Банная мебель своими руками из дерева фото

Советы по уходу

Первым и самым главным правилом, которое следует неукоснительно соблюдать, является обязательная просушка и проветривание помещения после каждого сеанса в парной. Это поможет защитить деревянную мебель от пагубного влияния избыточной влажности. Просушить помещение, кстати, поможет и банная печка, если после завершения водных процедур оставить ее на какое-то время работающей.

Во время проветривания помещения стоит открыть все двери и окна, прикрыв при этом все емкости с водой и баки крышками.

Баня – это помещение, в котором как и в ванной, необходимо соблюдать чистоту и тщательно следить за внутренней гигиеной. Конечно, высокие температуры ограждают парную от появления в ней всевозможных микробов и бактерий, но они не способны защитить помещение от появления грязи. Регулярной уборки избежать никак не получится. Необходимо будет смывать остатки грязи, остающиеся на полках после процедур, следы конденсата.

После окончания банных процедур не будет лишним протереть поверхности сухим полотенцем, даже если есть подсветка. Это не выведет влагу, которая успела впитаться в дерево, но значительно облегчит высыхание внешней поверхности полок, а значит, ускорит и высыхание внутри дерева.

При этом, учитывая специфику банного помещения, т. е. его по большей части деревянное оформление, нельзя использовать в парной химические чистящие средства. Лучшим вариантом оказывается простое хозяйственное мыло. Нелишним станет использование мягких щеток. Если на дереве появились сильные загрязнения, которые нелегко удалить, можно воспользоваться наждачной бумагой.

Также, чтобы еще лучше обезопасить внутренние волокна досок от дерева, необходимо повторно пропитывать дерево специальными составами, ведь со временем они могут испаряться.

Как сделать полок для бани своими руками, смотрите в следующем видео.

Подготовительные мероприятия

Чаще всего, при строительстве домов советуется брать древесину хвойных пород. Так как благодаря особым смолам она менее подвержена разрушению.

Но, изготавливая деревянные двери для бани, ели и сосна не подходят. Смолы под воздействием температуры выделяют испарения, что не очень полезно в таких объемах для человека, особенно аллергика. Лучшим вариантом будет лиственница.

Эта древесина при контакте с влагой становится более прочной, что улучшает качество двери и продлевает срок эксплуатации. Крайне низкая пожароопасность и горючесть этого дерева дает полное ощущение безопасности.

Единственным ее минусом, считается естественное потемнение от влаги. Чтобы это произошло не так быстро, важно тщательно обработать ее специальными средствами для защиты древесины.

При желании использовать дерево, которое будет благотворно влиять на организм, можно подготовить липу. В ней находятся целебные вещества, которые дают расслабляющий аромат.

Это дерево не подвержено сильному разогреву, что не дает возможности обжечься. Но есть и минусы: срок эксплуатации не более 8 лет, так как достаточно быстро темнеет и гниет.

Разрешено использование дуба, осины и ольхи и бука. Некоторые виды дерева могут тоже подойти для создания двери в парную, но у них есть очень неприятный фактор – занозистость.

Главным претендентом будет береза. На эту древесину лучше вообще не обращать внимания, при изготовлении парной. Дерево быстро поддается гниению и покрывается грибком. Единственным плюсом такой двери будет себестоимость.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Чтобы сделать дверное полотно из массива, нужно соблюсти условия: поперечины должны быть из бруса 6х6 (8), а створка из шпунтованной доски толщиной 2,5-5 см.

Если предполагается сборное полотно, то нужно сделать обвязку с коробом из брусьев 6х4 (6), а створки из досок 12х3,5. Обшивку лучше сделать из деревянной вагонки 1,2 толщиной.

Есть 3 главных фактора, которые учитываются при выборе пиломатериал:

Инструменты необходимые для работы:

Если использовать шпунтованную доску для пола уже в готовом виде, многие инструменты могут быть не нужны.

Обработка древесины

Как и при любой работе с деревом, важна тщательная пропитка защитными средствами. Если этого не сделать, любое дерево, независимо от предназначения, простоит не долго и быстро начнется гниение.

Дверь в парилку из дерева имеет один нюанс: антисептики для нее важно выбирать не токсичные. Иначе при нагреве будут выделяться опасные химические вещества, отравляющие организм человека.

Тщательная отшлифовка даже самой маленькой деревянной детали в бане — это особенно важно для комфортного отдыха без травматизации кожного покрова.

Замеры проема

Чтобы облегчить постройку банной двери, лучше очень хорошо зачистить проем. Это даст точные размеры и избавит от нудной подгонки. Соблюдайте нужную геометрию. Если же она нарушена, необходимо самостоятельно исправить недочеты.

Важно не забывать:

Декорирование

Собранный портал станет настоящим украшением комнаты отдыха. Его можно покрасить, покрыть тонировкой, лаком или штукатуркой (в том числе фактурной).

Завершающим этапом станет обработка получившегося полка специальными составами, которые позволят сделать его использование более комфортным, а также обеспечат ему более длительный срок службы. Принято считать, что в традиционной парилке древесину не следует обрабатывать в принципе, достаточно тщательно ошлифовать ее. Действительно, при хорошей вентиляции необходимости в дополнительном укреплении древесного волокна может не быть, но лишняя страховка никогда не повредит, зато сможет гарантировать мебели долгую и качественную службу.

Лавки в первую очередь (на самом деле, многие мастера рекомендуют проделать данную процедуру с досками еще на самых первых этапах подготовки каркаса, чтобы пропитать дерево со всех сторон) необходимо пропитать мощными антисептиками. Ведь постоянный контакт с влажным и очень горячим воздухом будет неизбежно способствовать разрушению дерева. Помимо гниения, на дереве может образовываться плесень и развиваться грибки и множество вредоносных организмов.

Одним из вариантов пропитки могут стать натуральные пропитки, например, самым бюджетным и доступным вариантом оказывается простое льняное масло.

Зачастую в качестве пропиток используют антисептические средства, которые придают древесине влагостойкость и пропитывают ее насквозь. Неожиданным на первый взгляд решением может стать использование отбеливателей: эти специальные составы не только защищают дерево, но и в случае потемнения возвращают ему первоначальный цвет. Кроме того, существуют и специальные составы, предназначенные для непосредственной эксплуатации в сауне.

Однако в качестве пропитки ни в коем случае нельзя использовать химические препараты и лаки, также нельзя покрывать деревянный настил краской. В условиях повышенной влажности и постоянных перепадов температур такие вещества неизбежно начнут разлагаться и выделять разнообразные токсичные вещества. Помимо неприятного запаха, который может превратить парилку из места отдыха в настоящую пытку, эти вещества способны вызывать головные боли и аллергические реакции.

Естественно, что перед нанесением на дерево любого укрепляющего состава доски необходимо тщательнейшим образом отшлифовать с помощью наждачной бумаги, очистить от пыли и мусора, оставшихся после шлифовки, и только после этого приступать к пропитке.

Требования к материалам для защиты стены

Огнеупорные материалы для защиты стен от печи должны соответствовать определенным требованиям:

Выбор материала

Прежде чем приступать к изготовлению полка, стоит внимательнее взглянуть на материалы, древесину, из которых они могут быть изготовлены. Не все породы деревьев подойдут для того, чтобы сделать из них «мебель» для бани. Ведь им придется претерпевать перепады температуры и в принципе очень высокий температурный режим. Добавить к этому повышенную влажность воздуха, и станет понятно, что немногие породы способны будут выдержать подобные экстремальные условия.

Подходящие же породы должны обладать тремя главными свойствами. Во-первых, такие доски должны быть устойчивы к воспламенению (соответственно, содержание в них разного рода смолянистых соединений должно быть минимальным), высоким температурам и влажности. Во-вторых, чтобы отдыхающим в ванной было комфортно сидеть и лежать на них, они не должны обладать высокой тепловой проводимостью. И в-третьих, во избежание отслоения щепок и появления у отдыхающих заноз породы должны быть очень плотными и не слоистыми.

Наиболее подходящими оказываются несколько сортов деревьев, которые можно буквально перечислить по пальцам. Чаще всего принято использовать при изготовлении полков липу, осину, лиственницу. Зато использовать хвойные породы (если, конечно, дерево предварительно не подверглось специальной обработке, в качестве которой мастер уверен) категорически не рекомендуется. Ведь из-за содержания смол хвойные деревья не только горючи, но и отвечают на высокие температуры выделением этих самых смол, которые могут стать причинами термических ожогов.

Липовые доски очень удобны в обработке, приятны на вид, а также устойчивы к появлению всевозможных пятен. Они почти не гниют и не трескаются, а при нагревании начинают источать приятный древесный запах. К тому же липа очень хорошо поддается обработке, а стоит относительно других сортов дерева недорого. Единственное, что можно считать недостатком – при длительном использовании в помещениях с повышенной влажностью дерево начинает темнеть.

Осиновые доски вообще считают одним из самых лучших материалов для производства мебели для бани. Это тоже весьма бюджетный вариант, отличающийся долговечностью. Изначально это дерево не очень сучковато, потому обрабатывать его не очень сложно. К сожалению, главный недостаток этого материала – это его предрасположенность к незаметному на первый взгляд гниению волокон внутри бруса. Поэтому нужно тщательно подходить к выбору подобных досок.

Самым дорогим, но удобным и популярным материалом для бань является африканский дуб – абаши. Этот материал, который представлен расцветками как темных, так и светлых тонов, обладает поразительной прочностью и плохой теплопроводностью: он очень медленно нагревается, а потому и предохраняет отдыхающих на полках из абаши от любых, самых незначительных ожогов даже при очень высоких температурах. Этот материал, что немаловажно, устойчив и к механическим повреждениям, а отсюда вытекает один из его главных недостатков – сложности, связанные с первоначальной обработкой брусьев из абаши и его высокая стоимость.

Иногда в качестве материала используют также доски из березы. Это древесина не отличается повышенной прочностью, плохо переживает повышенную влажность, подвержена гниению и образованию грибков. Конечно, при правильной и последовательной обработке характеристики березы значительно повышаются, но в любом случае использовать ее в бане не рекомендуется.

Несмотря на то, что специалисты советуют избегать хвойных пород во внутренней обстановке бань, хорошим материалом для полков может стать кедр. Как и все хвойные породы, кедр вырабатывает смолу, поэтому его доски должны быть обработаны специальным образом, т. е. полностью избавлены от любых смолистых веществ. При этом кедр не потеряет приятного запаха натуральной древесины. Он устойчив к процессам гниения, прочен и долговечен, а его поверхность обладает своеобразным древесным узором.

Предварительное удаление смолистых элементов, позволит использовать для полков любую хвойную породу дерева. Если хозяина не пугают сложности с поиском правильно обработанных досок, то мебель вполне можно изготовить и из ели или сосны. Однако ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительной обработкой, иначе под воздействием высоких температур содержащиеся в хвойных деревьях минералы и смолы начнут в самом что ни на есть буквальном смысле вытекать из досок.

Довольно выгодным решением зачастую оказывается полок из лиственницы. Она почти не выделят смолы, обладает приятным сладковатым запахом и очень красивым рисунком древесины. Единственный недостаток – это ее высокая теплопроводимость: в раскаленной парной усидеть на таком полке будет непросто.

Древесный рисунок сам по себе является отличным украшением парной, поэтому для полков не используют какую-либо краску. Более того, под воздействием высоких температур краска может начать отслаиваться и выделять токсичные вещества. А чтобы предохранить деревянные изделия от образования грибка, плесени и процессов гниения, можно использовать разнообразные пропитки на водной основе: они устойчивы к высоким температурам и отлично защищают дерево.

Главное требование, которое предъявляется ко всем сортам деревьям, какой бы в конечном счете не был признан наиболее предпочтительным: на выбранном материале не должно быть сучков или они должны быть убраны без опасности ослабления прочности конструкции.

К тому же очень важно произвести правильный подсчет избранного материала. Минимальное сечение бруса, который будет использоваться для создания несущего каркаса будущего полка, должно составлять 50х70 мм. Доски, которые планируется использовать для связывания частей несущей конструкции, обязаны иметь сечение от 20х80 мм и более. Чем толще будет брус, тем лучше, ведь тем больший вес сможет он выдержать, а это очень важно для многоярусных конструкций. Для настила же выбираются более тонкие и узкие доски толщиной 10 мм и более.

Делаем своими руками

«Мебель» в бане не блещет какими-либо декоративными изысками. Главная ее цель – максимальная функциональность и обеспечение отдыхающим полноценного комфорта. Любые скамейки или полки в бане принято изготавливать из натурального дерева – это идеальный материал для парной, который отличается высокой экологичностью, простотой обработки, традиционным и очень привлекательным внешним видом.

Легко сделать полки в бане можно и своими руками. Благодаря простой конструкции такой своеобразной «мебели» даже непрофессионал сможет изготовить ее в короткие сроки качественно и гораздо дешевле, чем если бы полки покупались в магазине или изготавливались на заказ на фабрике.

Многоступенчатость

На первый взгляд, устройство полок может вызвать некоторые вопросы, например, почему они в большинстве случаев представляют собой многоступенчатую конструкцию.

Причина же, на самом деле, очень проста. При нагревании пары воды и горячий воздух поднимаются вверх, в то время как температура возле пола значительно ниже. Таким образом, каждый пользователь сможет самостоятельно выбрать, в каком температурном режиме ему удобнее находиться: внизу, где не так жарко, или на самом верху парильной «пирамиды», где температура максимально высока. Поэтому если хозяин парилки решил сделать полки своими руками, то от привычной ступенчатой структуры отступать решительно не рекомендуется.

Стоит заметить, что в небольших парилках нижний ярус зачастую размещается едва ли не на уровне пола, что позволяет создать естественную вентиляцию и сделать ее наиболее эффективный. Также важно помнить, что верхний ярус будет сделать шире, чем нижние (чтобы его можно было использовать его, как лежанку), при этом расстояние до потолка от лежанки не должно быть меньше 100-120 см.

В каких случаях требуется специальная защита стены

Возводя деревянную баню необходимо помнить о повышенной пожарной безопасности. Ведь древесина воспламеняется при нагреве до 120-150oС (зависит от ее плотности). Разогреть стены до критического состояния может рядом стоящая печка. Поэтому строительными правилами рекомендуется ставить ее на удалении от стен, чтобы тепловые лучи не нагревали дерево. При этом для каждого вида каменки есть свои требования.

Кирпичная печь. Выложенная в полкирпича или кирпич каменка разогревается до 110oС. Поэтому большой опасности для дерева не представляет. Недаром в деревнях расстояние от печи до стены составляет 15-20 см. Примерно такое же требование (32 см) заложено и в СП, но для печных стенок в четверть кирпича (нагревается до 115-125oС).

Внимание: кладка в четверть кирпича, т.е. на ребро, не применяется по ряду причин, которые будут рассмотрены в отдельном материале.

Металлическая печь. Металл при интенсивном нагреве раскаливается докрасна. А это 450-500oС. Естественно, и излучаемые инфракрасные лучи способны разогреть находящиеся рядом с печкой предметы до высокой температуры. Поэтому строительными правилами введено обязательное требование: устанавливать такую печку на расстоянии не менее одного метра от любого горючего материала.

Футерованная металлическая печь. Предотвратить разогрев металла до покраснения помогает футеровка стенок топки изнутри шамотом или кирпичом. В этом случае металл может разогреться только до 300oС. СП учитывают это и обязуют хозяев ставить футерованную металлическую каменку на расстоянии 70 см от деревянных стен.

Для сведения: независимо от типа печи камни разогреваются до 300oС. При всем желании превысить этот показатель температуры не получится.

Хозяевам дачных участков, впервые строящим бани, может показаться, что выполнить требования строительных правил просто. Это действительно так. Но не нужно забывать о другом, при этом главном — в парилке съедается 3-3,5 м2 полезной площади. А это очень много, учитывая, что оптимальный размер парной небольшой — около 5 м2.

Выход из сложившейся ситуации в отделке стен в бане вокруг печи огнеупорными материалами.

Особенность двери в парную

Входная дверь для бани изготавливается аналогично любой другой двери. Но из-за необходимости сдерживать высокие температуры в отведенном помещении и при этом не разрушиться, есть особенные критерии:

Для изготовления двери в парную можно использовать:

Изготовление рамной конструкции

Важно знать точные размеры. Независимо от вида, древесина, даже самая сушеная и пропитанная, при распаривании начнет набухать. Получится естественное увеличение ее размеров.

Это норма поведения дерева в таких условиях. Но для ее хорошего функционирования, размеры рамы лучше взять меньше проема. Мастера рекомендуют зазор в 5 мм. Чтобы утеплять дверь, нужно сделать ее сборной из 2 идентичных по размерам рамы.

Простой вариант соединения «внахлест» с деревянными шипами, которые хорошо усилят дверь. Можно использовать металлические уголки.

Обшивка

Эта конструкция из 2 частей:

Шпунтованные доски раскроить так, чтобы получилась необходимая длина, в которую будет входить и длина доски, и обвязка полотна. Брус для обвязки нужно прикрепить к периметру полотна.

Утепление двери

Стандартная минвата — самый плохой вариант. Она хорошо впитывает и удерживает воду, что увеличит влажность помещения. Лучше применить листовой пенополистирол.

Он имеет очень низкую паропроницаемость, достаточно прочный и экологичный. Пожаробезопасность и влагоустойчивость делают его самым удобным материалом для утепления дверей в бани.

Стоимость привлекательна для людей экономных. Работать с пенополистиролом легко как в укладке, так и в герметизации промежутков с рамой.

Сборка двери

https://youtube.com/watch?v=_a1oG6EM-Co%3Ffeature%3Doembed

Расположение

После того, как размеры будущего полка определены, можно приступить к планированию расположения банной мебели. Стоит помнить, что, например, в традиционной русской бане принято париться лежа, а полки состоят из одного или двух ярусов. Другое дело – финская сауна, в которой посетители, как правило, парятся сидя. Ярусов должно быть минимум три, а значит, и расстояние от нижнего яруса до потолка должно быть значительно больше.

Правильно составленная схема перед началом монтажных работ должна значительно облегчить мастеру работу и в последствии позволит отдыхающим в сауне или бане наслаждаться парилкой с максимальным комфортом. На схеме стоит отобразить все размеры помещения, а также отметить, в каких местах располагается оборудование, дверные и оконные проемы.

Стоит учитывать многие нюансы, как например, тот факт, что пологи категорически нельзя устанавливать под стенами с окнами, ведь из-за жаркого пара и высокой температуры стекло может треснуть и поранить отдыхающих.

Полки могут иметь своеобразные каркасные ножки, на которые и будет набиваться настил. Однако это не обязательное условие, а лишь один из вариантов. Можно делать полки и без стоек, тогда каркас из дерева будет крепиться непосредственно на стену.

Важно помнить, что полки ни в коем случае не должны плотно прилегать к стенам. Ведь для банной деревянной мебели очень важна свободная циркуляция воздуха, обеспечивающая дереву полноценную просушку и предохраняющая от процессов гниения и образования грибка и плесени. Поэтому в процессе монтажа между настилом и стеной оставляют зазор размером около 10 см (предварительно к стене крепят отрезки бруса, на который впоследствии присоединяют прочие элементы каркаса). Саморезы, при помощи которых производится крепление, следует тщательно утопить в древесину, чтобы их шляпки не оставались на поверхности.

Нельзя сказать, что варианты полочек очень разнообразны, однако при необходимости в зависимости от размеров помещения бани можно подобрать наиболее подходящую мебель. Для маленьких помещений, например, можно найти варианты, позволяющие экономить пространство. Подойдут откидные полки, которые делают на манер полок в поездах. Другой их вариант – полки складные или выдвижные. В собранном состоянии они выглядят как часть стены и почти не занимают места. Существуют также съемные полки, которые при необходимости можно занести в парильную и поставить на место, а можно убрать.

Изготовление двери из массива

Дверь из массива хороша тем, что ей можно придать любую форму, способ отделки. Главные недостатки такой двери — стоимость самого массива, а ведь с ним еще нужно провести немалую работу, а также тяжесть.

Большинство людей ошибочно считают, что подобная дверь намного прочнее, чем рамная конструкция. Профессионалы, имеющие хороший стаж работы с деревом, наоборот хвалят двери из комбинированной древесины.

Этот способ сложный, чтобы сделать дверь в парную самостоятельно. Особенно для человека, впервые работающего с деревом. Здесь важна брашировка и точность в разметках.

На ровной основе выкладываются и подгоняются друг к другу вырезанные из доски элементы. Делается разметка точек установки шпонок для сводки частей и увеличения прочности полотна. Формирование пазов. Создание ригелей и уровней, если они были предусмотрены.

Сборка дверного полотна в парную. Перед тем, как приступать к работе нужно сделать раму очень прочной и устойчивой, так как дверь из массива известна тяжеловесностью.

Обшивка стены у печи своими руками

Чтобы один из самых дешевых способов защиты стен стал действительно таким, приведем подробную инструкцию обшивки стен гипсокартоном. При этом, что важно, создается вентиляционный зазор между защитой и стеной.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы потребуются следующие материалы:

Кроме этого, потребуются некоторые инструменты:

Практические советы

Важно понимать, что дверь будет подвергаться высоким температурам и влажности. Не стоит злоупотреблять металлическими деталями.

Если же их наличие необходимо, то нужно приобретать только сталь с антикоррозийным покрытием. В другом случае, появится ржавчина и темные пятна на дереве.

Горячий металл может повредить кожные покровы ожогом. Не стоит делать из этого материала ручки и внутренний декор полотна.

Если решено окрасить деревянную дверь, в какие-либо цвета, важно помнить, что краску нужно выбирать по важным критериям:

Перед началом покраски важно отшлифовать дерево так, чтобы ладонь скользила по нему спокойно, без возможности поймать занозу.

Первый слой краски должен быть нанесен тонко, после отшлифован наждачной бумагой. Далее возможно нанесение повторного слоя. Теперь следует ожидание полного высыхания. Лучше краску на дерево нанести, используя распылитель.

https://youtube.com/watch?v=Dgpg3Zuz9Ho%3Ffeature%3Doembed

Материалы для защиты стены

Еще совсем недавно деревянные стены около печей в банях повсеместно защищались асбестовыми или асбестосодержащими листами. С появлением экологически чистых огнестойких материалов от такого вида защиты отказались. Причины две:

Перечень современных огнеупорных материалов обширен. Расскажем о более популярных.

Огнеупорный гипсокартон

Обшить стену возле печки можно гипсокартоном. Производители для этих целей предлагают сразу 2 вида своей продукции (узнать можно по красному, с вариациями, цвету):

На первый взгляд, кажется, что в баню нужен влагостойкий, жаропрочный материал. На практике используют простой огнеупор. А как с высокой влажностью в парилке? Ведь для гипса вода означает приговор. А все дело в температуре воздуха в парилке. Капли влаги, попав на поверхность обшивки, очень быстро испаряются, не причинив вреда сердцевине листа. Если у кого-то остаются сомнения, тогда можно использовать ГКЛВО, с полной гарантией, что гипсокартон не пострадает от влажного воздуха.

У такого вида защиты есть свои плюсы и минусы.

Минерит

Минерит — это многофункциональные фиброцементные панели, изготовленные из смеси песка с белым или серым цементом. В раствор добавляются армирующие волокна из базальта, целлюлозы, полиамида или акрила и специальные добавки. Материал обладает повышенной термостойкостью и прочностью. Не боится влаги и нагрузок статического или динамического характера.

Основные технико –эксплуатационные характеристики:

Минерит, как любой строительный материал, имеет сильные и слабые стороны.

Рабочая температура до 150, что нужно учитывать для определения расстояния от печи.

Вспученный вермикулит

Пользуются популярностью плиты из вспученного вермикулита, природного материала из группы гидрослюд. При нагревании слоистая структура минерала образует цветные нити, которые после прессования и дают огнеупорную плиту для бани на стену.

На рынке стройматериалов вермикулит представлен 2-мя изделиями:

Российский продукт удобен в обработке и монтаже — не нужен каркас, выдерживает температуру до 800oС, имеет размеры 600*600*30 мм и плотность 600+-50 кг/м3.

Плиты из Дании представляют собой симбиоз огнеупора и декоративной панели, что в итоге сказывается на цене. Она в 5 раз выше. При желании сэкономить, можно купить плиты этого же производителя без декора

Оценить по достоинству материал помогают его сильные и слабые стороны.

Базальтовое волокно

Минеральная вата из базальтового волокна используется не только для утепления, но и для термоизоляции. Для этого на рынок поставляются фольгированные маты или рулоны. Наиболее известен «Rockwool Firebatts».

Продукт нравится покупателям за свои достоинства:

Суперизол

Суперизол — это особый огнеупор из силиката кальция и метакремниевой кислоты: выдерживает температуру до 1100oС

В заключение несколько слов от редакции: огнеупор не стоит тех денег, которые просят производители. Это смесь гипса и мела, которая при нагревании может выдержать температуру до 1200oС. Но в рекомендациях умалчивается, что произойдет с материалом в процессе нагрева.

Стекломагнезит

Стекломагнезит — это современный листовой материал, полученный из хлорида и оксида магния. Имеет превосходные технико-эксплуатационные характеристики. Используется для облицовки стен изнутри и снаружи, а также защиты горючих элементов обшивки или непосредственно стен от воспламенения при работающих рядом с ними печах или каминах. Считается достойной альтернативой ГКЛ, ДСП и OSB.

Имеет несколько названий, под которыми можно встретить в продаже: стекломагнезитовый или стекломагниевый лист или в сокращенной форме — СМЛ, доломитоволокнистая, магнезиальноцементная или ксилитоволокнистая панель. Иногда используют термин «магнелит».

Листы стекломагнезита имеют ряд достоинств и недостатков, умолчать о которых нельзя:

Но особо стоит остановиться на подмене цен: материал категории «Эконом» часто продается под видом «Стандарта». Здесь нужно смотреть на маркировки и разбираться в ней. Поэтому перед походом в торговую точку нужно посмотреть на официальном сайте производителя принятое обозначение класса продукции.

Муллитокремнеземистое волокно

Плиты из муллитокремнеземистого волокна по своим огнеупорным свойствам не имеют аналогов. Производят его способом плавления в электропечи оксидов алюминия и кремния. Далее методом раздува получают волокна, которые прессуют в листы.

Керамогранитная плитка

Еще один способ защитить сруб от жара печки — это наклеить керамогранит на стену за печь. Здесь нужно сделать несколько замечаний. Во-первых, именно керамогранит, а не керамическую плитку (кафель). Последняя, при резком нагревании, просто растрескается. Во-вторых, в материалах о защите стен около каменки авторы отождествляют керамогранит с терракотом. Это два разных материала со своими свойствами, сильными и слабыми сторонами, а также различной ценой.

У керамогранита много достоинств, при минимальном количестве недостатков.

Терракотовая плитка

Терракотовая плитка для бани на стену с печкой — еще один вариант термозащиты древесины и других горючих материалов от инфракрасных лучей каменки.

Плюсы и минусы такого использования минерала.

Талькохлорит

Талькохлорит — еще один минерал зеленого или серого цвета для облицовки стен около печи в парилке. При этом, необычный: считается, что он наделен целебными и «магическими» свойствами. Нагреваясь, выделяет в окружающую среду полезные вещества, в результате чего:

А еще он считается мужским камнем: помогает справиться с трудностями в личной жизни, а также улучшает потенцию.

Есть и подтвержденные сильные стороны:

Минус есть и существенный. В карельских месторождениях у минерала встречаются вкрапления сульфидов. Нагреваясь, они распадаются на оксиды. При взаимодействии с водой образуются кислоты. Поэтому, при першении в горле или жжении в глазах необходимо немедленно покинуть помещение и проветрить парную. Камень придется менять, чтобы парилка не превратилась в камеру пыток.

Нержавеющая сталь

Кроме обшивки стены негорючими материалами можно воспользоваться экраном из полированной нержавеющей стали. Формально, металл не может быть огнеупором. Но не забываем хорошо известную колбу термоса, где нержавейка удерживает тепло за счет отражения тепловых лучей, но только при воздушном зазоре между отражающим инфракрасные лучи металлом и корпусом термоса. В случае с экраном около печки результат аналогичный — возгорания, если все сделано по нормативам, не зафиксированы.

Более надежный результат можно получить, если между стеной и металлическим экраном уложить тонкий слой базальтовой ваты, например, «Роквул Фаер Баттс», толщиной всего 30мм.

Пошаговое руководство

Как было уже сказано, полок совсем не сложно изготовить своими руками. Достаточно посмотреть примерные чертежи, уловить общий принцип и составить собственную схему, учитывая габариты помещения бани.

Для того, чтобы обработать исходный материал и построить из него желаемую конструкцию, необходимо будет запастись определенным набором инструментов. В него должны входить рулетка, ножовка по дереву, молоток и киянка, дрель и шуруповерт, стамеска. Для крепления настила предпочтительнее будет использовать деревянные гвозди. Ведь металлические гвозди будут неизбежно нагреваться и могут испортить отдыхающим все удовольствие. Можно, конечно, крепить доски шурупами с обратной стороны конструкции, но это довольно сложно, ненадежно и к тому же требует очень точного расчета, который профессионал может оказаться не в состоянии произвести.

Необходимое каркасу число опор, которые способны будут выдержать готовый полок, определяется в зависимости от итоговой толщины деревянных планок. Так, если решено было взять доску толщиной в 22 сантиметра, то опоры будут ставиться на расстоянии 60 сантиметров друг от друга.

В соответствии с составленным заранее чертежом следует заготовить достаточное количество древесины, само дерево должно быть качественным, не иметь трещин, следов гниения и всевозможных зазубрин и стручков – доски должны быть выструганы и отшлифованы. Для опорных стоек каркаса и настила рекомендуется брать древесину одной и той же породы.

Толщина досок настила подбирается индивидуально в зависимости от их ширины. Оптимальным вариантом является тот случай, когда толщина доски оказывается меньше ее ширины в четыре раза.

Само же дерево предварительно нужно тщательно подготовить: на материале не должно быть явно видимых дефектов и какого-либо брака, сучков, трещин и сколов. К тому же для каркаса и настила принято брать древесину одинаковых пород.

Можно выделить несколько вариантов сборки многоярусного полка, они не сильно отличаются друг от друга и следуют общим принципам. Ниже приведен лишь один из них – традиционный прямоугольный полок.

Изготовление каркаса

Каркас в случае полка выполняет важнейшую опорную функцию; это основание, на которое крепится настил из одинаково обработанных досок стационарного или съемного настила. Эти опорные основы внешним видом и своим назначением напоминают ножки обычной лавки.

Чтобы изготовить каркас, используется крупный деревянный брус, размеры и сечение которого определяется в каждом случае индивидуально. Однако чаще всего для того, чтобы собрать каркас будущего полка, советуют взять десяток предварительно подготовленных брусьев общим сечением 5 на 7 см, а также (если решено было сделать полок с ножками) 5 досок, которые будут выполнять роль стоек.

Эти опорные стойки необходимо установить в вертикальном положении и скрепить рядами поперечных перемычек. Иногда каркас могут обустраивать по методу лестничного косоура, а совсем уж редким вариантом оказывается монтаж банных полков без опор, сразу прикрепляя их на стену (как правило, это характерно для финских саун или бань, выстроенных с применением похожих технологий), а сидения и лежаки при этом выглядят как прикрепленные к стенам полки и лежаки, встречающиеся в вагонах поездов.

Монтаж

После того, как основа каркаса подготовлена для монтажа, наступает время непосредственного крепления конструкции на стену бани. Фиксацию лавок необходимо производить с обязательным соблюдением зазора размером около 11 см.

Сначала собирается каркас верхнего яруса. Не возбраняется использовать саморезы, чтобы каркас не развалился. Затем на стену крепится первый из рядов несущих стоек, расстояние между ними – от 60 до 85 см. На самой вершине бруска формируется «ступенька», чтобы можно было произвести крепление «в замок».

Напротив несущих опор устанавливается второй ряд стоек, а их вершины объединяются поперечным брусом. Для надежности конструкция собирается металлическими уголками, а затем несущие опоры «обвязываются» досками. Следующие уровни создаются аналогичным способом.

Для настила обычно берутся тонкие узкие доски. Это обеспечит им возможность быстрого просыхания после использования парной, а значит, лишний раз защитит от возможного гниения.

Установка

Наконец, когда каркас будущего полка собран, наступает время его монтажа в банное помещение. Предварительно (чтобы обеспечить полку лучшую устойчивость и дополнительно защитить от влажности), на нижние части брусков помещаются специальные резиновые прокладки.

Затем наступает время установки на каркас досок настила. Начинать крепление основы для сидений следует с нижнего яруса каркаса, при этом между досками нужно оставлять небольшие зазоры от 1 до 2 см. Это необходимо для слива излишков конденсированной воды и обеспечивает свободную циркуляцию воздуха внутри деревянного полка, благодаря чему конструкция будет быстро сохнуть, а возможность ее разрушения из-за внутренних процессов гниения, вызванных повышенной влажностью, значительно снизится.

Набивать и фиксировать доски на каркас было бы предпочтительнее с помощью деревянных гвоздей или штифтов. Если все же используются гвозди либо саморезы, то они либо должны располагаться с внутренней стороны настила, либо их необходимо «утапливать» в древесине, углублять на несколько миллиметров, чтобы предотвратить у отдыхающих термические ожоги, способные испортить все удовольствие от банных процедур.

Не всегда, но вертикальное пространство между полом и сидениями полка также может быть обшито рядами досок. Однако стоит учитывать, что хотя такое оформление и выглядит привлекательно, на деле же оно только затруднит циркуляцию воздуха и усложнит процесс уборки.

Для обеспечения максимально эффективной просушки сидений можно отдать предпочтение съемным конструкциям. Такой незакрепленный настил служит одновременно и сидением, и лежанкой. Его легко снимать с установленного места и выносить на просушку. По такому же принципу изготавливаются спинки для сидений, подголовники – своеобразные банные «подушки», а также всевозможные приспособления, помогающие баннику принять наиболее расслабленную позу, например, располагая ноги на уровне головы, а то и выше.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором объясняются схемы установки портала для печи в баню, разбираются наиболее распространенные ошибки.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/eRI2t78HDxI?rel=0