Бассейн в подвале частного дома

Бассейн в доме: «за» и «против»

Помещение, в котором предполагается устроить бассейн, должно иметь высоту не менее 2,8 метра. Это нужно в первую очередь для того, чтобы установить подвесной потолок, в котором спрячутся вентиляционные короба, система кондиционирования, осветительные приборы.

Итак:

• Так как помещение подвальное, то оно должно быть заглублено не менее чем наполовину своей высоты – в противном случае, оно просто не может называться подвалом. Площадь его может быть сколь угодно большой, и, как правило, соответствует площади дома. Бассейны бывают разного назначения: плавательные, развлекательные, детские. Соответственно, и размеры, в том числе и глубина, у них может быть разной.

• В коттеджном строительстве, бассейн, проектируемый в доме, имеет в среднем размеры 8*4м, и глубину 1,3-1,5м. Если учесть, что пол подвального помещения является всего лишь верхом бассейна, то подошва всего сооружения, будет располагаться минимум на 3м ниже поверхности земли. Если же подвал заглубляется на всю высоту, то это будет уже не три, а почти четыре с половиной метра.

Обратите внимание! На такой глубине, о пластиковом бассейне не может быть и речи – нужно строить только бетонный монолитный вариант! Прежде всего, нужно быть уверенными, что грунтовые воды залегают ниже расчётной отметки не менее чем на полметра. Только тогда вообще имеет смысл делать в подвале бассейн.

• При близком залегании грунтовых вод (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения), не только бассейн, но и подвал под домом строить нежелательно. И ещё, грунт на участке должен быть не только сухим, но и достаточно плотным, чтобы можно было предусмотреть ленточный фундамент.
• Если следовать канонам популярного китайского учения фен-шуй, то устраивать бассейн, как, впрочем, и гараж, в подвальном или цокольном этаже вообще нежелательно. Китайцы считают, что нельзя жить над пустотой, и над водой – и возможно, в этом утверждении есть рациональное зерно.

Во всяком случае, помещение, в котором находится бассейн, автоматически переходит в категорию помещений с повышенной влажностью. Если уж размещать его в доме, то следует уделить особое внимание изоляции перекрытия между подвальным и первым этажами. Иначе на нём будет образовываться конденсат, а испарения попадут в жилую зону.

Обустройство помещения бассейна

Начнём с того, что при строительстве бассейнов, и помещений, примыкающих к ним, не допускается использование материалов с кавернозной структурой, способных сильно впитывать влагу. К ним относятся блоки (камни) из ячеистых и лёгких бетонов, все виды силикатного кирпича. Кирпич можно применять только керамический, но ни в коем случае не пустотный.

Итак:

• Полнотелый глиняный кирпич можно использовать не только для возведения стен подвала, но и для выкладки чаши – но бетонные стенки, конечно же, надёжнее. Что касается стен подвала, в котором будет располагаться бассейн, то их можно тоже сделать монолитными, либо возвести из блоков ФБС или УДБ.

• В принципе, любой подвал требует основательного подхода к гидроизоляции (см. Гидроизоляция подвала изнутри: делаем поэтапно). Но если это просто погреб или техническое помещение, достаточно сделать двухслойную изоляцию снаружи. Если же в подвале будет бассейн, то аналогичные меры следует принять и изнутри. Думаем, всем понятно, что чем меньше подвал, тем выше в нём будет влажность.
• Об этом не следует забывать и при выборе варианта отделки, а он, кстати, играет важную роль в организации гидроизоляции помещения. Если это будет плиточная облицовка, или влагостойкая полимерцементная штукатурка, то достаточно выполнить пропиточную гидроизоляцию.

Внимание! Если стены будут обшиваться влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ), то пропитывать нужно и его, причём, с двух сторон. Под обшивкой, базовую поверхность следует защитить ещё и рулонной гидроизоляционной мембраной и смонтировать утеплитель на основе экструдированного пенополистирола или вспененного полиэтилена.

• Особое внимание нужно уделить потолку, ведь именно через него испарения от воды могут проникать в расположенное выше помещение. Чтобы этого избежать, необходимо качественно заделать все стыки и технологические отверстия в перекрытии, пропитать его поверхность с двух сторон пенетрирующим составом и зашпаклевать влагостойкой шпаклёвкой даже в том случае, если будет устанавливаться подвесной потолок.

В таком помещении, как подвал с бассейном, лучшие варианты – это алюминиевый реечный или кассетный потолок, либо натяжное ПВХ полотно. Если перед их монтажом, перекрытие будет подготовлено так, как мы рекомендовали, никакой опасности попадания влаги в дом, или образования плесени на базовых основаниях, не будет.

Перечень необходимых материалов

Многие считают, что сделать бассейн на даче своими руками невозможно и поэтому собственный водоем для них остается лишь нереальной мечтой. А вот смекалистый владелец участка найдет подручный и недорогой материал и сделает бассейн на даче своими руками.

Самодельный водоем по внешнему виду не отличается от готовых покупных изделий, также они длительный период служат своим хозяевам и значительно улучшают внешний вид  участка.

В основном бассейн на даче своими руками, делается из такого материала:

• Чтобы соорудить каркасный бассейн на даче своими руками часто используют старые поддоны.Используя такой материал получают ровные стены будущего бассейна. Для работы необходимо примерно 12 поддонов, но количество зависит от параметров конструкции. Перед их установкой, они должны быть обработаны антибактериальным раствором, который предотвратит гниение. Собранную конструкцию можно с легкостью демонтировать и перенести на новое место, если это необходимо.
• Сделать бассейн на даче своими руками, можно из габаритной покрышки.Такие покрышки не порвутся и не пропускают воду. Отметим, что резина не теряет своих свойств при минусовом показателе температуры и при нагреве в летний период. К минусам данной конструкции относится, только малый объем чаши для купания. В таком бассейне могут поместиться максимум 2 человека. Сделать такой бассейн на даче своими руками, элементарно, ведь достаточно купить б/у покрышки и половину дела сделано.
• Для сооружения каркасного бассейна своими руками, часто используют гидроизоляционную пленку.В изготовленную конструкцию достаточно постелить такую пленку, и вода не будет вытекать из вашего бассейна. А так как она эластичная и гибкая, можно сделать конструкцию бассейна любой формы.
• Организовать постройку можно за счет труб из пластика. Фиксируются они с помощью пайки, не гниют, не ржавеют и прекрасно подходят для изготовления каркасного бассейна своими руками. В осенний период, когда погода уже не позволяет плескаться в бассейне, его легко разобрать и спрятать в хозпостройку до следующего сезона. К недостаткам подобного изделия можно отнести небольшой объем чаши для купания.

Отметим, что для любого бассейна требуется фильтрационная установка. Некоторые варианты фильтров для бассейна изготовляются своими руками. Легко сделать песочный фильтр для бассейна своими руками и при этом сэкономить финансы на готовых устройствах.

Пластиковый бассейн: установка своими руками

Проще всего сделать стационарный уличный бассейн на даче — из пластикового или композитного (стеклопластикового) вкладыша: готовой отлитой чаши. Это один из самых простых способов сделать на даче или возле дома стационарный бассейн. Под нее копается котлован, в который она устанавливается. Один из вариантов установки — в фотоотчете.

Размер выбранной пластиковой чаши 183*415*140 см. Форма выбрана самая простая — для более простой установки. НАчалось все в разметки участка под котлован. Чашу перевернули вверх дном, обвели контуры, добавили 5 см на доски (планировалась установка в деревянный каркас). Так и прибили колышки, натянули шпагат, начали копать.

Часть борта решено оставить снаружи, потому глубина котлована — 1 метр. На дно насыпан слой песка около 15 см, все залито водой, чтобы уплотнить подложку.

Пока вода уходит, песок подсыхает, из доски толщиной 2,5 см сбиваются щиты по размерам котлована. В качестве каркаса использован брус 50*50 мм, он же пущен по верху щитов. К этому брусу крепился верхний край пластиковой чаши.

Все доски обработаны антисептиком для прямого контакта с грунтом. Производитель обещает 10 лет без гнили…

Когда собрали и закрепили все стенки внутрь вставили чашу. Дно легло плотно, высоту рассчитали верно.

По периметру бассейна должен быть бортик из армированного бетона. Чтобы плотнее связать чашу с бетоном, по периметру установлены уголки. Они крепятся к брусу и краю чаши насквозь, нержавеющими болтами и гайками.

Чтобы при работе пластик не «гулял» края прихватываем струбциной.

К установленным уголкам крепится арматура. Использовали 15 мм, клали 4 прутка: по два сверху и снизу. Вязали специальной проволокой.

По периметру установлена опалубка. Сначала под арматуру насыпан песок, потому установлены наружные щиты. Изнутри доски оббиты плотной пленкой, чтобы было проще снимать опалубку. Также установлены закладные: переливные трубы. Они будут выведены за пределы бассейна и будут предохранять чашу от переполнения.

Перед заливкой бетона начали заливать водой чашу. Это обязательно, чтобы бетон не придавил ее. Одновременно оставшиеся между стенками чаши и дощатого каркаса промежутки подсыпали песком. Так получается, что чаша зафиксирована в лучшем положении. Когда она почти наполнена, залили бетон в опалубку, обработали вибратором для повышения крепости и однородности.

Через четыре дня снята опалубка. Бортик получился 40 см в ширину и столько же в высоту. Далее начинаем готовить основание для отделки прилегающей территории.

Так как участок немного с уклоном, с одной стороны пришлось снимать грунт. По периметру подсыпан и утрамбован песок. По выровненной поверхности раскатан рубероид.

На него насыпан еще слой песка, в который укладывалась тротуарная плитка. Щели между плитками тоже просыпаны песком.

Чтобы в бассейн не падала листва, не попадал мусор и другие загрязнения, куплена теплица из поликарбоната, собрана и установлена как укрытие для бассейна. Оказалось, что это очень удобно: тепло и светло.

Только крепить ее нужно прочно, сильный ветер сдвинул с места. Пришлось корректировать. Бассейн на даче эксплуатируется и зимой, но только после бани — вырубается прорубь. На зиму в воду бросают пустые бутылки с закрученной крышкой. При замерзании воды они служат как демпфер, забирая большую часть нагрузки от льда на себя.

А до поздней осени купаемся и просто так, только установили систему подогрева воды, чтобы она была более-менее комфортной.

Сборный каркасный бассейн

Если оставлять на участке что-то опасно, можно купить другую конструкцию. Это просто система стоек и навешиваемый на нее вкладыш из пленки. Выглядит такой бассейн как на фото ниже, никогда не закапывается, а устанавливается сверху.

Хоть на фото он стоит просто на газоне, повторять этот «подвиг» не стоит. Кроме того, что газон превращается в грязное месиво, грунт вытягивает все тепло. Купальный сезон при такой установке крайне короткий. Причем даже в жару утром вода холодная, купаться детям можно только с обеда.

Начало такое же, как описано: копается котлован. Его глубина порядка 20-25 см. Сначала в котлован засыпаете щебень слоем 10 см, его хорошо трамбуете. Раскладывают геотестиль. Он не даст смешаться песку и щебню. Сверху на него — песок, который тоже трамбуют.

Можно также сбить щит из деревянных досок, но доски должны быть отшлифованными и обработанными антибактериальной пропиткой. Можно использовать ДПК — древесно-полимерный композит. Они точно не гниют и воды-морозов не боятся. На такое основание можно ставить бассейн. Но и в этом случае (кроме деревянного помоста) прогреть воду будет сложно.

Требуется утепление. Это минимум 10 см ЭППС, уложенные под дно и накрытые геотекстилем — как временный вариант. Для постоянного утепленного помоста требуется более глубокий котлован: на 15 см увеличиваете глубину. Последовательность слоев такая: щебень, геотекстиль, песок — 10 см, ЭППС — 10 см, геотекстиль, песок — 5 см, тротуарная плитка или плита.

Установка каркасного бассейна на даче

Независимо от того, надувной или каркасный бассейн вы собираетесь ставить, под него необходимо подготовить площадку. Эти бассейны можно немного закопать в грунт, а можно поставить на подготовленную площадку. Это не важно. Важно, чтобы поверхность была ровная и газон — не лучший выход, пусть даже он ровный. Трава под днищем начинает разлагаться, и вид участка, после того, как бассейн сняли, очень жалкий.

На даче ставили бассейн «Эсприт биг» диаметром 450 см, с высотой стенок 130 см. Было решено закопать его почти на половину. Итак, что делали. Начали с подготовки котлована:

• Снимаем подородный слой почвы на участке, который больше бассейна во все стороны на 40-50 см. Этот отступ — минимальный. В инструкции указана величина 1 метр. Если есть возможность — сделайте больше.
• Глубина котлована для бассейна «на поверхности» — около 20 см, для заглубленного добавляете желаемую глубину, на которую планируете закопаться. В данном случае котлован копали на глубину 80 см. Дно выровняли, убирали камни, корни.
• В котлован засыпали слой песка и утрамбовали. Утрамбованный слой должен составлять 10-15 см. Если почвы хорошо отводят воду, песок разравнивают граблями, потом поливают. Котлован можно заливать полностью. Когда вода уйдет песок будет выровнен. Если вода уходит плохо (как в нашем случае) берем трамбовку и ею притаптываем песок. В любом случае поверхность должна быть выровнена в уровень, а утрамбована так, чтобы след от ноги не оставался.
  

  

• Чтобы дно потом не пошло «волнами» можно уложить слой геотекстиля. Это такой нетканый материал (на фото черного цвета). Он не даст прорастать корням, а также служит преградой для жучков/червячков, которые могут продырявить пленку.

На такое основание можно ставить каркасный или надувной бассейн. Данная конструкция бассейна имеет металлическую каркасную стенку и опорные стойки, которые крепятся снаружи. Закопанную в грунт часть стенок желательно утеплить. Нужен утеплитель и на дне: чтобы вода быстрее нагревалась и не остывала.

Сначала на дне раскладываем в кольцо U-образный профиль. Потом достаем металлический бортик, опускаем в котлован (один человек не справится — тяжело), разматываем, нижним краем попадаем в разложенный профиль, соединяем. Операция несложная, все понятно: в нужном месте сцепили лист в кольцо.

Далее берем ЭППС и раскладываем на дне бассейна, обрезая края, стараясь чтобы щели были минимальными. После раскладки полистирола стыки и края просыпали песком (по инструкции). Почему выбран пенополистирол, а не гораздо более дешевый пенопласт? Пенопласт под массой воды сплющится, и эффект от такого утеплителя будет нулевой. ЭППС выдерживает большие нагрузки, хоть и стоит дорого.

Далее внутрь заносим вкладыш из пленки, более-менее расправляем и временно крепим к бортам скотчем. Далее начинаем купаться. Наливаем немного на дно воды — сантиметров 10-15, расправляем складки на дне, стараясь чтобы было все ровно. Потом постепенно добавляя воду. Разравниваем пленку на стенах.

Замечание — проводить работу лучше в солнечный теплый день, и не только потому, что «плавцу» холодно. На солнце пленка размягчается, расправлять ее проще. Мы работали без солнца — остались складки, хотя на удовольствие от купания это никак не влияло.

После водных процедур установили ребра жесткости снаружи, установив фиксирующие планки по верхнему краю бассейна. Дальше приступили к утеплению стенок. На фото вверху начата укладка одного слоя, а вообще клали два — по 3 см каждый. Более толстые плиты гнуть сложно, а тонкие — запросто. Потому установка полистирола много времени не заняла.

Установив утеплитель, начали засыпать котлован. Так как у нас глина, использовали родной грунт: чтобы под стенки не подтекала вода. Засыпали небольшой слой, трамбовали, и так до верха. Один момент: в чаше должна быть налита вода.

В инструкции есть рекомендация — сделать наружные опорные стенки. В данном случае они не сделаны. Лестница до половины закопана, так как рассчитана на полную высоту, а тут 65 см оказались закопанными. Вот на эту глубину и закопали с наружной стороны.

По рекомендации были установлены шедшие в комплекте фильтр и насос. После подключения оказалось, что немного в месте соединения подтекает. После частичного слива воды и просушки место промазано герметиком (нейтральным силиконовым влагостойким). Проблема исчезла.

Теперь все. Бассейн на даче готов к использованию.

Модель выбиралась морозоустойчивая, чтобы не складывать все на зиму. Чаша прикрывается деревянными щитами.

Рекомендованная методика установки каркасного бассейна продемонстрирована в видео.

Фото дачных бассейнов

Эконом-вариант: бассейн из баннера

Если нужен экспресс-вариант бассейна с минимальными затратами — можно обойтись плотной пленкой. Например — старым баннером. Ткань для них используется плотная, а купить в агентстве старый можно за сущие гроши. Если вам нужен бассейн в огороде — это именно тот материал: затраты минимальны.

Итак, вооружившись баннером, копаем котлован, который по размеру значительно меньше полотна.

В вырытый котлован укладываем пленку, расправляем. Для пробы был вырыт небольшой по размерам котлован: вдруг не понравится. Так как баннеры, все-таки старые, уложили два. Второй тоже постарались расправить.

Чтобы края пленки ветром не задувало, их прижали кирпичами и закинули шланг, чтобы набиралась вода.

Пока вода набиралась, вокруг «чаши» под пленку насыпали немного земли, сформовав бортики. Их обложили кирпичом.

Оставили «бассейн» греться на солнце. Через три часа провели испытания. Результат понравился. Было решено расширить «плавательную» часть.

Это, конечно, не супер вариант, но освежиться можно. Времени на «строительство» потребовалось 2 часа. Основное — выкопать котлован. А дальнейшее — дело нескольких десятков минут. На фото ниже та же идея, реализованная в большем масштабе. Пленку покупали для бассейнов и спаяли два куска — чтобы получилось более объемное «море».

Вот, кстати, несколько дачных бассейнов из подручных материалов: ковш от экскаватора и большущая шина.