Водоснабжение частного дома из скважины схема: как провести воду в дом от скважины своими руками

7 частых ошибок при монтаже водопровода своими руками

1. Неправильный подбор оборудования. Например, выбор насоса без учета диаметра скважины. Купили насос, а он просто не проходит в обсадную трубу. Или производительность насоса больше дебета, насос работает всухую.

2. Монтаж системы без гидроаккумулятора. Сейчас есть автоматика, которая может использоваться без гидроаккумулятора, но надежность такого оборудования под вопросом. Гидроаккумулятор, реле давления и реле сухого хода хорошо защищают систему от гидроударов и насос от быстрого износа.

3. Установка бетонных колец в высоких грунтовых водах. Под давлением грунта кольца сдвинутся и автоматику в кессоне зальет. Можно установить автоматику в помещении, но тогда вообще нет смысла в кессоне. Выгоднее смонтировать скважинный адаптер.

4. Потеря скважинного адаптера или насоса. Адаптер может сорваться с монтажной штанги при монтаже и упасть в скважину. Достать его оттуда уже не получится. Может упасть и насос, если он не закреплен или закреплен плохо. Придется покупать новый.

5. Выбор для насоса троса в оплетке вместо нержавеющего. Трос в оплетке очень быстро проржавеет и насос с большой вероятностью упадет в скважину или в колодец.

6. Неправильная установка обратного клапана. На корпусе обычно есть стрелка и клапан надо устанавливать стрелкой вверх. Если установить неправильно, то система не будет работать.

7. Неправильная пайка полипропиленовых труб. Обычно трубы перегревают паяльником. Это приводит к тому, что расплав закрывает внутренний проход трубы. Из-за этого теряется давление в системе, а в крайнем случае возникает непроходимость трубопровода. Для пайки нужно использовать специальные таблицы: сколько времени нужно греть фитинги, чтобы получилось правильное соединение.

Если вы руководствуетесь мыслью «Хочешь сделать хорошо – сделай сам», то может попробовать сделать монтаж сами. Если же вы понимаете, что есть много технических нюансов и риск ошибки высокий, то закажите работы в компании Загород.

Автоматика для скважин водоснабжения

Скважинную автоматику условно делят на три поколения:

Первое поколение. Самая простая автоматика. Состоит из гидроаккумулятора, реле давления и реле сухого хода (опционально).

Второе поколение. Блок управления и электронные датчики. Гидроаккумулятор не обязателен.

Третье поколение. Программируемые системы, позволяют управлять насосом вплоть до регулировки подачи напряжения на двигатель.

Подробнее о системах автоматики для скважинных насосов в нашей статье автоматика для насосного оборудования.

Компания Загород устанавливает автоматику первого поколения. Она простая, но недорогая и надежная. Устройства монтируют через пятивыводной штуцер (пятерник). К выводам штуцера подключают:

• Насос.
• Внутреннюю трубу водоснабжения.
• Манометр.
• Гидроаккумулятор.
• Реле давления.

Рис.13. Схема водоснабжения из скважины с гидроаккумулятором

Вопрос! Можно ли обойтись без гидроаккумулятора в системе водоснабжения?

Да, можно. Для этого необходимо смонтировать соответствующую автоматику (в отличие от колодезных насосов в скважинных нет встроенной автоматики). Однако комфортных условий – при стандарте 20-30 включений – можно достичь только при использовании гидроаккумулятора. Без гидробака насос будет включаться при каждом открытии крана, а автоматика не защитит от гидроудара.

Реле давления включает или выключает насос при изменении давления. В нижней части реле находится металлическая мембрана. При закрывании кранов давление повышается, мембрана выгибается вверх и смещает пружину на заданный диапазон. При смещении размыкается цепь и насос выключается.

Когда кран открывают и давление падает, мембрана возвращается в исходное положение. Пружина разжимается и замыкает цепь. Насос включается. Если в гидробаке есть вода, то она поступает в трубы и компенсирует падение давления. Насос не включается, экономится его рабочий ресурс.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

• Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
• Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
• Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации.

По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Водоснабжение дома из скважины своими руками

Что понадобится для самостоятельного монтажа?

Термофен. Если монтируется водопровод от колодца или из скважины с кессоном, то насос присоединяют через термоусадочную муфту. Чтобы муфта села, ее прогревают феном.

T-образный монтажный ключ. Его вкручивают в адаптер с подсоединенным насосом. Можно купить в строительном магазине за 1000 руб. или сделать самостоятельно из металлических или полипропиленовых труб.

Монтажный ключ для опускания адаптера с насосом в скважину. Можно сделать самостоятельно из металлических труб.

Г-образный монтажный ключ. Можно также сделать своими руками из металлических труб. На конце должна быть наружная резьба.

Коронка биметаллическая диаметром 44 мм. Для сверления отверстия при установке скважинного адаптера.

Паяльник («утюг»). Нужен для пайки полипропиленовых труб. Средняя цена – 3000 руб.

Аппарат для сварки труб из полипропилена.

Пресс-клещи. Соединения через пресс-фитинги разовые, неразъемные, поэтому их можно убирать под стяжку. Для монтажа используются специальные прессы, ручные или электрические. Ручные пресс-клещи стоят около 6000 руб., электрические около 50000 тыс. руб. Это надо иметь в виду, если планируется самостоятельный монтаж.

Фитинги. Для монтажа металлопластиковых труб используют обжимные или пресс-фитинги. Обжимные фитинги затягиваются обжимной гайкой. Гайку надо время от времени подтягивать, поэтому трубопровод с такими фитингами должен быть на виду.

Разводной ключ. Необходим для монтажа фитингов.

«Шведка». С ее помощью выполняется захват труб и других элементов без граней.

Герметик. Для герметизации резьбовых соединений рекомендуется использовать сантехнический лен и паста (шпаклевку), например, Unipak. Крайне не рекомендуется фум-лента и другие подобные материалы.

Глубинные и поверхностные агрегаты

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 – 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.

Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.

Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.

Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.

Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.

Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.

Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Монтаж трубопровода внутри помещения

1. Приступать к монтированию трубопровода следует после утверждения детального плана его прохождения по строению и придомовой территории. В процессе ее разработки можно легко выявить сложные участки и заранее их тщательно проработать, ведь проще решить сложности на этапе разработки, чем прокладывать новую траншею. Кроме того, детальный чертеж даст возможность составить более конкретную смету, что также способствует существенной экономии и сокращению непредвиденных расходов.
2. При прокладке трубопровода внутри стен в штробах, следует помнить, что труба с холодной водой должна находиться ниже трубы с горячей водой. Таким образом предотвращается попадание конденсата, и исключается нагрев.
3. Монтаж водопровода начинается с прокладки линии холодной воды, начиная с подключения трубы к вводу в дом. После этого, она подсоединяется к гидроаккумулятору, затем через тройник идет на систему водоочистки и далее к потребителям.
4. Труба от фильтра грубой очистки подводится к санузлу, где подключается к бачку унитаза. Там он соединяется с системой через тройник и дополнительный запорный кран, далее вода распределяется последовательно между всеми пользователями. Также с наличием запорных кранов на каждой точке водоотведения.
5. Монтаж водопровода горячей воды производится точно также, единственным отличием следует считать наличие большего количества точек крепления трубы к стенам, для предотвращения провисания.
6. После прокладки магистралей и надежного их крепления на стенах можно начинать устанавливать сантехническое оборудование: мойку, душевую, умывальник.
7. После монтажа всего оборудования крайне желательно выполнить опрессовку всей системы и проверить работу слива.

Насосные станции для скважин

Кроме погружных насосов мы устанавливаем для скважин поверхностные (насосные станции). Но есть нюансы:

• Насосная станция поднимает воду с глубины не больше 8 метров.
• Насосную станцию не используют со сливным клапаном. При установке кессона это не проблема, в нем можно сделать отдельный кран для слива воды.
• Для запуска насосной станции в системе должна быть вода. Ее заливают через станцию.
• Станция при работе создает шум. Ее лучше ставить в сухом теплом подвале или в отдельном техническом помещении либо в кессоне.

Компания Загород делает водоснабжение с насосными станциями Belamos и Grundfos MQ.

Станции Belamos уже идут в сборке с гидробаком и реле давления. При перегреве станция автоматически отключается.

Насосные станции Grundfos MQ комплектуются обратным клапаном, реле давления и реле защиты от «сухого хода». Также в них есть встроенный гидробак, но он маленький, поэтому со станцией обычно ставят гидробак нужного объема.

Обсадные трубы для скважины водоснабжения

Для скважин используют трубы из пластика (ПНД, ПВХ) или из металла. Пластиковые трубы применяются чаще, так как они выгоднее, не подвержены коррозии и их проще устанавливать. Однако пластик подвержен деформации, трубу может сдавить грунтом, поэтому для скважин больше 60 метров используют металлические трубы.

Наиболее распространённые размеры труб из пластика:

• 113 мм (стенка 5 мм) подходит для установки 3-дюймового насоса совместно с адаптером.
• 125 мм (стенка 7,2 мм ПНД и 5 мм ПВХ) с 3-дюймовым насосом и скважинным адаптером или насосом 4 дюйма с оголовком

Металлические трубы для водоснабжения могут быть сварными или соединенными на резьбу. Лучше выбирать трубы со сварным соединением, так как резьба со временем расшатывается под давлением грунта. Трубы из металла прочные, однако они дороже пластиковых, подвержены коррозии и в них сложнее выпиливать входное отверстие под трубу – биметаллическую коронку нужно все время охлаждать водой.

Размеры труб из металла:

• 89 мм с 2-дюймовым насосом.
• 114 мм с 3-дюймовым насосом.
• 127 мм с 3-дюймовым насосом и адаптером.
• 133 мм (когда-то такие трубы использовались повсеместно, сегодня встречаются редко). Подходят для монтажа насос 4 дюйма как с оголовком, так и в варианте обустройства с адаптером.

Подбор насоса для организации водопровода из скважины

Для водоснабжения из скважины используются погружные насосы небольшого диаметра – 2-4″ (50,8-101,6 мм). Компания Загород чаще всего устанавливает в системах водоснабжения центробежные насосы Belamos TF диаметром 3″ (76,2 мм).

Преимущества скважинных насосов Belamos TF-3:

• Корпус изготовлен из качественной нержавеющей стали и латуни.
• Есть система термозащиты, которая отключает двигатель при перегреве.
• Специальные уплотнения позволяют опускать насос на 80 м ниже уровня воды.
• Насос работает при содержании твердых примесей до 180 г/м³. 

Насос для водоснабжения выбирают с учетом диаметра обсадной трубы и способа установки. Если используется труба ПВХ с внутренним диаметром 107 мм (внешний диаметр 125 мм, стенка 9 мм), то в нее можно опустить насос 4 дюйма (101,6 мм). Этот вариант подходит при установке через кессон.

Другие популярные насосы для водоснабжения дачи или загородного коттеджа

Grundfos SQ-3. Корпус насоса из нержавеющей стали. Диаметр 3». Может перекачивать воду с содержанием песка до 50 г/куб. м. Встроенный обратный клапан и реле защиты от сухого хода.

Рис.10. Скважинный насос Grundfos SQ 3-55

Belamos TF. Корпус выполнен из нержавейки. Диаметр 4″ (97 мм). Может качать воду с глубины до 150 м, в зависимости от модели. Есть встроенный обратный клапан. Насос с оптимальным соотношением цены и качества.

Рис.11. Насос для скважины Belamos TF-25

Правила прокладки труб в доме

При разводке домашнего водопровода от скважины следует с максимальной ответственностью подойти к выбору диаметра водопроводных труб, ведь от него зависит общая пропускная способность и уровень шума.

Чтобы рассчитать размер, следует отталкиваться от приблизительной протяженности каждой отдельной линии, расчет ведется от гидроаккумулятора до точки водозабора:

• для линии протяженностью меньше десяти метров допускается применение труб Ф16-20 мм,
• для трассы протяженностью около тридцати м – Ф25 мм,
• длиной более сорока пяти метров не менее – 32 мм.

Важно: правильно выбирайте диаметр коллекторной трубы. В случае малого размера система будет работать некорректно и не сможет обеспечить необходимое давление для комфортного пользования всеми потребителями.

Водопровод от коллектора следует рассчитывать, принимая во внимание тот факт, что через обычный кран проходит около 5 литров в течение одной минуты. Зная этот показатель, следует рассчитать количество воды, расходуемой одновременно из всех точек в пиковые моменты, исходя из этого показателя подбирается диаметр коллектора:

1. 25 мм при потреблении 30 л/мин,
2. 32 мм при потреблении 50 л/мин,
3. 38 мм при потреблении 75 л/мин.

Практические советы по разводке трубопровода по дому

Для круглогодичной эксплуатации системы водоснабжения из скважины следует воспользоваться советами:

1. Идеальный домашний водопровод выполняется так, чтобы исключить прохождение труб через стены помещений. Но, так как обводка приводит к существенному удорожанию системы, трубопровод прокладывается внутри стен, но с использованием защитного металлического стакана, который предохраняет их от деформации, вызванной усадкой здания.
2. Необходимо обеспечить минимальный зазор не менее 20–25 мм между параллельно идущими трубами и строительными конструкциями. Это в дальнейшем существенно упростит проведение возможных ремонтов. При нежелании оставлять разводку на виду – следует спрятать в предварительно подготовленных штробах, заизолировав их при этом.
3. Если водопровод будет оборудован сливными кранами, то их следует устанавливать в самых низких точках системы, чтобы вода могла проходить через сливной кран самотеком.
4. Самый простой метод крепления труб к стенам – это пластиковые крабы. Расстояние между ними не должно превышать два метра при диаметре трубы 16–20 мм, при большем размере расстояние между креплениями должно быть меньше. Грамотно организованная и сделанная система водообеспечения обладает следующими признаками:

• Имеет минимальное количество сварных соединений. Это дает возможность существенно поднять надежность узлов, при этом для прокачки воды может использоваться менее мощный и следовательно, более дешевый насос.
• Все стыки делаются в полном соответствии со схемой инсталляции конкретно такого типа трубопровода (последовательное или параллельное подключение).
• На всех важных участках водопровода установлены перекрывающие вентили.
• Содержать минимальное число ненадежных шланговых соединений – даже сливной бачок на унитазе желательно подсоединить пластиковой трубкой, а не шлангом.

Проект водоснабжения частного дома от скважины

До монтажа на объект приезжает замерщик. Он уточняет характеристики скважины и выясняет ваши потребности. По результатам замеров инженер рисует схему монтажа и прямо на участке считает смету.

Что влияет на цену монтажа водоснабжения?

Тип и модель насоса. Погружные насосы немного дороже, чем насосные станции;

Объем гидроаккумулятора. Чем больше, тем дороже.

Длина труб и электрокабеля. Зависят от расстояния от дома до скважины и расположения сантехники.

Технология монтажа. Система с кессоном дороже, чем система со скважинным адаптером.

Дополнительное оборудование. Горячее водоснабжение с бойлером и фильтры для водоподготовки удорожают монтаж, но мы рекомендуем сделать их сразу. Они необходимы и их все равно придется устанавливать, чтобы жить комфортно.

Для больших коттеджей рекомендуем дополнительно заказать проект водоснабжения. Это позволит точно рассчитать необходимую производительность системы, упростит и ускорит монтаж и облегчит ремонт, если он когда-нибудь понадобится.

В компании Загород выгодно заказывать монтаж водоснабжения:

• Наша компания монтирует системы водоснабжения домов по типовым проектам. Так как стандартные системы в основном состоят из одних и тех же элементов, мы быстро рассчитываем смету, а работы по монтажу выполняем быстро и согласовано. Тем не менее, выезд замерщика обязателен, ведь абсолютно одинаковых объектов не бывает.
• Рассчитываем прозрачные и подробные сметы, в которых прописываются не только материалы и комплектующие, но и дополнительные работы, если они нужны. Наши клиенты не переплачивают за монтаж и ничего экстренно не докупают. Все, что есть в смете, мы привозим на своем транспорте.
• Контролируем монтаж с помощью фотоотчетов и выездных проверок. Риск потери денег из-за ошибки монтажника минимальный.
• Есть беспроцентная рассрочка на полгода.
• Предоставляем гарантию на водоснабжение на 2 года.

Система фильтров для очистки воды

Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.

Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

1. Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
2. Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
3. Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
4. Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
5. Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
6. Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

Скважинный адаптер, устройство водопровода от скважины без кессона

Адаптер представляет из себя небольшое соединительное устройство. Оно позволяет ввести трубу водоснабжения непосредственно в обсадную трубу, без кессона. Грубо говоря, это врезка в обсадную трубу ниже глубины промерзания.

Устройство скважинного адаптера

Рис.8. Схема водопровода от скважины в дом со скважинным адаптером

Преимущества системы водоснабжения со скважинным адаптером:

• Низкая цена. Стоимость установки адаптера – 4500 руб. Для сравнения, монтаж кессона с плитой и якорением – от 25000 руб.
• Установка менее трудозатратная, чем в случае с кессоном. При монтаже кессона надо залить бетонную плиту, заякорить емкость, обсыпать ЦПС, герметично установить муфту и вывести трубу.
• Не занимает место на участке, в отличие от кессона.

Адаптер не подходит, если надо сделать водоснабжение сразу на несколько объектов (участков или построек на одном участке). В такой ситуации – только кессон. Кроме этого:

• Адаптер занимает в трубе примерно 2,5 см. Это надо учитывать при подборе насоса по диаметру.
• Его трудно монтировать. Обе части адаптера нужно правильно соединить с двух сторон обсадной трубы, для этого нужен навык.

Более подробно в нашей статье кессон или скважинный адаптер.

Как устанавливают скважинный адаптер:

— В обсадной трубе делают отверстие биметаллической коронкой 40-44 мм;

— Одну часть адаптера навинчивают на металлическую штангу, опускают в трубу и заводят в отверстие.

— Вторую часть адаптера вставляют в трубу снаружи и привинчивают к первой через герметичное резиновое кольцо.

— Третью часть с подсоединенным к ней насосом опускают в скважину и вставляют в уже закрепленную резьбовую часть адаптера.

Схема водоснабжения от скважины с кессоном

Кессон – это емкость, которую ставят сверху на обсадную трубу и герметизируют с помощью муфты. Благодаря кессону можно подвести водопровод от скважины к нескольким участкам или постройкам на 1 участке. Разводку обычно делают через коллектор. Каждый вывод коллектора оборудован краном, поэтому при необходимости можно перекрывать подачу воды в строение.

Гидробак и блок автоматики устанавливают внутрь кессона, поэтому для них не нужно выделять место в доме. Одно из важных преимуществ кессона – быстрый слив воды на зиму. Для этого в кессоне делают сливной кран.

Рис.5. Схема водоснабжения частного дома из скважины с кессоном

Кессон дорогой и цена монтажных работ довольно высокая, так как необходимо якорение и защита от сдавливания. Поэтому если есть возможность установить адаптер, лучше от кессона отказаться.

Установка кессона рекомендуется, когда:

• Нужно развести водоснабжение на несколько потребителей. Например, если вода подается от одной скважины на 2-3 дома.
• Низкие грунтовые воды и фильтрующий грунт. В этом случае можно установить пластиковый кессон без якорения или вообще закопать 2 кольца ЖБИ без дна.
• В доме нет места под гидробак и автоматику.

Типы кессонов для скважинного водоснабжения

Кессоны из полиэтилена. Их производят и устанавливают многие фирмы, но компания Загород не советует ставить такие кессоны. Полиэтилен – очень пластичный материал, его сдавливает в грунте, а обсыпка ЦПС и якорение к бетонной плите не гарантируют надежности.

Кессоны из бетонных колец. Их мы категорически не рекомендуем, если на участке глина или высоко грунтовые воды. Такой кессон недолго будет герметичным, поэтому блок автоматики в нем ставить нельзя. Грунт сдвинет кольца, и вода зальет оборудование.

Единственный вариант, когда кессон из бетонных колец делать выгодно – если на участке нет грунтовых вод. В этом случае монтируются 2 кольца диаметром 1 м или 1,5 метра (в зависимости от того, какое оборудование надо в нем разместить).

Но для реализации данного варианта требуется точно знать уровень грунтовых вод. В идеале нужно сделать геодезию участка.

Кессоны из полипропилена. Эти кессоны также нужно якорить и обсыпать ЦПС при высоких грунтовых водах. Обсыпка и крепление к бетонной плите позволят защитить кессон от всплытия и деформации под давлением. Наша компания рекомендует кессоны Евролос. Их преимущества:

Водонепроницаемый корпус из полипропилена.

• Ребра жесткости и грунтозацепы.
• Муфта для герметичного ввода обсадной трубы. Доступные муфты под обсадную трубу: 125 мм (ПВХ), 133 мм и 159 мм.
• Вместе с кессоном поставляются крышка и лестница.

Рис.7. Схема монтажа пластикового кессона Евролос

Установка кессона для скважины на примере кессона Евролос:

• Выкапывают котлован по размерам, приведенным в техпаспорте.
• В котловане насыпают 10 см песка и разравнивают.
• Поверх песчаного слоя ставят плиту из бетона ПП-12 или ПП-15, так, чтобы обсадная труба прошла в отверстие в плите. Отверстие вокруг трубы заделывают цементом.
• На бетонную плиту опускаю кессон, так, чтобы обсадная труба вошла в отверстие муфты. Труба должна точно войти в отверстие в бетонной плите, щели между трубой и краями отверстия заливают цементом. К проушинам на бетонной плите привязывают синтетические тросы 16 мм для якорения кессона.
• Обсадную трубу обрезают, над бетонной плитой должно остаться 50 см трубы. Кессон опускают в котлован таким образом, чтобы труба вошла в муфту. Сооружение выравнивают по уровню. Тросы продевают в монтажные отверстия на корпусе и завязывают.
• Верхнюю часть муфты прикручивают болтами к нижней через резиновое уплотнительное кольцо, которое расширяется и плотно облегает обсадную трубу.
•  В кессон вводят трубы водоснабжения и электрокабель через гермоввод.
• Кессон обсыпают песком в песчаном грунте и ЦПС (цементно-песчаной смесью) в глине или в плывуне. Производитель кессонов Евролос рекомендует брать цемент и песок в соотношении 1:5. Кессон обсыпают слоями, по 300 мм, каждый слой проливают водой.

О том, как монтируется кессон под ключ, из чего складывается цена за монтаж и что входит в услугу – читайте в нашем материале «Обустройство скважины с кессоном «под ключ».

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.

Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.

Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда.

Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии.

Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса.

Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе.

Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего.

На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Узел ввода воды в дом

Ввод делают в техническом помещении или санузле через тройник 1” и футорку ”1” ½. Затем вкручивают сальник и зажимают кабель. Сальник необходим для обеспечения герметичности.

Комплект ввода обычно составляет три метра (расстояние от тройника до точки промерзания). В большинстве случаев этого достаточно даже если дом стоит на сваях.

Водоподготовка для частного дома

В подземной воде могут в избытке содержаться хлор, железо, марганец, кальций и магний. Для очистки воды разработаны специальные фильтры.

Система водоподготовки – это комплекс фильтров с разными функциями:

• В аэрационных фильтрах происходит очистка от железа. Оно окисляется и выпадает в осадок;
• В фильтрах для механической очистки осаждаются крупные взвеси, песок, частицы ржавчины;
• Фильтры с активированным углем задерживают хлор;
• В ионообменных фильтрах вода умягчается;
• В рH-фильтрах выравнивается кислотно-щелочной баланс.

Перед тем как подбирать оборудование, нужно определить химический состав воды, то есть узнать, от чего ее нужно очищать. Рекомендуется после прокачки скважины сразу сделать анализ воды. Если вы покупаете систему водоподготовки в нашей компании, то мы можем взять воду на анализ.

Разводка труб водоснабжения по дому

Коллекторная разводка

Ставят общие коллекторы (гребенки) для холодной и горячей воды, от которых тянут трубы к каждому сантехприбору. Благодаря этому можно пользоваться одновременно ванной, раковиной и кухонной мойкой, не будет скачков давления.

Когда используется:

• Если в доме много точек водоразбора, так как можно перекрывать воду для каждой точки отдельно.
• Если трубы необходимо скрыть.

Для коллекторной разводки применяются трубы из сшитого полиэтилена или из металлопластика 16 мм. Наш типовой вариант – скрытая коллекторная разводка металлопластиковыми трубами.

Тройниковая разводка

На трубах ставят тройниковые отводы до точек водоразбора.

Применяется, когда:

• В доме мало сантехники.
• Если трубы нельзя проложить скрыто.

Эта разводка дешевле, и система занимает мало места. Идеальна для домов и дач с небольшим количеством жильцов. Особенность этой разводки в том, что если вы включаете воду в одной водозаборной точке, то давление в последующих падает.

Для тройниковой разводки водоснабжения берут полипропиленовые трубы 20 мм. Если на одной ветке более 3 точек водоснабжения, то предпочтительнее брать ПП трубу 25 мм.

Устройство водопровода из источника под домом

Сделать скважину внутри дома реально, но из-за некоторых сложностей, связанных с довольно крупными габаритами, обычной буровой установки. Из этого следует, что бурить шахту придется с использованием МГБУ, которую можно разобрать и пронести внутрь.

Можно сделать еще проще: пробурить скважину заранее, еще на этапе строительства коробки, а именно во время возведения фундамента. В такой ситуации вам поможет обычная буровая установка, и не понадобится переплачивать за бурение при помощи МГБУ, услуги которой обычно обходятся дороже.

Напомним, что главная цель скважины в доме — это сбережение финансов, так как если источник будет находиться в теплом подвале, то отпадает надобность в устройстве кессона, рытье траншеи, прокладке водопровода и его теплоизоляции. По самым скромным прикидкам устройство скважины под домом позволяет сэкономить не менее 30 тысяч рублей.

Могут возникнуть сложности в ходе обслуживания шахты и самого водопровода. Дело в том, что вряд ли для насосного оборудования, фильтров и гидроаккумулятора в вашем подвале будет много места, а это накладывает свои ограничения.

Фильтровые или «скважины на песок»

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые скважины бурят на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Этап #1 — правильный выбор места

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.

Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях.

Наличие песка, способного пропускать и “впитывать” бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна.

Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу.

Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Этап #1: прокладка труб от дома до скважины

Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 – 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.

На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.

Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к  дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.

Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.

При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Этап #2 — определение общей схемы

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной тип) или работать на поверхности (поверхностный тип насоса). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров.

Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Далее вода поступает в резервуар гидроаккумулятора. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух.

Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Помимо насоса и накопителя, в набор входит обратный клапан, препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Этап #3 — компоновка и расположение оборудования

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.

Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.

Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме.

Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату.

Но если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.

Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа – да. Но не на работу.

Этап #4 — особенности прокладки труб

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.

Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.

Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще.

Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.