Арбузы из теплицы: условия, посев и уход, полив и подкормка

Почему желтеют и опадают женские цветки на кабачках

Если на ваших кабачках много женских цветков, но они вдруг начинают желтеть и опадать, причиной является отсутствие опыления.

Происходит это обычно из-за неблагоприятных погодных условий:

• слишком холодная или дождливая погода, при которой не летают насекомые-опылители;
• слишком жарко, и пыльца становится стерильной.

На погоду мы, к сожалению, влиять не в состоянии, но можем облегчить доступ к цветкам пчелам и другим насекомых. Для этого нужно проредить слишком облиственные кусты, то есть срезать почти под корень несколько старых листьев. Таким образом вы дадите опылителям возможность сделать свое дело, а все оставшиеся органы будут обеспечены светом и воздухом в достатке.

Кабачки также могут не завязывать плодов из-за нехватки в почве питательных веществ. Все тыквенные культуры очень любят органику – компост или перепревший навоз. Не зря многие огородники выращивают кабачки на компостных кучах.

Заменить эти органические удобрения можно подкормкой из сброженной травы, однако следует учитывать, что любые азотосодержащие удобрения сильно закисляют грунт, а кабачки, как и все остальные тыквенные растения, кислых почв не переносят. Поэтому после азотных подкормок нужно обязательно вносить в почву раскислитель.

Плохая завязываемость кабачков может быть следствием недостатка в грунте микроэлемента бора. Раствор на основе борной кислоты, продающейся в любой аптеке, поможет вам повысить урожайность кабачков: 2 г порошка борной кислоты нужно тщательно растворить в небольшом количестве горячей воды, а затем довести объем холодной водой до 10 л. Поливать или опрыскивать растения по листьям желательно 3 раза за сезон с интервалом 10-14 дней.

Внекорневая подкормка

Сегодня я хочу рассказать о внекорневой подкормке, которая во время цветения очень важна как для баклажанов, так и для перца.

Это удобрение стимулирует завязывание плодов даже в самых неблагоприятных погодных условиях, когда массовое цветение совпадает с периодом аномальной жары или, наоборот, сильного похолодания. В таких случаях цветы на перце и баклажанах часто не опыляются и опадают, плоды завязываются очень плохо.

Бором я подкармливаю не только перцы и баклажаны, но также томаты, виноград и арбузы. Бор – очень важный микроэлемент в жизни растений. Он способствует развитию новых побегов, успешному завязыванию, быстрому созреванию и повышению лежкости плодов.

Если растения страдают от дефицита бора, у них угнетаются верхушечные точки роста, бесконтрольно формируются пасынки, появляются ненужные корневые побеги. Недостаток бора плохо сказывается на урожайности.

Чтобы подкормить баклажаны и перцы этим микроэлементом, я использую порошковую борную кислоту. Для приготовления подкормки я растворяю пол чайной ложки (2 г) препарата в небольшом количестве горячей воды, а затем довожу объем холодной водой до 10 л.

Однако злоупотреблять опрыскиванием плодовых культур борным раствором нежелательно, поскольку этот элемент имеет свойство накапливаться в зелени и плодах, а следовательно, и в организме людей, которые эту зелень и плоды едят. Поэтому я обрабатываю растения раствором борной кислоты не более трех раз за сезон. Иногда хватает и двух таких подкормок. Интервал между обработками не меньше десяти дней.

Мне задавали вопрос, можно ли вместо порошка борной кислоты использовать аптечную жидкую борную кислоту. Я этого не знаю, поскольку всегда использовала препарат только в порошке, и никогда не видела, чтобы в садоводческих магазинах продавали борный спирт для обработки растений – только порошок. А в аптеке я его покупаю исключительно потому, что там он дешевле.

Рекомендованная мной борная подкормка наверняка поможет вам добиться высокого урожая овощей даже в неблагоприятных погодных условиях. А я желаю вам успехов и отличного настроения.

Внекорневая подкормка арбузов и дынь

Один раз в две — три недели делаю внекорневую подкормку (опрыскиваю плети, листву, плоды и всю мульчу) раствором биопрепарата «Фитоспорин-М с Гуми», что предупреждает вспышки грибковых заболеваний. Такую профилактику, а при наличии болезни и уничтожение грибков провожу 3-4 раза за сезон.

Выбор места и посадка

Поскольку базилик является теплолюбивым растением, в открытый грунт его высаживают, когда почва прогреется до 15 ⁰C. К этому времени сеянцам должно быть 35-50 дней с момента появления всходов. Повторно на одном месте базилик высаживать нельзя: это может привести к поражению фузариозом, который проявляется бурыми пятнами на листьях.

Базилик любит хорошо освещенные солнечные участки с легким грунтом. Рекомендуется высаживать базилик в смешанных посадках с другими огородными культурами. Если посадить несколько рядков базилика с солнечной стороны грядки, он будет притенять от жгучего солнца растения, которые не переносят сильную жару.

Эфирные масла, которые содержатся в базилике, отпугивают тлю, паутинных клещей и других огородных вредителей, а если посадить базилик рядом с томатами, он улучшит вкус плодов, поспособствует ускорению роста и отпугнет своим ароматом паразитов.

Благоприятным будет соседство базилика с перцами, огурцами, кочанным и листовым салатом, репчатым луком, кукурузой и кабачками, а вот рядом с укропом базилик расти не любит.

Как выбрать плод для сбора семян

Для сбора семян нужно выбрать лучшие из самых ранних плодов.

• у помидоров это плоды второй и третьей кисти;
• на перцах и баклажанах на отобранном растении оставляют по 2–3 качественных плода;
• для сбора семян огурцов выбирают самое мощное растение и оставляют на нем вызревать несколько хороших, чистых плодов, пока они не пожелтеют или не станут коричневыми;
• чтобы получить семена моркови и свеклы, выбирают здоровые плоды без каких-либо повреждений и высаживают их весной в грунт, а осенью можно будет собрать с них семена, причем делать это можно уже во время заморозков. Семенник сушат, вылущивают из него семена, просеивают и провеивают;
• семена клубники получают из переспевших, но здоровых ягод без признаков гнили. Острым ножом срезают с ягоды верхний тонкий слой с семенами, кладут на тарелку и оставляют подсыхать на солнце или под лампой. Когда мякоть высохнет, семена с нее можно аккуратно соскрести ножом;
• для получения семян дыни выбирают крепкое растение и оставляют на семена 2-3 плода.

Внимание! Высадить семена дыни на следующий год после сбора не получится, поскольку они дадут только мужские завязи. Для получения хорошего урожая семена дыни до посева нужно хранить как минимум 3-4 года.

Как использовать гранулированный птичий помет

Рассыпьте его в междурядьях на овощных грядках из расчета 100-300 г/м², причем на расстоянии от растений, чтобы не сжечь их корни. Если вы удобряете картофель, который очень любит калий, добавьте на ту же единицу площади 30 г/м² сернокислого калия. Такая смесь будет питать ваши растения два, а то и три месяца, то есть фактически весь летний период.

Что касается многолетних культур, то, напоминаю, птичий помет, как и любое азотное удобрение, можно вносить под них только до середины лета. Но расчет тут немного другой: 100-300 г помета на каждое растение. Закопайте гранулы в приствольные круги, но так, чтобы не было контакта с корнями. Под взрослые, крупные растения внесите по 300 г, под молодые и небольшие – 100-200 г.

Постепенно, с каждым поливом или дождем, гранулы будут растворяться и высвобождать в грунт питательные элементы.

Можно сделать и жидкую подкормку: залейте 0,5 кг гранул ведром воды и дайте им настояться сутки. Когда они разбухнут и растворятся, тщательно перемешайте раствор и внесите его по предварительно увлажненному грунту под растения из расчета 0,5 л под каждый куст томатов, огурцов, баклажанов, перца или цветов.

Для удобрения клубники расход немного меньше: 100-150 г на погонный метр: сделайте вдоль рядка бороздку и внесите в нее гранулы. Можно удобрять землянику садовую и раствором птичьего помета.

Обязательно читайте инструкцию к удобрению, потому что у каждого производителя свои технологии. В рекомендации на упаковке, как правило, предлагается несколько вариантов применения гранул: в сухом виде и для жидких подкормок. Старайтесь строго следовать инструкции, иначе ваши растения вместо качественного удобрения получат ожог корней.

Всего вам доброго.

Минеральные подкормки для арбузов и дыни

Элементами питания дынь, арбузов, которые входят в состав грунта в теплице, являются калий, кальций, магний, сера, фосфор и азот. С целью обеспечения высокой урожайности, дыня и арбуз должны потреблять эти элементы в больших количестве, а этому способствует органические, минеральные удобрения, которые вовремя должны вносится в грунт под посев. Зависимо от фазы роста, бахчевая культура потребляет питательные элементы неравномерно.

Нутривант плюс

Нутривант Плюс — это подкормочная серия от израильских производителей, для различных культур как в открытом грунте, так и в теплице. Характерной особенностью этого комплекса удобрений является то, что питательные вещества закрепляются на поверхности листа растения и действуют довольно долго. В составе комплекса содержатся все элементы питания, необходимые растению.

Нутривант Плюс производится в форме жидкого концентрированного раствора, предназначенного для внекорневых подкормок. Данная продукция, по сравнению с аналогами, имеет ряд ощутимых преимуществ:

• удобрение экологически чистые, и их качество удостоверяется соответствующими сертификатами;
• концентрированный раствор хорошо смешивается с водой и равномерно распределяется на растениях;
• внесение этого комплекса можно совмещать с любыми подкормками и пестицидами;
• за счёт применения этого удобрительного комплекса можно повысить урожайность арбузов на 15%.

Как видно, перечень преимуществ впечатляет. Но главным из них является способность удобрения закрепляться на листовой поверхности за счёт специального компонента Фертиванта. За счёт этой способности отпадает необходимость проводить многократные подкормки, потому что препарат не смывается поливной водой и осадками.

Важно!

Этот комплекс совместим с другими подкормками и пестицидами. Но, его не советуют соединять со смесями кальция и средствами, содержащими железо и алюминий.

В день обработки надо сначала приготовить рабочий раствор. Дозы удобрений полностью зависят от вида культуры и вида удобрений.

Для арбузов применяется Нутривант Плюс со следующим содержанием элементов питания:

• азота – 6%;
• фосфора – 16%;
• калия – 31%;
• микроэлементы (магний, бор, желез, марганец, цинк, медь и молибден).

На арбузах удобрение вносят из расчёта 2 кг на 1 га в следующие сроки:

• перед образованием бутонов;
• через 15 дней после первого внесения;
• в период массового цветения;
• еще через 15 дней, при завязывании плодов;
• ещё через 2 недели.

На 1 га арбузных плантаций вносят 250—300 л готового раствора. Все компоненты можно перемешивать непосредственно в емкости опрыскивателя.

Подкормка арбузов в теплице

В теплице полностью вызревают только раннеспелые сорта и гибриды, районированные для конкретной местности. Приобретать семена лучше у проверенных продавцов, ориентируясь на дату производства.

Чем свежее посадочный материал, тем быстрее покажутся всходы и растения начнут развиваться. Семена, оставленные от купленного арбуза, использовать нецелесообразно: они вряд ли взойдут и дадут урожай.Посев на рассаду проводят во 2 декаде апреля.

Технология высадки состоит из нескольких этапов:

1. Для проверки всхожести семена опускают в раствор соли, приготовленный из 1 ч. л. соли на 1 ст. воды. Всплывшие экземпляры пустые, их убирают.
2. Оставшиеся промывают проточной водой и помещают в 1%-ный раствор перманганата калия на 30 минут. После этого снова промывают.
3. Перед посевом для стимулирования роста замачивают в растворе «Циркона» или «Эпина».
4. Почву готовят заблаговременно: на 1 ведро готового грунта из равного количества огородной почвы и компоста добавляют 1 ст. л. мочевины, 1-2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия.
5. Для каждого семечка готовят отдельную емкость диаметром 10–12 см, так как арбузы очень чувствительны к травмированию при пересадке.
6. Семена помещают на глубину 0,5–1 см и прикрывают пленкой. Оптимальная температура для прорастания — 30°C. При таких условиях первые всходы появляются через 2-3 суток. Отклонения от температурной нормы нежелательны: при более высоких показателях есть риск, что семена прорастут позже или погибнут, при более низких ростки не развиваются.

После всходов температуру в помещении поддерживают на уровне 22… 25°C. Арбузы — растения короткого дня, поэтому при выращивании рассады поддерживают 12-часовой световой день. В этом случае вовремя закладываются цветочные почки и происходит дальнейшее развитие ростков.

Поливают рассаду только теплой отстоянной водой при подсыхании верхнего слоя почвы. При образовании 3-4 настоящих листьев начинают еженедельные подкормки комплексными минеральными удобрениями.

При культивации арбузов в теплице следят, чтобы ее высота позволяла выращивать плетущиеся растения высотой не менее 2 м. У огородников популярны поликарбонатные теплицы.

Готовить грунт для высадки сеянцев начинают при установлении теплой погоды до 20°C в дневные часы и не менее 5°C в ночные.

Различия подкормки в открытом грунте и в теплице

При выращивании рассады в домашних условиях нужно не забывать, что пока кустки не пересажены на улицу или в парник, их тоже нужно подкармливать.

Удобрять кусты на улице и в теплице можно одинаково, существенной разницы в подкормках нет. Разве что в парнике придется чаще подкармливать кусты. Но это не всегда необходимо, если арбузы хорошо растут, лишний раз удобрять их без повода не надо.

В июне и июле растения нуждаются в больших количествах удобрений, поскольку в это время активно формируются завязи. К середине августа количество вносимых удобрений снижают.

В конце совсем перестают подкармливать, плоды уже перестают формироваться. Остается только собирать урожай, в питательных веществах кусты больше не нуждаются.

Ошибки при комбинировании типов удобрения при выращивании арбузовДля того чтобы правильно выращивать арбузы на грядке, нужно знать, как комбинировать подкормки. Нельзя просто взять любые удобрения и вносить их в почву, когда захочется.

Распространенные ошибки садоводов при комбинировании удобрений:

• Главная ошибка при выращивании не только арбузов, но и других культур — не подготавливать почву с осени, а вносить удобрения весной непосредственно перед посадкой. Из-за этого культуры плохо растут.
• Не чередовать органические и минеральные подкормки.
• Удобрения вносят в сухую землю и не рыхлят грунт после этого. Подкормки вносят после дождя либо после орошения почвы.
• Подкармливать кусты в пасмурную погоду. Без солнечного света питательные вещества плохо усваиваются. Также это приводит к избытку питательных веществ в грунте.
• Нельзя забывать о подкормке рассады, пока она находится дома. Из-за этого саженцы растут слабыми.

При соблюдении всех правил внесения подкормок в почву удастся вырастить хороший урожай арбузов не только на юге, но и в любом другом регионе.

Уход за арбузом в теплице

Арбуз – очень агрессивная культура. Он развивает мощную вегетативную систему. Посадишь один арбуз – он займет пол-огорода. Поскольку в теплице места мало, я решила использовать вертикальное пространство, что позволяет укротить пыл этой культуры.

Подвязывание арбуза

• Арбуз формирует серьезную вегетативную массу, что влияет и на необходимость подвязывания, и на густоту высаживания растения.
• Рекомендуемая схема посадки арбуза: 1 растение на 1 м².
• Как только плод достигает размеров крупного яблока, я надеваю на него сеточку и подвязываю к шпалере.

Формирование арбуза по типу огурца.

1. Главный ствол подвязываю на шпагат и поднимаю по вертикали.
2. Затем прищипываю боковые плети так же, как и у огурца: отсчитываю 3–4 листа и отщипываю верхушку.
3. Когда у плети отрывается верхушка, то на ней еще могут завязаться плоды.
4. На одном растении вырастает 2–3 плода.

Прищипка и пасынкование арбуза

• Если прищипку не делать, то у вас в теплице будет расти одна ботва, а плодов вы так и не увидите.
• Когда активно идут в рост боковые плети, возникает вопрос «насколько их прищипывать».
• Как правило, я прищипываю побеги арбуза над четвертым листом.

Если на огуречной грядке сначала идет прищипка первой плети над первым листом, второй – над вторым, третьей – над третьим и так далее, то прищипку арбузов я провожу значительно проще.

1. Я четко выбираю длину около 50 см и обрываю макушки у боковых плетей.
2. Но поскольку пасынков бывает много, уследить за ними сложновато – то ли это первый, то ли второй или же третий побег, иногда приходится обрывать их очень активно.
3. Таким образом, рекомендую пасынковать арбузы над пятым-четвертым листом.
4. Иногда на одном растении образуется три, иногда и четыре плода, и, если растение не в силах справиться с такой нагрузкой, завязавшиеся арбузики просто-напросто засыхают.
5. Как правило, 3-4 вызревших арбуза на одно растение, это уже очень хорошо. И забота о первом, втором и третьем плоде самая важная.

Арбузное растение – очень умное, и оно не позволит обременять себя дополнительной заботой о лишних плодах.