Выращивание дицентры в открытом грунте, способы размножения, видео

Агротехника против вредителей

В противодействии любому заболеванию важна профилактика. Борьба с болезнями и вредителями огорода тоже требует проведения профилактических мероприятий. Так, соблюдение правил севооборота, грамотное чередование культур на грядках позволяет избежать передачи проблем со здоровьем от предшествующего растения последующему.

К превентивным мерам относится предпосевная обработка семян и выращивание здоровой рассады: крепкие растения, получающие в достаточном количестве влагу и питание, способны противостоять любым болезням.

Полезно использовать и ценные качества современных овощных гибридов, многие из которых устойчивы к наиболее распространенным заболеваниям. Реже применяется огородниками свойство тех или иных огородных растений отпугивать определенных вредителей. Так, редьку не любит паутинный клещ, часто поражающий помидоры и огурцы.

Иссоп и шалфей могут защитить капусту от совки. Колорадский жук избегает соседства фасоли и черного паслена. Бобы и фасоль, кроме того, помогают изгнать проволочника. Пастернак, различные луки и пряновкусовые травы защитят морковь от морковной мухи, а календула и бархатцы надолго очищают почву от нематод.

Для достижения эффекта соответствующие сочетания растений используют в совместных посадках (кроме прочего, это еще и придает декоративность вашему огороду). Если такой возможности нет, высаживайте растения-защитники в непосредственной близости от культур, которые требуют защиты.

Не пренебрегайте помощью пернатых, ведь всего лишь пара синичек, живущих у вас на даче, может защитить от вредителей до 40 плодовых деревьев! Дотошные натуралисты подсчитали, что семейство скворцов, выращивая потомство, скармливает желторотикам примерно 8 тысяч (!) крупных личинок и насекомых. Привлеките птиц в ваш сад кормушками и домиками, и они в благодарность очистят его от вредителей.

Болезни и вредители

У хвойных растений много врагов среди насекомых, их также поражает множество болезней. Например:

Ржавчина хвои – грибковое заболевание, при поражении которым в начале лета на иголках ели возникают многочисленные золотистые цилиндрические пузырьки диаметром 2-3 см. Когда заключенные в них споры созревают, оболочка пузырьков разрывается, споры рассеиваются и оседают на соседних растениях.

Больше всего страдают от ржавчины молодые ели, у которых болезнь вызывает преждевременное отмирание хвои. В профилактических и лечебных целях ель в начале июня нужно обработать однопроцентным раствором бордоской жидкости или другим фунгицидом подобного действия.

Опавшую хвою нужно своевременно удалять и сжигать. Очень важно также вести регулярную борьбу с сорняками. Кроме ржавчины хвои, ель может поразить и ржавчина шишек. Больные шишки нужно сразу удалять, а в остальном меры борьбы с этим видом ржавчины те же, что и с ржавчиной хвои;

Шютте ели обыкновенное проявляется весной на прошлогодних побегах: хвоя на них буреет, отмирает, но не опадает, а остается на месте до следующей весны. Тогда на нижней стороне иголок начнут появляться апотеции грибка в виде черных, блестящих и выпуклых образований.

шютте бурое – от этого заболевания хвоя на молодых елях становится буровато-коричневой и засыхает, но не опадает, а еще долго держится на дереве. Пораженные ветви нужно обрезать, а растение обработать фунгицидом.

Шютте ели снежное проявляется на хвое осенью красновато-бурыми пятнами, на которых весной образуется налет белого цвета. С развитием заболевания налет темнеет и покрывается черными плодовыми телами грибка. Как и шютте обыкновенное или бурое, шютте снежное приводит к тому, что хвоя на ели буреет, усыхает и отмирает.

Корневая губка – широко распространенное заболевание, вызывающее гниль корней не только хвойных, но и лиственных деревьев. Плодовые тела грибка образуются в пустотах под корнями и на их нижней поверхности, у корневой шейки, а иногда и на подстилке вокруг дерева.

Это кожистые, разные по форме и размеру образования, бурые или коричневые снаружи, а изнутри белые или светло-желтые. Текстура у них, как мягкая пробка. Это заболевание уничтожает древесину ели. При обнаружении признаков болезни нужно удалить очаги и обработать пораженные места фунгицидными препаратами.

Из вредителей самыми опасными для ели являются паутинные клещи – не насекомые, а паукообразные, основная активность которых проявляется в жаркую, сухую погоду. Питаются клещи клеточным соком. Свидетельством их присутствия являются многочисленные мелкие точки на иголках и паутина.

При большом количестве вредителей ель желтеет, пораженные клещами иголки становятся светлыми, практически белыми. В профилактических целях необходимо в сухое и жаркое время опрыскивать хвою по вечерам, а для уничтожения клещей применяют акарициды: Аполло, Флумайт, Флоромайт, Борнео.

Обыкновенные еловые пилильщики – мелкие темные или желтые насекомые длиной не более 6 мм, повреждающие в основном молодые деревья, но массово они размножаются на десятилетних-тридцатилетних елях, замедляя их рост, оголяя концы побегов и вызывая закругление кроны.

Молодая хвоя на зараженных пилильщиками деревьях приобретает красно-бурый оттенок и долго держится на дереве не опадая. В качестве профилактики необходимо перекапывать почву в приствольных кругах и уничтожать гнезда вредителей, но если растение заражено сильно, прибегают к обработке личинок младших возрастов инсектицидами, среди которых хорошо зарекомендовали себя препараты Актеллик, БИ-58, Децис и Фьюри.

Еловый короед проделывает ходы в коре ели, и если эти насекомые заселят все дерево, ель погибнет. Особенно опасны короеды для декоративных форм растения. Лучшими препаратами в борьбе с короедами являются Крона-Антип, Клипер, БИ-58 и Бифентрин, однако нужно иметь в виду, что бороться с эти жуком очень тяжело.

Еловая листовертка-иглоед – бабочка коричневой расцветки с размахом крыльев 13-14 мм. Опасность для ели представляют ее гусеницы светлого желто-коричневого оттенка с двумя темными полосами по спине. Если вы обнаружили на побегах ели скопления ржавой хвои, соединенные редкими нежными волокнами, то это работа листовертки-иглоеда.

Еловая ложнощитовка защищена гладким блестящим коричневым панцирем, поэтому опрыскивания ели инсектицидами вряд ли дадут результат. Ложнощитовка откладывает под свой щиток около 3000 яиц, из которых в июле выходят розоватые личинки.

Пищей для них является сок ели. В результате деятельности личинок концы побегов искривляются и отмирают, хвоя становится короче, буреет и опадает. Замедляется рост всего растения. Кроме того, на медвяной росе ложнощитовок поселяются грибки. Особенно страдают от этих вредителей деревья, растущие в тени и на сухих грунтах.

Кроме описанных вредителей, елям могут досаждать елово-пихтовые хермесы, усачи, тля, а из болезней вред растению может нанести также серая плесень. Стоит сказать, что поражаются болезнями и вредителями в основном слабые и плохо развивающиеся растения, которые выращиваются в ненадлежащих условиях, или те ели, за которыми плохо ухаживают. Крепкие и здоровые растения достаточно устойчивы как к болезням, так и к вредителям.

Вредители и болезни

Из вредителей для душистого горошка представляют опасность клубеньковый долгоносик и разные виды тли. Долгоносик в начале вегетации выгрызает по краям листьев полукружья, а его личинки объедают корни растения. В качестве профилактики от вредителя нужно при высадке рассады вылить в каждую лунку по 100 мл 0,1%-ного раствора Хлорофоса. Таким же раствором нужно опрыскать и сами растения.

Из всех видов тли на душистый горошек может покуситься бобовая, чиновая и гороховая. Эти мельчайшие вредители высасывают из растений соки, деформируя их органы, и заражают их вирусными болезнями. В целях уничтожения тли, а также для профилактики душистый горошек в течение вегетации 2-3 раза обрабатывают препаратами Цинеб или Цирам с перерывом между сеансами в 2-3 недели.

Из болезней душистый горошек могут поразить аскохитоз, мучнистая роса, пероноспороз, фузариоз, корневая гниль, черная ножка, вирусная мозаика и деформирующая вирусная мозаика гороха.

При аскохитозе на листьях, бобах и стеблях горошка появляются коричневые пятна с четкими границами. Бороться с инфекцией можно двумя-тремя обработками чины с интервалом в 2-3 недели раствором препарата Рогор.

Мучнистая роса и пероноспороз (ложная мучнистая роса) проявляются во второй половине лета рыхлым белесым налетом на листьях и стеблях растений. Со временем листья желтеют, буреют и опадают. Уничтожают возбудителей заболевания пятипроцентным раствором коллоидной серы, омывая им листья.

Признаками фузариоза являются желтеющие и увядающие листья горошка. Заболевшие растения лечению не поддаются, их нужно удалять, а здоровые необходимо обработать раствором препарата ТМДТ. В качестве профилактики следует соблюдать на участке чередование культур.

От черной ножки и корневой гнили у душистого горошка темнеет корневая шейка и корни, и растение погибает. Зараженные экземпляры не спасти, их нужно удалять, а здоровые пересаживать на другое место, обеззаразив перед этим почву и корни растений.

Вирусная мозаика проявляется штриховым рисунком на листьях, а верхушки заболевших побегов закручиваются и деформируются. Растения, заболевшие любой из вирусных болезней, нужно удалять и сжигать, поскольку вылечить их нельзя.

Дицентра в ландшафтном дизайне

Дицентра сочетается с хвойными представителями деревьев. Она вообще отлично смотрится рядом с высокими растениями.

Если вы хотите сделать свой цветник особенным, тогда поселите возле своего дома этот трогательный цветок, напоминающий разбитое сердце с вытекающей из него слезинкой. Фото дицентры в ландшафтном дизайне:

Дицентра: посадка, уход, размножение

Донник белый (melilotus albus)

или буркун, гунба, гуноба, донник мужской, трава веркин – двулетнее растение высотой от 30 до 150 см, силосная и пастбищная культура с перистыми листьями, шиловидными прилистниками и пазушными соцветиями из белых цветков мотылькового типа. В отличие от других медоносов донник белый вырабатывает нектар даже в засуху, привлекая пчел запахом сена.

• Медет – скороспелый сорт сибирского экотипа, достигающий в высоту 110-120 см. Стебли у него грубые, средней толщины, цветки крупные, белые, образующие узкую длинную кисть. Растение обладает зимостойкостью, засухо– и солеустойчивостью, не поражается ни болезнями, ни вредителями;
• Иней – сорт с хорошей кустистостью и зелеными голыми стеблями средней грубости. Листья у него тройчатые, голые, зеленые, слабозазубренные. Белые цветки образуют многоцветковую рыхлую удлиненную кисть. Бобы эллиптические. Сорт поражается долгоносиком, но устойчив к мучнистой росе;
• Чермасан – скороспелый сорт высотой до 2 м с грубыми неопушенными стеблями и среднерыхлыми соцветиями длиной 18 см, состоящими из белых цветков. Бобы эллиптические, темно-серого цвета;
• Степной – скороспелый урожайный засухоустойчивый сорт с прямыми, грубыми, короткоопушенными вверху и голыми в нижней части стеблями высотой от 145 до 170 см. Листья тройчатые, округлые, с зазубренными краями, голые, светло-зеленого цвета со слабым восковым налетом. Соцветие – рыхлая пазушная кисть, плод – односемянный или двусемянный эллиптический боб соломенно-желтого цвета;
• Волжанин – засухоустойчивый и солевыносливый урожайный сорт, не поражающийся мучнистой росой и не страдающий от возвратных весенних заморозков. Это неполегающий прямостоячий куст с ветвистыми средней грубости стеблями высотой 165-250 см. Бобы у этого сорта темно-серые, односемянные или двусемянные. Семена овальные, желтые.

Кроме описанных, выращивают такие сорта донника белого, как Люцерновидный 6, Средневолжский, Поволжский, Обский гигант, Омь, Саянский, Сретенский, Мещерский 99, Рыбинский, Немюгюнский, Булат, Диомид и другие.

Ель обыкновенная (picea abies)

Или ель европейская родом из Европы. В высоту этот вид может достигать 50 м, хотя в среднем не растет выше 35 м. Диаметр ствола – 1-1,5 м. Крона у ели европейской конусовидная, с поникающими или отстоящими, приподнимающимися на концах ветвями.

Кора серая или красновато-коричневая, трещиноватая или гладкая, сравнительно тонкая. Побеги голые, ржаво-желтые или светло-коричневые, почки яйцевидно-конусовидные, светло-коричневые, хвоинки длиной от 8 до 20 см, четырехгранные, на верхушке заостренные, блестящие, темно-зеленые.

На ветках хвоя держится от 6 до 12 лет. Шишки продолговато-яйцевидные, длиной 10-16 см, сначала темно-фиолетовые или светло-зеленые, с возрастом бурые. Живет ель европейская до 500 лет, хотя средний возраст составляет 250-300 лет. По типам ветвления формы ели европейской делятся на гребенчатую (ветви первого порядка горизонтальные, а второго – тонкие, расположенные гребенчато и свисающие вниз), неправильно гребенчатую (ветви второго порядка расположены гребенчато, но не совсем правильно), компактную (средней длины ветви первого порядка густо покрыты разветвленными ветками второго порядка), плоскую (ветви первого порядка широко разветвлены в горизонтальном направлении), щетковидную (у ветвей первого порядка короткие толстые ответвления с щетковидно свисающими мелкими ветками). Кроме описанных, в культуре часто выращивают такие формы ели обыкновенной:

• Акрокона – выведенный в Финляндии умеренно морозостойкий сорт высотой 2-3 м с ширококонической кроной диаметром 2-4 м. Кора буроватая, гладкая, с возрастом красно-бурая, шероховатая. Хвоя четырехгранная, остроконечная, темно-зеленая. Шишки крупные, цилиндрические;
• Ремонти – низкорослая форма высотой до 3 м с плотной конической или яйцевидной кроной. Почки яйцевидные, оранжевые, хвоя зеленая;
• Пумила Глаука – карликовый сорт высотой до 1 м с округло-приплюснутой кроной диаметром 5-6 м и с налегающими друг на друга побегами, слегка поникшими на верхушке. Хвоя темно-зеленая с голубым оттенком.

Популярностью пользуются также сорта ели европейской Ауреа, Ауреа Магнифика, Берри, Кланбрассилиана, Колумнарис, Компакта, Коника, Кранстони, Купрессиана, Эхиниформис, Красноплодная, Форманек, Грегориана, Инверса, Литтл Джем, Максвелли, Микрофилла, Нана, Нидиформис, Олендорффи, Пирамидата, Пигмея, Прокумбенс, Пумила, Рефлекса, Репенс, Табулиформис, Виминалис, Виргата, Уилл Цверг и многие другие.

О видах ели можно писать отдельную статью, однако перечислить некоторые из самых востребованных мы можем. Кроме уже описанных нами, в культуре выращиваются такие ели: Глена, канадская (или сизая, или белая), колючая, Койами, красная, лицзянская, Лутца, Максимовича, Мейера, почковатая, сербская, сибирская, ситхинская, финская, тянь-шаньская (Шренка), шероховатая, Энгельмана и другие виды, а также их многочисленные сорта.

Разделы: Садовые растенияМноголетникиСадовые деревьяДекоративно-лиственныеРастения на ЕСосновые

После этой статьи обычно читают

Живучка ползучая (ajuga reptans)

Растет в лесах, кустарниках и на влажных лугах в Европе, Малой Азии, Иране и в Северной Америке. Это многолетник с укореняющимися стелющимися побегами и стеблем высотой от 10 до 25 см с мягкими волосками. Прикорневые розеточные листья переходят в длинный черешок, а стеблевые листья – короткочерешковые или сидячие, яйцевидные, с выемчато-волнистыми краями.

Цветение длится с мая-июня в течение трех недель. Посадка живучки ползучей и уход за ней легли в основу нашей статьи. Наиболее распространенные сорта живучки ползучей:

• Арктик Сноу – новый сорт с лопатчатыми, темно-зелеными, морщинисто-гофрированными листьями длиной до 10 см с широким пепельным мазком посередине, белой обводкой и зеленым краем;
• живучка Блэк Скэллоп – сорт высотой 5-10 см с рельефной глянцевой листвой очень густого фиолетово-свекольного оттенка с неровными волнистыми краями в форме гребешков. У экземпляров, растущих на солнце, окраска более глубокая и насыщенная;
• Шоколит Чип – приземистое растение высотой до 5 см с мелкими и гладкими эллиптическими цельнокрайними листьями длиной до 6 и шириной не более 2 см, одновременно темно-зелеными и пурпурными. Посадка живучки ползучей этого сорта в тени не снижает декоративные качества сорта;
• живучка Мультиколор – одно из самых нарядных растений, окраска листьев которого варьируется в зависимости от интенсивности освещения. На ярком свету листья ярко-пурпурные с желто-оранжевыми и алыми фрагментами, в тени – темно-зеленые с желтыми и розовыми разводами;
• живучка Бургунди Глоу – популярный сорт с пурпурно-фиолетовыми листьями с кремовой каймой и бесформенными розовато-красными пятнами в центре листовой пластины. В тени окраска растений этого сорта выглядит ярче;
• живучка ползучая Спарклер – сорт с цветками насыщенного синего цвета и множеством мелких зеленых листьев, помеченных кремовыми или розовато-белыми штрихами и мазками.

Популярны также сорта живучки ползучей Бенгальский огонь, Вариегата, Кэтлинз Джайнт, Дикси Чип, Тоффи Чип, Рейнбоу, Сильвер Квин, Пинк Эльф, Арктик Фокс, Браун Хетс, Атропурпуреа, Вариегата Рубра и другие.

Подготовка посадочного материала

Выращиванием Разбитого сердца из семян садоводы занимаются в крайних случаях. Собственный посадочный материал не вызревает в условиях умеренного климата, а выращенные кусты зацветут не ранее, чем через 2 года. Оправдано такое размножение при желании получить для сада Дицентру нового сорта. В таком случае семена приобретают в садовых центрах.

Особенности семенного размножения Разбитого сердца:

1. Лучшей всхожестью обладают семена свежего сбора.
   
2. Высевают культуру в специальные емкости с песчано-торфяным субстратом и накрывают пленкой.
3. Температура, при которой семена быстро прорастут, а рассада будет хорошо развиваться – от 18 до 20 °C.
4. Всходы показываются не ранее чем через 30 дней. За это время нужно несколько раз увлажнять почву и регулярно приподнимать пленку для проветривания.
5. В фазе двух настоящих листьев рассаду можно пересаживать на постоянное место или пикировать в более объемные емкости для доращивания.

При осенней посадке свежими семенами рассада успевает адаптироваться и нарастить корни до морозов. На зиму такие посадки мульчируют толстым слоем рыхлого перегноя или торфа. Черенкование считается самым быстрым способом размножить Разбитое сердце. При осенней обрезке заготавливают молодые побеги или участки корней около 10 см. Материал укореняют в теплице или в горшках на подоконнике, а весной высаживают рассаду на клумбы.

При покупке готовых саженцев-деленок или семенной рассады обязательно наличие развитой корневой системы. Зеленая масса также должна быть здоровой и объемной. При небольшом количестве листьев у саженцев от покупки следует воздержаться.

Посадка в грунт

Не высаживайте женьшень после таких культур, как картофель, помидоры и огурцы, поскольку впоследствии он может поражаться сохранившимися в почве инфекциями, к которым не имеют устойчивости перечисленные овощи. Следует помнить, что женьшень не терпит даже кратковременного застоя влаги в корнях, поэтому для его выращивания следует выбирать участок с глубоко залегающими грунтовыми водами и хорошо дренированным, водопроницаемым грунтом на северо-западном или северо-восточном склоне, освещаемом солнцем только утром или вечером.

Женьшень не любит прямых солнечных лучей, но и в тени ему будет не очень комфортно, поэтому нужно продумать, как вы будете затенять растение от солнца. Лучше устроить ему грядку под кружевной тенью деревьев при условии, что они будут пропускать 20-25 % солнечных лучей.

Перед посадкой следует привести в соответствие с требованиями женьшеня почву на участке: она должна напоминать по составу таежный грунт, то есть быть нейтральной 3(5,7-7,0 pH), рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, содержать гумус и достаточный запас органики.

Лучше всего приготовить необходимую растению грунтовую смесь самостоятельно. В нее могут входить листовой перегной, дерновая земля, биогумус, подстилка из лиственного леса, торф, перепревшие опилки, крупнозернистый песок, озерный ил, зола, сажа, гнилая древесная труха мелкой фракции и измельченная яичная скорлупа.

За 3-4 месяца до посадки женьшеня подготовьте грядку высотой 30-40 см и шириной не более 1 м. Длина грядки может быть какой угодно, но располагаться она должна с востока на запад.

Семена женьшеня должны пройти обязательную предпосевную обработку, которая заключается в двух периодах стратификации, каждый из который длится 4-5 месяцев. Сначала семена стратифицируют в тепле при температуре 18-20 ˚C, а потом в холоде, при 1-2 ˚C. Ответственный продавец обычно берет предпосевную подготовку на себя, и вам остается только посеять семена в грунт.

Семена женьшеня помещают на глубину 5 см на расстоянии 2-3 см друг от друга в бороздки, расположенные с интервалом 10 см. Если вы высаживаете рассаду, то располагайте саженцы на дистанции 10-15 см при междурядьях 20 см, заглубляя почку не больше чем на 5 см.

Правила ухода

При весеннем посеве всходы появляются недели через две. В стадии развития двух настоящих листочков необходимо проредить всходы и прополоть участок, осторожно разрыхляя почву в междурядьях. В идеале растения должны находиться друг от друга в ряду на расстоянии 30 см, если только вы не сеяли донник в качестве сидерата.

В постоянном поливе растение не нуждается – оно засухоустойчиво, однако внесение в почву калийных и фосфорных удобрений необходимо. В первый год жизни растение плодов не образует, поскольку активно развивает корневую систему, и его корневая шейка остается зимовать в грунте, поэтому важно, чтобы следующей весной участок не затопило талыми водами.

Как любая сельскохозяйственная культура, донник поражается болезнями и повреждается вредителями. Из заболеваний наиболее частыми бывают мучнистая роса, аскохитоз, пероноспороз, бактериоз корней, септориоз и желтая мозаика. С грибковыми болезнями, которые поражают растение в неблагоприятных условиях, можно бороться растворами фунгицидных препаратов, например, бордоской смесью, Фундазолом, Абига-Пиком, Максимом и другими препаратами подобного действия, а что касается мозаики, то лекарств от нее нет, поэтому больные экземпляры нужно как можно быстрее удалить с участка и обязательно сжечь.

Среди вредителей врагами донника являются в основном разного рода клопы и долгоносики: клеверный, рыжий люцерновый и желтый семяеды; листовой, клубеньковый и большой люцерновые долгоносики; донниковый и щетинистый клубеньковые долгоносики; паломена зеленая; капустный, рапсовый, травяной, люцерновый и горчичный клопы; краевик и камптопус окаймленные; красноклоп бескрылый; стенодема шиповатая; линейчатый, ягодный и весенний щитники.

Уничтожают насекомых системными инсектицидами, например, Актарой, Актелликом, Карбофосом и другими препаратами подобного действия. Однако при соблюдении севооборота, регулярных прополках, обработке семян и почвы перед посевом и профилактических весенних и осенних опрыскиваниях участка инсектицидами вам вряд ли придется столкнуться с этой армией вредителей.

Растительные препараты

Если вредители все же оккупировали ваши растения, не спешите в магазин за инсектицидами, опробуйте сначала такие народные средства:

• настой шелухи репчатого лука используется для опрыскивания от паутинного клеща и тли. Помогает это средство и при фитофторозе, если вы обнаружите заболевание в самом начале. Настой готовят одним из двух способов: 500 г шелухи лука заливают 1- л горячей воды, сутки настаивают и процеживают. Перед применением разводят настой водой в пропорции 1:2;
• настой листьев лопуха применяют от листогрызущих гусениц, поражающих капусту и другие листовые овощи. Листья лопуха мелко рубят и заполняют им ведро на 1/3, затем доливают ведро водой доверху, настаивают состав трое суток, после чего процеживают;
• чесночный настой готовят из 30 г измельченных головок чеснока, которые заливают ведром воды и настаивают сутки. Или: 400 г пропущенных через мясорубку заливают 10 л горячей воды и оставляют на 12 дней, после чего процеживают и применяют для опрыскивания. Настой защитит ваши растения от тлей, трипсов, а также от макроспориоза и фитофтороза. Пригодны для приготовления настоя также листья и сухая чешуя чеснока. 100-150 г такого сырья измельчают и сутки настаивают в 10 л воды; используют сразу после приготовления;
• ботва томата пригодна для изготовления средства от крестоцветной блошки, моли и тли. Используют как свежую, так и сухую ботву, предварительно измельчив ее. На 10 л горячей воды потребуется 4 кг зеленого или 2 кг сухого сырья. Настаивают 10 часов, процеживают и вдвое разбавляют водой. Это средство можно хранить в темном месте в герметично укупоренной стеклянной посуде;
• двухдневный настой 100 г порошка горчицы в 10 л воды, отфильтрованный перед применением, поможет защитить огород от плодожорки, тли и других листогрызущих и сосущих вредителей;
• регулярное утреннее опудривание земли и растений древесной золой или смесью золы с табачной пылью эффективно защищает растения от слизней и крестоцветных блошек, а 1-2 столовых ложки золы, внесенных в лунку при посадке, поможет предотвратить поражение килой и черной ножкой.

В любой из приготовленных препаратов перед применением для придания липкости желательно добавить жидкое мыло из расчета 30-40 мл на ведро.

Кроме описанных в статье рецептов, существует еще множество эффективных защитных средств, не представляющих опасность для окружающей среды, здоровья людей и животных.

Разделы: ВредителиБолезниРаботы в садуИнсектициды

После этой статьи обычно читают

Сорта душицы

Душица – культура, представляющая большой интерес для селекционеров, которыми был выведен целый ряд сортов, прекрасно адаптированных для садового выращивания и отличающихся декоративностью и устойчивостью к вредителям и болезням без ущерба для полезных свойств.

К наиболее известным сортам душицы относятся:

• Кудесница – ароматное и устойчивое к холодам растение с множеством миниатюрных сизых цветков, которое благодаря небольшим размерам можно выращивать и на балконе, и на участке;
• Белая душица – миниатюрный кустик, весь усыпанный белыми цветками. Листья этого растения ничем не примечательны. Хорошо растет на солнце или в полутени;
• Надежда – небольшие кустики с темно-зелеными листьями и пурпурными цветками. Стебли растения слегка опускаются вниз;
• Карамелька – медоносный душистый сорт с сильно разветвленными стеблями, напоминающий Надежду. Издалека посадка Карамельки выглядит, как зеленый ковер;
• Душистый пучок – небольшой куст высотой и диаметром до полуметра. Отличается сорт оригинальным видом и может применяться для приготовления чая, как зелень к столу или пряность для ароматизации консервов и выпечки. Пурпурные цветки растения очень привлекательны;
• Фея – душица с яйцеобразными, матовыми от опушения листьями. Цветки у этого сорта малиново-розовые, с чётко сформированными плотными соцветиями;
• Северное сияние – высокорослый декоративный сорт с небольшими цветками и темно-зелеными листьями;
• Круглолистная душица – один из самых необычных сортов: невысокие кусты сильно разрастаются в ширину, дугообразно изогнутые стебли усыпаны соцветиями из розово-сиреневых цветков так густо, что не видно листьев. Листья скрыты большим количеством цветков, но оттеняют общий декоративный вид в качестве фона. Растение отличается высокой декоративностью и пользуется повышенным спросом.

Разделы: Садовые растенияМноголетникиТравянистыеЦветущиеЛекарственныеСорныеПолукустарникиЯснотковые (Губоцветные)Медоносы

После этой статьи обычно читают

Уход в домашних условиях

Уход не доставляет особых хлопот. Землю под кустиками необходимо регулярно рыхлить, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе. Для защиты растения от низких температур в период весенних заморозков рекомендуется использовать укрывной колпак.

После окончания периода цветения растение обрезают практически под корень, оставляя пятисантиметровые стебельки. Оставленные сухие и старые ветки негативно влияют на рост и развитие дицентры, поэтому от них необходимо избавляться каждый сезон. Цветок предпочитает полутень, которая обеспечивает продолжительное и своевременное цветение кустарника.

Подкормку почву осуществляют в период цветения. Рекомендуется обогащение азотными удобрениями. В начале весны в субстрат вносят суперфосфат, а по осени подсыпают перегной и поливают кустики настоем коровяка. Соблюдение агротехнических правил позволяет вырастить на участке крепкий и здоровый кустарник.

Дицентра предпочитает постоянное место, на котором цветет несколько лет подряд. Спустя пять лет растение пересаживают. Дицентре необходимо деление корневища раз в два года, так как оно сильно разрастается и утолщается, что приводит загниванию и дальнейшей гибели цветка.

Дицентру используют для выгонки. Осенью развитое растение пересаживают из земли в горшок в лёгкий субстрат, состоящий из песка, садовой и листовой земли. Горшок размещают в прохладном помещении, в котором растение будет находиться до января. В этот период полив сокращают до минимума.

Затем горшок ставят в помещении с температурой около десяти градусов тепла. Отныне растению необходим регулярный и обильный полив. Рекомендуется внесение удобрений для комнатных растений. Горшок размещают в достаточно освещённом месте. В конце зимы появятся цветы. После окончания цветения растение вновь переносят в прохладу и уже высаживают по весне.

Характеристика

Дицентрой (Dicentra spectabilis) растение назвал Карл Линней при классификации растений, что в переводе означает «цветок с двумя шпорцами». Два десятилетия назад культура получила другое ботаническое название – Lamprocapnos spectabilis. Но все народные имена цветка так или иначе обыгрывают его оригинальную форму.

Существуют у Дицентры и более причудливые названия: Голландские штаны, Бычья голова, Дамский медальон.

Обильно цветущее Разбитое сердце является многолетником и обладает мясистым, сильным корневищем. Мощные отростки углубляются в почву и почти не ветвятся. Массивные, но хрупкие на излом корни, способны хорошо питать надземную часть, которая быстро восстанавливается весной после предзимнего отмирания.

Травянистый куст вырастает не выше 50 см на солнечных участках, при этом в тени Дицентра достигает 1 м. Крупные темно-зеленые листья, с сизоватым налетом на тыльной стороне, имеют множественные рассечения пластин и сидят на длинных черешках, собранных в прикорневую розетку. Строение куста Разбитого сердца напоминает пышный папоротник.

Цветочные стебли Дицентры имеют кирпичный оттенок. После отцветания всех бутонов на одном побеге, из спящих почек вырастает следующий цветонос. Разрастаясь, с годами Разбитое сердце превращается в раскидистый, ажурный куст шарообразной формы, который не теряет декоративности даже без цветов.

Цветы Дицентры плоскоокруглые, симметричные, по форме напоминают сердечко. Из-под верхних розовых лепестков на вершине бутона проглядывает видоизмененный внутренний лепесток, наподобие белой капли. Эта особенность как раз и напоминает «разбитое сердце».

Отдельные цветки собраны в длинные соцветия на дугообразных побегах, с которых они свисают как ряды гирлянд. Цветение начинается снизу и волной поднимается до кончика изогнутого стебля. Одновременно на одном побеге может находиться до 15 бутонов. Цветение Разбитого сердца начинается с апреля и может продолжаться около 40 дней.

Кроме классического сорта Разбитое сердце с привычным цветом и размером бутонов существует масса его культиваров. Подвиды цветка различаются окраской, формой бутонов, листьев, длительностью цветения, но остаются узнаваемыми – рассмотреть в них Разбитое сердце не составляет труда.

Самые популярные разновидности Дицентры:

Цветок Разбитое сердце, фото которой показывает разнообразие окраски и размеров, имеет несколько низкорослых разновидностей, очень популярных у садоводов. Такие сорта сильно отличаются от классической Дицентры, а их цветы могут довольно отдаленно напоминать сердечки.

Дицентра исключительная (превосходная) может иметь цветы от кровавого до бледно розового и почти белого цвета. Эта горная разновидность Разбитого сердца не вырастает более 25 см в высоту. Зеленые листовые пластины с благородным голубым отливом по строению напоминают папоротник.

Дицентра клобучковая считается самым крошечным представителем вида. Культура родом из горных районов Америки, во взрослом возрасте куст не превышает 15 см. Такая разновидность Разбитого сердца способна развиваться на самых бедных и каменистых почвах, запасая необходимые вещества в мощном, разветвленном корневище. Цветы клобучковой Дицентры имеют очень оригинальную форму и напоминает белых мотыльков.

Дицентра бродяжная также относится к миниатюрным разновидностям. Ее цветоносы не превышают 15 см и заканчиваются одиночным цветком или небольшой кистью бутонов. Окраска изящно изогнутых лепестков варьируется от ярко розовой до белоснежной. Сам куст напоминает небольшую горку ажурного мха серебристого оттенка, из которой поднимаются немногочисленные цветоносы.