Банная печь из кирпича с баком для воды своими руками

Как сложить печь для бани своими руками, чтобы она прослужила годы

Алексей Клименков
опытный печник

За легкий пар в бане и за удовольствие от процедур в ней отвечает печь — ее сердце. Как собирают печь профессионалы и можно ли собрать ее самостоятельно, рассказал печник с 17-летним стажем Алексей Клименков.

Какую печь выбрать

Есть два вида печей для бани: кирпичные и металлические (стальные или чугунные).

Кирпичная печь

Кирпич — очень теплоемкий материал, который долго нагревается, но еще дольше остывает, поэтому наши далекие предки парились в банях с такими печами по 3 дня. В первый, самый жаркий день в баню шли мужчины, во второй — женщины, а в третий, когда температура уже не такая высокая, мылись пожилые и дети. В бане с кирпичной печью и сейчас можно париться всю неделю, если подтапливать ее каждые 3 дня.

В разгар топки жар внутри печи доходит до 700–800 градусов — при почти такой же температуре плавят металл. Огонь проходит через кладку, касаясь камней, которые находятся прямо за баком для воды и нагревают ее. В результате парилка наполняется мелкодисперсным, легким паром, за которым люди и ходят в баню. С кирпичной печью парная не перегревается, и в ней всегда легко дышать.

Но такая печь довольно затратная в установке: нужно найти печника, который сделает проект и претворит его в жизнь. Помимо этого, под печью нужно сделать дополнительный фундамент, а еще оплатить перевозку нескольких тонн кирпичей. Но даже несмотря на эти сложности, настоящие ценители бани выбирают именно кирпичную печь за ее экологичность, пар и эстетику.

Выбирайте кирпичную печь, если:

Кирпичная печь в парной

Металлическая печь

Металлические печи обязательно закрывают защитным экраном-кожухом, потому что при топке они раскаляются докрасна и нагревают деревянные стены, которые легко загораются при высокой температуре.

При нагреве выше 100 градусов такие печи выделяют вредное инфракрасное излучение, которое опасно для людей тем, что пересушивает кожу и может вызвать ожоги. Кроме того, раскаленный металл активно «сжигает» кислород, поэтому многие не могут долго находиться в парной: им буквально становится нечем дышать.

И все же большинство выбирает именно металлические печи, потому что они дешевле и проще в монтаже. Их продают собранными и готовыми к установке: сегодня купили, а завтра уже паритесь в бане.

Выбирайте металлическую печь, если:

Поскольку для металлической печи готовить особенно ничего не нужно, дальше мы будем рассказывать о том, как спроектировать и сложить ее кирпичную альтернативу.

Проектирование печи

За разработкой проекта обратитесь к опытному печнику, который рассчитает подходящий для вашей парилки объем печи, ее конструкцию, расположение и размер топки, нагрузку на фундамент и другие параметры.

Задняя стенка с зольником и топкой, куда складывают дрова, выходит в другую комнату

Раньше мощность печи рассчитывали по количеству камней в шамотном ядре, необходимых для парения одного человека. Оптимальным считалось использование 30–40 кг камней на каждого члена семьи.

Сегодня специалисты рассчитывают все параметры индивидуально, исходя из пожеланий заказчика, планировки бани и ее теплопотерь.

Из-за сложного внутреннего устройства кирпичная печь гораздо крупнее металлической, поэтому не поместится в небольшую баню. Самая маленькая печь, которую я складывал, была шириной 1 м и глубиной 80 см, но даже она бы не вошла в парилку площадью 1,5 х 1 м.

Делаем фундамент

Бани чаще всего делают из дерева: бруса или бревна. Так что, как и в любой другой постройке из дерева, несколько лет в бане идет усадка древесины. Бани из бревен теряют при усадке 8–12 см за 3–5 лет, а из бруса — до 6 см за 3 года. Усадка — это уже довольно ощутимая сила, а теперь представьте, что ей противостоит еще одна — вес печи. Даже небольшая кирпичная печь весит около 3 тонн, она тяжелее самой бани. Вот и получается, что все эти годы усадка давит в одно место, а кирпичная печь — в другое. Нагрузка распределяется неравномерно, и баню со временем перекашивает. Если баня и дом стоят на одном фундаменте, может «повести» весь дом.

Именно поэтому печь планируют еще на этапе проектирования бани, и если масса печи превышает 700 кг, то для нее делают отдельный фундамент — монолитную плиту на песчаной подушке. Высота печного фундамента должна быть такой же, как и высота фундамента бани.

Как сделать отдельный фундамент для печи:

Материалы и инструмент

Для кладки печи вам понадобятся:

Делаем раствор для кладки

Кладочный раствор готовят заранее: измельчают глину, заливают водой и размешивают все комки. Мокрую глину заливают водой до верха и оставляют на сутки. Затем раствор процеживают, перетирая комки. Когда глина примет консистенцию пасты, в нее добавляют песок: чем меньше, тем жирнее получится раствор. Для проверки скатайте шарик диаметром 5 см и бросьте его вниз с метровой высоты. Если шарик сплюснулся, значит, раствор слишком жирный и надо добавить песка. Если растрескался, то чересчур сухой — добавьте глины.
Для печи нужен раствор средней жирности, шарик из него не изменит форму при падении. Можно использовать готовые кладочные смеси, которые просто разводят водой.

Собираем печь

Опытные мастера не жалеют времени на предварительную подготовку, поэтому сначала кладут печь насухо, без раствора, чтобы отобрать нужные кирпичи, проверить их порядок, при необходимости подогнать по размеру. Их нумеруют, а затем разбирают печь и складывают снова, уже скрепляя раствором глины, песка и воды.

Вместе с проектом печник рисует схему укладки кирпичей — порядовку. В ней наглядно видно, как будет выглядеть каждый ряд, — останется только положить кирпичи согласно схеме, закрепить их кладочным раствором и вставить металлические элементы туда, где они нужны.

Для примера посмотрим на проект печи высотой 2,1 м, сложенной из 32 рядов по 4 х 5 кирпичей. Такого размера хватит, чтобы поднять температуру в парной площадью 10–14 кв. м до температуры 100 градусов.

Сделайте на полу разметку при помощи угольника и карандаша: очертите не только размеры основания печи, но и размеры и расположение отверстия под дымоход на потолке.

Первый ряд кладите сплошным.

На 2-м ряду сделайте отсек для золы (зольную камеру). Жестяной зольник можно сварить своими руками или купить готовый. Все отсеки, в которых будут установлены дверцы, с четырех сторон проложите асбестовым шнуром и закрепите его кладочным раствором.

Увеличьте высоту зольной камеры.

Из шамотного кирпича, который отмечен в порядовке желтым, выложите основание топки. Перфоратором просверлите пазы в центре кирпичей и вставьте в них колосниковые решетки.

Продолжайте выкладывать топку шамотным кирпичом.

Поставьте дверь для топливной камеры.

Продолжайте выкладывать топку.

На двух боковых стенках положите четвертинки шамотного кирпича. Между ними оставьте зазоры для труб. Металлические трубы нужны, чтобы повысить качество обогрева. Во время топки они сильно нагреваются и после некоторое время отдают тепло. Для этого проекта мы взяли трубы длиной 1050 мм, а диаметром — 50 мм.

Там, где трубы прикасаются к кирпичу, положите базальтовый картон.

На этом же этапе вплотную к лицевой стене печи установите бак для воды. Проектом предусмотрен бак на 180 л.

Уложите на трубы обычный полнотелый кирпич. На порядовке специально не отображен бак, чтобы лучше было видно кладку.

С 12-го по 19-й ряд кладите кирпичи одинаково, поднимаясь все выше. На картинке 19-го ряда изображено, как выглядит бак внутри кладки. Пространство за баком, внутри печи, предназначено для камней.

Проложите 2 полоски стали там, где бак должен соприкасаться с кирпичом.

Уложите сверху кирпичи. Отмеченное красным место оставьте пустым, через него на камни можно будет плескать воду. Камни вы положите позже — в уже готовую печь.

22-й ряд и все следующие, по 25-й ряд включительно, продолжайте класть аналогично предыдущему.

В 26-м ряду кирпичи кладите так же, как в предыдущем. В промежуток установите дверцу, положив между нею и кирпичом асбестовый шнур, как мы делали во втором ряду. Сверху на дверь положите стальные полоски.

Положите еще один ряд кирпичей, чтобы перекрыть дверцу. На этом же этапе дрелью с победитовым сверлом сделайте зазоры на боковых кирпичах, чтобы положить на них стальные полоски толщиной 1 см. Между кирпичом и полоской оставьте компенсационный зазор в 1–2 мм, изначально просверлив отверстие чуть шире. Под полоски подложите базальтовый картон.

Уложите кирпичи сплошным слоем, перекрыв печь. В углу оставьте место для дымохода. Высверлите паз для дымовой задвижки (отмечен маленьким красным квадратом) и установите в него задвижку — дополнительно закреплять ее не нужно.

29-й и 30-й ряды повторяют предыдущий.

Начните формировать дымоход и кладите его до нужной высоты одинаковыми рядами.

На этом этапе кладка печи закончена, остается только вывести трубу через крышу.

В крыше, там, где нет балок стропильной системы, вырежьте отверстие диаметром чуть больше трубы дымохода. Трубу установите в огнестойкий короб из листового металла или асбестоцемента. Между стенками короба и трубой помещают негорючий термоизоляционный материал: пенополистирол или минеральную вату.

Резюме

В отличие от процесса кладки принцип действия кирпичной печи прост: вы поджигаете в топке дрова, которые нагревают камни, стенки печи и водяной котел. Дым от горения проходит через уложенные трубы и размещенную поверх них каменную засыпку, а затем выходит наружу через дымоотводящую трубу.

Все статьи под рукой

Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками

Материалы для кладки малогабаритной кирпичной печи – каменки:

Сооружение малогабаритной печи – каменки с баком для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».

Объем бака 35 — 40 литров. Бак размещается на металлической плите рядом с камнями. Вместо одной плиты можно использовать две размером 47×38 см. Толщина плит должна быть не менее 10 мм. Материал плиты должен быть жаропрочным. Лучше всего пользоваться чугунными плитами для кухонных печей. Можно использовать плиты с отверстиями для конфорок. Плиты также могут служить крышками для баков с камнями. Для быстрого нагрева камней под ними насыпают стальной или чугунный лом. Для регулирования времени нагрева воды в баке между ним и камнями вставляется асбестовый картон. Если нужно, чтобы вода нагревалась быстрее, то картон приподнимают. Бак для воды можно закрывать крышкой, сделанной из кровельной стали.

Для того чтобы низ печи нагревался в задней части кладки сделаны два канала (см. ряды 5-9 порядовки). Каналы делаются с помощью стальных пластин, которые плотно прилегают друг к другу. Пластины вставляют между кирпичами кладки. Пластину в 8-м ряду кладки изгибают и помещают между кирпичами боковой стенки печи. В верхней части печи делаются контрфорсы. Контрфорсы служат дополнительными аккумуляторами тепла на внутренней поверхности дымоходов. Контрфорсы делают в виде вертикальных ребер, идущих вдоль стенок печи. Обычно контрфорсы делают в четверть кирпича. Дымовые газы поступают из топки в дымоход, поднимаются вверх, отдавая при своем движении часть тепла стенкам печи, контрфорсам и своду печи.

При укладке стыки кирпичей одного ряда должны перекрываться кирпичами другого ряда, то есть необходимо соблюдать правило перевязки швов.

Топку делают из огнеупорного кирпича. Более подробно правила кладка топки описаны в записи «топка печи». Обязательным условием при кладке печи является обеспечение наполненности швов, в них не должно быть пустот. Толщина швов должна быть для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм.

Дверка топки состоит из рамки и самой дверки. В рамке, как правило, имеются отверстия. В эти отверстия вставляют проволоку или с помощью заклепок прикрепляют лапки из мягкой стальной полосы. Проволоку или лапки заделывают в швы кладки. Так как металл при нагревании расширяется, то перед установкой рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. Этот прием обеспечит сохранность кладки. Если вы не используете асбест, то обязательно между рамкой дверки и кирпичами оставляйте зазор шириной 3 — 4 мм. Для обеспечения прочности кладки над дверкой топки кладку в этом месте делают способом «в замок».

Остальные дверки и рамки задвижек крепят в швах кладки проволокой диаметром 2мм.

Колосниковую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Края решетки должны отстоять от кирпичей кладки на расстоянии не менее 5мм. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топкой и кладкой.

Важная часть печи — топка. При использовании дров минимальная ширина топки 25 см (в один кирпич), минимальная высота — 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топлива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40—60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника располагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Порядовка малогабаритной печи – каменки для бани с баком для воды.

Кирпичная печь – каменка для бани с нижним расположением бака для воды.

Материалы для кладки кирпичной печи – каменки с нижним расположением бака для воды:

Сооружение печи – каменки для бани с нижним расположение бака для воды начинают с устройства фундамента, описание этого этапа сооружения печи находится в записи «фундамент под печь».

Одна сторона бака для воды размещается в топке, что способствует быстрому нагреву воды. Кроме того низ бака и его боковые стороны нагреваются горячими дымовыми газами. Для того чтобы обеспечить укладку кирпичей на бак его необходимо на 2/3 закрыть металлическим листом, толщина которого должна быть не менее 5 мм. Данная печь – каменка имеет топку большей длины. Объем камеры для камней – 50 л. Печь имеет две задвижки. Нижняя задвижка обеспечивает хорошую тягу при растопке печи. При открытой нижней задвижке газы попадают сразу в дымовую трубу, минуя нижние дымоходы. Нижнюю задвижку закрывают при достижении устойчивой тяги.

Кирпичная печь – каменка для бани с встроенным баком для воды (конструкция А. Филичко).

В качестве топлива в кирпичной печи – каменки конструкции А.Ф.Филичко используется уголь, но также возможно применение жидкого топлива. Топка печи ведется непрерывно, даже во время мытья. Емкость камеры для камней 40 л, бака для воды – 45 л. Особенностью данной печи является то, что она выкладывается в металлическом футляре. Металлический футляр обеспечивает герметичность стенок печи и противопожарную защиту. Изготавливают футляр из уголков и листовой стали толщиной 0.65 мм. Для изготовления футляра рекомендуется применять гофрированную сталь. Гофрированный футляр лучше сохраняет форму и более жесткий. Делается несколько футляров, которые вставляются один в другой. Высота каждого футляра не должна превышать 70 см. Для того, чтобы футляры не сдвигались, внизу и вверху каждого футляра делаются валики на расстоянии 3 см от краёв.

Для придания футляру жесткости можно также использовать металлические полосы, которые крепятся с внутренней стороны футляров на таком же расстоянии от краев, как и валики. Для обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи используют стальные пластинки (кляммеры), которые приклепывают к футляру по три-четыре штуки с каждой стороны, Кляммеры обязательно должны располагаться напротив швов кладки. Сначала пластинки отгибают вверх. После того как очередной ряд кладки сравняется с пластинкой её прижимают к кирпичам и кладут следующий ряд. Пластинки располагают через три — четыре ряда кладки. Вместо кляммеров можно использовать гвозди с ровными шляпками, которые забивают в стенки футляров напротив швов кладки. С внутренней стороны концы гвоздей загибают, привязывают к ним проволоку. Концы проволоки вмуровывают в швы кладки. Другим способом обеспечения плотного прилегания футляра к стенкам печи является использование скобок, которые изготавливаются из проволоки диаметром 3 -4 мм Длина скобки должна быть не менее 40-50 мм. Длина ножек скобок 10 – 15 см. Скобки вставляются в отверстия в футляре напротив швов кладки. Ножки скобок, загибают таким образом, чтобы они находились в середине швов кладки.

Порядовка кирпичной печи – каменки для бани с встроенным баком для воды (конструкция А. Филичко).

1 – й ряд кирпичей кладут плашмя в металлический футляр.

2 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, над ним укладывают ряд кирпичей, уложенных плашмя, устанавливают поддувальную дверку, бак для воды и обогревательный щит, обмурованный огнеупорным кирпичом.

3 – й ряд кирпичей устанавливается на ребро, закрепляют поддувальную дверку, устанавливая на нее ряд кирпичей плашмя вровень с кирпичами, установленными на ребро. Кладут колосниковую решетку, облицовывают ее огнеупорным кирпичом и укрепляют ряд стальными пластинами. Огнеупорным кирпичом обкладывают также правый бок бака для воды. Ширина обогревательного щитка в 3 –м ряду – 18 см.

4 и 5 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают и закрепляют топочную дверку. Внутреннюю часть топки и обогревательный щиток выкладывают огнеупорным кирпичом. Над топочной дверкой укладывают плашмя один ряд кирпичей вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро. Выкладывают перемычку между дымоходами. Чтобы обеспечить возможность брать воду, бак должен выступать относительно наружной поверхности печи. Верх бака должен находиться ниже 5 – го ряда кирпичей на 6 -7 см. 5 – ряд кирпичей устанавливается на ребро. На 5 – ый ряд кладут металлическую плиту, толщина которой должна быть не менее 2 см.

6 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Обогревательный щиток выкладывают огнеупорными кирпичами, уложенных плашмя. На металлическую плиту кладут камни на высоту 14 – 18 см.

7 и 8 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Устанавливают дверку камеры для камней. Над 8 – ым рядом прокладывают металлические пластины.

9 – й ряд выкладывают кирпичами, установленными на ребро, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, уложенных плашмя.

10 – й ряд выкладывают кирпичами, уложенных плашмя, обогревательный щиток выкладывают кирпичами, установленными на ребро. Прокладывают металлическую пластинку.

11, 12 и 13 ряды выкладывают кирпичами, установленными на ребро. 11 – ый ряд состоит из двух кирпичей, уложенных плашмя. Ширина обогревательного щитка – 18 см.

На 12 – м ряду выкладывают металлическую полосу и пластину, указанных на рисунке пунктиром. На 13 – м ряду выкладывают металлические полосы.

На 14 – й ряду устанавливают задвижку. Далее продолжают кладку печи таким образом, чтобы 16 ряд прижал противопожарный асбестовый лист к потолку. На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу кирпичами, уложенных плашмя.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Укладка половинок и частей кирпича

Советы по кладке

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;

• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;

• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;

• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;

• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;

• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;

• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;

• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;

• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;

• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Проекты кирпичных печей для бани

Очень редко можно найти готовый проект кирпичной печи, который устраивает на 100%. Приходится дорабатывать и переделывать готовую порядовку. В этом случае вносите необходимые коррективы, детально прорисовывая каждый ряд кирпичей, и исправленную порядовку показываете специалисту.

Проект кирпичной печи для бани

Даже если были внесены даже незначительные изменения, консультация крайне желательна. Печь в бане должна быть безопасна, потому очень важно мнение грамотного специалиста.

Корректируя проект нужно помнить несколько особенностей кладки кирпичных печей:

В видео показано, как можно крепить зольную и топочную дверцы, а также процесс приготовления глиняного раствора.

Вот проект печи для бани, в котором бак для нагрева воды примыкает к каменке и дополнительно обогревается за счет теплоотдачи от дымохода. Эта печь имеет небольшие размеры и несложна в изготовлении.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решётка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решётка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Емкость для каменки размером 530х510х500 мм изготовлена из стали толщиной 8-10мм, бак для воды – из трубы диаметром 40см (емкость около 50 литров). Опорой для каменки служит сваренный из уголков каркас (уголок берут 50х50 мм), для водяного бака изготавливают скользящую опору.

Каменка имеет крышку, через которую закладываются камни и поддается вода. Чтобы камни нагревались до более высоких температур, крышку закрывают, а если нужно их температуру понизить – открывают. После установки на каркас каменка обкладывается кирпичом, поставленным на ребро.

Вот также небольшая кирпичная печь для бани с закрытой каменкой и баком для воды, расположенном сбоку.

Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8 — экран; 9 — колосниковая решётка; 10 — дверка топки; 11 — дверка поддувала

Порядовка для этой печи проста и не требует больших затрат времени и материалов.

Порядовка печи с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды

Порядовка печи для бани

Эту печь очень маленькой не назовешь. Печь непрерывного действия конструкции Анатолия Заболотного может обогреть парную для 4-х человек. В закрытую каменку загружать камни можно только после окончательного высыхания печи.

Расположение печи Анатолия Заболотнего в бане для 4-х человек

Главная привлекательная черта этой печи – возможность организации вентиляции/просушки подпольного пространства. Для чего используют обычный гофрошланг.

Печь Анатолия Заболотнего непрерывного действия

Для кладки этой печи нужны 700шт печного кирпича, 40шт шамотного, песка около 30 ведер, глины 15 ведер (ведро 12 литровое). По 2 штуки печных дверцы, дверцы поддувала и прочистных. Требуются также 2 колосниковые решетки и 2 задвижки, и металлический уголок 30х30, нарезанный на отрезки по 50см (9 отрезков) и 35см (2 отрезка). Понадобится также панель с одной конфоркой и шкаф для камней.

Шкаф для камней изготавливают из нержавейки – только она выдерживает температуру до 800 о С, до которой могут в этой печи нагреваться камни. Для придания каменке большей жесткости, на боковые поверхности наваривают дополнительные ребра жесткости.

Порядовка кирпичной печи непрерывного действия Анатолия Заболотнего

Класть эту печь нужно с базового-нулевого ряда, в котором начинается формирование вентиляционного канала. Строго соблюдайте схему расположения кирпичей, проверяя вертикальность и горизонтальность каждого ряда и отслеживая правильность углов.

Заслонка устанавливается в 3-м ряду. Тут же начинается формирование зольников двух независимых топок и устанавливаются на них дверцы. В следующем 4-м заслонка перекрывается поперечно расположенным каналом для прочистки сажи. В этом же ряду устанавливается на него дверца.

Закрытие дверец поддувала происходит в 5-м. Тут же устанавливаются перемычки для перехода к формированию попки. Толщина металла для перемычек — 3 мм. В следующем ряду происходит разделение шахты, для чего устанавливают две колосниковые решетки. Шахта топки выкладывается шамотным кирпичом с использованием специального раствора. Под колосниковые решетки выпиливается в кирпичах углубление с таким расчетом, чтобы оставался зазор на температурное расширение колосников (6-10 мм с каждой стороны). Тут же начинаются независимые дымоходные каналы, для чего также укладываются полосы металла.

В 7-м ряду шамотный кирпич устанавливают на ложок (боком), устанавливают дверки топок, дымоходные каналы не меняются. Одновременно устанавливаются дверцы топок. 8-й ряд аналогичен предыдущему, обкладываем дверцы. В следующем они перекрываются металлическими полосками, на которые будут опираться кирпичи перекрытия.

В 10-м дверцы поверху закрываются кирпичами, для чего они подпиливаются при необходимости в зависимости от формы. После завершения 11-го ряда над одной шахтой укладывается платформа плиты, а на другой шамотный кирпич укладывают только по коротким сторонам топки. После установки емкости для камней тут будут дымоходные каналы.

В 12-м ряду устанавливают металлический короб для камней, закладывают один из каналов дымохода. Следующие два ряда без изменений, и лишь в 15-м монтируют дверцу для чистки сажи. Далее в 16-м добавляются две металлические перемычки над основной шахтой.

В 17-м снова дымоходная шахта разделяется на два канала (как в 5-м ), а над плитой закрепляют две металлические перемычки, которые послужат основанием для кирпичей следующего ряда. Следующие два без изменений, и только в 18-м добавляется дымоходная дверка, а в 19-м устанавливаются перемычки с другой стороны печи, которые послужат основанием для ее окончательного перекрытия и формирования свода печи.

21 ряд аналогичен 12, но там имеются дымоходные каналы. Следующие два ряда происходит сужение топливных шахт, а в 24 шахта, где установлена емкость для камней перекрывается совершенно.

Формирование дымохода в кирпичной печи для бани

Далее перекрывается вторая топливная шахта, остается только дымоход, и с 27 ряда выкладывается только он.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Если каменка находится над топкой, высота топливника должна быть не меньше 55см. Оптимальный вариант – 8 или 9 рядов кирпича. В этом случае камни будут нагреваться до высоких температур.

Сомнительное утверждение , самая оптимальная температура где-то на две трети от пода, т..е. 6 рядов кладки.

Что касается печи Заболотнего, несчастные хозяева, сколько им нужно будет дров.. Вторая печь для бака с водой паразитирует на каменке. На занимаемой ею площади можно было бы поставить тот же бак с трубой, с пропуском его в топливник. И печь приобрела бы разумные размеры. Большая банная печь это следствие её неэффективности..

Срубил баню из липы, 5*5, парная 2,5*3.

мучаюсь, ищу порядовку простой каменки без подогрева воды.