Водопровод из Колодца: Выбор Материалов, Обустройство | Гидро Гуру

Гидроизоляция

Изоляцию «колбы» колодца можно проводить по-разному. Если это каменный колодец, стыков будет слишком много, чтобы укрыть сразу все. Для таких колодцев используют так называемый глиняный замок. Колодец по периметру обкладывают глиняным «шарфом». Глубина залегания такого пласта − обычно не менее 2 м.

А вот цементные кольца чаще всего ещё до этапа «сборки» окрашивают битумом. Что отчасти решает проблему. Повторяют процесс уже после укладки, но только с внутренней стороны колодца.

Современное решение проблемы – специальные полиэтиленовые вставки в бетонные кольца.

Изготовители таких «прокладок» обещают, что эти конструкции долговечны, прочны и уже точно не подведут. Даже в эти ….. дни. Цены на такие кессоны, тоже многообещающие.

Впрочем, за годы пластика в рынке широкого признания он не получил.

Донный фильтр

Донный фильтр — это не просто песок и гравий, а система природной очистки воды на дне колодца. Засыпают такой фильтр в определённой последовательности. Бывает прямым и обратным. Прямой фильтр используется очень редко. Обычно применяют при плывучих грунтах, когда напор воды невысок.

Конечно, можно насыпать на дно колодца традиционный песок, гальку и гравий и установить профессиональную очистку воды, а можно подойти к вопросу творчески и выбрать тот природный материал, который подойдёт именно для вашего колодца.

Толщина слоя каждой фракция должна быть не больше, чем 15−20 см!

Итак, рассмотрим варианты природных фильтров и их свойства. Перед высыпанием материалы необходимо промыть.

Фото	Название камня	Действие на воду
	Кварцевый песок	Превосходно очищает воду, не гниёт, можно найти на берегу любых рек и озёр. Используется на этапе первой засыпки.
	Речная галька	Превосходно подойдёт как фильтрующий элемент на любом этапе очистки.
	Природный гравий	В отличие от шлакового, не содержит вредных примесей. Бывает разного объёма и консистенции.
	Жадеит, или банный камень	В состав камня входит серебро и кремний. Очищает воду от тяжёлых металлов и дезинфицирует её. Не впитывает влагу, а значит, прослужит достаточно долгое время.
	Шунгит	Это остывшая лава. Действует примерно как угольный фильтр. Очищает от примесей, осадков железа и вредных солей.
	Цеолит	Природный фильтр вулканического происхождения. Является естественным сорбентом, поглощающим нитраты и соединения тяжёлых металлов. Способствует снижению радиоактивного фона, разрушает фенолы и прочие вещества, вредные для человека, растений и животных.

НА ЗАМЕТКУ!

Для дополнительной очистки воды в колодец можно кинуть несколько серебряных монет. Они достаточно тяжёлые и объёмные, чтобы никуда не пропасть, а дополнительное обеззараживание воды могут обеспечить.

Как найти воду на участке для колодца

Почва под нашими ногами в разрезе выглядит как слоёный пирог. Между залежами разных грунтов есть водоносные участки.

Чем глубже слой почвы, тем качественнее и полезнее вода. Считается, что максимально чистая она в артезианских источниках, которые могут залегать на глубине в 30, 60 и более метров.

Современное гидрологическое оборудование позволяет определить глубину залегания источника вплоть до 100 м. Однако для обустройства такой скважины потребуются совсем иные финансовые затраты. Чтобы обустроить колодец, используют залежи воды от 3 до 15 м.

Существует три способа определения подземного источника на участке без использования дорогого оборудования. Оба основываются на резонирующих способностях разных материалов по отношению к изменению магнитного фона участка:

• лозоходство. Этот метод использовали ещё наши прапрадедушки. Ветку лозы нужно выбрать определённой формы − как перевёрнутая рогатка. Считается, что в месте пересечения подземных вод лоза начнёт подниматься вверх;

Метод максимально эффективен в тёплое время – с июня по сентябрь. Считается, что в это время подземные источники воды наиболее сильные, а значит, и более резонирующие.

• металлическая рамка. Металлическая проволока из меди, алюминия или стали прекрасно реагирует на изменение магнитного поля участка. В местах пересечения водоносов рамка начнёт крутиться. Иногда диаметр водоносной жилы может быть не больше 10 см. Поэтому во время поиска воды лучше двигаться медленно, чтобы не пропустить жилу;

Резонировать рамка может в двух случаях – если вода близко к земле либо глубоко, но поток сильный. Чтобы проверить глубину залегания водоносной жилы, используют линейку, нитку и золотое колечко.

Посмотреть на этот процесс можно в видео ниже.

Иногда лучшее место для рытья колодца может подсказать собака. Понаблюдайте, где ваш любимец чаще всего роет ямы, чтобы спрятаться в летний зной. Именно там, возможно, близкое залегание грунтовых вод. Для питья этот источник не подойдёт, однако может помочь в организации полива и для бытовых нужд.

• наблюдение за уровнем росы и ростом растений. Там, где после тумана и в утренние часы больше всего росы, там и находится источник.

Плюсы и минусы водоснабжения из колодца

Вопросы водоснабжения в загородном доме из колодца следует решать ещё на этапе строительства участка. В этом случае ваш колодец может выглядеть вот так.

Но даже если этого не произошло, организовать бесперебойную подачу воды таким способом можно в любое время. Однако делать это следует, точно следуя инструкциям. Несколько слов в поддержку такой идеи:

1. Чтобы вырыть колодец, не нужно брать никакие разрешения.
2. Вы освобождаете себя от оплаты счетов за воду.
3. Низкая стоимость работ.
4. Не нужно подключать к электричеству. Воду всегда можно получить, используя «ручной привод».
5. Риск запесочивания колодцев минимален, поэтому его можно прочищать самостоятельно.
6. Более широкий выбор вариаций насосов как внешних, так и стационарных в доме или уличном кессоне.
7. Долговечность. Колодец будет служить «без сбоев» не менее 50 лет.
8. Система автономна и не зависит от внешних факторов. (Мы же не в пустыне живём).
9. Легко организовать работу самостоятельно.

С какими проблемами могут столкнуться новички при попытке организации водопровода из колодца без определённых знаний и опыта:

• низкое качество воды. Обычно такая проблема возникает тогда, когда колодец вырыт недостаточно глубоко. Тогда грунтовые воды могут испортить её вкус, повлиять на прозрачность и значительно ухудшить питьевые качества;
• попадание талых вод. Этот неприятный момент может возникнуть в том случае, если колодец не укрыт или недостаточно загерметизирован;
• подмыв основания дома. Иногда из-за того, что участок под колодец вырыт не в том месте, внутренние воды начинают течь не так. Подмывают грунт дома и заболачивают весь участок.

В общем смысле – минусы эти возникают сугубо из-за некомпетентности человека, решившегося построить колодец без определённых знаний и опыта.

Подача воды из колодца в дом

Как завести воду в дом из колодца? Прежде всего, необходимо прорыть траншею для довода воды из колодца в дом. В неё укладывается электрокабель для насоса. Как мы уже говорили, существует два типа водопровода – летний и зимний. Последний необходимо утеплять либо укладывать в грунт на большую глубину. Оптимальный вариант – утепление труб.

Чем меньше стыков и соединений вы используете при прокладке труд на участке, тем меньше вероятность течи.

Места стыков с использованием сгонов (коротких трубочек с резьбой на концах) обязательно прижимать фланцами. Их необходимо обработать герметиком и прижать. Параллельно закрепляют сам насос, к которому присоединяется обратный клапан. Важный этап – изоляция места стыка выводной тубы колодца с собственно кольцами колодца. Если система даст течь, то проблем не избежать.

Если водопровод будет использоваться исключительно в летнее время, то обязательное условие его сохранности – слив воды. Для этого во время прокладки труб делают специальный наклон в сторону колодца, чтобы проще было это делать. Иногда летний водопровод делают разборным, оставляют только трубы ПДН для ввода в колодец, при этом утепляя её.

Тройник после гидроаккумулятора позволит распределить воду на питьевую и техническую. Питьевая отправится на дополнительную очистку в систему фильтрации. Если подключить второй тройник, то воду можно разделить на горячую и холодную, подключив её к обогревателю.

При прокладке труб учитываем особенность насоса. Если он поверхностный, то уклон траншеи необходимо сделать в сторону колодца. Диаметр труб – не менее 32 мм. Материал можно использовать разный.

Оптимально заводить трубу через фундамент. В этом случае для предотвращения деформации трубы её устанавливают с небольшим зазором, который тщательно гирметизируют и утепляют. Однако, если нет такой возможности, допускается поверхностная установка. В этом случае при необходимости использования в зимний период трубу лучше утеплить.

Иногда используют, так сказать, непосредственный нагрев труб. Для этого выбирают специальный греющий кабель или пластины. Они монтируются непосредственно с трубой под землёй. Целесообразно использовать только в том случае, когда участок бесперебойно снабжается электричеством, иначе при неожиданном отключении такая система просто выйдет из строя.

Подбор насоса для закачки воды

Выбор насоса в колодец для водоснабжения дома имеет важные особенности. Большинство моделей глубинных или погружаемых фильтров очень чувствительны к некачественной воде. Песок, взвести могут быстро вывести из строя дорогое оборудование.

Поэтому чаще всего в колодцах используют поверхностные фильтры. Они работают только в пределах 9 м, однако если их оснастить эжектором, то придел глубины возрастает до 30 м, что для наших целей вполне достаточно. Для того чтобы правильно выбрать насос, необходимо узнать некоторые базовые параметры, которые помогут определиться с нужной моделью:

1. Расстояние от точки ввода в колодец до его дна. Измеряется с помощью верёвки и камня.
2. Зеркало воды. Это расстояние от поверхности воды в колодце до уровня земли. А также динамический и статический уровень воды.

   

3. План участка с точными размерами от мест водозабора до точек водоразбора.
4. Высота колодца.
5. Предполагаемый напор воды.

Все эти данные обязательно указывает производитель для каждой модели.

Подводка воды к сантехническим приборам

Существуют определённые стандарты и правила подключения приборов к системе подачи воды. Их нужно обязательно учитывать при создании автономной водопроводной системы. Назовём некоторые из них:

1. Горячая вода, подающаяся на сантехнические приборы, не должна быть выше 60… 65°C.
2. Состав питьевой воды должен соответствовать требованиям Роспотребнадзора (если кому интересно, можно почитать требования СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода»).
3. К писсуарам и унитазам можно подводить воду боле низкого качества.
4. Разрешённое давление воды в домах малоэтажной застройки − 4,5 атм. Если значения завышены, обязательно использовать регулирующую напор арматуру.
5. Трубы холодного водоснабжения должны быть изолированы для предотвращения появления конденсата.
6. Холодная труба всегда монтируется ниже труб ГВС.

Примерно так должна выглядеть правильная система разводки воды для помещений.

А теперь посчитаем примерную стоимость затрат на установку системы водоснабжения частного дома из колодца под ключ. Вот одно из предложений на рынке на данный момент. В среднем пакетное подключение с установкой обойдётся в 50 000 рублей.

Пошаговая инструкция монтажа колодца из бетонных колец своими руками

Фото	Действия
	Для строительства колодца мы подготовили шесть пазогребневых железобетонных колец КС 10-9, ГОСТ 802090. В расчёте на глубину в 5 метров. Важно не забыть поставить подпорки под кольца!
	Измеряем размеры шахты. В диаметре он должен превосходить диаметр колец на 20 см. Замеряем ширину.
	Начинаем рыть до тех пор, пока не начнёт поступать вода. И грунт не становится влажным.
	Для скрепления бетонных колец заранее приготовим скобы из нержавеющей стали. Из расчёта 4 скобы на одно кольцо.
	Переходим к установке первого колодезного кольца. Для того чтобы оно не провалилось под собственным грузом, укладываем крепкий прут.
	Для погрузки колец используем триног. Конструкцию можно сварить самостоятельно, главное − обеспечить прочность конструкции, к «шатру» закрепляем лебёдку.
	Задача системы − не только удержать кольцо во время погрузки, но и помогать в транспортировке материалов для отсыпки донного фильтра. На лебёдке устанавливаем первое кольцо.
	Опуская второе кольцо для колодца, оставляем щель для укладки песко-цементной смеси.
	Смесь необходимо приготовить непосредственно перед нанесением, чтобы она не застыла раньше времени.
	Обмазываем ею аккуратно стыки наших колец. Чуть припустив лебёдкой, верхнее кольцо выравниваем и прижимаем конструкцию чётко одно кольцо над другим. Так соединяем все кольца.
	После этого начинаем сверлить отверстия под скобы.
	Аккуратно пристукиваем их молотком.
	Замазываем места креплений песко-цементной смесью.
	После того как все стыки зашпаклёваны и просушены, начинаем добираться до воды.
	Грунт становится всё более влажным и тяжёлым. Продолжаем «подкоп» дна.
	Под собственным весом цементная шахта потихоньку опускается.
	Следующий этап – засыпка донного фильтра. Сначала укладывается слой песка.
	Затем щебня. Такая «отсыпка» будет очищать воду, которая просачивается сквозь дно.
	Постепенно наш колодец начинает наполняться. Прежде чем вода станет пригодной для использования, необходимо её слить и выкачать три раза.
	Пока не установлен «домик» для колодца, люк можно временно накрыть доской или толстой фанерой. Временное «укрытие» защитит воду от пыли, листьев и дождевой воды.

Обычно такой колодец копают не глубже 15 м, в среднем − от 5 до 10 м. Рыть колодцы глубже очень тяжело. Земля с каждым метром увеличивается в плотности и становится более тяжёлой. В этом случае применяется технология бурения, а вместо колодца устанавливается скважина и кессон.

Преимущества автономного водоснабжения

Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов.

Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина.

Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции.

И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.

Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что система водоснабжения со скважиной была бы намного эффективнее.

Возможно, но имея на дачной территории крепкий, глубокий колодец с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:

• оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
• стоимость велика и устраивает далеко не всех (около 130 тыс. руб. за скважину до 30 м);
• обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
• наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций.

Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.

При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).

Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами.

Если сооружение потеряло герметичность и пропускает внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.

Преимущества насосных станций

Если вы не хотите постоянно включать-выключать оборудование и зависеть от скачков напряжения в электросети, вместо насоса приобретите насосную станцию – агрегат для тех, кто любит комфорт и стабильность.

Гидроаккумулятор (также демпферный или водонапорный бак) обеспечивает постоянное наличие воды в сети, а дополнительные устройства контролируют давление и выполняют дежурное или аварийное выключение.

Насосную станцию лучше установить в цокольном этаже, подвале, подсобке – это облегчает подключение к источнику электроэнергии и освобождает от прокладки электромагистрали.

При необходимости протягивания кабелей на большое расстояние применяют трехжильные медные провода с сечением от полутора миллиметров.

Закрытые в полимерную гофру кабеля зарывают на глубине ниже уровня сезонного промерзания. Чтобы предохранить их от нечаянного повреждения, засыпают песком и гравием.

Если в непосредственной близости находятся жилые помещения, при покупке выбирайте модель с минимальным уровнем шума. Подачу воды по трубам к баку контролирует реле давления.

Устройство работает таким образом, что даже при неожиданном отключении питания создается резерв объемом около 1/3 бака.

Выбирая ту или иную марку, обращайте внимание на следующие характеристики:

• мощность – 250-1400 Вт;
• производительность – 1500-4000 л/ч;
• глубина – от 8 м до 50 м;
• объем демпферного бака (60-80 л).

К экономичным вариантам можно отнести марки Вихрь, Беламос, Акваробот, к бытовым станциям среднего уровня – Gardena, Джамбо, наиболее дорогими и качественными являются Wilo, Karcher, Grundfos.

Перед тем, как произвести установку водопровода из колодца, постарайтесь приобрести максимум защитных механизмов и устройств.

Например, фильтры предохраняют от засорения, а реле защиты – от перегрузки. Блок автоматики регулирует работу станции в целом, а обратный клапан позволяет воде двигаться только в одном направлении,

Чтобы агрегат не выбивало скачками с электросети, не забудьте про стабилизатор напряжения.

Разводка труб водоснабжения

Существует два способа подключения водопроводной системы – последовательный и параллельный (коллекторный). Первый обычно применяют в одноэтажных домах, где нет необходимости разводить систему на уровни, и весь поток воды идёт через одну трубу. В такой системе подача воды зависит от использования её «соседом».

А вот коллекторная система выводит собственную разводку под каждый участок. Причём давление на каждом участке будет одинаковым. Линии проводки воды могут быть глухими – с заглушками на концах или циркуляционные. Вторая система предпочтительнее, не нужно ждать, когда вода прогреется по трубам. Однако такая система требует установки специального циркуляционного насоса.

Схема водоснабжения участка из колодца

Рассмотрим типовую схему водоснабжения частного дома от колодца. На фото указаны основные элементы автономной системы такого типа, отличие только в том, как организован забор воды – с помощью погружного насоса или насосной станции в кессоне.

Насосную станцию можно установить и прямо в доме или над колодцем, такой типа насоса называется поверхностным.

Поверхностные насосы способны выкачивать воду из колодцев глубиной не более 9 метров!

Тип и производительность насоса лучше выбирать в зависимости от расхода воды и того, как высоко она будет закачиваться. Гидроаккумулятор используется практически во всех современных системах водопроводного снабжения колодцев. Он создаёт необходимое давление, предохраняет от перепадов напора воды, а также препятствует преждевременному износу насосов.

В некоторых системах вместо насосов используются специальные водонапорные баки. Их задача – обеспечить беспрепятственное поступление воды во все системы. В баке создаётся необходимый запас воды на случай, если по каким-то причинам насос выйдет из строя. Специальным переключателем можно перейти либо на насосный вид обслуживания, либо на бак.

Техническая вода, использующаяся для полива и бытовых нужд, не требует очистки. Её обычно выводят через отдельную трубу со сливом на участке рядом с колодцем. Воду для питья обычно дополнительно очищают. Вот так выглядит та часть системы водоснабжения дома, которая обычно находится в технических помещениях.

Перед тем как выбирать фильтрующую систему для колодца, необходимо провести анализ воды. От того, какие примеси будут обнаружены, зависит «оснастка» очищающего блока.

Обычно такой анализ включает проверку на следующие показатели:

• вкус, цвет, запах и наличие взвесей;
• предельно-допустимые концентрации тяжёлых металлов и сульфатов, хлоридов, химических веществ неорганического и органического происхождения;
• микробиологический анализ на вредные микроорганизмы, в том числе вода проверяется на наличие кишечной палочки.

После очистки вода поступает в трубы и нагревательные баки. Что нужно учитывать при выборе схемы водоснабжения на участке:

1. Глубину промерзания почвы. Если планируется залегание труб выше этого уровня, то необходимо провести работы по их утеплению.

   

2. Учитываются санитарные зоны. Запрещается устанавливать колодцы там, где канализационные ямы, компостные кучи или отхожие места расположены ближе, чем в 50 м. Нельзя устанавливать колодцы на расстоянии меньше 15 м от жилых строений и построек и 7 м − от заборов.

Лучше всего заранее составить схему водоснабжения участка с указанием не только элементов схемы, но и расположением труб, продумать то, как лучше всего провести воду в дом из колодца, исходя из его размещения на участке.

Схема дачного колодезного водопровода

Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.

Главный механизм для выкачивания воды – погружной или поверхностный насос. Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).

Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.

Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно устанавливают гидроаккумулятор и отопительный котел.

Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от гидроудара. За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.

Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.

Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.

Тип конструкции и схема разводки

Наружный тип водоснабжения

Если дача используется только на лето, для отдыха на выходных либо выращивания овощей и фруктов, рентабельнее установить водопровод наружного типа. В этой ситуации проведение трубопровода производится по территории участка и стенкам дачного дома. Обычно это разборный вариант из труб либо гибких шлангов, состыкованных между собой переходниками. При этом элементы просто располагаются на земле либо приподняты над ней.

Наружная система водоснабжения несложна в сборке и не нуждается в дополнительных работах, связанных с выкапыванием траншей и гидроизоляцией труб.

При частых поездках на дачу или постоянном проживании оборудуют скрытую систему водообеспечения, как в обычных частных домах. Иначе в зимнее время трубы померзнут и могут деформироваться. Чтобы этого избежать, их помещают в землю ниже глубины промерзания почвы для предотвращения замерзания воды во время сильных холодов.

Сама схема разводки может включать:

• отводку для питьевой воды;
• водоотведение к бане, летнему душу, бассейну;
• ветку для полива садово-огородного участка;
• линию для капельного полива теплицы;
• трубопровод во времянку либо гараж для технических нужд.

Разводка начинается со схематичного расположения всех труб водопровода. Такая схема поможет рассчитать количество требующихся материалов и облегчит выполнение последующих монтажных работ. Она позволит определить точное местоположение линий, что важно при ведении ремонтных либо строительных работ

Требования к источнику

При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:

1. Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.
2. Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.
3. Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.
4. При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.
5. После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.
6. Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.

Совет: при круглогодичном использовании источника его верхнюю часть следует утеплить, особенно оголовник.

Установка накопительного бака

Накопительный бак, как мы уже говорили, – это страховка для бесперебойной подачи воды. Если по каким-то причинам насос вышел из строя или он не работает, то вода поступает в водопровод как раз из этого бака. Такие ёмкости обычно используют для хранения запасов питьевой воды.

Система чаще всего переключается с помощью вентиля, однако есть варианты, предполагающие автоматическое переключение на резервный источник подачи воды. Резервуар наполняется автоматически по мере расходования воды.

При установке накопительного бака обязательно необходимо учесть вероятность ЧС и предусмотреть возможность аварийного слива воды из бака. Для этого к ёмкости наваривают специальную дренажную трубу с вентилем, которая выведет излишки воды в канализационную систему.

Кроме определённых плюсов такой системы, существует единственный, но существенный минус. Создать рабочее давление при использовании сразу нескольких кранов, а тем более, такие приборов, как стиральная и посудомоечная машина, довольно сложно.

Установка насосной станции

Такая система намного мощнее. Насос создаёт постоянный напор воды, однако он не работает круглые сутки без перерыва. Благодаря своему «напарнику» – гидроаккумулятору, у насоса есть передышки, но ровно до того времени, как давление вновь не упало. Эту задачу – включение и отключение насоса − берёт на себе реле.

Насос работает в системе, он не может сам по себе фильтровать воду. А выполняет «команды» своего напарника. В свою очередь, гидроаккумулятор подчиняется автоматике, что делает систему полностью автономной.

Устройство колодца

После того как место под сооружение колодца выбрано, необходимо определиться с материалами для стен. К примеру, кирпичные колодцы более универсальные, они могут быть разных форм и размеров. Работы по их устройству наиболее трудоёмкие, однако, такой колодец можно сделать «под себя», к примеру, создать вот такие ступеньки прямо в кирпичной вкладке.

Колодцы из деревянных брёвен необходимо чистить чаще, ил и налёт скапливаются здесь намного «охотнее», чем у скважин, выполненных из других материалов.

Чаще всего используются монолитные кольца из бетона. Такие колодцы возводятся буквально в считанные часы. Можно заливать колодец самостоятельно, но промышленные монолитные блоки считаются более надёжными. Кроме того, в таких конструкциях чаще всего предусмотрена система «шип-паз», что позволяет добиться идеальной вертикализации конструкции.

Как видно из схемы, для обустройства колодца необходимо выкопать и уложить не только саму шахту, но и выполнить работы по укреплению отмостков колодца, установить домик для защиты от дождя и листвы, а также пыли и других загрязнений, продумать систему фильтрации воды и завода её в дом.

Для эффективной работы колодца необходимо, чтобы количество родничков (водоносных жил) было не менее трёх.

Монтаж колодцев из монолитных колец считается самым быстрым и достаточно эффективным.

Этап #1 — определяем требования к состоянию колодца

Подачу воды в простейшем исполнении, с помощью насоса и шланга, можно организовать из любого колодца – бетонного, деревянного, собранного из резиновых шин. Для обустройства стабильной системы, работающей годами, потребуется серьезная подготовка.

Предположим, что на даче колодец из бетонных колец – наиболее популярный вариант, который многие выбирают из-за доступной стоимости и удобного способа монтажа.

Для начала нужно провести следующие мероприятия:

• герметизировать швы;
• обеспечить наружную защиту – дренаж и теплоизоляцию;
• обустроить донный фильтр.

Для внешней герметизации используют рулонные материалы, глубокие пропитки и бетонную смесь, для внутренней – жидкое стекло. Для уплотнения соединительной части колец применяют веревки из натуральных материалов или самоклеящуюся ленту Rubber Elast.

Чтобы предупредить смещение колец под действием мерзлого, увеличивающегося зимой в объеме грунта, верхнюю часть (не менее 2 м) окапывают, оборачивают плотной водонепроницаемой пленкой или геотекстилем.

Затем шахту снаружи обкладывают теплоизоляционным материалом, после чего траншею вокруг колодца засыпают толстым слоем песка (40-50 см) и устраивают глиняный замок.

Для защиты от заиливания устраивают донный фильтр, который должен стабилизировать основание, но пропускать воду.

Рекомендуем использовать Дорнит – прочный геосинтетический материал, который для надежности засыпают слоем щебня (10-15 см). Края материала фиксируют по окружности стальной оцинкованной лентой на дюбелях.

Этап #2 — выясняем нюансы прокладки труб

Чугунный и керамические изделия ушли в прошлое, водопровод легче всего соорудить из легких и износостойких полипропиленовых (ПП) и полиэтиленовых (ПНД) труб для наружного применения.

Обе разновидности прекрасно переносят перепады температур, достаточно эластичны, чтобы выдерживать механические нагрузки. Соединять между собой их можно сварочным аппаратом или фитингами.

Рекомендации по выбору диаметра:

• сечение 25 мм применяют исключительно на коротких ветках трубопровода, максимум 10 м;
• для 30-метровых коммуникаций подойдут изделия с диаметром 32 мм;
• если магистраль превышает 30 м в длину, необходимо использовать сечение 38 мм.

Учитывая дополнительное давление, производимое насосом, трубы с диаметром менее 32 мм вообще не используют.

Порядок укладки труб следующий:

• вырываем траншеи (глубина зависит от характерного для региона уровня сезонного промерзания грунта плюс 30 см);
• на дне устраиваем плотную песчаную подушку толщиной не менее 20-30 см;
• укладываем трубы, присоединяем к источнику и насосу;
• проводим тестирование – подачу в течение 1-2 часов под давлением и без него;
• производим песчаную засыпку – 15-20 см;
• заполняем траншеи грунтом, разравниваем.

При прокладке трубопровода выше уровня сезонного промерзания применяется нагревающий кабель. Автоматика для регулировки и отключения электропитания должна быть отдельной (4-5 А).

Одновременно следим за уклоном магистрали – он должен быть обратным, то есть направлен к колодцу. Благодаря ему в случае консервации производится слив воды.