Янтарная кислота для растений — как применять, как разводить правильно

Янтарная кислота в таблетках и порошках – что это такое

Кристаллы без цвета, которые легко растворяются в жидких средах, а также в эфире называются этан-1, 2-дикарбоновой кислотой, в быту носят красивое название янтарная кислота.

Внешне порошок выглядит как сыпучая субстанция белого цвета и ничем не пахнет.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Людям, почтительно относящимся к экологии, будет приятно узнать, что это средство разлагается без вреда для окружающей среды.

Несмотря на некоторое неудобство в использовании, янтарная кислота в таблетках нашла своё применение для растений.

Внекорневые подкормки для роз. опрыскивание янтарной кислотой (видео)

Инструкция по применению янтарной кислоты в огороде

Применение янтарной кислоты очень обширно в садоводстве и огородничестве. Прежде всего ее применение всегда должно быть обоснованным. Растворы средства стоит применять только тогда, когда никакие другие меры не позволяют хорошо развиваться рассаде или растению в целом.

Замачивание семян перед посевом

Для замачивания семян применяется 0,004% раствор. Для этого 40 мл 1% раствора выливают в банку доводят объем до 1 л. Семена замачивают непосредственно в растворе, либо в ткани, смоченной этим же раствором, выдерживают не более суток, затем семена просушивают и готовы они для посева.

Выдержанные семена всходят быстро и дружно, сеянцы получаются крепкими, хорошо развиваются, практические не болеют.

Опрыскивание растений

Для опрыскивания листьев ранней весной в целях повышения устойчивости к возвратным весенним заморозкам применяют 0,01% раствор. А более крепким 0,02% раствором – опрыскивают еще 2 раза, но только до цветения и уже после того, как растения отцветут. Эти опрыскивания направлены на повышение иммунитета и повышение стойкости переносить неблагоприятные условия и возможные заболевания.

Опрыскивать можно любые овощные культуры, плодовые деревья, кустарники, виноградную лозу и садовые цветы.

Стимулирование роста черенков

При черенковании и лучшего укоренения черенки замачивают в 0,01-0,02% растворе на 10-15 часов, затем высаживают в грунт на постоянное место. Такие черенки быстро образуют новые корешки и отлично приживаются.

Для ускорения прорастания

Чтобы картофель после посадки быстрее пророс для этого применяют 0,04% раствор янтарной кислоты. Для этого опрыскайте клубни картофеля и выдержите под пленкой до полного высыхания раствора на поверхности клубней.

При пересадке растений

Пересаживая саженцы плодовых деревьев и кустарники, а также цветы поместите их корни в 0,02% янтарной кислоты на несколько часов, а затем высаживайте в ямку на постоянное место. Это позволит ускорить период заживления ран на корнях, а растение лучше приживется на новом месте.

Как правильно разводить янтарную кислоту для цветов

Мы наглядно продемонстрируем процесс разведения янтарной кислоты.

Совет! За 4−5 дней до обработки обязательно нужно немного подкормить растения комплексным удобрением, разведённым в воде.

Фото процесса	Комментарии
	Приготовьте две бумажные салфетки, столовую ложку, баночку для воды, воду, вскипевшую и прохладную, таблетки янтарной кислоты.
	Ещё раз обращаем внимание, что таблетки должны носить название «Янтарная кислота» и никакое другое!
	Ниже мы дадим необходимые пропорции для раствора в зависимости от целей использования. Учитывайте вес одной таблетки и количество активного вещества в ней. Для этого внимательно читаем состав на пачке.
	Возьмите нужное вам количество таблеток и положите их на одну салфетку.
	Вторая салфетка нужна, чтобы средство не рассыпалось, а находилось в одном месте. Прикройте салфеткой таблетки и начинайте активно мять их тыльной стороной столовой ложки.
	Немного поработав, откройте салфетку и оцените результат. Если таблетки ещё не превратились в порошок, процесс придётся продолжить.
	Снова откройте салфетку. У вас должен оказаться под ней мелкодисперсный порошок.
	Налейте в баночку немного кипятка – в горячей воде раствор получится быстрее.
	Аккуратно сложите салфетку с порошком и высыпьте его в банку с водой. Помешайте.
	Немного помешав, нужно долить немного прохладной воды (до 1 л) и продолжить размешивание.
	Готовый раствор выглядит прозрачным и лишённым крупных частиц.

Дополнительная информация: для итогового количества воды в 1 литр берут 2 г чистого порошка.

Как применять янтарную кислоту для орхидей – нюансы

Мы просто не можем пройти мимо вопроса, как использовать янтарную кислоту для орхидей: именно этот цветок чрезвычайно отзывчив на обработку этим препаратом. У эпифитных растений очень уязвимы корни, а их стимулирование благотворно скажется на всём цветке.

Применение такого средства повысит стрессоустойчивость орхидеи, поможет листьям приобрести хороший тургор, а лепестки цветов держатся на растении заметно дольше. Зная, как развести янтарную кислоту для орхидей, можно усилить рост, восстановить баланс в почве, укрепить растение, помочь ему прижиться или восстановиться. Обработке подлежат все части цветка: корни можно погрузить в раствор во время пересадочных работ на пару часов.

ВНИМАНИЕ!

Перед высадкой орхидеи в грунт корневую систему необходимо просушить.

Листья можно опрыскать или промыть их салфеткой, смоченной в водном растворе стимулятора. Помните только, что растение должно стать влажным, а не мокрым.

Не используйте приготовленный раствор, которому больше трёх суток.

Раствор готовится из 1 г порошка и 5 л воды или 1 таблетки на 0,5 л воды.

Как разводить янтарную кислоту для полива растений на огороде

Не важно, вы купили янтарную кислоту в порошке или в таблетках, перед применением необходимо приготовить сначала водный раствор. Таблетку необходимо растереть до порошкообразного состояния, размяв ее между двумя ложками.

Как правильно приготовить водный раствор? Сначала необходимо приготовить маточный 1% раствор. Для этого 1 г порошка необходимо сначала растворить в небольшом количестве теплой воды, так он лучше растворится. А потом этот раствор довести до объема в 1 литр. Так поступают, если используют чистый порошок, в котором нет посторонних примесей.

При растворении таблеток обратите внимание на вес таблеток и содержание в ней янтарной кислоты. Так, в таблетке по 0,5 г содержится 0,1 или 0,05 г нужного средства, а остальное – это вспомогательные вещества. Значит, для получения 1 литра 1% водного раствора необходим взять 10 или 20 таблеток соответственно.

Приготовив маточный раствор, уже из него легко приготовить рабочий раствор. Обычно для опрыскивания и полива применяют 0,01%, 0,02%, 0,001% и 0,004% раствор.

• Чтобы получить 0,01% рабочий раствор нужно в 10 л воды растворить 100 мл маточного 1% раствора;
• Для 0,02% раствора в 10 л воды добавляем 200 мл 1% раствора;
• Соответственно для 0,0001% в 10 л воды добавляем 100 мл 1% раствора;
• 0,004% раствор готовится так: 40 мл 1% исходного раствора растворяют в 1 л воды.

Приготовленный раствор нужно использовать в течение 3-5 дней, иначе он потеряет свои полезные свойства. Особых мер безопасности при работе с ним не требуется, так как вещество не токсичное. Средство быстро разлагается и не накапливается в почве, не загрязняет окружающую среду.

Важно заметить, что янтарная кислота закисляет почву. Это следует учесть, так как многие овощные и плодовые культуры не любят кислую почву.

Чтобы исключить такую проблему, нужно приготовленный раствор нейтрализовать щелочью, а именно добавить на 1 л раствора 1 ст. л. аммиака (нашатырного спирта). В этом случае образуется аммонийная соль янтарной кислоты, иначе сукцинат аммония, так как в переводе с латинского слово «succinum» означает янтарь. А ще это будет дополнительный источник азота.

Розы (подкормки, лечение,черенкование)

Запись дневника создана пользователем 592404, 24.11.16 .600

Из Энциклопедии роз:для внекорневых подкормокстоит использовать следующие растворы:

-Мочевина. Действует как профилактическое средство против грибных заболеваний, сосущих паразитов. Ее требуется 30 грамм на 10 л воды.

— Гумат натрия. Стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растениях, ускоряет их развитие и обеспечивает пышное цветение. Необходимо растворить 10 гр препарата в 3 литрах горячей воды и дать настояться в течение 10 часов. Затем нужно приготовить рабочий раствор с добавление воды. Для опрыскивания растений 0,25 л концентрата вливают в 5 л воды.

— Двойной суперфосфат. Суперфосфат заливают горячей водой для ускорения процесса (50 гр на 1 л воды). Настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием можно добавить 20 гр калийной селитры.

— Зола. Два стакана золы заливают литром горячей воды. Кипятят 10-15 минут, дают настояться и обязательно процеживают, иначе опрыскиватель забьется частичками золы. Перед опрыскиванием настой разводят в 10 л воды и добавляют одну таблетку микроудобрений.

— Калимагнезия. в конце августа рассыпаю под кустами, не только под розами, примерно горсть под куст, заделываю в почву и проливаю хорошо. Иногда лениво рассыпать, тогда растворяю в воде из расчета 50 грамм (2 столовых ложки) на 10 литров воды и проливаю кусты.( Яна)

— Сульфат магния. 10 гр на 10 л воды. — Кальциевая селитра. 1 ст. ложку на 10 л воды. — Цирконом проливаю грунт перед посевом-20 капель на литр кипятка, остывает грунт сею. Если поливать рассаду 4 капли на 100мл воды, если опрыскивать 2капли на 100мл. — перекись 2 ст. л на 1 литр

Дозировка янтарной кислоты Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л.

обработка Феровитом раз в неделю 30 капель на 1л воды.Поливать рассаду Феровитом через раз1 ампула на 2 л.. Раз чистой водой, раз с Феровитом и т. д. обработка хелатом железа захлорозившие растения. Подкислить землю при хлорозе, так как нарушается всасывание железа янтарной кислотой 1т. на литр воды. Феррилен, Брексил-Fe.

Инфекционный ожог роз,стеблевой рак

поражает розы, страдающие от избытка влаги в зимних укрытиях при высокой температуре. Часто гриб поражает растение, если оно получало избыточное количество азота в осенний период. На побегахпоявляются опоясывающие красно-коричневые, позже серовато-бурые пятна с красноватой каймой.

Кора подсыхает, светлеет, окаймление исчезает, появляются трещины и неглубокие язвы. На поражённом участке формируются многочисленные мелкие бурые плодовые тела зимующей стадии гриба. Поражённые стебли засыхают. Риск возникновения заболевания существенно уменьшается, если укрытие роз на зиму производят в сухую погоду и используют продезинфицированный инструмент.

Перед укрытием, удаляются листья и невызревшие побеги. В качестве профилактики инфекционного ожога до распускания почек растения опрыскивают 3 % раствором (300 г на 10 л воды) Весной поражённые ткани вырезают, ветви сжигают. После весенней обрезки кусты роз обрабатывают 1 % (100 г на 10л воды) раствором медного купороса.

Как можно черенковать розы (

Ольга Рубцова, садовод, Всеволожский район Ленинг. обл.) Cуществует много способов черенкования роз. Но все они очень трудоемки, и нет стопроцентной гарантии, что черенки приживутся. Обычно черенковать розы начинают в середине июля. Такие розы к зиме не образуют мощных корней и очень часто вымерзают в первую же зиму. Я совершенно случайно научилась черенковать розы со стопроцентной приживаемостью и без особых трудов.

Черенкование плетистых роз. Укрытие с роз мы снимаем в апреле, когда установятся положительные температуры. Прежде чем подвязать розу к опоре, вырезаем лишние побеги, чтобы не перегружать растение. На каждом растении плетистой розы оставляем не более семи побегов.

Каждый побег укорачиваем на 1/3. Боковые ветки этого побега также укорачиваются на треть. Веточки, которые остаются после обрезки, жалко выбрасывать, и я решила попробовать их укоренить. В первый год укореняла ветки со спящими почками. А в один год почки были с уже проклюнувшимися первыми листочками.

Попробовала укоренить и их. Оказалось, что они укоренились намного быстрее, и ни одного черенка не погибло. Укореняю черенки в теплице (из сотового поликарбоната, которая на зиму не разбирается). Черенки лучше брать не толстые, а тоненькие – они лучше приживаются.

Расстояние между растениями 30 см (не меньше) – так удобнее потом выкапывать укоренившиеся и выросшие растения. На черенке я оставляю 5-6 почек. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом. По краю грядки, чтобы не мешать другим растениям, выкапываю маленькие ямки.

В каждую помещаю две столовых ложки речного песка, поливаю его раствором НВ 101 (стимулятор роста растений) – 2 капли на 1 литр воды. Делаю отверстие в песке. Помещаю туда черенок, так, чтобы две нижних почки были в песке. Присыпаю песком, поливаю тем же раствором.

Одеваю сверху пятилитровую пластиковую бутыль без дна (крышка должна быть сверху). Растение не опрыскиваю. Там и так влаги достаточно. Один раз в неделю поливаю черенки раствором НВ 101. Черенки очень быстро укореняются. Показатель того, что они укоренились – быстрый рост побегов.

Как только побеги вырастут и достигнут стенок бутыли, отворачиваю и снимаю крышку с нее. Одну неделю ростки привыкают к окружающему воздуху. Через неделю нижнюю часть бутыли приподнимаю (под ее край подкладываю камешек). А через две недели бутыль и вовсе снимаю.

С этого момента один раз в неделю подкармливаю растения раствором навоза или жидким удобрением для роз. В первой половине июля растения достигают высоты 40-50 см – это время для высадки роз из парника. Дольше держать их в парнике не стоит, так как корни у них глубоко уходят в почву, и потом при пересадке их можно повредить, и растение будет долго приживаться на новом месте.

Пересаживаю розы в пасмурную погоду, вечером, на заранее подготовленное место. Для этого выкапываю яму 50×50 см (можно больше). При выкопке ямы верхний слой почвы (на штык лопаты) складываю в одну сторону, нижний слой почвы – в другую сторону. На дно ямы кладу перепревший навоз (можно свежий, так как растение в этом году им не воспользуется), компост, суперфосфат и почву из верхнего слоя ямы.

Все хорошо перемешиваю. В верхнюю часть ямы идет все то же самое (только навоз перепревший!) и почва из нижнего слоя. Туда же добавляю удобрение AVA универсал. Все перемешиваю. Поливаю раствором «Байкал ЭМ 1» – 100 мл на 10 литров воды. Место посадки готово.

Перед тем как высадить розу из парника на подготовленное место, заранее выкапываю там по размеру саженца ямку. Ветки розы лучше связать в нескольких местах по всей длине, чтобы не царапали и не мешали. Чтобы не повредить у розы корни и высадить растение с земляным комом, поступаю так: у пластиковой бутыли (5-6 литров) отрезаю дно и верхнюю часть.

Лучше, чтобы у нее были гладкие, а не рифленые бока. Получается пластиковый цилиндр. Этот цилиндр аккуратно, чтобы не повредить длинные ветки розы, надеваю на растение и начинаю его вдавливать в землю. Так как материал, из которого сделана бутыль, очень тонкий, то, чтобы его не испортить при надавливании, снаружи цилиндра садовым совком отгребаю землю.

Углубить цилиндр нужно полностью. Затем садовой лопатой подкапываю под цилиндр и вынимаю его. Лопату ставлю на плотный полиэтилен и вытаскиваю ее. Несу цилиндр с растением до подготовленной ямы. Помещаю цилиндр в яму и аккуратно вытаскиваю подставку из полиэтилена.

Засыпаю цилиндр бутыли землей по самый бортик. Затем очень осторожно, вращательными движениями, вынимаю цилиндр бутыли из ямы. Если она будет рифленая – это будет сделать сложнее. Поливаю растение раствором «Энергена» (1 флакон 10 мл на 10 литров воды).

Каждую плеть розы подвязываю к опоре и закрываю ее укрывным материалом. Делаю это для того, чтобы защитить розу от прямых солнечных лучей, к которым она еще не привыкла (в парнике она находилась под двойным укрытием парника и бутыли). Поливаю розу по мере высыхания почвы, а один раз в неделю – обязательно раствором НВ 101 или «Энергеном».

Через три недели (лучше в пасмурную погоду) снимаю укрывной материал с растения. Затем перед растением, с солнечной стороны, на опоры натягиваю этот же укрывной материал. В результате роза у меня находится на воздухе, а солнце на нее не светит. В первой половине августа укрывной материал убираю совсем.

Растение продолжаю поливать раствором НВ 101 или «Крезацином» один раз в две недели до конца августа. Подкормок удобрениями в августе уже не провожу. Побеги должны не расти, а вызревать и готовиться к зиме. Укрываю саженцы на зиму так, как и все розы.

Черенкование других роз. У роз флорибунда, почвопокровных, чайно-гибридных, кустовых мы вырезаем весной только поврежденные после зимы побеги. Черенки с этих роз нарезаю с неповрежденных морозом веток. Нужно брать самые тонкие веточки. Они лучше и быстрее укореняются.

Процесс укоренения такой же, как и у плетистых роз. Разница в том, что чайно-гибридные розы и розы флорибунда из парника высаживаю лишь на третий год. Они более капризные, и корни у них дольше растут. Если их высадить в первый же год – за зиму они погибнут, так как корни еще короткие, зимой они вымерзают. Не помогает даже окучивание и укрытие растения.

Черенкование роз из подаренного букета. Черенкую и чайно-гибридные розы, которые дарят в букетах на праздники. Только процесс этот длительный. Если подаренные цветы долго находились в магазине, а в воду там добавляли аспирин или другие препараты, чтобы роза долго продержалась, пока ее не купят, то такие черенки погибают на пятый день.

Нижняя часть растения чернеет. Такую розу лучше сразу выбросить – толку от нее не будет. И не стоит черенковать розу, у которой слегка сморщенный стебель – она тоже в ближайшее время погибнет. Желаемый черенок розы должен быть темно-зеленым, гладким, в пазухах листьев должны быть видны почки, а листья должны быть темно-зеленого цвета.

Самые лучшие цветы для черенкования – это те, что подарены на 8 марта. Они не успели залежаться на прилавке, да и весной растения лучше укореняются. Цветок с такой розы срезаю на короткой «ножке» и ставлю его в воду отдельно. Оставшуюся веточку для профилактики от вредителей мою под теплой водой с хозяйственным мылом.

Внизу делаю наискосок срез очень острым ножом или бритвой. Ставлю черенок в стакан. Сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет завязываю так, чтобы осталась маленькая дырочка для воздуха и не создавались тепличные условия для растения. Ставлю черенок под лампу дневного света.

Старые листья у растения могут осыпаться – это нормальное явление. Главное – их нужно вовремя удалить из пакета. Через некоторое время из спящих почек появятся ростки. Листья на таких ростках сначала красноватого цвета, потом они становятся светло-желтыми, затем – светло-зелеными.

Когда листья на побеге станут темно-зеленого цвета (как у родительского листа) – побег готов к черенкованию. Бритвой срезаю такой побег-черенок со стебля и ставлю его в бутылочку из-под лекарства темного цвета (в темной посуде корни быстрее появятся).

Пробовала срезать черенок с пяточкой – кусочком материнского растения, но заметила, что такие черенки дольше укореняются. Сверху надеваю небольшой полиэтиленовый пакет и его не завязываю, а накидываю. Ставлю черенок под лампу дневного света. В воду можно добавить немного готового раствора НВ 101.

Приблизительно через полтора – два месяца на конце черенка образуется утолщение светлого цвета. Это образовался каллус, на котором впоследствии появятся корни. Когда появятся корни (не менее 1 см), черенок высаживаю в горшок. Сверху накидываю полиэтиленовый пакет, но не завязываю его.

Через 2-3 недели пакет снимаю. Один раз в неделю поливаю растение НВ 101 или «Крезацином». В первой половине июня высаживаю растение с комом земли в теплицу. Ничем сверху не закрываю. Подкармливаю растение так, как и другие черенки роз, посаженные весной.

Если у розы появляются бутоны, то обрываю их, так как она должна хорошо укорениться до зимы. Иногда очень хочется посмотреть на цветок. Поэтому даю ему распуститься и сразу же его срезаю. Перед заморозками (поздней осенью) окучиваю розу сухим торфом, накрываю лапником, засыпаю опилками, а сверху накидываю пленку, не прижимая ее к земле, чтобы воздух попадал внутрь.

Когда установятся морозы, поверх пленки накидываю небольшой слой снега. Укрытие снимаю в конце марта, когда на улице установятся положительные температуры. Укорененный черенок растет в парнике три года. Из одного подаренного цветка получается несколько черенков.

Иногда у материнского растения (которое было цветком) тоже образуется каллус и появляются корни. Но такое растение не стоит сажать. Оно очень долго приживается и в первую же зиму выпадает. Вся его сила будет направлена на рост боковых побегов и на формирование на них бутонов, а не на укоренение. Поэтому лучше всего укоренять черенки, выросшие из почек этого побега.

Можно укоренять черенки с цветов, подаренных осенью, если у них почки сами в букете тронулись в рост. Мне подарили в октябре белую розу, у которой уже были росточки. Все сделала так же, как описала выше, но в воду добавила готового раствора НВ 101. Всю зиму черенок простоял под лампой дневного света.

Листья на боковых побегах долго не темнели. Один черенок отрезала в начале января. Остальные – в середине марта. У первого черенка к началу марта уже образовался каллус. Конечно, привитые розы мощнее и цветут обильно в первый же год. Но за ними приходится постоянно следить, чтобы не вырос дичок.

Корнесобственная роза, если у нее за зиму стебли подмерзнут или сопреют (как случилось у меня после зимы 2021 года), быстро восстанавливается, да и дикой поросли у нее нет. Кстати, у корнесобственной розы цветки намного ярче, чем у ее «родителя», который выращен был в теплице, а не на солнце под открытым небом.

Лучше всего укореняются розы с цветками темного цвета – красные, бордовые, темно розовые. Хуже всего укореняются розы с цветками светлого цвета – белые, желтые, светло-оранжевые. Но летом 2021 года у меня розы со светлыми цветками на удивление хорошо и быстро укоренились.

Свойства янтарной кислоты при воздействии на растение

Что можно рассказать о свойствах волшебного препарата? Первое качество янтарной кислоты — это то, что она является настолько универсальной подкормкой, что можно не опасаться перекормить растение при уходе. Препарат так хорошо воздействует на растения, что не приносит вреда, а только одну пользу.

Такая почвенная подкормка замечательно регулирует микрофлору с её микроорганизмами. Если вы обрабатываете средством корни, то усиливаете их рост и даёте им силы. Воздействуя на молодые побеги, вы помогаете растению ветвиться. Незаменима кислота и при размножении черенками и семенами: и те, и другие можно обработать, улучшив приживаемость и повысив всхожесть.

Чтобы оказать полноценное влияние на семена, их замачивают в водном растворе кислоты (до 0,02%). Можно опрыскать свои цветы водным раствором с янтарным средством — и сил у растения прибавиться, и рост усилится.

Опрыскивание особенно полезно до начала цветения.

Укоренение черенков

Происходит быстрее на 30-50%, чем без применения янтарной кислоты. Вместе с гормонами корнеообразования (ауксинами) значительно повышается вероятность укоренения черенков таких сложных культур как азалия (рододендрон), клубневая бегония, многих хвойных, а также трудноукоренямых сортов роз, винограда и других.

Одревесневшие черенки кустарников и деревьев (роза, смородина, крыжовник, яблоня и т.д.): черенок должен иметь длинный острый срез.

Черенки помещают в раствор ЯК на ночь (ягодные культуры, розы) или на сутки (черенки деревьев, а также трудноукореняемых культур). После этого высаживают в заранее подготовленный легкий субстрат или в грунт (поздним летом или осенью в зависимости от культуры). Поливают раствором 0,1% раз в неделю.

Зеленые черенки различных культур, в том числе листья сенполий, стрептокарпусов и т.д.: обмакивают срез в раствор и сразу помещают в заранее подготовленный грунт или торфяную таблетку.

Черенки выдерживают в тепличке. Полив раствором по мере подсыхания грунта. Как только листья на черенке обретут тургор (признак укоренения), можно опрыскивать по листу, в т.ч. обязательно обратную сторону. Не опрыскивают только растения с опушением на листве, а также черенки суккулентов до укоренения (все суккуленты можно опрыскивать после укоренения только теплым раствором и только вечером, на ночь).