Основные методы насыщения воды кислородом
Способы аэрации воды:
Напорный. Применяют при условии достаточного давления в водопроводе. Этот метод эффективен при небольшом содержании железа в воде – это единственный недостаток такого метода.
Безнапорный. Суть этого метода заключается в распылении воды через форсунки с минимальным диаметром сопла после поступления в аэрационную колонну. Применяется при большой концентрации железа в воде.
Упрощенный. Согласно этому способу вода с небольшой высоты сливается в канал системы фильтрации. Прохождение жидкости через зернистый фильтрационный слой сопровождается выделением ионов Fe2 и Fe3 на поверхность. Для применения такого способа требуется соблюдение двух условий: близкий к нейтральному щелочной баланс и минимальная концентрация железа.
Электрохимический. Эффективный способ насыщения воды кислородом с точки зрения энергетических и экономических параметров, метод аэрации, основанный на преобразовании электрической и химической энергии. Используется для очищения воды в промышленных объемах.
Отстаивание воды позволяет производить очистку от железа естественным способом (безнапорная аэрация). Кислород окисляет соединения железа, в том числе и комплексы, неорганические и органические. Это хороший способ, но требуется емкость большого объема, а также возникает проблема с размножением водорослей и других микроорганизмов.
Такой способ очистки воды от железа рекомендуется применять для водонапорных башен при условии небольшого расхода воды, это будет оптимальным вариантом. Для воды, сильно загрязненной железом, потребуется принудительная продувка воздухом (аэрация). Для этого потребуется специальная колонка и воздушный насос. Большие емкости не потребуются.
Природа предлагает еще более простой способ искусственной аэрации. Ниспадающий поток позволяет воде насытиться воздухом (а значит, кислородом).
В подтверждение этому можно провести дома небольшой эксперимент – наливайте в кастрюлю воду с некоторой высоты и увидите, как образовываются пузырьки воздуха. Тот же принцип лежит в основе любой системы искусственной аэрации.
Насыщение воды кислородом из воздуха происходит в водопадах, каскадах, перепадах (в особенности, в фонтанах).
Чтобы провести обезжелезивание воды в домашних условиях, потребуются специальные вещества. Широко применяется средство Birm. Его основу составляет пористая структура, которая легче воды. Эти свойства данного вещества позволяют производить аэрацию быстро, при этом происходит удаление всех загрязнений, в том числе и железа.
Стоит иметь в виду, что это вещество плохо взаимодействует с хлором, по этой причине не стоит применять хлорку для дезинфекции. Применение воздушного компрессора может не понадобиться.
Для каталитического очищения могут применяться порошковые природные средства доломит и цеолит. Использование специальной системы при этом не требуется. Магнофилт применяется в тех случаях, когда в жидкости нет сероводорода. Greensand чувствителен к микроорганизмам, по этой причине дальнейшая фильтрация и другие способы очистки не используются.
Все об аэрации аквариума
Начать нужно с небольшой вводной об аэрации, под которой подразумевается процесс смешивания воздуха с аквариумной водой при помощи аквариумного оборудования: помп, компрессоров, аэраторов. Принципы работы такого оборудования многим известны и понятны, поэтому мы не будем заострять на этом внимание. Для тех же, кто хотел бы все же углубится в этот вопрос, предлагаем посмотреть статью — компрессоры для аквариума, которая сполна раскрывает суть вопроса.
Более интересно рассказать о заблуждениях начинающих аквариумистов, связанных с аэрацией аквариумной воды:
1. Обычно большинство новичков думают, что обогащение воды кислородом происходит посредством пузырьков, которые компрессор загонят в воду. Однако, это не так. Смешивание воздуха с водой происходит на поверхности воды. Аэратор создает вихри и колебания от пузырьков, в результате чего и происходит смешивание. Можно сказать, что насыщение аквариумной воды воздухом (кислородом) происходит не из-за пузырьков, как таковых, а от их интенсивности и тока воды, которые улучшают процесс абсорбции кислорода из атмосферного воздуха.
2. Вторым важным нюансом аэрации, является его беспрерывная работа. Большой ошибкой новичков, является отключение аэрации на ночь, дабы оборудование не шумело. Такое действие может привести к фатальным последствиям, ведь за ночь асфиксию могут заработать не только рыбки, но и другие гидробионты, вплоть до полезных, аэробных, нитрифицирующих бактерий, а это ведет уже к нарушению биобаланса аквариума и как следствие к завышенным концентрациям ядов: аммиака, нитрита и нитрата. Все заканчивается тем, что рыбы заболевают, в аквариуме происходит водорослевая вспышка и прочие регрессные моменты. Более того, если начинающий аквариумист отключает фильтр на ночь, а потом утром включает, то помимо всего прочего из такого фильтра в аквариум поступает сероводород и прочие отравляющие вещества, которые накопились из-за отсутствия «продувки» фильтра ночью.
С учетом сказанного, следует отметить, что не стоит экономить средства при выборе и покупке оборудования для аэрации аквариума, оно должны быть хорошего качества, достаточной мощности и по возможности бесшумным.
Скажем два слова о важной роли аквариумных растений в насыщении воды кислородом. Аквариумные растения, являются, пожалуй, единственным естественным источником кислорода – О2, который выделяется в процессе фотосинтеза днем.
Наличие растений в аквариуме и надлежащие для них условия, благоприятно скажутся на концентрации кислорода в воде. Однако, растения не являются стабильным и безусловным поставщиками кислорода. Стоит сказать, что процесс фотосинтеза, при котором растения выделяют кислород возможен только лишь при наличии достаточного освещения и необходимого количества СО2 (углекислого газа, а точнее углерода — С). Как только свет в аквариуме выключается, процесс фотосинтеза прекращается и происходит обратный процесс, растения начинают потребляет кислород. Это называется «дыхание растений».
Из сказанного, можно сделать выводы:
— аквариумные растения помощники в вопросе подачи кислорода в аквариум. Про их пользу в настройке биобаланса и их участии в борьбе с NO3, также не промолчим =)
— увы, аквариумные растения — не панацея. Многие заблуждаются, думая, что растениям нужен только лишь углекислый газ, нет! Они также «дышат» и им ночью жизненно необходим кислород. И это очень важно! Многие начинающие травоведы не включают аэрацию на ночь, пологая, что ночь в аквариуме будет достаточно кислорода полученного от перлинга растений. Однако, однако, это не так.
ОТВЕТ: 5мг/л и более.
Измерить концентрацию О2 в аквариуме, можно при помощи тестов, которые продаются во многих аквамагазинах.
А теперь, хитрости и секреты аэрации аквариума:
Лайфхак № 1: Многим известно, что потребление кислорода гидробионтами растет с повышением температуры воды. С другой стороны, концентрация кислорода в воде противоположно зависит от понижения температуры. При температуре 20 °С концентрация кислорода достигает около 9,4 мг/л, при 25 °С — 8,6 мг/л и при 30 °С — 8,0 мг/л. Это утверждение можно прекрасно воспользоваться в случаях асфиксии рыб. Охлаждение аквариумной воды — это к концентрации кислорода.
Лайфхак № 2: Мало кто из начинающих аквариумистов знает о применения аптечной 3% перекиси водорода в аквариуме, вот что она делает:
1. Оживляет задохнувшуюся и удушенную рыбу;
2. Эффективна против некоторых видов нитчатой водоросли;
Перекись водорода – это экологически чистый продукт. В воде она распадается на воду и кислород — вещества безвредные. Поэтому, если правильно ею пользоваться, то полезную микрофлору в фильтре и грунте можно сохранить целехонькой, или только чуть-чуть ее подзадушить (при передозировке и в фильтре выделится слишком много кислорода, что для бактерий не полезно). Но микрофлора быстро восстановится, ведь вредных веществ в воду не поступило. Рыбу при правильном дозировании перекись не травит. Если при применении перекиси на губках фильтров, стенках аквариума, рыбах и растениях появляются пузырьки, то значит доза была велика. Допустимо только едва заметное появление пузырьков.
Аптечная 3% перекись применяется для:
1. ОЖИВЛЕНИЯ ЗАДОХНУВШЕЙСЯ РЫБЫ.
Добавление до 40 мл на 100 л. Когда начнут высыпать пузырьки на стеклах, фильтрах и, возможно, рыбках, воду надо подменить, продувку усилить. Если за 15 мин воздействия нет эффекта, то уже не судьба. Для реанимации рыбы, пострадавшей от высоких доз углекислого газа, обычно достаточно 25 мл в 100 л.
2. БОРЬБЫ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ АКВАРИУМНОЙ ЖИВНОСТЬЮ (планарии, гидры).
Концентрация до 40 мл в 100 л. Вносить надо несколько дней подряд до полной победы над врагом. Растения можно при этом заморить, но если применить более низкие концентрации, то можно и не победить, хотя растения будут живы. Однако, как правило, все получается, процесс занимает неделю и более. Жестколистные растения типа анубиасов к перекиси относительно устойчивы.
3. БОРЬБЫ С СИНЕ-ЗЕЛЕНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ.
Если в аквариуме есть любимые растения, то нельзя превышать дозировку 25 мл на 100 л 1 раз в день. Рыбы обычно без вреда переносят дозу 30 или даже 40 мл на 100 л. Эффект при ежедневном внесении заметен на третий день. За неделю все проходит. Доза, которой еще можно бороться с водорослями – это 20 мл на 100 л. Длинностебельные растения с перистыми листьями плохо переносят перекись, поэтому эту дозировку превышать нельзя. Жестколистные растения можно несколько раз выкупать в отдельно приготовленном растворе перекиси 50-40 мл на 100 л. Держать полчаса, час. Точного времени не знаю. Говорят, так и обрастания вьетнамки можно свести. Возможно, что перекись поможет при борьбе с вьетнамкой в аквариуме (20-25 мл в 100 л). Но в этом случае надо еще снизить нитратное и фосфатное загрязнение воды.
4.ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЛЕ И ПЛАВНИКАХ РЫБ.
25 мл на 100 л ежедневно или 2 раза в сутки многократно (7-14 дней).
Можно приготовить лечебный раствор перекиси из промышленного продукта пергидроля — примерно 30% перекись. То есть, его надо разбавить в 10 раз, чтобы получить аналог аптечной перекиси. Вещество это едкое и взрывоопасное! Разбавлять можно только водой в пластиковой таре. С металлом, щелочами, органическими растворителями контачить не должен.
Таким образом, с учетом темы статьи, следует сказать, что перекись водорода «уникальная штука» и играет важнейшую роль! С ее помощью можно в мгновение обогатить аквариумную воду кислородом и тем самым спасти рыбок, находящихся даже в тяжелой стадии асфиксии. Для большей эффективности, рекомендуем набирать перекись в шприц и распылять ее по дну аквариума в разных местах.
Лайфхак№3: Многие знают, что такое кислородные таблетки и многие их часто применяют при транспортировке рыбок. Однако, мало кто знает и сталкивался с таким аквариумным оборудованием, как ОКСИДАТОРЫ.
Оксидаторы бывают разными: для долгой транспортировки рыб, для мини аквариумов, для аквариумов больших объемов, для прудов. Суть их проста – перекись водорода помещается в сосуд, в который добавляется катализатор, после начинается реакция, в результате которой выделяется кислород.
Как работают оксидаторы для аквариума
Ниже для пример линейка оксидаторов.
ОКСИДАТОР А
Размеры: диаметр 9 см, высота 18 см
Содержимое контейнера: для аквариумов до 400 л. — 250 мл 3 %-ого раствора перекиси водорода, для 600 л — 250 мл 6 %-го раствора.
Продолжительность работы: при температуре 25 °С от двух до восьми недель в зависимости от концентрации раствора и количества используемых катализаторов.
Отсутствие идущих из прибора пузырьков указывает на необходимость перезарядки ОКСИДАТОРа.
1 литра перекиси достаточно на 1 месяц для 20 крупных рыб.
Вы также можете использовать его в аквариуме большего объема, но продолжительность работы прибора уменьшается.
Если Ваш аквариум имеет емкость до 400 л, а двухнедельная продолжительность работы ОКСИДАТОРа для вас слишком мала (например, вы уезжаете в отпуск), вы можете использовать два ОКСИДАТОРа А, поместив в их контейнеры по одному катализатору. В результате продолжительность их работы до перезарядки увеличится до четырех недель.
Размеры: диаметр 4 см, высота 6 см
Содержимое контейнера: — 20 мл раствора перекиси водорода.
В комплекте два флакона по 50 мл с 4,9 %-м раствором перекиси водорода.
Продолжительность работы: при температуре 25 °С 2 — 4 недели в зависимости от количества катализаторов и объема аквариума.
Вы можете установить в аквариуме большего объема до четырех ОКСИДАТОРов МИНИ, либо заменить его катализаторы на более мощные (от ОКСИДАТОРов W, D или A).
ОКСИДАТОР MINI — НЕ ЗАМЕНЯЕТ компрессор или фильтр, он является универсальным окислителем и работает при отсутствии электроэнергии, длительной транспортировке рыб, повышенной требовательности рыб к содержанию кислорода или летнем увеличении температуры воды. Убивает вредные бактерии и лечит наружные болезни рыб.
ОКСИДАТОР D
Размеры: диаметр 8,5 см, высота 8,5 см
Содержимое контейнера: для аквариумов от 60 до 150л. — 125 мл 3-6 %-го раствора перекиси водорода.
Продолжительность работы: при температуре 25 °С 1 литра перекиси достаточно на 2 месяца работы в аквариуме с 10-ю крупными рыбами.
Первый безопасный и саморегулируемый прибор, который может круглогодично снабжать пруды кислородом без применения шлангов и электропроводов даже в лютую зиму.
Он предназначен для садовых прудов, а также больших аквариумов объемом свыше 700 л.
Размеры: диаметр 15 см, высота 18 см
Содержимое контейнера: 1 л 6-30 %-го раствора перекиси водорода.
Продолжительность работы:
Летом при разовой заправке — 1-2 месяца.
Зимой подо льдом — на 4 месяца.
Годовая потребность в растворе в зависимости от температуры составляет 3-5 литра.
Плавает в транспортировочной емкости благодаря кольцевому поплавку.
Прибор позволяет транспортировать или содержать большое количество рыб (до 25 золотых рыбок с длиной тела 8 см в 20 л воды) в небольшой емкости (кан, термосумка, пакет и т. д.) объемом 2-20 л в течение длительного времени без дополнительного компрессора или заполнения пакета кислородом.
Продолжительность работы — от 144 часов (при 9 °С) до 36 часов (при 25 °С).
Компактный прибор ОКСИДАТОР FTc позволяет транспортировать или содержать рыбу в небольшой емкости (ведре, полиэтиленовом пакете и др.) объемом 2-20 л в течение длительного времени без дополнительного компрессора.
Усиление потребления кислорода рыбами при повышении температуры (в разумных пределах) автоматически компенсируется прибором.
Один ОКСИДАТОР FTc содержит 1000 мг чистого кислорода.
Рабочее время при температуре 20 °С — приблизительно 12 часов. При повышении температуры время работы уменьшается, но количество выделяемого кислорода увеличивается. При понижении температуры продолжительность работы увеличивается.
Стоит отметить, что оксидаторы очень редко применяются аквариумистами на постсоветском пространстве. Стоят они относительно не дорого – ОКСИДАТОР А стоит примерно 100 у.е., плюс они экономят электроэнергию… но увы даже спросить не у кого о практике применения. Чаще всего их применяют лишь при длительных перевозках рыбках.
Видео об аэарции аквариума
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы ничего не пропустить
Смотрите также:
СО2 для аквариума
ПРАВИЛЬНЫЙ АКВАРИУМ
Хороший фильтр для аквариума
Какой аквариум лучше
АКВАРИУМНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
О пользе оксидатора для аквариума
Внешний фильтр для аквариума, какой лучше
Внутренний фильтр для аквариума, какой лучше
Подмена воды в травнике
Помпы для аквариума и все о них
Инструкция
Ниже приведена пошаговая инструкция, соблюдение которой существенно облегчит процесс изготовления компрессора для аэрации.
Шаг 1. Разрежьте воздушный шарик пополам при помощи ножниц.
Шаг 2. Просверлите два небольших отверстия в пластиковой крышке, диаметром 3 и 6 м. Все неровные края нужно отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность.
Шаг 3. Вырежьте фигуру в форме подковы из резины. Затем полученную подкову аккуратно приклейте с помощью клеевого пистолета к просверленной крышке (к внутренней ее части).
Шаг 4. Натяните на крышку половину воздушного шарика. Проследите за тем, чтобы поверхность конструкции была упругой. Зафиксируйте шарик с помощью скотча, а все лишнее аккуратно отрежьте.
Шаг 5. Вырежьте маленький треугольник из листа фанеры. Его размеры должны соответствовать размерам моторчика. Приклейте к фанере этот моторчик. Теперь сделайте основу для компрессора, сделав из брусков ножки. Должен получиться маленький стол, на котором расположен моторчик и блок питания.
Шаг 6. Изготовьте эксцентрик, укоротив палочку термоклея, отрезав 6-8 мм. Затем проделайте отверстие сбоку и сверху, используя обычное шило. Проведите проволоку в боковое отверстие. Готовый эксцентрик установите на вал моторчика.
Шаг 7. Укоротите деревянную палочку от леденца до 4 см и приклейте ее к подсвечнику. Затем эту конструкцию нужно присоединить к эксцентрику. Другой конец палочки необходимо приклеить к пластиковой крышке с шариком по центру. Саму крышку необходимо прикрепить к фанере при помощи того же клея.
Шаг 8. Проделайте небольшое отверстие к крышке с шариком и зафиксируйте в нем переходник. К этому переходнику нужно прикрепить уже резиновую трубку. На этом все. Компрессор для Самодельный компрессор для аэрации
Искусственный
Суть такого вида аэрации заключается в применении специального оборудования, например, грунтового фильтра или компрессора. Двухканальный компрессор для аквариумаКомпрессор. Работая непрерывно, устройство распыляет кислород, обогащая им аквариумную воду. Некоторые аквариумисты отключают компрессор в ночное время суток, но делать это категорически не рекомендуется.Распылитель. Он используется вместе с компрессором. Распылитель – это мелко перфорированный керамический, стеклянный или деревянный брусок, который рассеивает воздух от воздушной помпы в воду в форме крошечных пузырей.»>Распылитель устанавливают на дно аквариума, где эффективно распределяет кислород, поступающий от компрессора, по всему Аквариум – это прозрачная емкость для содержания водных животных и растений в искусственных условиях.»>аквариуму.Помпа. Специальное устройство, конструкция которого включает в себя каналы для подачи кислорода и фильтр. Если сравнивать Помпа – это внутренний турбинный фильтр, работающий от сети, для очищения воды от мути.»>помпу и компрессор по продуваемости, то первая, безусловно, лидирует.Грунтовый фильтр. По своим функциям фильтр очень похож на компрессор. Он учувствует в создании течения, при котором начинают двигаться слои воды. Благодаря тому, что верхний слой вступает в контакт с воздухом, происходит насыщение кислородом.Распылитель для аквариумаОбратите внимание! В качество дополнения к помпе и компрессору также используются соединители со шлангами. Они применяются для перемещения устройств для аэрации.
Насыщение воды кислородом
Доступность растворенного кислорода (РК) обычно является главным фактором, который ограничивает возможность увеличения плотности посадки в замкнутой системе водоснабжения. Измерение его концентрации проводится различными методами (подробнее). Использование только аэрации для обеспечения кислорода позволяет поддерживать плотность посадки 40 кг/м3.Однако внесение чистого кислорода с помощью оборудования эффективной подачи газа повышает плотность посадки до 120 кг/м3. В расчет берется разница концентрации растворенного кислорода на входе емкости культивирования (10 мг/л при аэрации или 18 мг/л подача чистого кислорода) и на выходе системы.Например, при концентрации растворенного кислорода на выходе 6 мг/л для дыхания рыбы доступно лишь 4 мг/л при аэрации (10 мг/л — 6 мг/л) и 12 мг/л при подачи чистого кислорода (18 мг/л — 6 мг/л). Таким образом, плотность посадки может возрасти с 40 кг/м3 до 120 кг/м3. Интересно, что концентрация побочных продуктов (твердого осадка) при возрастании плотности зарыбления также возрастает. Поэтому необходимо более эффективное их удаление, например, использование микросетчатого фильтра. Запросы водных организмов в отношении концентрации кислорода зависят от многочисленных факторов, включающих плотность посадки, количества вносимого корма, уровня стресса, температуры воды и ряда других. Холодноводные виды нуждаются в 0,3-0,5 кг кислорода на 1 кг корма.При высоких температурах и наличии кислородного запроса со стороны биофильтра и других бактерий потребность в кислороде возрастает до 1 кг кислорода на 1 кг корма. Минимальные значения растворенного кислорода зависят также от потребностей конкретного вида рыб и условий выращивания. Тилапия может выживать при таких уровнях растворенного кислорода, при которых радужная форель или лосось погибают в течение считанных минут. Стоит отметить, что концентрация O2 менее 4-6 мг/л снижает ростовые показатели.Плотность посадки можно повысить путем повышения количеств вносимого корма, когда решена проблема с доступностью кислорода и снижены такие лимитирующие факторы, как общий уровень азотсодержащих продуктов, CO2, объем емкости культивирования. Повышение плотности зарыбления должно быть экономически оправдано.Таким образом, концентрация растворенного кислорода является одним из наиболее существенных лимитирующих факторов, определяющих количество выращиваемой рыбы. Тем не менее, интенсификация снабжения воды чистым кислородом, равно как и аэрация, ограничена, потому что на каждые 10 мг/л потребляемого O2 образуется 1,0-1,4 мг/л TAN (общий уровень азота), 13-14 мг/л CO2 и 10-20 мг/л твердых частиц в осадке. При потреблении кислорода системой более 10-22 мг/л (в зависимости от щелочности, pH, температуры, видов рыб) лимитирующим фактором становится концентрация растворенного углекислого газа (без снятия и контроля pH).Аэрация атмосферным воздухом (слева) и оксигенация кислородной смесью (справа).
Нужно ли подогревать воду из скважины перед поливом
При капельном поливе вода успевает прогреться на воздухеСпециалисты уверяют, что подогрев — единственный способ защитить сад, газон, огород от гибели. Скважинной водой наполняют специальные накопительные резервуары. В них жидкость должна отстаиваться примерно сутки или более. За этот промежуток времени произойдет следующее:Вода прогреется до оптимальной температуры. Как результат — исключение шока у растений при их орошении.Насытится кислородом, станет живой, пригодной для увлажнения почвы, корневой системы культур.Отстоится, в результате чего все ионы железа, окисленные кислородом, выпадут в осадок. При этом не требуется дорогостоящая система очистки.Карбонатные соли задержатся на стенках накопительного резервуара.Изменится плотность воды по высоте. Верхние её слои будут менее минерализованными. Следует использовать влагу из этой части накопителя.Таким образом получается естественная очистка жидкости. Желательно иметь такой объем накопительных резервуаров, чтобы можно было постепенно добавлять в них новую жидкость, забирая некоторую часть ранее. Допускается игнорирование температурного режима том случае, если вода подается при помощи аэраторов. Капельки жидкости прогреваются в воздухе до падения на грунт.Чтобы качественно увлажнить почву в саду, огороде, на газоне в жаркий период, на 1 сотку участка следует израсходовать 500-1000 литров воды.
Полив орхидей
Одним из важнейших условий успешного выращивания орхидей, является качество воды. Вода для растений является не только источником пищи и питья одновременно, но и возможностью регулировать свою температуру. В природе растения пользуются дождевой водой, представляющей из себясверхслабый раствор кислоты. Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что в городах, с неба льётся далеко не безобидная жидкость. Для орхидей (да и для других комнатных растений) рекомендуется использовать мягкую или умеренно жесткую воду. Измерение жесткости воды процедура не простая, поэтому примем за аксиому то, что в Питере и в Прибалтике вода мягкая, в Москве умеренно жесткая, в Киеве — очень жесткая. Чем быстрее в вашем чайнике образуется слой накипи — тем жестче вода.Простейшим способом снижения жесткости воды является ее кипячение — при котором часть кальциевых солей выпадает в осадок. Хорошо снижает жесткость щавелевая кислота ( можно купить в магазинах химических реактивов, иногда в цветочных магазинах, я например, видела в Доме Фиалки на Нагатинской улице).Делается это так: На 5-и литровую канистру холодной воды из под крана добавляем примерно 1/8 чайной ложки кислоты (она в порошке). Воду отстаиваем в течении суток в открытой посуде, лучше даже срезать самую верхнюю часть канистры, что бы увеличить горлышко.Вода должна отстаиваться обязательно открытой в связи с тем, что при химической реакции связывания солей кальция образуется летучие соединения хлора, которые должны испариться. По истечении суток на дно канистры выпадает нерастворимый осадок солей кальция.Полученную воду нужно осторожно, стараясь не взболтать осадок, слить в чистую посуду. На всякий случай я никогда не выливаю воду до конца — где-то пол литра оставляю, что бы не попал осадок. Канистра должна быть прозрачной — так удобнее следить за осадком.Еще один способ состоит в погружении в ведро с водой на ночь мешочка с верховым торфом — вода при этом еще и подкисляется. Если вы поливаете растения дистиллированной водой, то помните, что она обессолена полностью. Следовательно, дистиллированную воду нужно либо смешивать с обычной отстоянной, либо растворять в ней специальные удобрения. Железная вода опасна для орхидей даже больше чем жесткая. Такая вода при отстаивании мутнеет и имеет ощутимый привкус ржавчины. Столь же важным условием пригодности воды является ее кислотность. Кислая вода — показатель pH меньше 5-и встречается очень редко. Щелочную же воду легко подкислить при помощи обычного лимона. Если ваша вода показывает pH выше 7-и (измерить можно либо pH-метрами, либо лакмусовой бумажкой — продается в магазинах химических реактивов), то капая лимонный сок вы снижаете значение pH до 6-и, и замеряете сколько вам потребуется капель на какой объем воды текущей у вас из под крана.Должным образом приготовленную воду полезно перед поливом насытить кислородом — для этого ее нужно просто перелить тонкой струйкой из одной емкости в другую. Температура воды должна быть комнатной или чуть выше. Фаленопсисы, например, предпочитают теплую воду.Самый простой способ — это либо использовать фильтрованную воду, либо поливать растения (в том числе и бонсай, и орхидеи) покупной водой. Вариант — покупать специальную кислородную воду, которая хороша как для человека, так для животных и растений, пример такой воды — кислородная королевская вода, продаётся здесь.
Полив условно разделяют в зависимости от особенностей растений на следующие виды:
Обязательный полив. Растения поливают сразу после просыхания земляного кома. Такого полива требует большинство тропических растений с тонкими нежными листьями, а также некоторые растения с кожистыми листьями (например, лимон, фикус, гардения, плющ, кофе). И те и другие очень страдают от пересушки: листья желтеют и осыпаются либо подвядают и опускаются, не восстанавливая прежнее положение.Умеренный полив. Растения поливают не сразу после просыхания земляного кома, а спустя день-два, то есть слегка подсушивают. Так поливают растения с мясистыми или сильноопушенными стеблями и листьями, с толстыми корнями и корневищами (пальмы, драцены) а также с водоносными клубнями на корнях ( аспарагус) и луковичные.Избыточный полив (признаки). Прежде чем чрезмерно увлажненное растение начнет увядать, оно, по-видимому, будет выглядеть ослабевшим. Растение слева было полито чрезмерно, такое же, справа, получало нормальное количество воды. Редкий полив. Растения оставляют сухими в течение нескольких дней, недель, месяцев. Это относится к суккулентам (кактусы, алоэ), а также к листопадным клубневым и луковичным, имеющим период покоя. Большинство растений поливают летом обильно, зимой — умеренно. Основной полив лучше проводить в первой половине дня. При каждом поливе растению нужно дать столько воды, чтобы она хорошо промочила весь земляной ком и вышла на поддонник. Если на поверхности почвы видны пузырьки воздуха, полив повторяют до тех пор, пока их не будет.Обычно растения поливают сверху, чтобы содержащийся в воде избыток солей кальция, магния и других элементов, отрицательно влияющий на корневую систему, поглощался верхним слоем почвы, в котором меньше корней. Иногда, опасаясь появления пятен на листьях или загнивания клубней при попадании на них воды, растения поливают снизу, наливая воду в поддонник.Этого делать не следует. Пятен же на листьях можно избежать, если использовать теплую воду, — ведь пятна образуются в результате большой разницы в температуре нагретых на солнце листьев и холодной воды. Воду из поддонника или кашпо после полива сливают, чтобы не загнили корни. Особенно это важно делать осенью и зимой.Если вода при поливе не просачивается на поддонник, а застаивается на поверхности, нужно проверить, не засорилось ли дренажное отверстие. Иногда, наоборот, вода очень быстро вытекает на поддонник. Это означает, что почва сильно пересушена, вода стекает по стенкам горшка, не успевая промочить ее.Поливать растения нужно водой комнатной температуры (18-24° С) или чуть теплее. При низкой температуре корневая система малоактивна, поэтому зимой слишком теплую воду применять нельзя, чтобы не вызвать преждевременный рост растения. Летом растения поливают более теплой водой (до 30-32° С).Вода для полива должна быть мягкой, слабокислой, свободной от солей кальция и магния. Дождевой и талой водой в промышленных районах пользоваться не рекомендуется, так как она может иметь щелочную реакцию и содержать вредные для растений примеси. Чаще для полива приходится пользоваться водопроводной водой, содержащей хлор, соли кальция и магния, отрицательно влияющие на растения.Несколько слов о том, как обеспечить полив растений во время отпуска. Перед тем как уехать на несколько дней, поставьте растения в таз с водой, налитой на 1/3 высоты горшка. Если же вы собираетесь отсутствовать более длительное время (3-4 недели), наполните емкости торфом или землей на высоту 15-20 см, вкопайте растения, предварительно хорошо их полив, и все еще раз увлажните.Растения следует поставить на освещенное место, но не на солнце. Существует еще один способ полива. Выше растений ставят сосуд с водой, из которого в каждый горшок опускают шерстяной или хлопчатобумажный шнур, хорошо проводящий воду. Горшок с растением можно поставить выше емкости с водой. В этом случае второй конец шнура вставляют в дренажное отверстие.