Для овощей
- Подкормку овощных культур лучше начинать в предпосевной период, что сделает семена более устойчивыми к разным заболеваниям, увеличит их всхожесть. Так спасают старые семена, а также те, что требуют особых условий прорастания. Посевной материал помещают в 0,2-процентный раствор на 12-24 часа, после чего просушивают на свежем воздухе, но ни в коем случае не на солнце. Таким образом можно подготовить семена томатов, кабачков, огурцов, баклажанов, клубни картофеля.
- Адаптация рассады. Для того чтобы молодая, еще не окрепшая рассада после пересадки ее на огород прижилась максимально быстро, необходимо непосредственно перед посадкой замочить ее корни вместе с клубнями земли в 0,25-процентном растворе янтарки. Находиться в нем она должна не более 1 часа. Альтернативный способ заключается в 2-х разовой внешней обработке рассады раствором такой же концентрации в день высаживания ее на постоянное место.
- Наращивание корневой системы. Сильное корневище растения дает больше уверенности в том, что культура будет здоровой, а урожай – богатым. Стимуляцию корней проводят 0,2-процентным раствором янтарки, который вносят в прикорневую зону взрослого растения на глубину 20-30 см. Повторную процедуру можно проводить не ранее, чем через 7 дней.
- Активизация роста и ускорение цветения. Такая подкормка дает возможность добиться появления побегов и активизировать бутонизацию и последующее цветение. В этих целях проводят внешнее опрыскивание культуры 0,1-процентным раствором. Для формирования цветков данную процедуру осуществляют 2-3 раза перед началом предполагаемого цветения. Усиления вегетации и появления новых побегов у нецветущих культур можно добиться, опрыскивая препаратом их стебли и листья раз в 14-20 дней.
- Антистресс. Неграмотный уход, заболевания, пересадка, обморожение и т. п. – факторы, которые представляют опасность для растения. Поникшие стебли, вялые листья, их опадание – далеко не полный список неблагоприятных последствий, которые являются результатом ошибок в уходе за овощными культурами. Приболевшее растение можно вернуть к жизни с помощью раствора янтарной кислоты. Для этой цели используют 0,2-процентный раствор янтарки, которым раз в 2-3 недели проводят мелкокапельное опрыскивание наземной и корневой частей культуры до момента улучшения ее состояния.
- Борьба с заболеваниями. Для того чтобы вернуть к жизни ослабленные растения, необходимо использовать самый концентрированный раствор – 2,5-процентный. В нем на протяжении 10 мин. «купают» или обильно опрыскивают растение. Процедуру можно повторить через 2-3 недели.
- Овощные культуры, которые предназначены для длительного хранения, после их осенней обработки слабым раствором янтарки становятся более лежкими, не теряя при этом высоких вкусовых качеств.
- Томаты, баклажаны и перцы, опрысканные 0,01-процентным раствором 1 раз до цветения и несколько раз после него, порадуют высоким урожаем и качеством плодов.
Общая характеристика и форма выпуска
Янтарная кислота (бутандионовая кислота) – это дикарбоновая кислота, которая естественным образом встречается в тканях растений и животных. Химическое вещество также известно как «Дух янтаря». Когда оно было впервые обнаружено, было извлечено из янтаря путем его измельчения и перегонки с использованием песчаной ванны. В основном вещество использовалось при ревматических болях.
Сейчас янтарную кислоту получают химическим путем. Сложные эфиры извлекают путем объединения кислоты со спиртом и удаления молекулы воды. Они используются в виде ароматических базовых материалов, пластификаторов, растворителей и связующих веществ.Соединения с более высокой цепью используются в качестве составляющих в жидкостях для металлообработки, поверхностно-активных веществах, смазках, моющих средствах.
Янтарная кислота представляет собой бесцветное кристаллическое твердое вещество с температурой плавления 185-187°C. Она растворима в воде, слабо растворяется в этаноле, эфире, ацетоне и глицерине.
Фармацевтические препараты с янтарной кислотой используются в качестве антиоксидантов, нормализующих внутриклеточный обмен веществ и способствующих восстановлению функций организма, нарушенных вследствие заболеваний или естественного старения клеток человека.
Препараты, содержащие в своем составе янтарную кислоту, выпускаются в виде:
- Растворов для инъекций.
- Таблеток.
- Порошка.
- Капсул.
Существуют препараты с янтарной кислотой, которые применяются для активации тканевого обмена и нормализации энергетического баланса, то есть они действуют как метаболиты. Использование янтарной кислоты для снижения интенсивности окислительных процессов возможно благодаря ее выраженным антиоксидантным свойствам.
Соединения янтарной кислоты – сукцинаты Na, K, Ca, Mg – улучшают снабжение клеток кислородом, оказывая антигипоксическое действие на ткани органов при их морфологических изменениях и дистрофии, вызванных широким спектром заболеваний и патологических состояний.
Природа дала человечеству множество решений для лечения различных заболеваний. С увеличением использования фармацевтических препаратов и постоянно растущим перечнем вредных побочных эффектов для лекарств янтарная кислота является естественным решением проблем, Янтарная кислота является решением множества проблем не только у людей, но и у растений.
Полезные свойства янтарной кислоты для орхидей
Использование янтарной кислоты для комнатных растений многообразно:
- Нормализация состава почвы. Янтарная кислота восстанавливает в субстрате полезную микрофлору, обогащая его полезными веществами. Одновременно уничтожается патогенная среда.
- Борьба с вредными веществами в земле. В почте со временем образуются разные токсины. Янтарная кислота разрушает их.
- Стимулирование роста. После применения бутадионовой кислоты питательные вещества из субстрата активнее усваиваются корневой системой. Это ускоряет роста комнатных цветов.
- Улучшение выживаемости. Улучшает восстановление растений после болезней, пересадки и других стрессовых ситуаций. Цветы лучше укореняются, переносят пересадку или восстанавливаются после повреждений.
- Увеличение содержания хлорофилла в зеленых частях растений. Если вещество вырабатывается в достаточном количестве, комнатные растения лучше растут, обильно расцветают, выглядят здоровыми.
- Ускорение образования корней. Незаменимое средство для черенкования, пересадки, спасения растений без корней.Очень часто растения страдают из-за неблагоприятных условий для роста и пересадки.
- Повышенная стабильность. Растения, получающие подкормки в виде янтарной кислоты, лучше переносят засуху, избыток воды и понижение температуры.
Полезно использование янтарной кислоты для орхидей. Вещество:
- отличный катализатор для роста растений,
- улучшает почву и стабилизирует ее микрофлору.
Растворенная в воде бутандионовая кислота используется для:
- замачивания черенков растений;
- регулярного полива;
- реанимации;
- профилактики болезней;
- пересадки;
- опрыскивания растений в период вегетации.
Для замачивания черенков используют янтарную кислоту, растворенную в воде (0,002% -0,02%). Небольшая передозировка для растений не опасна.
Опрыскивание укорененных сеянцев улучшает рост новых побегов, и если корни сеянцев замачивают в водном растворе бутандионовой кислоты в течение четверти дня, произойдет ускоренный рост корней. При посадке черенков, предварительно пропитанных препаратом, в итоге вырастут более сильные орхидеи. Они менее подвержены атакам вредителей, почти не болеют, устойчиво противостоят изменению условий содержания.
Розы (подкормки, лечение,черенкование)
Запись дневника создана пользователем 592404, 24.11.16 .600
Из Энциклопедии роз:для внекорневых подкормокстоит использовать следующие растворы:
-Мочевина. Действует как профилактическое средство против грибных заболеваний, сосущих паразитов. Ее требуется 30 грамм на 10 л воды.
— Гумат натрия. Стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растениях, ускоряет их развитие и обеспечивает пышное цветение. Необходимо растворить 10 гр препарата в 3 литрах горячей воды и дать настояться в течение 10 часов. Затем нужно приготовить рабочий раствор с добавление воды. Для опрыскивания растений 0,25 л концентрата вливают в 5 л воды.
— Двойной суперфосфат. Суперфосфат заливают горячей водой для ускорения процесса (50 гр на 1 л воды). Настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием можно добавить 20 гр калийной селитры.
— Зола. Два стакана золы заливают литром горячей воды. Кипятят 10-15 минут, дают настояться и обязательно процеживают, иначе опрыскиватель забьется частичками золы. Перед опрыскиванием настой разводят в 10 л воды и добавляют одну таблетку микроудобрений.
— Калимагнезия. в конце августа рассыпаю под кустами, не только под розами, примерно горсть под куст, заделываю в почву и проливаю хорошо. Иногда лениво рассыпать, тогда растворяю в воде из расчета 50 грамм (2 столовых ложки) на 10 литров воды и проливаю кусты.( Яна)
— Сульфат магния. 10 гр на 10 л воды. — Кальциевая селитра. 1 ст. ложку на 10 л воды. — Цирконом проливаю грунт перед посевом-20 капель на литр кипятка, остывает грунт сею. Если поливать рассаду 4 капли на 100мл воды, если опрыскивать 2капли на 100мл. — перекись 2 ст. л на 1 литр
Дозировка янтарной кислоты Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л.
обработка Феровитом раз в неделю 30 капель на 1л воды.Поливать рассаду Феровитом через раз1 ампула на 2 л.. Раз чистой водой, раз с Феровитом и т. д. обработка хелатом железа захлорозившие растения. Подкислить землю при хлорозе, так как нарушается всасывание железа янтарной кислотой 1т. на литр воды. Феррилен, Брексил-Fe.
Инфекционный ожог роз,стеблевой рак
поражает розы, страдающие от избытка влаги в зимних укрытиях при высокой температуре. Часто гриб поражает растение, если оно получало избыточное количество азота в осенний период. На побегахпоявляются опоясывающие красно-коричневые, позже серовато-бурые пятна с красноватой каймой.
Кора подсыхает, светлеет, окаймление исчезает, появляются трещины и неглубокие язвы. На поражённом участке формируются многочисленные мелкие бурые плодовые тела зимующей стадии гриба. Поражённые стебли засыхают. Риск возникновения заболевания существенно уменьшается, если укрытие роз на зиму производят в сухую погоду и используют продезинфицированный инструмент.
Перед укрытием, удаляются листья и невызревшие побеги. В качестве профилактики инфекционного ожога до распускания почек растения опрыскивают 3 % раствором (300 г на 10 л воды) Весной поражённые ткани вырезают, ветви сжигают. После весенней обрезки кусты роз обрабатывают 1 % (100 г на 10л воды) раствором медного купороса.
Как можно черенковать розы (
Ольга Рубцова, садовод, Всеволожский район Ленинг. обл.) Cуществует много способов черенкования роз. Но все они очень трудоемки, и нет стопроцентной гарантии, что черенки приживутся. Обычно черенковать розы начинают в середине июля. Такие розы к зиме не образуют мощных корней и очень часто вымерзают в первую же зиму. Я совершенно случайно научилась черенковать розы со стопроцентной приживаемостью и без особых трудов.
Черенкование плетистых роз. Укрытие с роз мы снимаем в апреле, когда установятся положительные температуры. Прежде чем подвязать розу к опоре, вырезаем лишние побеги, чтобы не перегружать растение. На каждом растении плетистой розы оставляем не более семи побегов.
Каждый побег укорачиваем на 1/3. Боковые ветки этого побега также укорачиваются на треть. Веточки, которые остаются после обрезки, жалко выбрасывать, и я решила попробовать их укоренить. В первый год укореняла ветки со спящими почками. А в один год почки были с уже проклюнувшимися первыми листочками.
Попробовала укоренить и их. Оказалось, что они укоренились намного быстрее, и ни одного черенка не погибло. Укореняю черенки в теплице (из сотового поликарбоната, которая на зиму не разбирается). Черенки лучше брать не толстые, а тоненькие – они лучше приживаются.
Расстояние между растениями 30 см (не меньше) – так удобнее потом выкапывать укоренившиеся и выросшие растения. На черенке я оставляю 5-6 почек. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом. По краю грядки, чтобы не мешать другим растениям, выкапываю маленькие ямки.
В каждую помещаю две столовых ложки речного песка, поливаю его раствором НВ 101 (стимулятор роста растений) – 2 капли на 1 литр воды. Делаю отверстие в песке. Помещаю туда черенок, так, чтобы две нижних почки были в песке. Присыпаю песком, поливаю тем же раствором.
Одеваю сверху пятилитровую пластиковую бутыль без дна (крышка должна быть сверху). Растение не опрыскиваю. Там и так влаги достаточно. Один раз в неделю поливаю черенки раствором НВ 101. Черенки очень быстро укореняются. Показатель того, что они укоренились – быстрый рост побегов.
Как только побеги вырастут и достигнут стенок бутыли, отворачиваю и снимаю крышку с нее. Одну неделю ростки привыкают к окружающему воздуху. Через неделю нижнюю часть бутыли приподнимаю (под ее край подкладываю камешек). А через две недели бутыль и вовсе снимаю.
С этого момента один раз в неделю подкармливаю растения раствором навоза или жидким удобрением для роз. В первой половине июля растения достигают высоты 40-50 см – это время для высадки роз из парника. Дольше держать их в парнике не стоит, так как корни у них глубоко уходят в почву, и потом при пересадке их можно повредить, и растение будет долго приживаться на новом месте.
Пересаживаю розы в пасмурную погоду, вечером, на заранее подготовленное место. Для этого выкапываю яму 50×50 см (можно больше). При выкопке ямы верхний слой почвы (на штык лопаты) складываю в одну сторону, нижний слой почвы – в другую сторону. На дно ямы кладу перепревший навоз (можно свежий, так как растение в этом году им не воспользуется), компост, суперфосфат и почву из верхнего слоя ямы.
Все хорошо перемешиваю. В верхнюю часть ямы идет все то же самое (только навоз перепревший!) и почва из нижнего слоя. Туда же добавляю удобрение AVA универсал. Все перемешиваю. Поливаю раствором «Байкал ЭМ 1» – 100 мл на 10 литров воды. Место посадки готово.
Перед тем как высадить розу из парника на подготовленное место, заранее выкапываю там по размеру саженца ямку. Ветки розы лучше связать в нескольких местах по всей длине, чтобы не царапали и не мешали. Чтобы не повредить у розы корни и высадить растение с земляным комом, поступаю так: у пластиковой бутыли (5-6 литров) отрезаю дно и верхнюю часть.
Лучше, чтобы у нее были гладкие, а не рифленые бока. Получается пластиковый цилиндр. Этот цилиндр аккуратно, чтобы не повредить длинные ветки розы, надеваю на растение и начинаю его вдавливать в землю. Так как материал, из которого сделана бутыль, очень тонкий, то, чтобы его не испортить при надавливании, снаружи цилиндра садовым совком отгребаю землю.
Углубить цилиндр нужно полностью. Затем садовой лопатой подкапываю под цилиндр и вынимаю его. Лопату ставлю на плотный полиэтилен и вытаскиваю ее. Несу цилиндр с растением до подготовленной ямы. Помещаю цилиндр в яму и аккуратно вытаскиваю подставку из полиэтилена.
Засыпаю цилиндр бутыли землей по самый бортик. Затем очень осторожно, вращательными движениями, вынимаю цилиндр бутыли из ямы. Если она будет рифленая – это будет сделать сложнее. Поливаю растение раствором «Энергена» (1 флакон 10 мл на 10 литров воды).
Каждую плеть розы подвязываю к опоре и закрываю ее укрывным материалом. Делаю это для того, чтобы защитить розу от прямых солнечных лучей, к которым она еще не привыкла (в парнике она находилась под двойным укрытием парника и бутыли). Поливаю розу по мере высыхания почвы, а один раз в неделю – обязательно раствором НВ 101 или «Энергеном».
Через три недели (лучше в пасмурную погоду) снимаю укрывной материал с растения. Затем перед растением, с солнечной стороны, на опоры натягиваю этот же укрывной материал. В результате роза у меня находится на воздухе, а солнце на нее не светит. В первой половине августа укрывной материал убираю совсем.
Растение продолжаю поливать раствором НВ 101 или «Крезацином» один раз в две недели до конца августа. Подкормок удобрениями в августе уже не провожу. Побеги должны не расти, а вызревать и готовиться к зиме. Укрываю саженцы на зиму так, как и все розы.
https://www.youtube.com/watch?v=4PnOTAJgV8U
Черенкование других роз. У роз флорибунда, почвопокровных, чайно-гибридных, кустовых мы вырезаем весной только поврежденные после зимы побеги. Черенки с этих роз нарезаю с неповрежденных морозом веток. Нужно брать самые тонкие веточки. Они лучше и быстрее укореняются.
Процесс укоренения такой же, как и у плетистых роз. Разница в том, что чайно-гибридные розы и розы флорибунда из парника высаживаю лишь на третий год. Они более капризные, и корни у них дольше растут. Если их высадить в первый же год – за зиму они погибнут, так как корни еще короткие, зимой они вымерзают. Не помогает даже окучивание и укрытие растения.
Черенкование роз из подаренного букета. Черенкую и чайно-гибридные розы, которые дарят в букетах на праздники. Только процесс этот длительный. Если подаренные цветы долго находились в магазине, а в воду там добавляли аспирин или другие препараты, чтобы роза долго продержалась, пока ее не купят, то такие черенки погибают на пятый день.
Нижняя часть растения чернеет. Такую розу лучше сразу выбросить – толку от нее не будет. И не стоит черенковать розу, у которой слегка сморщенный стебель – она тоже в ближайшее время погибнет. Желаемый черенок розы должен быть темно-зеленым, гладким, в пазухах листьев должны быть видны почки, а листья должны быть темно-зеленого цвета.
Самые лучшие цветы для черенкования – это те, что подарены на 8 марта. Они не успели залежаться на прилавке, да и весной растения лучше укореняются. Цветок с такой розы срезаю на короткой «ножке» и ставлю его в воду отдельно. Оставшуюся веточку для профилактики от вредителей мою под теплой водой с хозяйственным мылом.
Внизу делаю наискосок срез очень острым ножом или бритвой. Ставлю черенок в стакан. Сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет завязываю так, чтобы осталась маленькая дырочка для воздуха и не создавались тепличные условия для растения. Ставлю черенок под лампу дневного света.
Старые листья у растения могут осыпаться – это нормальное явление. Главное – их нужно вовремя удалить из пакета. Через некоторое время из спящих почек появятся ростки. Листья на таких ростках сначала красноватого цвета, потом они становятся светло-желтыми, затем – светло-зелеными.
Когда листья на побеге станут темно-зеленого цвета (как у родительского листа) – побег готов к черенкованию. Бритвой срезаю такой побег-черенок со стебля и ставлю его в бутылочку из-под лекарства темного цвета (в темной посуде корни быстрее появятся).
Пробовала срезать черенок с пяточкой – кусочком материнского растения, но заметила, что такие черенки дольше укореняются. Сверху надеваю небольшой полиэтиленовый пакет и его не завязываю, а накидываю. Ставлю черенок под лампу дневного света. В воду можно добавить немного готового раствора НВ 101.
Приблизительно через полтора – два месяца на конце черенка образуется утолщение светлого цвета. Это образовался каллус, на котором впоследствии появятся корни. Когда появятся корни (не менее 1 см), черенок высаживаю в горшок. Сверху накидываю полиэтиленовый пакет, но не завязываю его.
Через 2-3 недели пакет снимаю. Один раз в неделю поливаю растение НВ 101 или «Крезацином». В первой половине июня высаживаю растение с комом земли в теплицу. Ничем сверху не закрываю. Подкармливаю растение так, как и другие черенки роз, посаженные весной.
Если у розы появляются бутоны, то обрываю их, так как она должна хорошо укорениться до зимы. Иногда очень хочется посмотреть на цветок. Поэтому даю ему распуститься и сразу же его срезаю. Перед заморозками (поздней осенью) окучиваю розу сухим торфом, накрываю лапником, засыпаю опилками, а сверху накидываю пленку, не прижимая ее к земле, чтобы воздух попадал внутрь.
Когда установятся морозы, поверх пленки накидываю небольшой слой снега. Укрытие снимаю в конце марта, когда на улице установятся положительные температуры. Укорененный черенок растет в парнике три года. Из одного подаренного цветка получается несколько черенков.
Иногда у материнского растения (которое было цветком) тоже образуется каллус и появляются корни. Но такое растение не стоит сажать. Оно очень долго приживается и в первую же зиму выпадает. Вся его сила будет направлена на рост боковых побегов и на формирование на них бутонов, а не на укоренение. Поэтому лучше всего укоренять черенки, выросшие из почек этого побега.
Можно укоренять черенки с цветов, подаренных осенью, если у них почки сами в букете тронулись в рост. Мне подарили в октябре белую розу, у которой уже были росточки. Все сделала так же, как описала выше, но в воду добавила готового раствора НВ 101. Всю зиму черенок простоял под лампой дневного света.
Листья на боковых побегах долго не темнели. Один черенок отрезала в начале января. Остальные – в середине марта. У первого черенка к началу марта уже образовался каллус. Конечно, привитые розы мощнее и цветут обильно в первый же год. Но за ними приходится постоянно следить, чтобы не вырос дичок.
Корнесобственная роза, если у нее за зиму стебли подмерзнут или сопреют (как случилось у меня после зимы 2021 года), быстро восстанавливается, да и дикой поросли у нее нет. Кстати, у корнесобственной розы цветки намного ярче, чем у ее «родителя», который выращен был в теплице, а не на солнце под открытым небом.
Лучше всего укореняются розы с цветками темного цвета – красные, бордовые, темно розовые. Хуже всего укореняются розы с цветками светлого цвета – белые, желтые, светло-оранжевые. Но летом 2021 года у меня розы со светлыми цветками на удивление хорошо и быстро укоренились.
