Выращивание огурцов рассадным способом – пошаговый мастер-класс с фото | На грядке )

Что необходимо для выращивания рассады огурцов

Семена, которые только-только начинают прорастать, можно высадить сразу в теплицу, в специальный парник для рассады или в горшочки для выращивания в доме на подоконнике.

Последние 2 варианта считаются огородниками наиболее приемлемыми:

• рассада, выращенная зимой на подоконнике, после высадки в теплицу скоро даст первый (ранний) урожай;
• период плодоношения у такого растения будет более длительным;
• растения высаживаются в тепличный грунт уже окрепшими: высота около 30 см, насыщенный зеленый цвет листьев, развитые корни.

Итак, чтобы вырастить дома, а уже затем перенести молодые растения в теплицу, вам понадобятся специальные торфяные горшочки. Дело в том, что огурцы зачастую плохо переносят пересадку: начинают болеть и развиваются медленнее положенного. Поэтому пикировка всходов не проводится.

Рассада будет высаживаться в тепличный грунт вместе с горшочками – так растение быстро перенесет «переезд» и получит дополнительные питательные вещества в результате разложения торфяного горшочка в почве.Подготовленные семена сеют максимум по 2 шт. в горшочки с легкой питательной почвой.

Как определить, что огурцы нуждаются в подкормке

Очень актуальным является вопрос подкормки растений в теплице. Дело в том, что определить точный минеральный состав почвы можно только посредством дорогостоящих исследований. Но опытные дачники знают, как обнаружить дефицит или избыток веществ в тепличном грунте по внешнему виду растения.

Азот. Избыток этого минерального вещества приводит к жированию кустов: весь рост огурцов уходит в сочные листья и стебли, а вот цветение и плодоношение задерживается. Кстати сказать, такое же «поведение» культуры можно заметить при перекорме свежим навозом.

Фосфор. Если растению не хватает фосфора, его листочки становятся очень мелкими и приобретают насыщенно-зеленую окраску (даже с синим оттенком), при засыхании побеги чернеют. Рост культуры замедляется. Однако следует заметить, что симптомы избытка влаги или нехватки кислорода могут быть такими же. Учитывайте, что фосфорное голодание у растений в наших широтах встречается редко.

Калий. Если огурцам не хватает этого химического элемента, то вы заметите бурение и засыхание нижних листьев куста. Кроме того, плоды приобретают неправильную крючковидную форму. Однако если плоды деформированы, а с листьями растения все в порядке, значит, проблема не в недостатке калия, а в том, что кусты были не полностью опылены.

Внимание! Если вы заметите симптомы недостатка минеральных веществ у растений, сразу же проведите подкормку кустов.

Внимательно наблюдайте за растениями особенно на начальном этапе их роста – после пересадки рассады в тепличный грунт. Так вы сможете предупредить развитие болезней и обеспечить себе хороший урожай.

Борьба с пожелтением огурцов

Как же бороться с такими явлениями, как пожелтение огуречных листьев, зародышей и плодов? Разберем каждую причину в отдельности.

Нарушение правил полива. Огурцы очень влаголюбивы, и они болезненно реагируют на нехватку воды. Однако и избыточный полив может привести к той же проблеме – пожелтению.

При выращивании огурцов нужно учитывать, что до начала плодоношения влажность грунта, открытого или защищенного, должна быть ниже, чем во время роста плодов, а во время массового созревания зеленцов почва должна быть максимально насыщена влагой. Категорически нельзя поливать огурцы холодной водой – это приводит к пожелтению и опаданию завязей. Воду нужно лить под стебель, чтобы капли не попадали на листья и плоды, поскольку на этих местах могут образоваться ожоги.

Лучшее время для увлажнения почвы на грядках с огурцами – раннее утро или вечер. Грунтовые огурцы поливают обычно три раза в неделю, а в засушливую пору ежедневно, в теплицах из-за более высокой температуры растения поливают 4-5 раз в неделю.

Недостаточное освещение. Нехватка света губительно сказывается на росте и развитии огурцов, поэтому при установке теплицы или выборе участка в огороде следует учитывать чрезвычайную зависимость культуры от этого фактора. Кроме того, при высадке рассады или посеве семян огурцов необходимо следовать рекомендуемой схеме, чтобы каждое растения имело достаточную для роста и развития площадь питания и максимальное количество солнечного света.

Например, партенокарпические сорта и гибриды высаживают по одному на м², а пчелоопыляемые – по 2-3 куста на м². Если же вы будете экономить место, высаживая сеянцы слишком тесно, подросшие растения будут затенять друг друга, и как следствие, их листья и завязи начнут желтеть и опадать.

Но будьте готовы и защитить свои огурцы от слишком сильного света, особенно когда устанавливается затяжная сухая жара, потому что летнее солнце может не только согреть, но и сжечь.

Желтеют завязи огурцов и от безответственного отношения к такой процедуре, как формирование куста. Огуречные кусты начинают формировать с «ослепления» – удаления зачаточных элементов в пазухах листьев. Сколько их удалить на одном растении, зависит от сорта огурцов: на кустах пчелоопыляемого сорта ослепляют три пазухи, а на партенокарпических огурцах – не менее восьми.

Затем необходимо прищипывать побеги по мере их отрастания. Если своевременно этого не делать, они разрастутся, и кусты начнут друг друга затенять. Чтобы этого не происходило, верхнюю часть побегов прищипывают после отрастания на 20 см, потому что более длинные побеги ослабляют растение и приводят к пожелтению завязей.

Нарушение температурного режима. Ни один огородник не застрахован от резких перепадов температур или внезапных заморозков, даже если речь идет о выращивании огурцов в защищенном грунте. Например, теплицы с пленочным покрытием днем пропускают тепло, и воздух внутри может нагреваться даже до 40 ºC, но ночью пленка тепло отпускает, отчего температура в теплице резко падает.

Оптимальной температурой для партенокарпических огурцов до начала плодоношения считается:

• в ясную погоду – 22-24 ºC;
• в пасмурную погоду 20-22 ºC;
• ночью 17-18 ºC.

В период плодоношения температуру поддерживают в таких пределах:

• 23-26 ºC в ясную погоду;
• 21-23 ºC в пасмурную;
• 18-20 ºC в ночное время.

Для выращивания пчелоопыляемых сортов температурные показатели должны быть выше, чем для партенокарпических, на 1-3 градуса.

Что касается температуры почвы, то самым комфортным для огурцов будет интервал от 22 до 24 ºC, а критической отметкой градусника является 13-15 ºC – если температура опустится ниже, корни перестанут усваивать питательные вещества, и завязи огурцов начнут желтеть и опадать.

Нарушение минерального питания. Состав почвы. Выбирая участок для огурцов, необходимо также обеспечить подходящее культуре качество почвы. Грунт для огурцов предпочтителен рыхлый, влажный, воздухо- и влаго проницаемый. Что до питательных веществ, то их количество в почве должно быть сбалансированным, иначе листья и зародыши огурцов начнут желтеть.

Как определить, какого именно минерала не хватает растениям? По внешним признакам: например, желтые пятна на листьях указывают на недостаток калия, обесцвеченные и желтеющие листья, истонченные плети – симптомы нехватки азота, желтая окантовка на нижних листьях огурцов указывает на дефицит магния, желтеющие молодые листочки свидетельствуют о том, что растениям нужна медь, желтые пятна и ярко-зеленые прожилки на листьях говорят о нехватке железа, а от недостатка цинка края листьев огурцов желтеют, а нижние листья отмирают.

Поэтому необходимы регулярные подкормки огурцов азотно-калийно-фосфорными удобрениями, особенно в период плодоношения, а также обработка растений по листьям растворами, содержащими другие важные элементы. Простой, но эффективной подкормкой огурцов является травяной настой.

Плохое опыление огурцов в теплице. Выбирая сорта огурцов для выращивания в теплице, отдайте предпочтения партенокарпическим и самоопыляемым – тем, которым не нужны насекомые-опылители. Если же вы выращиваете пчелоопыляемые сорта, то посадите в теплице растения-медоносы для привлечения пчел и устраивайте дневные проветривания, чтобы насекомые могли проникнуть в теплицу.

Иногда огурцы образуют слишком много завязей. В таком случае нужно провести немедленное пасынкование или просто удалить лишние зародыши – на одном кусте их должно быть не более 30, иначе завязи начнут желтеть и осыпаться, и растение будет зря расходовать на них питательные вещества.

Заболевания огурцов. Выращивая огурцы, необходимо соблюдать севооборот – не высаживать культуру на участке после тыквенных – и принимать профилактические меры против заражения растений такими болезнями, как корневая гниль, фузариозное увядание, питиоз, пероноспороз, аскохитоз, табачная мозаика и бактериоз.

Профилактической мерой является обработка огурцов биологическим препаратом Триходермином, безвредным для человека и животных, но подавляющим болезнетворные грибки. Но если вы все же обнаружили на огурцах симптомы грибкового заболевания, опрыскайте растения однопроцентной бордоской жидкостью.

Вредители огурцов. Чаще всего огурцы страдают от бахчевой тли, белокрылок и паутинных клещей, которые питаются клеточным соком листьев. В качестве профилактики от вредителей рекомендуем вам регулярно уничтожать сорняки в течение сезона вегетации и растительные остатки после его окончания.

Виды и сорта

По предназначению сорта огурцов делят на салатные, консервные и универсальные. У огурцов консервных сортов кожица тонкая, они отличаются повышенным содержанием сахаров, что очень важно при засолке и консервировании. Более грубая и толстая кожица салатных сортов препятствует проникновению рассола и маринада в овощ, однако эти огурцы намного вкуснее в свежем виде, чем зеленцы консервных сортов. Универсальные огурцы можно и консервировать, и употреблять в свежем виде.

К консервным огурцам относятся такие сорта: Бизнес, Бригантина, Родничок, Фаворит, Воронежский, Засолочный, Урожайный 86, Надежный, Нежинский местный, Конкурент, Каскад.

Салатные сорта: Адам, Изящный, Мовир, Салтан, Феникс, Парад, Синтез, Ржавский местный.

Универсальные сорта огурцов: Аист, Эпилог, Маринда, Регия, Дуэт, Круиз, Журавленок, Фермер, Стрелец, Моравский корнишон, Хабар и другие.

По срокам созревания огурцы делят на раннеспелые, созревающие за 32-45 дней, среднеспелые, которым нужно для полной зрелости от 40 до 45 дней, и позднеспелые сорта, зреющие до 50 дней и дольше.

К ранним сортам и гибридам относятся: Лилипут, Изящный, Забияка, Емеля, Задавака, Вьюга.

Среднезрелые сорта огурцов: Пикас, Атлет, Степной, Солнечный, Единство, Дальневосточный 27, Конкурент, Тополек.

Поздние сорта: Нежинский, Феникс, Хруст, Секрет, Китайский плетистый, Родничок, Китайское чудо, Парижский, Теща.

Делятся огурцы на гибриды и сорта: гибриды при семенном размножении не сохраняют своих свойств, как сортовые огурцы, способные передавать признаки сорта через несколько поколений. Но гибриды раньше и обильней начинают плодоносить, кроме того, они дольше хранятся и гораздо позже, чем сортовые огурцы, желтеют, поэтому семена гибридов ценнее и на порядок дороже семян сортовых огурцов.

К гибридным сортам относятся: Буян, Маринда, Отелло, Паркер, Регина, Пасадена, Бизнес, Аякс, Бригантина, Герман, Емеля, Катюша, Ласточка, Верные друзья и другие.

По типу опыления огурцы делят на пчелоопыляемые, которые выращивают в открытом грунте, и самоопыляемые, или партенокарпические, выращиваемые и в теплицах, и в огороде.

Пчелопыляемые сорта огурцов: Атлет, Журавленок, Застольный, Изящный, Любимчик, Славянский, Катюша, Конкурент, Казанова, Самородок, Ласточка и другие.

Самоопыляемые сорта: Адам, Аэлита, Стелла, Ювента, Русский стиль, Романс, Пикник, Навруз, Марта, Пасадена, Вояж, Данила, Амазонка, Белый ангел и другие.

По размеру зеленцов огурцы делятся на корнишоны, длина которых не больше 8 см, и огурцы салатного типа, предназначенные для еды в сыром виде.

К корнишонным относятся сорта немецкой селекции: Адам, Изящный, Отелло, Либелле и другие.

По характеру поверхности огурцы бывают мелкобугорчатые и крупнобугорчатые, а шипы на них могут быть белыми или черными.

Белошипные салатные сорта: Изумрудный поток, Китайские змеи, Китайский жароустойчивый.

Черношипные засолочные сорта: Соловей, Настоящий полковник, Засолочный, Лилипут, Водолей и другие.

Если вас интересуют экзотические сорта и гибриды, то среди огурцов их немало. Например:

Выбор семян

Добиться хорошего плодоношения от партенокарпических и самоопыляемых сортов и гибридов гораздо проще, поскольку такое явление, как пустоцвет, у них встречается крайне редко (только в случае серьезного сбоя в микроклимате или питании). А вот пчелоопыляемые разновидности, формирующие раздельнополые соцветия, часто страдают от этого «недуга».

Но у пчелоопыляемых огурцов есть один секрет: их урожайность зависит от возраста семян, которые были использованы для посадки. Такие огурцы при выращивании из свежесобранных (прошлогодних) семян формируют малоплодовитые кусты с большим количеством мужских соцветий, как раз и именуемых пустоцветом.

Не стоит использовать для посадки свежесобранные семена пчелоопыляемых сортов

При посадке двухлетних семян урожайность таких растений будет гораздо выше. Идеальный вариант для посадки – 3-4-летние семечки. А вот спустя 6 лет хранения всхожесть семян огурца начинает снижаться, и к 9 году они становятся непригодными для посадки.

Искусственно «состарить» свежие семена пчелоопыляемых сортов и увеличить на будущих кустах число женских соцветий, ответственных за появление завязи, можно с помощью нехитрого приема. Для этого за 1,5-2 месяца до посадки их нужно завернуть в тканевый мешочек и подвесить у батареи, где температура будут держаться на уровне 28… 30°С.

Большой ассортимент семян огурцов вы найдете в нашем каталоге: ранние и поздние, для открытого или закрытого грунта, сорта и гибриды, проверенные временем и новинки селекции с потрясающим набором характеристик. Посмотреть подборку семян огурцов:

Огурец F1 Родничок (ПРОФ-ПОЧТА)
241 рубРусский Огород
Огурец F1 Соловей
18 рубРусский Огород
Огурец F1 Аванс
32 рубРусский Огород
Огурец Соловей F1
23 рубАгрофирма Поиск

Грунт для огурцов

Почва для огурцов должна быть дренированной, высокоплодородной, с низким содержанием азота. Кислую почву перед высадкой рассады нужно известковать. Лучше всего огурцы растут в почвосмеси из 6 частей торфа, в которую добавлено по одной части перегноя, древесных опилок и дерновой земли, но в принципе огурцам подходит любая почва.

Главное, чтобы она была рыхлой и теплой, а для этого нужно устраивать огурцам грядки высотой 25 см, направленные с востока на запад с небольшим уклоном в южную сторону. За сутки до того, как сажать огурцы, сформированные грядки поливают раствором чайной ложки медного купороса в 10 литрах почти кипящей воды, расходуя по три литра на 1 м².

Лучшие предшественники для огурцов сидераты, помидоры, лук и капуста, а вот такие растения, как тыква, арбуз, дыня, кабачок, цукини, лагенария и другие Тыквенные в качестве предшественников для огурцов нежелательны.

Дополнительные хитрости

По мере роста рассады необходимо понемногу заполнять оставшееся пространство в горшочках той почвосмесью, которую вы использовали для посадки. Такой прием придаст устойчивости сеянцам и поможет им сформировать мощную корневую систему.

Свободное пространство в стаканах необходимо постепенно заполнить грунтом

Если пересадка рассады в грунт затягивается из-за неблагоприятных погодных условий, а растениям становится явно тесно в своей таре, нужно аккуратно перевалить их вместе с земляным комом в более просторные горшки. Пустоты между стенками необходимо заполнить питательным грунтом, а сами сеянцы заглубить в почву на 2-3 см.

За пару дней до высадки на грядку обработайте рассаду по листу раствором какого-либо адаптогена («Эпин Экстра», «Энерген», «Циркон» и др.), который поможет растениям стойко пережить грядущую стрессовую ситуацию.

При правильном подходе через 4-5 недель вы получите крепкую здоровую рассаду огурцов

Эти несложные приемы помогут вам получить отличную рассаду огурцов, которая к моменту пересадки будет иметь толстый коренастый стебель и 4-5 настоящих листьев насыщенного зеленого оттенка. А огурцы, которые в «малолетстве» были окружены заботой и вниманием, непременно захотят отблагодарить своего хозяина щедрым урожаем ароматных хрустящих зеленцов.

Вам также могут быть полезны публикации:

Как подготовить семена огурцов к посадке

Особенность культуры в том, что ее семена можно хранить до 10 лет. При этом если будут соблюдены температурный режим (до 15°C) и режим влажности (не более 65%), то семена не потеряют своей всхожести.

Важно! Опытные садоводы считают, что наиболее урожайными будут растения, появившиеся из трех- или четырехлетних семян.

Первое, что необходимо сделать для подготовки семян к посадке — провести их дезинфекцию, замочив в растворе марганцовки. Это поможет культуре дать всходы, устойчивые к грибковым болезням. Однако если вы приобрели посадочный материал в специализированном питомнике, то он уже полностью подготовлен и не нуждается в дополнительной обработке.

Процедура предпосевного закаливания очень важна для семян любой культуры, в том числе и для огурцов. Закаливание готовит будущее растение к возможным перепадам температур. После замачивания в воде, влажный мешочек с семенами огурцов положите в холодильник (нижний овощной ящик).

Там при температуре от 0°C до -2°C они должны оставаться 48 часов. Важно, чтобы весь период закаливания посевной материал находился именно во влажном мешочке: если ткань высыхает – смачивайте ее. Когда закаливание проведено, семена нужно сразу высаживать в почву.

Какой сорт огурцов высадить в теплице

Выбор и подготовка семян к посадке – важнейший этап выращивания любой культуры. Для теплицы наилучшим образом подходят различные гибридные сорта, которые устойчивы к заболеваниям, не капризны к условиям выращивания, а значит, и не требуют много внимания со стороны огородника.

Если в вашем регионе проживания климат холодный, то обратите внимание на сорта огурцов, которые легко переносят колебания температуры и недостаток света.

К таким сортам относятся:

• «Миринда»;
• «Буян»;
• «Мурашко»;
• «Твикси»;
• «Халли»;
• «Муравей».

Когда планируется получение раннего урожая в теплице из поликарбоната, стоит подбирать сорта, которые не будут нуждаться в опылении цветков насекомыми. Обычно это гибриды, хорошо переносящие тень, плоды которых имеют удлиненную форму:

• «Лада»;
• «Бирюса»;
• «Стелла»;
• «Малахит».

Существуют также сорта, которые после высадки весной, дают плоды на протяжении длительного периода – это так называемое растянутое плодоношение.

• «Изящный»;
• «Неросимый 40»;
• «ВИР 516»;
• «Алтайский».

Гибриды с высокими показателями урожайности могут быть очень интересны тем владельцам теплиц, которые не располагают большой площадью. Одним из рекордсменов по урожайности считается сорт «Геркулес F1», который к тому же дает очень крупные плоды (до 170 г).

• «Аннушка F1»;
• «Динамит F1»;
• «Атлет F1»;
• «Белый ангел F1»;
• «Пыжик F1»;
• «Московский тепличный F1».

Важно! Если вы выращиваете гибриды F1, то собирать их семена на грядке бессмысленно – такие сорта теряют свои характеристики, при выращивании из собственных семян.

Подкормка огурцов

Подкормка необходима для получения высокого и качественного урожая.

Любая подкормка проводится в вечерние часы или в пасмурную погоду, после обильного полива.

Надо помнить, что огурцы плохо переносят хлор.

Поэтому при выборе удобрений обращайте внимание на количество содержания хлора в данном удобрении.  Или используйте древесную золу в двойном количестве от нормы внесения калийного удобрения.

Сернокислый калий (сульфат калия) это без-хлорное удобрение. Является безопасным в применении для удобрения огурцов.

1.Первый раз огурчики следует подкормить после 5-6 дней после высадки:

• в десятилитровом ведре смешать водный раствор птичьего помёта (1:10) с добавлением сульфата магния (5 гр).

Приготовленный раствор поставить в теплицу или парник на 3-5 дней. За это время смесь перебродит с выделением углекислого газа.

Или использовать минеральные удобрения на 10 литров воды:

• двойной суперфосфат (25 гр),
• сернокислый калий (20 гр),
• аммиачная селитра (15 гр). или:
• мочевина 1 ст. ложка и 2 ст. ложки суперфосфата.

2. Вторая подкормка проводиться через 15-20 дней после первой, в период обильного цветения и формирования завязей. Желательно в этот период провести подкормку органикой. Расчёт на 10 литров воды.

• разведённый птичий помёт (1:10) или коровяк (1:20) берётся 0,5 литра, добавляется 1 ст. ложка нитрофоски;
• стакан древесной золы или (50 гр.) сульфата калия,борная кислота (0,5 гр.), сернокислый марганец (0,3 гр.)

3 литра готового раствора расходовать на 1м2.

• настоять 1 стакан золы в десяти литрах воды. Расход по литру на растение.

Если применение органических удобрений по какой-то причине не возможно, то можно воспользоваться минеральными удобрениями.

В этом случае увеличить количество калийных удобрений и уменьшить количество азотосодержащих.

В дальнейшем подкормки проводятся через 15 дней. Желательно чередование органики и минеральных удобрений. Всего за сезон проводится четыре подкормки.

https://www.youtube.com/watch?v=C0rMdJvwJok

Норма расхода удобрений составляет примерно 1 литр на одно растение.

Внекорневая подкормка проводится при развитии 6-7 настоящих листа. Вот несколько примеров:

• золой обсыпается растение или посыпается почва вокруг. В последующий день, золу необходимо смыть с растения или землю пролить водой.
• опрыскивание процеженным настоем древесной золы (3 кг золы залить 10 литрами горячей воды, настаивать 2 суток, процедить).
• настой луковой шелухи понадобится 1 стакан, залить водой (1 литр), довести до кипения, настаивать 4 часа, процедить. Используют как защиту от заболеваний и внекорневой подкормки.
• опрыскивание сывороткой защитит от мучнистой росы и подкормит растение.
• раствор одной таблетки микроудобрений в 10 литрах воды.

Пошаговая инструкция

1. Следите за тем, чтобы после посевапочва оставалась во влажном состоянии.
2. После того, как растения взошли, следите, чтобы почва была влажной, но не чрезмерно — иначе всходы погибнут.
3. Подготовьте воду. Отлично, если она отстоится 2-3 дня и имеет температуру 20-25 градусов.
4. Если рассада ещё не высажена в открытый грунт или теплицу и только проклюнулась, каждый росточек полейте из шприца под корень так, чтобы почва увлажнилась на 5-6 сантиметров. Сверху присыпьте сухим грунтом — это убережёт растения от болезни «чёрная ножка». Для таких малышей хватит одного полива в неделю, чем меньше корешки, тем реже он требуется.
5. Когда корни мощные, можно не бояться перелива — они вытянут воду. Для большой рассады, уже высаженной в грунт, полив потребуется раз в день, а при дополнительном освещении — два раза в день.

Возбудители этого заболевания живут в почве и поражают ослабленную рассаду. Чтобы предотвратить распространение болезни, необходимо каждый день осматривать растения. Первый признак — увядание в солнечную погоду и тёмный цвет корневой шейки.

Чтобы спасти растение, необходимо полить его раствором марганцовокислого калия, прорыхлить землю и окучить корневую шейку. Помещение проветрить, а ящики с растениями передвинуть подальше друг от друга. Если же болезнь заметить позже, спасти рассаду не удастся.

Её придётся выращивать заново, а почва необходима другая, поскольку высаженную в этот же грунт рассаду снова скосит заболевание. Для профилактики используют стерильную садовую землю, готовые грунты. Следят, чтобы влажность была умеренной, рыхлят почву и после полива присыпают её сухой землёй.

Правила ухода и полива несложные: подготовленная тёплая вода, соблюдение баланса между влажностью и сухостью почвы. Но у каждого дачника есть своё мнение и особая методика, которые приходят только с опытом.

Сроки посадки

Залогом получения хорошей рассады огурцов являются правильно рассчитанные сроки посадки семян. Рассчитать их несложно. Для этого нужно отталкиваться от возраста сеянцев, готовых переселиться на грядку – это 25-30 дней. К ним прибавляем еще 3-6 дней, которые уйдут на прорастание семян (этот интервал зависит от того, будете ли вы подвергать семечки

 или высадите их сухими).

Огуречная рассада готова к высадке в грунт через месяц после посадки

После этого необходимо освежить в памяти весенние погодные условия вашего региона за последние несколько лет и определиться, когда вы сможете пересадить рассаду в открытый грунт или теплицу.

Стоит помнить, что эта теплолюбивая культура не вынесет возвратных заморозков (в открытом грунте), приостановится в росте при температуре ниже 15°С, а показатели термометра с отметками ниже 10°С, которые наблюдаются более 2-3 суток, запустят необратимые процессы в тканях растений.

Рассаду огурцов высаживают в грунт с приходом устойчивого потепления

От предполагаемой даты высадки рассады отсчитываем в обратном направлении полученные 4-5 недель, которые вы потратите на выращивание огуречных сеянцев, и получаем срок посева семян на рассаду.

К примеру, подмосковным дачникам, выращивающим огурцы в открытом грунте, погодные условия позволяют высадить рассаду на грядку в середине или конце мая, поэтому они приступают к севу семян во второй-третьей декадах апреля. Обладатели необогреваемых теплиц смогут порадовать себя более ранним урожаем ароматных огурчиков – они высаживают семена на рассаду в конце марта или начале апреля, а подросшие сеянцы переселяют на тепличную грядку в конце апреля или первой декаде мая.

Формирование куста огурцов

Уже через 5-6 дней после высадки рассады в тепличный грунт, культуру нужно подвязать. Лучше всего использовать для этого шпалерный способ: растения будут надежно зафиксированы и застрахованы от слома, а плоды всегда будут оставаться чистыми, поскольку находятся не на земле, а над нею. По мере роста куста, его нужно закручивать вокруг нити шпалеры.

Куст огурца формируют в один стебель. А вегетативный рост культуры ограничивают методом прищипывания. Когда куст дорастает до уровня на 20-30 см выше шпалеры, прищипывают его макушку. С боковыми побегами поступают следующим образом:

• отростки нижних 2-х пазух куста всегда растут медленно, не дают хороших плодов, но оттягивают много питательных веществ из растения — поэтому такие побеги убирают;
• в нижней трети растения (над 2-м побегом) нужно прищепить повыше первого листа;
• в средней части куста – выше второго листа;
• ближе к макушке растения прищипывают побеги выше третьего листа.

В процессе роста куста нужно срезать усики, пожелтевшие листья и те побеги, которые уже принесли плоды.