоять вода, иначе это приведет к запреванию корневой шейки, ее загниванию и даже может вызвать гибель косточковой культуры. И что самое интересное, чуть ли не на любой стадии ее развития, то есть как маленького растения, так и высокого исполина.

Естественно, это относится ко всем представителям косточковых культур, для тех, кто не знает – это не только вишня обычная и степная и черешня, но и абрикос, алыча, слива, причем, как песчаная, так и уссурийская.

Поэтому если в своих силах не уверены и боитесь именно за данные культуры, то вполне можно либо наполовину снизить объем выливаемой воды, либо вообще обойтись без влагозарядкового полива косточковых культур.

Кроме того, доказана вредность влагозарядкового полива на почвах где вода очень плохо впитывается и подолгу застаивается у корней, что может вызвать их подгнивание (это почвы тяжелые глинистые, например). Довольно опасно выливать много воды на пониженных участках, там, где и так порой скапливается ее немало с окрестных территорий, а также на тех участках, где грунтовые воды расположены выше двух метров от поверхности почвы.

Как правильно делать влагозарядный полив

А что если почва уже влажная? Перед поливом в обязательном порядке нужно проверить её состояние. Выкопайте в саду ямку глубиной 50 см и со дна зачерпните землю. Сожмите ком земли в кулаке, если он сразу же рассыпается, то влагозарядковый полив делают по максимуму. Если сжатый в ладони ком земли не распадается, но не оставляет влажный след на бумаге, то норму полива можно уменьшить на 30 %. Если же ком хорошо держится и оставляет мокрое пятно на бумаге, то количество воды можно существенно уменьшить. Кстати, такую проверку нелишне сделать и во время зимних оттепелей.
Поливная норма должна составлять: для плодоносящей яблони — 50-100 л на каждый квадратный метр; в молодом яблоневом саду и взрослом уже плодоносящем вишневом и сливовом — по 35-50 л, на ягодных кустарниках — 25-40 л. Естественно эти нормы очень приблизительны и зависят от размеров дерева и качественного состава почвы. Если вы ещё не опытны, проконсультируйтесь у знающих садоводов именно в вашей местности.
Естественно, влить такое количество воды дереву за раз не удастся. Поэтому влагозарядный полив делается в 2 или даже 3 приёма, давая воде полностью впитаться в почву. Обязательно вокруг ствола надо рыть кольцевые канавки на расстоянии 60-80 см одна от другой. Глубина канавок: у яблони — 10-20 см (наткнётесь на корни — хватит), у вишни, учитывая ее поверхностную корневую систему — не более 10 см. Когда вода полностью впитается в почву, канавки заравнивают сухой землёй. Перед их закрыванием можно внести фосфорно-калийные (но не азотные!) удобрения в рекомендуемых дозах. Завершив полив, почву желательно замульчировать: торфом, листьями, соломой, компостом или разрыхлить. Рыхлая почва гораздо меньше промерзает вглубь.

Как это объясняется:

Помогает осеннему росту корней

«Осенью, в сентябре-октябре, происходит интенсивный рост активных (поглощающих) корней и накопление в тканях растений запасных питательных веществ. В это время почва должна быть влажной, иначе осеннего роста корневой системы может не быть. Как результат – растения ослаблены, не лучшим образом подготовлены к зиме, чаще гибнут от мороза».

Давайте отделим «мух от котлет». Во-первых, интенсивный рост корней происходит не только в сентябре-октябре. Корни видов деревьев деревьев начинают активно расти в непромерзших горизонтах почвы уже в феврале. (* Сразу оговоримся, что мы здесь и далее будем говорить о центральном нечерноземном районе России, где климат является умеренно-континентальным, а водный режим почв промывным или периодически промывным, то есть годовое поступление влаги в почву превышает годовые потери, включая транспирацию воды растениями.)

А заканчивают корни некоторых видов расти иногда в декабре. Действительно, обычно можно наблюдать два максимума роста корней – летний и осенний. Летний максимум связан с тем, что после окончания роста новых побегов и листьев, последние начинают интенсивно фотосинтезировать питательные вещества.

Осенний максимум приурочен к окончанию сезона вегетации и к оттоку питательных веществ от опадающих листьев. В это время происходит также опадание части всасывающих и рост новых корней в непромерзающие более глубокие горизонты почвы. Запасные питательные вещества (** питательными веществами являются вещества, участвующие в процессе клеточного дыхания, происходящего в митохондриях; это моносахарид глюкоза, производимая зелеными частями растений, чаще всего, листьями в хлоропластах при фотосинтезе; запасные питательные вещества, это, как правило, полисахарид крахмал, которых запасается впрок в живых, как правило, паренхимных клетках) в любом случае накапливаются в живых клетках стволов, ветвей и корней, начиная с июня по октябрь.

Если почва влажная, корни нарастают в обычном режиме; если воды недостаточно, корни нарастают даже более интенсивно как раз для того, чтобы обеспечить растение водой. Корни не могут нарастать в двух случаях: когда свободной воды в почве нет совсем, а такое бывает только при очень сильных засухах; или же, наоборот, когда всё свободное пространство между частицами почвы занято водой, то есть при переувлажнении, поскольку кислорода, необходимого для дыхания корней в почве нет.

Когда проводить влагозарядный полив

Влагозарядковый полив лучше проводить в конце октября – начале ноября. Более точно, лучше ориентироваться на время, когда деревья активно сбрасывают листву – значит пора. Не стоит обильно поливать сад до начала листопада — можно вызвать затяжной рост побегов, что скажется на их вызревании и подготовке к зиме.

Особенно это опасно для молодого сада. Не обращайте внимания на осенниедожди.

Никакие, даже самые сильные дожди не способны компенсировать потери почвенной влаги и промочит землю на нужную глубину.

При осеннем влагозарядном поливе глубина увлажнения почвы должна быть больше, чем при весенних и летних поливах. У взрослого плодоносящего дерева земля должна быть промочена на глубину метра, а то и полутора.

Для молодых яблони, вишни, сливы — на 60-70 см, для ягодных кустарников — до 50-60 см. То есть, при влагозарядном поливе почва увлажняется не только на глубину размещения основной массы тонких всасывающих (мочковатых) корней, а ещё и на 10-20 см глубже.

Можно ли поливать деревья в мороз. надо ли поливать растения перед заморозками?

Природа отвечает за сохранность растений перед началом заморозков лишь отчасти – основная часть забот ложится на плечи садоводов.

Конечно же, в летний период, да еще и в начале осени, не подозревается, что совсем скоро температура воздуха может опуститься к нулю или того ниже, однако необходимо заранее подготовиться к тому, чтобы уберечь растения от переохлаждения.

Что для этого потребуется, какие основные формы защиты растений от заморозков есть и, когда надо поливать и подкармливать их перед заморозками, вы можете узнать в сегодняшней статье.

Как защищать растения перед заморозками?

Непосредственно перед началом заморозков необходимо укрывать растения плотным покрывным материалом, после чего присыпать его сверху землей. Для создания укрытия подойдет и тонкая, прозрачная полиэтиленовая пленка, если ее дополнительно утеплить сверху мешковиной, либо бумажные колпаки, которые одеваются сверху на растения в отдельных горшках.

Вариаций может быть много, главное – защитить растения от воздействия холодного воздуха. Соответственно, почва вокруг них также должна защищаться от переохлаждения. Это можно сделать с помощью сухой листвы или соломы. Подойдут также и опилки, компост, чтобы утеплить отдельные участки почвы.

Надо ли поливать растения перед заморозками?

Растения перед заморозками поливать нужно, но на подготовительном этапе. Перед наступлением заморозков, если те ожидаются на следующий день или через день, конечно же, проводить интенсивного полива не стоит. Самые морозостойкие растения, которые привыкли выживать в экстремальных условиях, а также те, которые не могут прожить без обильного полива, можно увлажнять за несколько часов до наступления заморозков.

Чем еще полезен полив растений перед заморозками, так это тем, что он уменьшает эффект переохлаждения растений. Данное условие действует в случае, если температура воздуха не опускается ниже 5 градусов тепла, в противном же случае, почвенная смесь может покрыться корочкой после недавнего полива, либо же вода кристаллизируется в толще почвенной смеси и создаст неравномерное промерзание земли.

Надо ли подкармливать растения перед заморозками?

Другим вопросом на повестке дне после полива является подкормка растений перед заморозками. Подкармливать растения надо – это укрепляет корневую систему и дает возможность им благополучно пережить зиму. Опытные садоводы советуют остановить свое внимание на фосфорных и калийных компонентах минеральных удобрений для повышения концентрации сока в клетках растения, что способствуют защите от промерзания на внутриклеточном уровне.

Последняя подкормка растений в открытом грунте перед наступлением заморозков проводиться не позднее, чем за несколько часов до понижения температуры. Данный процесс вполне можно совместить с предыдущим, то есть с поливом, чтобы обеспечить комплексную защиту растениям и сократить количество процедур, соответственно, и время на поглощения нужного объема полезных веществ и влаги.

Подкормка в августе

В августе, когда идет созревание плодов, растения перестают наращивать вегетативные органы, останавливают свой рост верхушки ветвей, начинается одревеснение их поверхностных слоев. Без плотной древесины они не способны перенести холода. В это же время закладываются цветоносные почки для урожая будущего.

Для того, чтобы эти процессы проходили полноценно, корни должны подать в клетки, формирующие кору и почки, питательные вещества. Если взять их неоткуда, потому что за лето было израсходовано почти все, что с весны находилось в почве, то растения в первую очередь наращивают толстый слой коры, затем формируют плодовые почки. Иногда фруктовые деревья их не закладывают вовсе и плодоносят через год.

Создается так называемая периодичность плодоношения. В год, когда деревья не формируют плоды, они пользуются питательными веществами, внесенными садоводами в почву весной и закладывают плодовые почки для плодоношения через год. Изменить этот ритм помогут подкормки, проведенные в июле-августе, в момент начала созревания плодов. В это время используют комплекс удобрений с равным содержанием азота, фосфора и калия.

При изменении окраски ягод и фруктов, свидетельствующем о том, что в плодах начинает увеличиваться уровень углеводов, используют комплексы с большим содержанием калия. Соотношение макроэлементов NPK должно составлять 5:15:45. Удобрения используют для опрыскивания по листу.

Как правильно посадить чеснок на зиму

Полив саженцев

полив2 Важным мероприятием является и полив саженцев, высаженных осенью. Некоторые садоводы думают, что посаженные осенью молоденькие растения можно не поливать, особенно если идут дожди. Это большое заблуждение, за которое приходится расплачиваться иссушением и вымерзанием саженцев, а чаще всего их гибелью. Осенний полив саженцев даже более важен, чем при весенней посадке. Весной, после таяния снега, почва содержит вдвое, а то и втроебольше влаги, чем осенью. Поэтому осенью, после посадки саженца, в посадочную яму необходимо влить не менее 30-40 л воды, в 2-3 приема. Промачивать корни саженца при этом необходимо на глубину не менее чем на 35 см, чтобы почва вокруг корней была также влажная. Полив должен быть сделан не позже, чем через день после посадки, а при отсутствии больших дождей его через несколько дней повторяют. Если после первого полива прошли большие дожди, можно ограничиться и одним поливом.

Как правильно проводить влагозарядный полив? Не будем описывать все современные технологии полива, включая капельный. Большая часть садоводов поливает вёдрами и шлангами.

Ну, с вёдрами всё просто, вычислив, сколько воды вам нужно осенью влить под дерево просто носим и считаем. Со шлангом тоже всё можно упростить. Определите, за сколько секунд набирается ведро воды из шланга. Затем умножьте на количество вёдер необходимых для полноценного полива.

Однако для осеннего влагозарядного полива есть и противопоказания. Не стоит поливать осенью сады, растущие на плохо дренированных, плотных, тяжелых почвах и на участках, где высокий уровень стояния грунтовых вод. В этом случае вы сделаете только хуже для дерева.

Техника влагозарядкового полива

Можно смело сказать «как угодно» и поставить точку. Но на самом деле, многое зависит от типа почвы и от того, насколько активно впитывается влага. Старайтесь не лить на ствол и вокруг него. Отступите от центра сантиметров 12-15 и спокойно поливайте почву из шланга или носите ведрами, чтобы не ошибиться с количеством, если кто-то любит точность.

Если почвы тяжелые, то можно схитрить, учитывая, что вода впитывается плохо. Тогда по периметру кроны, аккуратно, стараясь не повредить корни, сделайте скважины, вбив колья на глубину примерно в метр и потом вынув их. Ширина кольев должна быть побольше, хотя бы сантиметров 15-20, чтобы максимум воды можно было вылить в них и не ждать долго, пока она впитается.

Если же почвы ровные, черноземы, суглинки, супеси, серые лесные почвы и так далее, то достаточно положить под крону шланг, отступив от ствола указанное нами расстояние и следить по счетчику расхода воды, сколько ее истрачено.

Если почва слишком уж рыхлая, буквально песчаная и шланг может размыть корни, то придется стоять со шлангом и разбрызгивать его по всей приствольной полосе (тут остается только посочувствовать и понадеяться, что деревьев у вас мало).

В заключение о тех, у кого нет счетчика воды. Тут все просто: возьмите секундомер (он есть в каждом телефоне), положите шланг в ведро и нажмите старт, как только ведро наполнится до краев, нажмите финиш, так вы поймете, за сколько секунд или минут (все зависит от напора) наполнится ваше ведро.

Источник

Чем может быть опасно отсутствие влагозарядкового полива осенью?

Дело в том, что наряду с летними дождями, которые нередко портят наш отдых на природе, все чаще стали наблюдаться засушливые осенние периоды. Мы наблюдаем и радуемся золотой осени, высыхающим и желтеющим листочкам на деревьях, урожай с которых собран, березкам и тополям, которые, кажется, чуть-чуть, но все-таки раньше срока начинают сбрасывать листву, и наслаждаемся шуршанием ее под ногами, прогуливаясь по аллейкам и совершенно не задумываясь о том, что в этот период деревья просят нас о помощи и просто изнывают от жажды.

На самом деле, дефицит влаги при подготовке растений к суровому и очень длинному зимнему периоду иной раз страшнее засухи даже в период вегетации, когда питание поступает, кроме того, и посредством фотосинтеза.

То есть от солнца, и оно может стимулировать рост корневой системы в более глубокие слои почвы, где вода, возможно, еще осталась. А вот осенью листьев нет и помочь расти корням и готовиться растению к зиме можете только вы и поливная вода (или дожди, если они действительно обильные и идут часами, а не минутами).

Влагозарядковый полив может решить проблему засухи в осенний период и подготовить растения к длинному зимнему периоду и успешной перезимовке. Казалось бы, все логично, ясно и понятно, но споры о необходимости влагозарядкового полива почему-то не утихают, есть целая плеяда садоводов, которые наотрез отказываются верить в его эффективность и даже говорят о том, что влагозарядковый полив способен навредить растениям.

Доверять таким высказываниям не стоит, хотя небольшая толика правды во вреде для растений все же есть.

Влагозарядковый полив — как когда и как | Своими руками — Как сделать самому