Спасает от зимнего иссушения
Почему рододендроны и хвойные так сильно обгорают весной, почему плодовые выходят из зимы такими слабыми?
Ответ — все это из-за иссушения почвы, а совсем не от мороза. Несмотря на то, что зимой корни не работают в промерзшей почве, влага из растений все равно испаряется — через кору.
Интенсивность, конечно же, совсем небольшая, но новая вода-то не поступает в растение, подпитки нет никакой, и за долгую-долгую зиму потеря получается значительной. Особенно сильно она испаряется в конце зимы — начале весны, когда солнце 
начинает припекать. И как раз наш осенний влагозарядковый полив способствует насыщению почвенных слоев влагой на глубине до 2 м (в зависимости от того, насколько обильно вы будете поливать), где охлаждение почвы происходит гораздо медленнее. Это хотя бы в какой-то степени поможет растениям компенсировать потерю влаги.
Осенний полив также решает проблему весеннего недостатка влаги. Очень часто бывает, что снег может очень резко растаять (сложно вспомнить, когда в последний раз он таял медленно и равномерно), в этом случае талая вода впитывается в почву плохо, стекает, так как земля еще промерзшая, она не поспевает за стремительно тающим снегом.
И как результат — мы наблюдаем более позднее появление листьев, более слабое и также позднее цветение. В общем, растения отстают в развитии. Приходится активно поливать растения водой (лучше теплой) в марте-апреле, когда дел в саду и так много. Зачем прибавлять себе еще весенних хлопот, если можно сделать все без спешки осенью?
Влагозарядковый полив – необходимость применения, правила, сроки
В настоящее время в отношении необходимости применения влагозарядкового полива плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений, а также правил и сроков его выполнения в литературе, особенно популярной садоводческой, присутствует много самых разноречивых мнений. Поэтому после просмотра этой осенью информации по данному вопросу в Интернете, в ряде популярных садоводческих изданиях и научных литературных источниках, а также наблюдений, полученных за время уже более чем 60-летнего своего занятия практическим садоводством, я решил еще раз высказать также и свое мнениеи и по необходимости применения влагозарядкового полива, и по правилам и срокам его выполнения. Коротко по данному вопросу я уже высказывался в «УС» года два-три назад.
Начну с необходимости применения влагозарядкового полива. Прежде всего такая необходимость диктуется образованием в большинстве лет большого дефицита влаги в почве осенью после летней и особенно осенней засух. Дело в том, что дефицит влаги в почве вызывает и дефицит ее в корневой и надземной частях садового растения. А вода, является универсальным растворителем и переносчиком разных веществ и соединений, широко участвует во всех физиологических и биохимических процессах растения. Особенно опасен недостаток воды в почве во время осеннего роста корневой системы, подготовки садовых растений к зимовке, а также и во время самой зимовки и начала их весеннего роста.
Объясняется это тем, что при большом дефиците влаги в почве у растений может вообще отсутствовать осенний рост корневой системы и даже происходить гибель отдельных ее частей, что сильно ослабляет растения. Растения при этом плохо проходят стадии закалки и не достигают в период покоя и после его завершения присущей им морозостойкости, сильно повреждаются морозами, а часто и гибнут совсем. Кроме того, слой почвы, лежащий на глубине 0,6–2,0 м, как менее охлаждаемый зимой, имеет важное значение для обеспечения водой транспирации (испарения) растений в это время. При сухости этого слоя поступление нужного количества воды в растения не обеспечивается и условия их зимовки еще более ухудшаются. Возникает риск зимнего высушивания отдельных ветвей и всей надземной части кроны, а также увеличивается вероятность поражения зимними солнечными ожогами коры на штамбах и скелетных сучьях. В малоснежные и бесснежные зимы при сухости этого слоя в случае больших морозов намного увеличивается вероятность сильного подмерзания или даже вымерзания корней у садовых растений с маломорозостойкой корневой системой. А насыщение данного слоя водой, наоборот, резко снижает вероятность повреждения таких корней морозами за счет лучшего притока глубинного тепла земли и увеличения его теплоемкости. Большой же дефицит почвенной влаги весной грозит задержкой начала роста и плохому его продолжению.
Мною была проанализирована возможность образования дефицита влаги в почве в конце сентября, когда у садовых растений должен был прекратиться рост надземной части и должны были начаться рост корневой системы и первая стадия закалки, за прошедшие 12 лет начавшегося столетия. За основу я взял следующие климатические данные каждого из названных годов: суммарное количество выпавших осадков за август и сентябрь и суммарное значение среднемесячных температур за август и сентябрь. Полученные значения я сравнил с суммарными нормами количества осадков и среднемесячных значений температур за эти месяцы. Оказалось, что в течение 8 лет суммарное количество осадков было меньше нормы, в течение 2 лет – близко к норме и только в течение 2 лет – выше нормы. А суммарное значение среднемесячных температур воздуха оказалось в течение 10 лет выше нормы и только в течение 2 лет – около нормы. Хорошо известно, что повышение температуры воздуха вызывает и большее потребление почвенной влаги растениями и повышенное испарение ее непосредственно почвой, что снижает еще больше ее запасы в почве. Таким образом, проведенная мною климатическая оценка показала, что в подавляющем большинстве рассмотренных лет в течение августа и сентября к концу сентября уже создавался недостаток влаги в почве. Причем практически во все эти годы он еще усугублялся превышением значений среднемесячных температур воздуха в указанные месяцы. Поэтому подобное проявление климатических условий в Свердловской области уже однозначно диктует необходимость ежегодного проведения здесь влагозарядкового полива.
Другим очень важным критерием необходимости проведения влагозарядкового полива является необходимость принудительной остановки продолжающегося роста надземной части садовых растений в сентябре, вызванного очень теплой и влажной осенней погодой. Оказывается, в ряде лет создаются такие климатические условия, когда в августе и сентябре выпадает очень много осадков, а значения среднемесячных их температур воздуха намного превосходят норму. То есть создаются условия очень теплой и очень влажной осени. В такие годы многие садовые растения, особенно более требовательные к теплу и длительному периоду вегетации, не спешат закончить свой рост в сентябре. А завершение роста заключается не только в завершении роста побегов, что обычно всегда заканчивается в сентябре, но и в окончании роста коры и прекращении жизнедеятельности камбия.
При очень теплой и очень влажной осени окончание роста коры и особенно прекращение жизнедеятельности камбия может перейти на октябрь. Ну а в начале октября уже возможны понижения температуры воздуха до -8…-10°С и ниже, когда не закончившие рост садовые растения сильно повреждаются. И такие столь ранние осенние низкие температуры воздуха в Свердловской области в 20 веке встречались довольно часто. Более того, они отмечались даже в сентябре.
Так, 29 сентября 1913 года в Екатеринбурге наблюдалась температура -9°С. Но в большинстве таких лет до 30-тых годов прошлого века благом было либо отсутствие садов, либо отсутствие очень теплых и влажных осеней, в которые садовые растения своевременно заканчивали свой рост. Но вот дважды в 1937 и 1957 годах садам в Свердловской области очень сильно не повезло.
В 1957 году я прочувствовал все это на своем саде. В этом году август и особенно сентябрь были очень влажными и теплыми. Особенно теплым был сентябрь, который оказался самым теплым за все время наблюдений. Его среднемесячная температура была выше нормы в полтора раза. Почти у всех среднерусских сортов яблони, груши, вишни, выращиваемых в стланцевой форме, ряда новых крупноплодных местных, челябинских и алтайских сортов яблони, среднерусских, европейских и американских сортов смородины, крыжовника, малины жизнедеятельность камбия продолжалась до 11 октября, когда случилось резкое понижение температуры воздуха до -11,3°С. В результате действия такой низкой температуры указанные растения при незавершенном росте получили очень сильные повреждения или погибли совсем. У меня в саду в этот год погибли чуть ли не все деревья стланцевых яблонь, полностью погибли растущие в стланцах сорта груши селекции П.Н. Яковлева и несколько мичуринских сортов вишни. Сильно пострадали или выпали совсем молодые деревья нескольких новых крупноплодных сортов яблони селекции П.Я. Диброва, П.А. Жаворонкова, М.А. Лисовенко и местных садоводов-опытников. Такая же участь постигла сорта смородины Боскопский великан и Сентябрьская Даниэля, крыжовника Бочоночный и Зеленый бутылочный, малины Калининградская и Латам. Хорошо сохранились успевшие завершить свой рост в сентябре и менее требовательные к теплу сорта яблони Анисик омский, Желтое наливное, Филипповка, Кузерская красавица, Любимец, стланцевые сорта яблони Грушовка московская, Белый налив, Крымка Зигулева, сорта груш лукашовок, свердловские сорта вишен, алтайские сорта смородины и сорта Кент и Лакстон, сорт крыжовника Хаутон, сорта малины Новость Кузьмина, Мальборо и Шарташская.
Хотя зима 1957–1958 годов была не очень морозной, но в мае 1958 года все насаждения в саду выглядели как после очень суровой зимы. В 1959 году у меня состоялся довольно длительный разговор на тему необычной осени 1957 года с ведущим научным сотрудником Свердловской плодово-ягодной станции М.П. Бирюковым. Он мне рассказал, что такая участь осенью 1957 года постигла насаждения очень многих сортов плодовых и ягодных растений, требовательных к теплу и длительности вегетационного периода и не успевших завершить вовремя свой рост, не только в моем саду, но во всех садах Свердловской области, включая и сады станции. Далее он мне объяснил, чтобы такое не повторилось вновь впредь, надо искусственно побуждать плодовые и ягодные растения к быстрому завершению роста. И такой прием существует – это применение влагозарядкового полива во второй половине сентября, которое останавливает рост коры и прекращает деятельность камбия к концу сентября. Вода этого полива перенасыщает почву влагой, что вытесняет из нее воздух. Тогда корни перестают подавать воду ко всем точкам роста, в результате чего происходит быстрое завершение роста коры и жизнедеятельности камбия, и растения своевременно сбрасывают листья. Кроме того, он мне также рассказал и о подобной ситуации, которая случилась в 1937 году, когда опять же август и сентябрь были очень теплыми и влажными, причем количество осадков в августе было наибольшим за все время наблюдений. Продолжительность деятельности камбия продолжалась до 9 октября, когда температура воздуха спустилась до -9,3°С. Опять была большая гибель плодовых и ягодных растений, не успевших завершить свой рост в сентябре. Плохо то, сказал мне в конце разговора Михаил Павлович, что мало кто может или хочет делать регулярно влагозарядковые поливы. И это действительно так, хотя с момента того разговора прошло уже 53 года.
Еще очень важным критерием необходимости проведения осеннего влагозарядкового полива является обеспечение более устойчивого водного режима сада в первую половину вегетации следующего года, что независимо от отсутствия осадков в весенней период, исключает необходимость проведения специального полива, а также способствует формированию у растений глубокой корневой системы. Причем любой влагозарядковый полив – осенний, зимний или весенний задерживает начало весеннего роста растений на 5–6 дней, что иногда помогает уйти им от заморозков во время цветения. А влагозарядковые поливы при большом недостатке влаги в почве для обеспечения нормального роста растений весной следующего года могут быть и осенними, и зимними при талой почве, как это было в Свердловской области, например, в зиму 2006–2007 годов, и весенними. Ранневесенние влагозарядковые поливы менее желательны, так как они ухудшают физические свойства почвы и снижают ее температуру, что задерживает рост корневой системы. В результате этого к моменту распускания листьев не будет образовано достаточное количество первичных корней, что нарушает нормальное снабжение надземной части водой и элементами питания. Влагозарядковые осенние поливы являются и хорошим дополнительным средством борьбы с мышами и зимующими в почве вредными насекомыми.
Но для некоторых садовых растений применение влагозарядковых поливов является противопоказанным. К таким растениям относятся косточковые плодовые растения персик, миндаль, абрикос, сливы – уссурийская, китайская, канадская, вишни – степная, песчаная, войлочная, железистая, черемухи – Маака, Максимовича, Сахалинская, пенсильванская и ряд других подобных растений, которые при применении влагозарядковых поливов намного сильнее подвергаются подопреванию. Кроме того, указанные косточковые и другие подобные растения отличаются от других садовых растений высоким интенсивным весенним развитием надземной части и применение влагозарядковых поливов сдерживает их рост и дальнейшее развитие.
Каковы правила проведения влагозарядкового полива? Влагозарядковый полив – это искусственный полив водой почвы приствольного круга и междурядий садового растения до полного влагонасыщения основной части ее корнеобитаемого объема. Глубина увлажнения при влагозарядковых поливах зависит от почвенных и гидрологических условий месторасположения сада. На глубоких почвах с хорошо дренируемой подпочвой и низким уровнем грунтовых вод для создания больших запасов влаги она должна составлять 1,5–2 м. Норма полива – 10–15 ведер на 1 кв.м. На участках, где грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, влагозарядковые поливы можно проводить лишь в тех случаях, если слой почвы, подвергшийся сильному иссушению, достигает значительной величины (более 0,5 м) и находится выше зоны капиллярного насыщения для данного типа почв. Как известно, высота зоны капиллярного насыщения для песков составляет 0,5–0,7 м, супесей – 1–1,5 м, средних суглинков – 2–3 м и глинистых почв – 4–5 м. Полив нормой, превышающей дефицит влаги в расчетном слое, может вызвать смыкание поливной и грунтовой воды и связанные с этим неблагоприятные явления. Особую опасность представляют застойные минерализованные воды с содержанием нейтральных легкорастворимых солей в количестве 6 г/л.
Дальше хочу остановиться на сроках проведения осеннего влагозарядкового полива. Конечно, сроки проведения такого полива надо обязательно связывать с обеспечением садовых растений влагой на протяжении всего периода вегетации, а не только осенних и предосенних месяцев. В годы, когда влажность почвы в саду не опускалась до завядания растений, но дефицит влаги большой влагозарядковый полив лучше начинать проводить рано осенью – с середины сентября.
В годы, когда в саду было допущено резкое иссушение почвы, например, в нашей области такое было возможно в 2021 году, влагозарядковый полив следует проводить при наступлении листопада, что обычно у нас бывает в конце сентября, чтобы не вызвать вторичного роста растений. Наиболее оптимальным сроком проведения влагозарядкового полива в Свердловской области, который решает все задачи и удовлетворяет всем критериям необходимости его применения, является конец второй половины сентября, где-то с 20 по 25 сентября. Подобные же сроки проведения влагозарядкового полива приводятся и в литературе по садоводству для большинства регионов северной и даже средней зон садоводства.
Продолжение следует
В.Н. Шаламов В.Н.
Время для посадки
Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.
озеленение территорий
Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают.
Полезный совет
Для мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями), для растений средних размеров хороши пакеты для мусора размером от 20 до 40 л, для крупных саженцев следует приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.
По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.
- Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
- В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
- Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.
Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.
Рекомендация
Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.
Гигроскопические маты
Такая система предполагает использование специальных гигроскопических материалов. Выполненные из них маты способны впитывать воду в больших количествах и постепенно отдавать влагу растениям. Такие маты просто незаменимы при выращивании растений в горшочках, к примеру, фиалок или рассады. Также можете посмотреть, как вырастить рассаду.
Рассмотрим особенности системы на примере выращивания саженцев и цветов фиалок:
- На столе, подоконнике или другой поверхности, соответствующей световым и температурным требованиям фиалок, устанавливаются специальные гигроскопические маты, как правило, их изготавливают из синтетических материалов, способных впитать влагу до 300 грамм на квадратный метр. Но можно не покупать готовые промышленные маты, а сделать их своими руками из любого хорошо впитывающего материала, для этого подойдет даже старое махровое полотенце.
Система полива в теплице
- Сами маты укладываются в водонепроницаемые емкости – подносы, пластиковые коробки и другие подходящие предметы.
- Далее, на такие маты устанавливаются горшочки с саженцами фиалок, в них нужно заранее проделать отверстия в дне.
- После этого к одному краю матов подсоединяют резервуар с водой, самый простейший вариант – это перевернутая пластиковая бутылка с крышкой-дозатором, позволяющий регулировать скорость вытекания воды. Капли жидкости из нее будут поступать в маты, равномерно распределяясь по всей площади и достигая горшочков с растениями, постепенно подниматься по почве в них. Таким способом корни фиалок будут получать ровно столько воды, сколько им нужно для нормальной жизнедеятельности.
Если же планируется выращивание фиалок в теплице (можете также посмотреть, как строим теплицы из стекла) или оранжерее больших в объемах, то удобнее создать автоматически полив, для этого маты подключаются к централизованному водопроводу посредством клапанов, датчиков и таймеров, что позволяет запрограммировать процесс полива по часам или уровню влажности гигроскопического материала.
Достоинства капиллярного полива
- Экономия воды – вся жидкость полностью впитывается растениями и используется для их роста и развития, не происходит испарения лишней влаги с поверхности почвы, как это наблюдается при орошении.
- Верхний плодородный слой не затрагивается, остается целостным, а при традиционном поливе его смывает напор воды.
- Растения, поливаемые капельно, более здоровые и сильные, у них не развиваются болезни, вызываемые переизбытком влаги, особенно это важно для пасленовых овощных культур.
- Простота и легкость полива – придется потрудиться только на первой стадии создания системы своими руками, в будущем же она прослужит не один год в автоматическом режиме, и можно забыть о тяжелых лейках и ведрах, достаточно открыть клапан – и все растения на участке получат нужное количество влаги.
- Возможность полной автоматизации процесса, если подключить к работе специалиста, просчитавшего все особенности линии, расход и качество воды для каждого отдельного участка, то при помощи специальных устройств можно запрограммировать систему так, чтобы полив осуществлялся по часам, в четко дозированных объемах.
Обустройство капельного полива
- Возможность комбинирования полива с внесением удобрений, что позволяет использовать минеральные комплексы с максимальной пользой. Известно, что при поверхностном внесении более 90% удобрений просто смывается с поверхности почвы дождями и водой оросительного полива, а при капиллярной системе каждый химический элемент поступит к корням растений.
- Уменьшение трудовых затрат на прополоку, поскольку сухая поверхность почвы не является благоприятной средой для развития сорняков (если все же у нас на грядках появились сорняки, то можно использовать эффективное средство от сорняков), а если в дополнение к капиллярному поливу замульчировать грядки соломой (или изготавливаем мульчу из коры), хвойными иголками или другими материалами, то процесс выращивания культур превратиться в увлекательное и нехлопотное занятие.
Оросительная система в почве
Оросительная система в почве
Наиболее удобная и продуктивная система для полива растений в теплице. Она позволяет доставить воду непосредственно к корням растений, не расходуя ее на испарение и смачивание верхушек растений. К тому же, такую установку можно сделать своими руками, для этого нужно:
- К источнику воды подсоединить магистральную трубу, это может быть прочный пластиковый или резиновый шланг толщиной 10-32 мм. Для создания системы в теплице лучше использовать пластиковые трубы, спаивая их специальным прибором, ведь в отапливаемом помещении их не придется разбирать на зиму.
- Возле выхода из бака или крана центрального водоснабжения к системе полива нужно прикрепить фильтр, предотвращающий засорение ее элементов.
- После фильтра рекомендуется установить обратный клапан, он не даст возможности удобрениям или грязи из системы попасть в емкость с водой.
- Далее, по магистрали в шланг врезается контейнер для удобрений, это может быть канистра, к которой с двух сторон присоединены трубы, а сверху есть отверстие, в которое можно влить заранее разведенные водой удобрения.
- После этого система разводится по всему участку орошения, в зависимости от его конфигурации подбирается длина и толщина капилляров. Все трубы в теплице вкапываются в почву.
- При ответвлении шланг подсоединяется к магистрали при помощи тройника.
- На конце ветки шланг можно закрыть собственноручно сделанной заглушкой, для этого нужно свернуть в рулон плотную ткань, вогнать пробку в свободный край трубы и зажать сверху хомутом. А можно поступить проще – загнуть шланг на конце и зафиксировать излом проволокой.
Схема оросительной системы в теплице или на даче
Если для создания системы используется специальный перфорированный шланг либо капиллярная лента, то процесс упрощается: при использовании цельных резиновых трубок придется их немного доработать – раскаленным ножом либо жилом проделать в них отверстия напротив каждого растения или на желаемом расстоянии либо же вкрутить саморез, степень его заглубления в материал будет соответствовать скорости поступления воды из полученного отверстия.
Чтобы трубы не крутились, их нужно зафиксировать в нужном положении пластиковыми или металлическими скобами.
Посадка крупномерных деревьев
Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.
- Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
- Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.
Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 оС.
Посадка крупномера специалистами компании ЗДОРОВЫЙ ЛЕС
Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.
Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома.
Важно знать
Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.
Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.
Посадка с закрытой корневой системой
Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать практически в течение всего года. Конечно, снежной зимой мелкие и средние растения сажать никто не будет, а вот для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом долгое время оставалась единственным широко используемым в российской практике способом.
Технология посадки контейнерных саженцев довольно проста и принципиально мало чем отличается от подробно описанной выше посадки саженцев с открытой корневой системой. Поэтому, взяв ее за основу, рассмотрим специфические особенности посадки контейнерных растений.
Во-первых, следует знать, что почва (земельная смесь) входит в список карантинных материалов, запрещенных к провозу через государственные границы, в связи с чем для официальной поставки саженцев из-за рубежа они помещаются в контейнеры с торфом или другим разрешенным для провоза материалом, совершенно непригодным для дальнейшего роста этих растений.
В последние годы организации, занимающиеся поставкой саженцев из-за границы, наладили процесс перебуртовки посадочного материала на своих базах, и в продажу, как правило, поступают растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.
Однако бывают случаи и прямых поставок.
Рекомендация
Поэтому прежде чем приобрести растение в контейнере, следует убедиться в качественности смеси на случай, если вам придется держать его в нем 2–3 недели до посадки на постоянное место.
Непосредственно перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера. Если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать многократными вертикальными движениями остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей треугольной формы по его боковой поверхности.
Дальнейшие операции мало чем отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:
- сначала в посадочную яму насыпается земельная смесь так, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
- затем в яму заливается вода и производится засыпка с трамбовкой сухой земельной смеси в щель между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру.
В заключение можно порекомендовать для лучшего приживания высаженных двумя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.
Посадка с открытой корневой системой
Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.
С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).
Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.
Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1/3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.
Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.
Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.
Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1/3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).
Рис. 4. Правильно посаженный саженец
После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2/3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2/3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.
Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.
Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.
При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.
Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.
В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.
Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.
