Бассейн на загородном участке: строительство, проекты и конструкции

Собственный водоем  на  даче  постепенно  становится  уже не роскошью,  а  необходимостью.   Еще  бы!  Он   позволяет  решить  массу  проблем.  Например:

Нет  вида на  воду — нет  и  ощущения  отдыха  Именно  поэтому  все  места  для  пикников, турбазы, пансионаты  и  так далее —  всегда на  берегу  озера, реки.

Микроклимат.  Хотя  среднюю  полосу  России  не  назовешь  жаркой  страной, но  бывают  летом  периоды,  когда  больше  всего  хочется  окунуться  в  приятно-прохладную  воду.  Да и просто,  рядом с водой  любая  жара  не  является  изнурительной.

Источник  жизни. Если  водоемов  в  округе  не  много,  любой  из  них  становится центром  жизни  для  птиц, земноводных,  насекомых.   Над  ним  всегда  будут  резвиться  стрекозы,  птицы  прилетать на водопой.   И  гнездиться  неподалеку.  А  значит — и  кормовая  база   их  —  на  вашем  участке.  Держитесь,  вредители!

Хозяйственное  назначение. Поливать  огород и сад  водой  непосредственно  из  скважины  или  колодца  станет  лишь  совсем   темный дачник.   Вода  и холодная  и  мертвая,  без  кислорода.  И  для того,  что бы  она  стала  пригодной  для  полива,  вода  должна  и нагреться  и  обогатиться  кислородом.  А  где  она  может  это  сделать,  как не  в  садовом  водоеме?

Аварийный запас  воды. Год на год не приходится.  Иной —  заливают  хляби небесные.  А  иной —  и  по два  месяца  с  неба  ни  капельки.  Поэтому  иметь  запас  в несколько  тонн  воды  на  участке  просто  необходимо.   Бочками-бачками  тут не обойдешься.

Противопожарная  функция.   Наличие  большого  количества  воды  в  этом  плане — это  всегда  хорошо.  Никакие  огнетушители и в любом количестве  не  будут  альтернативой   водоему.  При наличии простейших  средств  тушения,  а лучше  —  автономной  мотопомпы  любой  пожар  может  быть  потушен  в зародыше.  А следовательно — с минимальным  ущербом.  Особенно  это  актуально  для  деревянных  строений.

Впрочем,  полезные  свойства  «личного» водоема  можно  перечислять  до бесконечности.

Весьма  условно  частные  дачные  водоемы  можно  разделить  по  внешнему  виду  на  ландшафтные  и  геометрические.   Геометрические  имеют  какую-либо  правильную  форму  (прямоугольника,  эллипса  и т.д.),  вертикальные  стенки,  плоское  или  ступенчатое  дно,  облицовку  из  искусственных  материалов.   Ландшафтные  же  имеют  неправильную  форму,  покатые  стенки,  облицовку  из натуральных  материалов  или  вообще  не  имеющие  облицовки.

По  назначению  водоему  можно  классифицировать  как  декоративные,  бассейны  только для купания,  хозяйственного  назначения  и  смешанного  назначения.  В  достаточно  большой  степени  назначение  водоема  определяется  площадью  зеркала  воды  и  объемом  воды  в нем.

Главное  назначение  своего  водоема,  конечно же  определяется  его  хозяином.  Маленький  водоем, с площадью  зеркала  воды  в несколько квадратных метров,  конечно же   может  быть  практически  только  декоративным  или  хозяйственным (при  достаточной  глубине.  Водоем  имеющий  функции  купальни  должен  иметь  хотя бы 15-20  кв.  метров  площади  зеркала.  Иначе это  будет не  купальня, а  сидячая  ванна,  в которой  надо  менять  воду  после  каждого  купающегося.

Если  водоем  не  несет  никакой  хозяйственной  нагрузки и  является  только  купальней,  в  нем  обычно  —  «мертвая»  вода  с  различными  химикатами, не допускающими  цветения  воды,  нет  никаких  рыб и  прочей  живности.  Такой  водоем  требует  серьезных  усилий  по  уходу  за  его  чистотой  и   чистотой  воды.

Любой  другой  водоем  в той  или  иной  степени  заселяется  всяческой  живностью,  начиная  от  насекомых  в  виде  жуков-плавунцов,  заканчивая  рыбой и  земноводными.  Какой  водоем  кому  по  душе —  выбирает  каждый  сам.

Я же  всего  лишь  хочу  поделиться  своим  опытом  в строительстве   водоема  (бассейна)  на  своем  дачном  участке.

Стационарный  или  разборный?

Реклама  пестрит  различными  объявлениями —  приехали на  дачу,  1,5  часа —  и  готов  бассейн!   Легкая  сборка!  Легкая  разборка!  Может  оно  и так…  Но!  Вы  приезжаете на  дачу  бассейны  собирать-разбирать?  Или  отдыхать?   Далее —  разве  то  разборное  корыто  глубиной  в 90 см —  это  бассейн?   А  чем  его  наполнять?   В  лучшем  случае, оно наполняться  будет   несколько  часов.  А  вода  нагреваться?   У  нас  тут не Майями  какие-нибудь.

Вобщем,  баловство  все  эти  «разборные»  бассейны.  Бассейн  должен  быть  стационарным.  Раз и навсегда.

Какой  водоем  будем  строить?

Учитывая,  что  купальный  сезон  в  наших  краях  при  самом  благоприятном  раскладе  максимум 4  месяца  (даже  включая  его  использование  как  банного  бассейна,  когда  можно прыгать  в  воду  при  температуре  12-14  градусов),  я  решил  строить  водоем  общего  назначения.   Что бы  и  глаз  радовал  с  апреля  по  октябрь,  и запас  воды  большой (на  полив,  против  пожара),  рыбу  в него  запустить  и так  далее.   Вобщем,  решил  стоить  большой ландшафтный  бассейн — озеро.  Благо  территория  позволяет.

Проблем  с  облицовочным  материалом  тоже не  возникло —  все  окрестные  поля  усеяны  булыжниками —  нечерноземье…

Вобщем  решил  строить  «горное  озеро».

С  чего  начнем  строительство бассейна?

Ну разумеется,  с определения  места,  ориентации  к  сторонам  света,  разбивки  прилегающей  территории,  определения  технологии  строительства,  определения  размеров  будущего  бассейна.  Тут  необходимо  сделать  некоторые  теоретические  отступления.

Поскольку  стационарные  бассейны  как правило  являются  заглубленными  в  землю  практически  по  самый  урез  воды,  необходимо   определиться,  куда  вы  будете  девать  весь  вынутый  грунт.   Оставлять ли на  участке (для  планирования,  устройства  террас,  если участок  имеет  уклон),  вывозить  и т.д.  Объем  этого  грунта  будет  практически  равен   объему  водоема.

Вторым  существенным  моментом  является  фактор  сезонности  использования.  В частности  существует  проблема  талых  вод.   Как  быть с ними,  «пускать»  ли  их  в  водоем  или нет.   На  это,  кстати,  влияет  основное  назначение  водоема.

Проблема  наполнения  и  слива   бассейна.  Как бы то ни было, но  водоем  никогда не  должен  сильно  мелеть  или  переполняться  (Ну  разве  что это  не  просто  гигантское  корыто  для  воды  для  полива).  Т.е.  должен  каким то  образом  поддерживаться  определенный  уровень  воды в  некоторых  пределах.

Еще  одним  существенным  фактором  является  площадь  и объем  водоема.  Дело  в том,  что  самодостаточную  экологическую  систему  можно  создать  только  в водоемах  определенной  площади  ( 25-30 кв. метров)  и  глубины  (от 1,5  метров),  иначе  промерзнет.

Малые  бассейны  не в  состоянии   обеспечить  замкнутость  экологического  цикла,  поэтому  это  надо  учитывать  при  проектировании.  Не  надо  стремиться  заселить  декоративный  мелкий  бассейн  большим  количеством  экзотических  рыбок  —  им  будет не хватать  пищи,  придется подкармливать.  Любой  несъеденый  корм  будет разлагаться и портить  воду.   Ее  в свою очередь надо  будет  очищать и  обогащать  кислородом и т.д. и т.п.

Теперь немного  собственно  о  технологии.

Строить геометрический  бассейн  с  вертикальными  стенками  вообще  говоря,  проще,  чем  с наклонными.   В  этом  случае  копается  траншея  по  периметру  бассейна,   устанавливается  арматура  и  заливается  бетоном.  После  застывания   бетона  стенок  вынимается  грунт  изнутри  бассейна  и  заливается  дно.   После  застывания  дна  можно  отделывать  стенки.

С  ландшафтными  бассейнами  все  гораздо  сложнее.   Приходится  делать наклонные  бетонные  стяжки  переменного  профиля.   Ну  да  ладно,  об  этом  позже.

Вобщем,  выбрал  я,  как  оказалось,  самый  сложный  вариант  строительства.   Но  зато и  результат  превзошел  ожидания.  Итак…

   Выбрав  место  для  бассейна,  я  разметил  его  контур  колышками  и  на  бумаге  отрисовал  его  профиль.  Где  будет  примерно  какая  глубина,   что  для  чего  и так  далее.   Талые  воды  я  решил  в  бассейн  не  пускать.   У  меня  на  участке  есть  своя  скважина  с  неограниченным  дебитом,  качай  — не хочу.   Поэтому  проблем  с  наполнением  бассейна  чистой  водой   и  даже  организацией  его  проточности  никаких  не возникало.   Я  решил  приподнять  кромку  бассейна  над  уровнем  грунта  сантиметров  на  тридцать.  Кроме  того,  со  стороны  откуда  текут  вешние  воды —  устроить  альпийскую  горку.  В  ней  же  —  оборудовать  специальный  «погребок»,  в  котором  разместить  всю  приблуду  в  виде  насоса  для  «водопада»  и  управление  освещением  —  подсветкой  бассейна  и  окружающей  территории.  Т.е.  решил  строить  все  в комплексе  —  бассейн,  площадку  при нем,  альпийскую  горку,  дорожку  вокруг.   Это,  кстати,  отчасти  решало  проблему  утилизации  вынутого  грунта.

После  того,  как  котлован  вырыт,  можно  приступать  к  изготовлению армированной  бетонной  стяжки.   Почему  бетонной?  Потому, что хотелось  «раз и навсегда»,  что бы не иметь проблем  в будущем.

Всевозможные  фирмы  предлагают  разные   «специальные  пленки»  для  гидроизоляции  бассейна.   Мне  это  тоже  кажется не  совсем  серьезным.   Любой полоумный  крот  или  медведка  или  мышь  проткнут  ее  на  счет  «раз».  И  что  бы  ее  починить  потребуется  и  воду  сливать.   Да  и  с облицовкой  проблемы.   Вобщем,  пленка  годится  только  для  маленьких  декоративных  прудиков  с  очень  пологими  краями.   Настолько  пологими,  что  бы  песок  или  камушки  не  сползали  по  пленке на  самое дно.

Вобщем  для  серьезного  бассейна  выбор  материалов  невелик.  Бетонная  стяжка,  стеклопластик (стеклоткань эпоксидная  смола)  и  просто  листовой  термопластик  (что то вроде листов полиэтилена).

Но  по-моему  мнению,  разные  пластики  больше  подходят  для  некрупных  бассейнов.  У  меня  же  он  выходил  примерно  12 х 8 метров  и  объемом  за  200 кубометров.  Поэтому  я  решил  остановиться  на  классике —  армированной  бетонной  стяжке.

 Да,  необходимо  напомнить.  Я  решил  строить  бассейн — озеро.   Так  что  бы  можно  было заселить  его  рыбой  на  круглогодичное  проживание.   Кроме  того,  не  хотелось  портить  внешний  вид  бассейна  различными  лесенками  для  спуска и подъема,  переливами  и  тому  подобными  штуками.  Все  должно  было  выглядеть  максимально  естественно.   Поэтому  профиль  бассейна  пришлось  сделать  достаточно  сложным.  В  частности,  по  всему  периметру  бассейна  сделать  пандус  с  тем  расчетом,  что  бы  глубина  у  любого  берега  была  не  больше  1метра.  И  любой  пловец  мог  подплыв  к  берегу  свободно  встать  на  ноги.

Кроме  того,  для  свободного  входа-выхода  в бассейн  в  одном  месте  пандус  сделан  наклонным.  В   точке  наивысшего  подъема  устроена площадка  с  глубиной  30-40 см.  В  этом  месте  были  запланированы  ступеньки  в  бассейн.

  Поскольку  в  бассейне  изначально  планировалось   поселить   рыбу,  то  потребовалось  обустроить  «зимовальную»  яму.   Вообще  говоря,  глубины  в   2 с лишним  метра  и так  было  достаточно.  Но  рыба  (караси в частности),  зимует  в  иле.  И  это углубление  примерно  0,5х0,5 м  предназначено  именно  для  сбора  ила.  И  купающиеся  не  будут  его  баламутить,  поскольку  он  достаточно  глубоко.

Да  и  при  чистке  бассейна  (или  в  случае  ремонта)   необходимо  иметь  какое  то  место  где  бы  собиралась  вся  грязь   и откуда  бы  ее  можно  было  легко  удалить.

После  полного  обустройства  профиля  можно  приступать  с  изготовлению  бетонной  стяжки.  Но  перед  ее  изготовлением  необходимо  выстелить  поверхность  бассейна   каким  либо  гидроизолирующим  материалом.

  Смысл  этой  гидроизоляции  в  том,  что  бы не  позволить  уйти  «цементному  молочку»  из  бетона  в грунт,  тем  самым  сделать  бетон  тощим.   В  качестве  такого  материала  лучше  всего  подойдет  рубероид.  Он  легко  режется на  куски  и  так  же  легко  сваривается  при  помощи  промышленного  фена.   Поначалу  я  пробовал  использовать  паяльную  лампу,   но  работать  ей  оказалось  очень  неудобно.   Лоскуты  рубероида  надо  склеивать  периодически,  а  подготовка  лампы  к работе  занимала  много  времени.   Фен же  оказался  значительно  более  оперативным  и безопасным.   Разумеется,  при  работе  следует  использовать  перчатки  и  толстые,  что  бы не  обжечь  руки  при  сваривании   и  удержании  листов  рубероида.

Использование  небольших  листов   рубероида   позволяет  гидроизолировать  достаточно  сложные  рельефы.

Была  мысль  использовать  полиэтиленовую  пленку  в  качестве  гидроизоляции.  Однако  никакого  способа  надежной  склейки  «внахлест»  полиэтиленовой  пленки  мне  неизвестно.  Сварка  же  рубероида  лоскутами  по  принципу  «папье-маше»  дает  гарантированный  результат.  Причем  наиболее  уязвимые  места  (сгибы,  углы,  стыки)  могут  быть  продублированы  и усилены  2-3-мя  слоями  рубероида.

  После  того,  как  определенный  участок  гидроизолирован,  можно   приступать  к  его  армированию.   Наиболее  удобно  использовать  готовую  арматурную  сетку.  Она  продается  в  рулонах.   От  рулона  отрезается  необходимый  кусок  и  укладывается  по  месту  с  приданием  ему  профиля  рельефа.  На  места  концентрации  напряжения  (сгибы,  работающие  на  разрыв, а не на сжатие)   укладывается  дополнительное  армирование.   Отмечу,  что  все  выпуклые  углы (например,  переход вертикальной  стены в горизонтальную)  работают  на  сжатие.  А  вогнутые   (переход горизонтальной стенки в вертикальную)  — на  разрыв.  Поэтому  вогнутые   углы  надо  армировать  особенно  тщательно.

  После  армирования можно  начать  отливку  бетонной  стяжки.   Для  нее  готовим  бетон  как минимум  «пластичный», а не  литой.  Т.е.   бетон  не  должен  растекаться.   Соотношение  цемента с  песком  в бетоне —  не  хуже  1:2.  Бассейн — не  садовые  дорожки, и не  кирпичная  кладка,   а   дело  серьезное.  Тут  необходимо  все  делать  максимально  тщательно.  Песок  для  бетона  должен  быть  наилучшего  качества,  без каких  либо  посторонних  примесей,  как то  комочки  глины  или  растительные  остатки.

В самом  глубоком  месте  —  зимовальной  яме,  в  бетон  утапливаются  булыжники.  Толщина  бетонной  стяжки —  сантиметров  10-15.  Внизу  бассейна,  где  давление  максимальное —  больше.  Вообще  говоря,  это  тот  случай,  когда  кашу  масло  не испортишь.   Чем  качественнее  сделана  стяжка,  тем  лучше.  Арматура  должна  располагаться  в  самой  толще  бетона.

Ввиду  того,  что  «новый»  бетон  не  пристает  к  «старому»  и  между  ними  всегда  образуется  трещина  при  строительстве  бассейна  следует   изначально  выбрать  правильную  стратегию.  Делать  стяжку  от  случая к случаю,  раз в неделю два  замеса — не  получится.  Либо  кроме  чистого  бетона   придется  использовать  и специальные  клеи.  А  они —  достаточно  дороги.

Поэтому  стяжку  в  идеальном  случае   надо  делать  непрерывно.  По  крайней  мере —  значительную  ее  часть.   На  пологих  участках  никаких  особых  проблем  не  возникает  —  бетон  великолепно  держится  на  арматуре   и  не сползает и  не  образует  «пузо».   В  этом  месте  целесообразно  делать  стяжку  по  спирали  и  максимально  быстро.   Уложенный  бетон  необходимо  как  можно  чаще  сбрызгивать  водой,  что  бы  его  поверхность  не  давала  трещин  при  усадке.

Надо  сказать, что бетон  не  считается  абсолютно  гидронепроницаемым  материалом.  Поэтому  изготавливаемая  стяжка —  это  всего  лишь  фундамент,  основа  для  дальнейшей  отделки  действительно  гидроизолирующими  материалами.

 Поскольку  уложенная  стяжка  требует  определенного  времени,  что бы  «схватиться»  и   зафиксироваться на  арматуре,  вести  ее  отливку  непрерывно  не  удастся.  Давление  лежащего  сверху  бетона  будет  деформировать  нижние  слои.   Поэтому  образовавшееся  свободное  время  следует  использовать  на   дальнейшую  отделку  котлована  рубероидом  и  арматурной  сеткой.  Самую  верхнюю   часть  сетки  следует  загнуть  горизонтально  по  всему периметру  бассейна, с напуском  сантиметров 50.  Она же  послужит  армирующей  сеткой  для  дорожки  вокруг  бассейна  по  его  периметру.

Чем  стенка  более  вертикальна,  тем  сложнее  делать  стяжку.  При  достаточно больших  углах  (75-90 градусов)  отливку  стяжки  вообще  целесообразно  совместить  с  отделочными  работами.  Отлив  горизонтальный  участок  (на  пандусе) 

к  нему  приклеивают  камни.   На  следующий  день,  когда  клей  схватится,  промежуток  между  камнями  т  рубероидом  заливают  бетоном.  И  приклеивают  следующий  ряд  камней.

Так,  ряд за  рядом  укладывают и отливают  вся  стенку.

Для  того,  что  бы  еще  сильнее  связать  стяжку  с  арматурой  и облицовочными камнями  периодически,  с интервалом  в  30-40 см  укладывают  кляммеры —  отрезки  стальной  ленты.  Таким  образом  обеспечивается  некоторая  объемность  арматуры.

Если  планируется  организовать  подсветку  воды  в бассейне  необходимо  заранее  заложить  в  бетонную  стяжку   надежный  кабель.   К  концам  кабеля  припаиваются  галогеновая  лампа  на  12 вольт.   Контакты  лампа  гидроизолируются  при  помощи  силиконового  герметика.   Для  того,  что  бы  лампа  служила  максимально, на  нее  подается не  номинальное, а несколько  пониженное  напряжение —  ок. 10 вольт,  через  понижающий  трансформатор.  Это  многократно  увеличивает  срок  службы  ламп.  (у  меня  за  4  года  из 15 ламп  перегорело  всего  2  штуки.  Я  их  заменю  когда-нибудь  при  генеральной  чистке  бассейна).  

Провода  на  лампы  укладываются  с некоторым  запасом,  а  сами  лампы  «прячутся»  среди  камней.   Включаемые  летним  вечером  они  создают  мягкую  подводную  подсветку.    

 12 вольтовое  питание  ламп —  совершенно  безопасно  как для  человека, так и для  всех  остальных  обитателей  бассейна.  Лампы  в  воде  великолепно  охлаждаются  и  могут  служить  значительно  дольше,  чем  при  работе  на  воздухе.

Следует  сказать,  что  изготовление  стяжки — процесс  кропотливый и  трудоемкий.  Как минимум —  необходимо  обзавестить  бетономешалкой.   Покупка  готового  бетона  проблемы не  решит —  вы  просто  не  успеете  уложить  несколько  кубометров  бетона,  если  вам  его  привезут  в  миксере.  Поэтому  необходимо  сразу  обеспечить  необходимый  запас  материала  (песка, цемента)  на  весь  производственный  процесс.  Либо  иметь  возможность  

достаточно  оперативно  его  пополнить.

Также  надо  иметь  и запас  отделочного  материала.  В  моем  случае —  это  были  природный  камни.  Перед  тем, как приступить к  строительству,  мне  пришлось  достаточно  долго  собирать  этот  камень  по  окрестным  полям.

После того,  как  стяжка  будет  готова,  остается  только  отделать  бассейн  и  обустроить окрестности.  Поскольку  я отделывал  природным  камнем,  основным  клеящим  материалом  у  меня  был  специальный  клей  для  природного  камня.  Он же, кстати  служил  и гидроизоляцией.  Как написано  в  его  инструкции,  «3 мм  слой  клея  образует  надежный   водонепроницаемый  слой».   Поскольку  размер  камня  в  среднем  10-15 см.  и  все  пространство  между  стяжкой  и  камнем  заполняется  клеем,  за  гидроизоляцию  бассейна  я совершенно  спокоен.

Поскольку  в  процессе  строительства,  разумеется  периодически  шли  дожди, а  бассейн  уже  был  гидроизолирован,  в нем  уже  собиралась  вода  и  ее  приходилось  периодически  откачивать.

Вообще то  считается,  что  бетон  выделяет  некоторое  время  вредные  вещества  в  воду.  Поэтому  воду  в бассейне  необходимо  сменить  2-3  раза.   С  учетом  того,  что  бассейн  достаточно  большой  (заполнение  его  занимает  неделю,  выкачивание  3-4  дня  непрерывной  работы  насоса),   процедура  «санации»  заняла  достаточно много  времени,   больше  2  месяцев.   Зато  вот  уже  три  года  воду  в бассейне  я не  менял. Разумеется,  часть  ее  берется на  полив  или  технические  нужды,  пополняется  из  скважины  или  дождями.   Рыба  чувствует  себя  великолепно  и  зимует  без  особых  потерь.

Пока  пруд  подвергается  обеззараживанию и расстается  в  вредными  веществами,  можно  заняться  обустройством   дорожки  вокруг.  Как я писал,  вокруг  бассейна  отсыпан  бруствер  высотой  примерно  сантиметров  30-50  (у  меня  уклон)  и  шириной  по  вершине  сантиметров  50-60.  По этому  брустверу  устроена  дорожка.  Она  облицована  природным  камнем — плитняком,  песчаником.

Поскольку  никаких  лестниц  в бассейн  нет,  обустроены  каменные  же  ступени  из  плоских  больших  камней.  Край  бассейна  примыкающий  к  площадке  для  отдыха  так  же  отделен  от  бассейна  большими  валунами.

В целом  эксплуатация  бассейна  никаких  хлопот не приносит.  Он  живет  своей  жизнью.  По началу  я боялся,  что он  станет  рассадником  комаров.  Однако  стая  карасей  и  плотвы  бойко  расправляется  с  любой  мошкой,  упавшей  в  воду.   Ила  на  дне  нет,  а  если  и есть, то  слой  его  тонок и в самых  глубоких  местах  бассейна.  Личинкам  комаров  спрятаться негде.  Вобщем,  комаров  больше не  стало.

 Вот что получилось…

Уход  в основном  заключается   в  уборке  упавших  принесенных  листьев  из сада.  Но от  этого  никуда не деться.  Пришлось  сделать  мелкоячеистый  сачок,  прикрепить  его  к  длинному  древку  и с  его  помощью   собираю  мусор  с поверхности.

Уборку  мусора  со  дна  делаю  при  помощи  «Малыша».  Сделал  для  него  специальное  заборное  устройство,  по  типу  пылесоса.  Очень  удобно  отсасывать  осадок  со  дна.   Делаю  это  обычно  по  весне.   Вода  в это  время  кристально  чиста  и  просматривается  на  всю  глубину.

Первые  два  года  эксплуатации  вода  летом  цвела.  Очевидно  —  из-за  мягкости.   Поскольку  вода  в  основной  массе  не  меняется,  ее жесткость  постепенно  увеличивается  и  цвести  она  перестала.   Зеленые  водоросли  выпали  в  осадок  и  были  удалены  «пылесосом».    Вода  на  запах  —  очень  свежая,  как  в горном  ручье.  Купаться  очень  приятно.   Прозрачность  летом  достаточно  высокая,  метра  полтора.  По  крайней  мере —  гораздо  выше,  чем  в озере неподалеку.

Хочу  сказать, что  строительство  бассейна —  это  очень  трудоемкая  процедура.  И  если  у  вас нет  стойкого  желания  сделать  себе  бассейн — не  беритесь,  что бы не бросить на  полпути.  Ну  а если  все  же  решитесь —  удачи  вам.   А  результат  —  будет  достойной  наградой.

Источник: http://delaysam.ru

Уже в процессе строительства дома его владельцам стало ясно, что рядом с ним должен быть пруд для купания. И вот спустя четыре года эту мечту хозяева смогли осуществить при помощи членов семьи и своих друзей. 
Сначала теория 

Найти место для купальни на небольшом земельном участке и к тому же самостоятельно ее построить — возможность реализации такого проекта наглядно продемонстрирована в нашем материале.

Перед началом строительства супруги очень подробно изучили данный вопрос, проштудировав массу специальной литературы и имеющуюся информацию в Интернете.

После скрупулезного анализа всех аспектов и проведения расчетов домовладельцы остановили свой выбор на
классическом варианте водоема геометрически правильной формы. Основанием для такого решения послужил, в частности, тот факт, что в качестве нового ландшафтного элемента искусственный пруд за счет своей прямоугольной формы гармонично впишется в общий ансамбль, образуя архитектурное единство с прямыми линиями корпуса жилого дома. Данное условие для домовладельцев было принципиально важным.

Важным для них было и то, что поставщик бассейна предлагал содействие в виде консультаций по техническим вопросам. А для начинающих строителей огромное значение имела не только своевременная доставка материалов на место монтажа, но и любая помощь при сооружении объекта.

Всем миром 

Весной стартовал первый этап работ по закладке плавательного пруда на участке площадью 750 м². С разметкой будущей купальни, а также с задачей по снятию слоя дерна владельцы справились самостоятельно. А вот дальше потребовалось привлечь специалистов, ведь выемка грунта производилась экскаватором. Чтобы вырыть пруд размерами 6,5 х 3 м и глубиной 1,25 м с учетом земляных работ по его периметру, пришлось вынуть около 40 м³ грунта.

Установка боковых стенок купальни из готовых элементов с пазогребневым соединением также была выполнена собственными силами. Прежде чем разложить пленку по всей поверхности, владельцы получили от профессионалов важный совет: если покрыть дно глубокой зоны плитами из жесткого пенопласта, впоследствии можно будет избежать значительных потерь тепла, уходящего в грунт.

Укладывать пленку толщиной 1,2 мм пригласили знакомых и соседей. Причем чем больше рук, тем лучше будет результат. В итоге помочь расстелить пленку пришли десять человек. И еще одно практическое наблюдение: если выбрать для такой работы солнечный день, все пойдет легче и веселее, поскольку пленка оливково-зеленого цвета, нагреваясь на солнце, становится эластичнее.

Как это делается 

Вид короба скиммера изнутри: если пленка плотно примыкает к отверстию, вода без потерь всасывается и через секции фильтра грубой очистки освобождается от крупного мусора (листвы, насекомых и пр.). Затем по циркуляционному трубопроводу вода снова поступает в пруд.

Рукотворный пруд 

После того как грунт снова засыпан, подсыпают гравий и прокладывают дренажный шланг, затем переходят к подключению фильтрационной установки. Применяют так называемый скиммерный фильтр, позволяющий эффективно очищать поверхность воды от листьев, цветочных лепестков, разного сора.

Все техническое оборудование компактно размещено под деревянными мостками. Настил для них, как и для прилегающей террасы, изготовлен из прочной, устойчивой к внешним воздействиям древесины бангкирай.

Материалом для деревянной рамы, обрамляющей купальную зону, послужила необработанная древесина дугласовой пихты, которая при отсутствии доступа воздуха не гниет под водой. Благодаря такой раме купальня оказалась визуально приподнятой над остальной акваторией пруда. Это называют однокамерной системой, которая основана на сплошной водной системе. Зона регенерации и купальная зона находятся под единой поверхностью воды, и только за счет избыточного подпора создается барьер, отделяющий их друг от друга.

Этапы работ 

1. На некотором удалении от террасы обозначают контур участка, с которого будет снят дерн.

2. Теперь работает экскаватор. Котлован из-за прямоугольной формы пруда формируют ступенчато.

3. Для стенок пруда используют панели типа сэндвич толщиной 6 см, с пазогребневым соединением.


4. С целью повышения жесткости и облегчения процесса укладки пленки готовят деревянные распорки.

5. Довольно толстую, а оттого весьма тяжелую пленку можно теперь лучшим образом расстелить и выровнять.

6. Самый трудный этап работы выполнен — пленка аккуратно разложена и натянута точно по форме чаши.

7. Бассейн заполняют водой, а затем по всему периметру краевые области засыпают грунтом и уплотняют.

8. Гидроизоляционную пленку расстилают дальше по земле, доходят до короба скиммера и подключают его.

9. Поверх пленки укладывают нетканое полотно, чтобы затем приступить к сооружению деревянной рамы чаши.

10. За пределами рамы размещают желоб, который заполняют гравием. Затем прокладывают…

11. …сливную трубу фильтрационного контура, которая требуется для обеспечения постоянной циркуляции воды.

12. Ее закрывает слой гравия. Позже все это окажется под единой водной поверхностью.

13. Только контур деревянной рамы остается четко различимым, что типично для однокамерной системы.

14. Там, где раньше был только газон, теперь построена немного приподнятая и выступающая терраса.

15. Дощатый настил уложен вдоль всего фасада дома. Перед ним короб скиммера.

16. Сходни со стальным трапом элегантно закрывают короб, оставляя доступ к нему свободным.

17. Для большего удобства при подходе к пруду на гравийную подушку уложены широкие каменные плиты.

Растения для мелководного участка (зоны регенерации) следует подбирать по совету специалистов — ландшафтных дизайнеров и озеленителей. Давнее увлечение хозяйки дома ботаникой помогло в выборе наиболее подходящих для пруда растений, к тому же это занятие доставило ей огромное удовольствие. Около 100 различных видов, нашедших свое место в искусственном водоеме, обеспечивают очищение воды без использования химических препаратов.

Процесс строительства купального пруда продолжался в течение месяца. После завершения всех работ появилась замечательная возможность отдыха и релаксации: теперь сразу из горячей сауны, которая оборудована на первом этаже дома, можно, пробежавшись по мосткам, с наслаждением погрузиться в прохладную воду.

Все хлопоты по уходу за прудом, помимо очистки фильтрационной установки и обрезки отцветших веток растений, ограничиваются лишь сбором листвы с поверхности водной глади или со дна купальни. Весьма довольные домовладельцы утверждают, что прежний газон такой же площади требовал от них гораздо больше усилий и соответственно времени, а потому любоваться садом по-настоящему не получалось.

Дополнительная информация 

• Купальная зона — около 20 м² (6,5 x 3 м), глубина — 1,25 м;
• Стеновые элементы из панелей типа сэндвич;
• Зона регенерации с пленочным покрытием, дренажной трубой и гравийной засыпкой — около 45 м²;
• Оборудование — насос, фильтр, поверхностный скиммер.